Блоки из ячеистых бетонов для строительства дома

Характеристики блоков из ячеистого бетона подтверждают экономическую целесообразность применения газобетона для возведения несущих конструкций. Вспененный состав используется для утепления и строительства перегородок помещений.

Блоки из ячеистого бетона обладают множеством положительных свойств. Основные плюсы:

• Способность проводить тепло. По теплопроводности материал близок к древесине, но отсутствует ограничение на ширину возводимых стен. При толщине стен, построенных из композитов, соответствующих размерам кирпичной кладки, обеспечивается благоприятный тепловой режим помещения. Целостность, однородность конструкции здания обусловлена отсутствием потребности в специальных утеплителях. Это актуально для постройки частных объектов, где застройщик заинтересован экономить тепло и, естественно, материальные ресурсы.
• Экономичность. Незначительный вес пористого изделия, которое легче кирпича, позволяет минимизировать расходы на строительно-монтажные мероприятия и обустройство фундамента. Композит не требует дополнительного утепления, а применение специальных клеящих составов позволяет достичь экономии при кладке.

Достоинства ячеистого бетона

• Возможность пропускать насыщенный паром влажный воздух. С возрастанием коэффициента паропроницаемости улучшается микроклимат. Помещение из пористого бетона обеспечивает комфорт зимой и прохладу летом. Вентилируемость постройки снижает вероятность образования плесени, грибка.
• Устойчивость к воспламенению. Ячеистые блоки обладают высокой огнестойкостью, чем отличаются от древесины. Отпадает необходимость в дополнительной защите от воспламенения. Материал применяют как огнеупор.
• Увеличенная точность геометрических размеров. Допуски составляют ± 2 миллиметра, что позволяет выполнять минимальную толщину кладочного шва, уменьшить расход клеевой смеси, увеличить тепловую изоляцию стен.

Положительные эксплуатационные характеристики блоков из ячеистого бетона позволяют успешно конкурировать с древесиной и камнем. Рассмотрим особенности материалов:

• Обрабатываемость. В блок легко забиваются гвозди, он поддается обработке рубанком, быстро распиливается ножовкой.
• Масса. В отличие от тяжелого кирпича, ячеистые блоки более легкие. Это обеспечивает возможность использовать изделия увеличенных размеров и значительно сократить потребление материала для соединительных швов. Небольшой вес позволяет достичь экономии при транспортировке композитов на строительную площадку. Возводить постройки, используя пористые составы, удобно на грунтах, обладающих низкой несущей способностью и использовать для зданий легкие, менее массивные столбчатые фундаменты

Таблица сравнения теплопроводности ячеистого бетона с кирпичом и древесиной

• Воспламеняемость. Композит огнестоек, чем выгодно превосходит древесину.
• Способность проводить тепло. Благодаря высокой пористости лидирует вспененный состав, который обладает низкой теплопроводностью, и по своим характеристикам похож на древесину.
• Морозоустойчивость. Особенности структуры пористого бетона и кирпича позволяют им сохранять свои свойства на протяжении 100 циклов замораживания.
• Прочность. Пористый композит достаточно твердый, но менее прочен по сравнению с кирпичом, что связано со структурой. Приняв решение – возвести здание с перекрытием из тяжелых плит, применяйте для несущих конструкций кирпич, выдерживающий увеличенную нагрузку на единицу площади.
• Способность поглощать влагу. Коэффициент водопоглощения характеризует объем воды, который может впитать материал. Кирпич может поглощать влагу в объеме 8-12% массы. Он превосходит ячеистые составы, обладающие водопоглощением до 20%, а древесине с ними, вообще, сложно конкурировать.

Проанализировав параметры, сложно уверенно определить, что предпочтительнее использовать для строительства здания: пористые составы или обычный кирпич. Понятно, что у древесины область применения ограничена. Материалы имеют свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать, выбирая сырье для постройки.

Блоки стеновые из ячеистого бетона производятся на основе марок раствора М20 – M50, отличающегося прочностью на сжатие. При толщине 150-400 мм его ширина составляет 200-500 мм, а длина варьируется 400-600 мм.

Перегородчатые блоки изготавливаются из смеси марки М500. При постоянной ширине 400 мм, толщина составляет 100-150 мм, а длина –300-600 мм. Широкая номенклатура выпускаемых изделий позволяет применять элементы при решении строительных задач различного уровня сложности.

Осуществляя постройку, установите пористые композиты рядом с кирпичной стеной, обеспечив между ними воздушный вентилируемый зазор 6 мм. При отсутствии вентилируемого пространства пары, проникая сквозь пористый состав, будут конденсироваться на кирпичной кладке, постепенно вызовут разрушение. Заполните пространство жестким утеплителем плотностью 90 килограмм на метр кубический. Выполните специальные отверстия для вентиляции.

Изделия из ячеистого композита, как стеновые, так и перегородочные, характеризуются точностью геометрических параметров и высоким качеством. Здания, возведенные с использованием легких пористых материалов, отличаются высокими акустическими показателями, увеличенной комфортностью и высоким уровнем тепловой защиты.

источник

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

источник

Использование газобетонных блоков в малоэтажном строительстве позволяет сильно ускорить темпы возведения стен и перегородок. Немало уменьшается и смета расходов на этапе возведения коробки частного дома. Однако помимо массы положительных сторон у газоблоков есть ряд существенных недостатков. Не стоит забывать при выборе этого стройматериала из газобетона о его минусах. Благо большая их часть при должном внимании легко нивелируется.

Под газобетонным блоком понимается искусственный камень, выполненный из ячеистого бетона. Не стоит путать его с пеноблоками. В первом материале пустоты образуются благодаря происходящим при затвердевании бетонной массы химическим реакциям. А во втором поры формируются за счет внесения в раствор заранее подготовленной пены.

Нередко его путают с газосиликатом. Фактически второй газоблок является подвидом первого. Базовые исходные компоненты в обоих случаях используются одни. Только пропорции и технологии, применяемые на этапе отвердевания бетона, у них несколько различаются. А соответственно немного иные у этих стройматериалов и технические характеристики по плотности, прочности и теплопроводности.

Делаются газобетонные изделия из:

Газообразователя на основе алюминия.

При смешивании извести, алюминиевой пудры и воды происходит образование водорода. В результате в застывающем бетоне формируются многочисленные поры. В некоторых марках газобетона пустоты занимают до 80% от объема. Чем их больше, тем более легким и менее прочным получается рассматриваемый стройматериал. Однако с ростом количества этих микрокапсул снижается не только прочность, но и теплопроводность блока.

Заводское производство блоков обеспечивает надлежащее качество материала

Затвердевание бетона после разлива в формы нужного размера производится на обычных складах (неавтоклавный метод) либо в специальной камере (автоклавный способ). Использование автоклава, где создается давление более 10 Атм и температуры до 200 С, позволяет получить более прочный газоблок. Именно эту технологию чаще всего применяют на заводах, производящих этот материал для строительства домов.

Стандартные размеры и регламентируются несколькими ГОСТами в зависимости от предназначения изделия и технологии твердения бетона. Однако многие производители выпускают их по ТУ, в которых ширина, длина и высота могут быть предусмотрены какими угодно. Хорошо хоть газобетон режется обычной ножовкой, подогнать его под нужные габариты несложно.

По гостовскому стандарту размеры должны укладываться по:

Толщине (ширине) в диапазон от 100 до 500 мм;

Высоте в пределах от 200 до 300 мм.

Чем выше средняя плотность материала, обозначаемая в марке блока буквой «D», тем он прочнее и тяжелее. Однако чем плотнее этот стройматериал, тем меньше в нем пустот, что повышает коэффициент его теплопроводности.

По прочности, плотности и предназначению газобетонные блоки делятся на три группы:

Теплоизоляционные D300–D500 (для утепления стен и возведения тонких ненесущих конструкций внутри дома).

Конструкционно-теплоизоляционные D600–D900 (для внутридомовых перегородок).

Конструкционные D1000–D1200 (для несущих и внешних стен).

Независимо от марки и назначения по форме блоки обычно выпускаются в виде прямоугольного параллелепипеда с плоскими гранями. Но в продаже есть также варианты с вырезами по бокам для облегчения захвата руками, с выточкой паз-гребень, полукруглые и U-образные для заливки внутрь бетона.

В перечне плюсов и достоинств числятся:

Высокие показатели звукоизоляции – при толщине стены 300 мм около 60 дБ;

Низкая плотность материала (легкость блоков) – по весу этот стройматериал легче обычного бетона в 5, а кирпича в 2–3 раза;

Простота обработки – газоблок без проблем режется ножовкой по дереву;

Низкая теплопроводность – при одинаковой толщине газоблоковая кладка превосходит кирпичную по этому показателю в 4–5 раз;

Экологическая чистота и безопасность – никаких особо вредных веществ при изготовлении этого искусственного камня не применяется по определению;

Высокая скорость строительства – размер крупного блока из газобетона таков, что он один заменяет 10–15 кирпичей 1НФ;

Отсутствие мостиков холода в газобетонной кладке;

Огнестойкость и пожаробезопасность ячеистого бетона.

Газобетонные блоки обходятся дешевле других стройматериалов для возведения стен малоэтажных домов. При этом они имеют хорошую паропроницаемость. Не зря по этому параметру их часто сравнивают с деревянными срубами. Но марка газоблока должна подбираться максимально внимательно.

Для перегородок и теплоизоляции следует приобретать изделия меньших размеров по толщине и с большим количеством пустот внутри. У варианта для несущих конструкций должны быть выше прочность и цифра в маркировке после «D».

Существенных минусов у них все два:

Высокие показатели влагопоглощения;

Невысокая прочность материала.

Низкая прочность материала нисколько не отразится на вашем доме при соблюдении всех технологий строительства

Из-за наличия пор газобетонные блоки хорошо изолируют звуки и тепло. Но эти многочисленные пустоты делают их достаточно хрупкими и непрочными. Использовать газоблоки можно для строительства дома максимум в пару этажей. Большего нижние ряды кладки просто не выдержат.

Благодаря порам газобетон “дышит” и пропускает пар. Однако из-за них перегородки служат прекрасным резервуаром для накопления воды. При плохой гидроизоляции блок насыщается влагой, что резко повышает его теплопроводность. В результате вся энергоэффективность материала моментально улетучивается.

По цене газоблоки и пенобетон выигрывают у кирпича, дерева и многих иных конкурентов. Однако при строительстве из них жилья стоит помнить о необходимости качественной гидроизоляции таких стен и дополнительной их фасадной отделке.

Если блок из ячеистого бетона с улицы не имеет защиты от влаги, то долго подобный дом не прослужит. Вода внутри стен не только приведет к росту потерь тепла, но и при заморозке просто разрушит стеновой материал.

Стандартные полнотелые кирпичи и пустотелые керамоблоки тяжелее газобетонных блоков в 10–20 раз. Первым требуется более прочный и дорогой фундамент. Однако им не так нужна облицовка. А по энергоэффективности со зданиями из этого материала могут сравниться лишь канадские из СИП-панелей и каркасно-щитовые дома с хорошим утеплением.

Во многом качество дома будет определять прочность фундамента и геометрия первых рядов

Фото дома из газобетона без отделки

Правильная геометрия дома — залог долговечности

Оштукатуренный дом из гообетона

Лёгкость блоков позволяет без применения спецтехники возвести стены

Укладка второго этажа из блоков газобетона

источник

Блоки из ячеистого бетона стеновые: технические характеристики материала, виды и особенности изготовления

Материалы, предназначенные для возведения стен, нередко становятся объектом дискуссий среди застройщиков. Ведь выбор настолько велик, что принять решение становится непростой задачей.

Каждые изделия по-своему хороши, но и не лишены недостатков. Поэтому, необходимо предварительно изучить все положительные и отрицательные стороны материалов, и только потом принимать решение.

В данной статье мы поговорим о группе легких бетонов, а, точнее, ее представителях, которые в последнее время приобрели широкую популярность. Давайте разбираться, блоки из ячеистого бетона стеновые: чем они примечательны и каковы их основные характеристики?

Как уже говорилось, бетон ячеистый– это группа материалов. Представителями ее являются пено- и газобетон, а также пеногазобетон, сочетающий в себе обе технологии изготовления и, как следствие, свойства.

Теперь немного о составе. Он регулируется ГОСТ 21520-89 Блоки из бетона ячеистого стеновые мелкие.

• Такие блоки получают из смеси цемента, извести, песка, порообразователя, пластификатора и иных добавок, повышающих качества будущего материала.

• По сути, это смесь кремнеземистого компонента, жидкости, вяжущего и добавок, вызывающих вспучивание раствора и, как следствие, образование ячеек.
• В качестве кремнеземистого компонента могут выступать не только песок, но и зола высокоосновная, и иные отходы промышленности.
• Основным вяжущим, помимо цемента, может быть: шлак, смешанное вяжущее, зола, известь.
• Цемент, как правило, должен использоваться марки не ниже 400-500.
• Песок преимущественно добавляют кварцевый.
• Пластификаторы применяются с целью повышения пластичности раствора. В этом случае, блоки получаются лучшего качества. Они защищены от растрескивания на этапе производства.
• Если говорить о пеноблоке, то образование ячеек в растворе происходит за счет добавления пенообразователя. В случае с газоблоком, все несколько иначе. Поры образуются в следствие реакции алюминиевой пудры и извести негашеной.

• В результате структура пор у материалов разная: у пеноблока – закрытая, а у газоблока – открытая. Это также повлияло на некоторые значения свойств.

Обратите внимание! Соотношении пропорций при приготовлении смеси, напрямую влияет на итог. Например, более пористыегазо- или пеноблоки с небольшим содержанием цемента, будут менее тяжеловесными. Коэффициент теплопроводности у них будет низким, как и показатели прочности и плотности.

Повысить прочность можно при помощи некоторых приемов — вот несколько из них:

• Применение специализированных добавок;
• Использование в качестве кремнеземистого компонента песка, а не золы.
• Добавление большего количества вяжущего в процентном соотношении;
• Автоклавная обработка делает материал более прочным и устойчивым к механическим воздействиям.

Что касается процесса производства, то выпуск обоих видов блоков аналогичен.

1. Первым делом замешивают раствор, который потом отправляется в формы.
2. Наполняются они примерно на одну треть, так как вспучивание смеси может привести к перетеканию.
3. После завершения процесса порообразования, продукция должна немного застыть.
4. Далее производят распалубку.
5. Последний этап зависит от того, какой метод твердения будет использован. Это может быть автоклавная обработка или сушка в естественных условиях.

Пено- и газобетон гидратационного твердения может быть произведен своими руками. Это значительно снизит цену строительства. Вышеуказанная инструкция вполне подойдет для применения.

Несколько слов об используемом оборудовании. В случае, если пено-, газоблоки производятся в заводских условиях, варианта может быть два: набор машин конвейерного типа либо стационарная линия оборудования.

В первом случае, производство будет максимально рентабельным, автоматизированным, объем продукции может достигать и 200, и 300 кубов в сутки.

Во втором случае объем будет значительно меньше, да и вмешательство сторонних рабочих понадобится, а вот цена – более бюджетная.

Если блок стеновой изготавливается в домашних условиях, обойтись можно вполне комплектом из форм и смесителя. Также можно приобрести мобильную установку, с ней удастся произвести выпуск до 20 м3 в сутки.

С составом сырья и технологическим процессом мы немного ознакомились, теперь пришло время обратить внимание на основной набор характеристик материала и их числовые значения.

ГОСТ устанавливает ряд требований к материалу, которые обязаны соблюдать все производители. Однако в силу высокой конкурентной борьбы, каждый из них пытается выделить свою продукцию путем модернизации технологии изготовления и изменений пропорций сырья для повышения основных качеств. Давайте рассмотрим допустимый стандартом минимум, и предлагаемый изготовителями максимум.

Рассмотрим, используя таблицу, основные свойства двух представителей рассматриваемой группы материалов.

Таблица 1. Стеновые мелкие блоки из бетона ячеистого: технические характеристики:

Для перегородочных блоков данное значение не установлено, также не нормируется морозостойкость теплоизоляционного вида материала.

На практике же, производители уверяют потенциальных потребителей, что материал способен выдерживать до 150 циклов, а пеноблок – до 100.

Подтверждения со стороны застройщиков пока еще не было, в силу недостаточного срока существования и применения блоков. Средняя плотность, кг/м3 Значение колеблется в промежутке от 300 до 1200. Как уже говорилось выше, плотность материала во многом определяет Серу его применения. В связи с этим, была разработана классификация материала в соответствии с показателем средней плотности. О ней мы поговорим чуть позже. Прочность, марка В Марки прочности должны соответствовать определенной плотности. Существующие находятся в промежутке от 1,5 до 15. Теплопроводность Вт*мС Теплоизоляционная способность достаточно высока. Коэффициент может равняться 0,08 и доходить до 0,34. При увлажненности во время эксплуатации, данное значение возрастет, однако это коренным образом не повлияет на теплоэффективность стены. Экологичность Состав мы уже рассмотрели и смогли убедиться в том, что смесь не содержит вредных и токсичных компонентов. Пожароустойчивость ГОСТ указывает на негорючесть материала. Более того, он может противостоять воздействию высокой температуры вплоть до нескольких часов. Паропроницание Оба представителя способны к паропроницанию. В помещении будет создаваться максимально благоприятный климат, так как блоки склонны впитывать лишнюю влагу и отдавать ее при преобладании сухого воздуха. Звукоизоляция Максимальной звукоизоляционной способностью обладают наименее прочные изделия. В целом, конструкционно-теплоизоляционного материала вполне достаточно для того, чтобы дополнительная звукоизоляция помещения не потребовалась.

Ознакомимся кратко с классификациями.

Выше мы уже упоминали о существовании нескольких способов твердения и говорили о том, что блок может твердеть посредством обработки его в автоклаве, либо естественным путем. В первом случае, воздействие оказывается при помощи давления, превышающего атмосферное и высокой температуры.

Во втором случае, возможна легкая тепловлажностная обработка, которая помогает повысить свойства и сократить процесс сушки.

Автоклав опережает своего конкурента во многих показателях, таких как:

• Марка морозостойкости и долговечность;
• Соотношение прочности, средней плотности и способности к теплосохранению;
• Блок автоклавного твердения имеет лучшую геометрию и чисто белый цвет;
• Он менее хрупкий.

В противовес стоит упомянуть о том, что стоимость продукции гидратационного твердения несколько ниже, примерно на 10%.

Плотность положила начало появлению еще одной классификации.

• Блоки, характеризующиеся значением плотности в 300 или 400 кг/м2 называют теплоизоляционными. Применяют их, разумеется, в процессе теплоизоляции.

На заметку: Для этого используются не только блоки и плиты, но и монолитный материал. Он активно применяется при звуко- и теплоизоляции кровель, ограждающих конструкций, стяжке пола.

• Если изделия обладают значением плотности в 500, 600, 700, 800 или 900 (кг/м3), то они являются конструкционно-теплоизоляционными. С их помощью можно произвести возведение стены здания или перегородки. Они отлично подходят в качестве основного материала при малоэтажном строительстве.
• А вот если решено возводить 3- или 4-х этажную постройку, лучше приобрести газо- пеноблок с повышенным показателем прочности и плотности, то есть конструкционные. Они способны выдержать более значительную нагрузку, и с их помощью можно построить здание высотой в несколько этажей.

На заметку! В ассортименте пенобетона имеются также изделия, получившие название конструкционно-поризованные. Они – особенно плотные. Выпуск их в массовом количестве не производится, только лишь под заказ. ГОСТ об их существовании не упоминает.

• Стены возводят при помощи стеновых блоков;
• Перегородки – с применением перегородочных;
• Стационарную опалубку можно соорудить из у-образных. Также их применяют при монтаже дверных и оконных проемов.

Блоки могут иметь различную категорию точности, которая зависит от величины допустимых отклонений. На фото ниже представлены требования стандарта.

Обратите внимание! От категории во многом зависит теплопроводимость будущей стены. Объясняется это очень просто. Например, продукцию первой категории укладывают на клей, толщина шва при этом соблюдается минимальная. Результат – минимум мостиков холода.

Если укладывать продукцию третьей категории, то применить клеевой состав не получится, необходимо использовать раствор, толщина слоя которого будет зависеть от отклонений от линейного размера. Достигать она может и 2-х см, и 3-х. Как следствие – лазеек для проникновения холода- гораздо больше.

Именно поэтому третью категорию рекомендуют применять при возведении нежилых построек.

Стеновые блоки могут иметь гладкую поверхность, либо обладать пазом и гребнем. В последнем случае, кладка стены значительно облегчится, а у новичка будет возможность выстроить практически идеальную поверхность.

Пеноблок выпускается также в виде изделий с офактуренной лицевой поверхностью. Приобретение таковых избавит застройщика от необходимости отделки здания снаружи.

Таблица 2. Плюсы пено- и газобетона:

• Данный факт указывает на возможность сэкономить на доставке, путем поиска ближайшего дилера в своем регионе.
• Размерный ряд позволит подобрать желаемые габариты практически любому застройщику.
• В галерее под таблицей представлены одни из самых популярных и крупных изготовителей изделий из данной группы бетонов.

Поскольку все особенности материала мы уже знаем, давайте разбираться как же правильно его использовать так, чтобы данные свойства сохранились.

Кладка начинается с подготовки инструментов и материала. Если решено применять клеевой состав, то его достаточно приобрести в магазине. Ассортимент достаточно широк.

Внимание стоит обратить на следующие показатели, указанные производителем:

Усредненный расход составляет около 1,3-1,5 мешка смеси на 1 м3. Если же вы все-таки решили использовать раствор, то следует запастись цементом, водой, песком. Для замеса также понадобится бетономешалка.

Инструменты необходимы следующие:

Теперь – об этапах работ при кладке.

Таблица 4. Технология кладки: этапы работ:

Натягивают нить, на которую в последующем ориентируются.

Делать это специалисты рекомендуют максимально часто, так как жизнедеятельность раствора не позволяет долго ждать.

Если клей схватится, изменить уже не удастся. Необходимый этап при укладке. Рекомендуется производить армирование при укладке первого и каждого третьего-четвертого ряда.

Видео в этой статье: «Блоки стеновые из ячеистого бетона d600», продемонстрирует процесс кладки популярных изделий.

Стеновые блоки из ячеистого бетона определенно заслуживают столь большой популярности. Это обосновано высокими значениями технических свойств, и достойными эксплуатационными показателями. Цена на изделия не менее конкурентная, а широкий ассортимент форм и размеров позволяет подобрать подходящие изделия любому потребителю.

источник

Похожие записи
• 
  Коронка для установки розеток в бетоне
• 
  Как положить природный камень на бетон
• 
  Можно ли заливать бетон в опалубку частями
• 
  Как посчитать кубатуру бетона для забора