Главная / Про Бетон / Бур из диска по бетону своими руками

Бур из диска по бетону своими руками

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

источник

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!
Сегодня я хочу вам рассказать о том, как быстро и легко можно сделать удобный садовый бур из отжившего свой век круга по бетону.

У меня уже есть опыт изготовления бура. Когда-то мне потребовалось устанавливать бетонные столбы (старые, ещё советского производства. Так что, сечение у них было как у современного телеграфного))))), и, чтобы не копать ямы лопатой, я изготовил бур. Правда, земля в том месте была твёрдой и каменистой, а диаметр скважин мне нужен был достаточно большой, так что, мне тогда пришлось изготовить мощную и тяжёлую конструкцию из стальных водопроводных труб и листового металла , толщиной 4 мм. («Донором» послужили стенки старого сейфа, так называемого «несгораемого шкафа»):

Бур с успехом выдержал работу в каменистой почве. После этого я использовал его ещё один раз. Мне тогда потребовалось вырыть котлован в метре от фундамента дома. Естественно, сделать это можно было только будучи уверенным, что подвижка грунта не произойдёт, иначе последствия могут быть катастрофичны. Я вспомнил о своём ручном буре. Пришлось сделать к нему удлинители, чтобы можно было бурить на глубину более двух метров:

Я тогда прокопал неглубокую траншею,а в ней, в ряд бурил глубокие скважины, сразу-же заполняя их арматурой и бетоном. При этом чередовал их местоположение так, что через несколько дней у меня в земле образовалась сплошная стена из «бетонных колонн», верх которой я забетонировал «в монолит», не пожалев поперечной арматуры. С такой подпорной стенкой копать котлован, который глубиной не доставал до конца этой подпорной стенки, а шириной ей уступал, стало безопасно.

С тех пор бур так и не использовался ни разу. Но давно была мысль изготовить более лёгкую конструкцию меньшего диаметра. Ведь иногда возникает необходимость пересадки достаточно больших растений, например. Или установки какого-то столбика.

А недавно у меня «приказал долго жить» алмазный диск по железобетону для «большой болгарки» (230 мм). Это был тяжёлый, очень хороший, диск одной известной фирмы-производителя. (Воздержусь от несанкционированной рекламы))). Прослужил очень долго, резал как масло бетон вместе с арматурой, но, как говорится, ничего не вечно, и режущий слой с алмазной крошкой истощился:

Как видим, это был не сегментный диск, а, так называемый, «турбо», а посему, оставшийся «огрызок» представлял собой ровный стальной круг без каких-либо прорезей. И я сразу решил, что из него-то как раз и получится отличный садовый бур.

Вот что мне понадобилось для его изготовления:

1. Стёртый «турбо-диск» по бетону для УШМ, диаметром 230 мм.
2. Отрезок стальной водопроводной трубы ДУ-15, длиной 1 меттр.
3. Отрезок профильной трубы, сечением 15 на 15 миллиметров.
4. Пластиковые заглушки.

Как я уже говорил, новый бур, в отличии от старого, не будет предназначен для работы в тяжёлых каменистых грунтах, ему не придётся сдвигать в сторону камни, «забуриваясь» на большую глубину, поэтому я решил сделать его «шнекового типа» с углом атаки равным 90 градусов.

Для этого я распилил его по радиусу при помощи малой УШМ:

Как видим, при этом краешек лопнул и откололся. Это навело меня на мысль, что, возможно, диск выполнен из слишком хрупкой углеродистой стали, и выгнуть его должным образом не получится. Но, поразмыслив, я решил, что достаточно известный производитель оснастки вряд-ли мог сделать диск, который может при ударе лопнуть и разлететься осколками! Скорей, перекалилась только наружная часть, нагревшись до красна от сильного трения, когда закончился алмазный слой. А сама несущая часть просто таки обязана быть выполнена их более пластичного металла.

Поэтому я продолжил работу, приступив к изготовлению оси. Её я решил изготовить из стальной водопроводной трубы ДУ-15. Ведь, как известно, посадочное у УШМ имеет диаметр 22,23 миллиметра. А наружный диаметр трубы ДУ-15 равен 21,3 миллиметра. Как по заказу. Мне как раз нужен зазор около миллиметра, который позволит искривить диск.

Отрезок такой трубы, длиной один метр как раз нашёлся — остались два таких после изготовления трубчатых снегозадержателей

Делать какое-либо «бурав», или подобие шнека на конце я не посчитал нужным. Выступающая внизу часть оси на буре не участвует в процессе бурения, и нужна исключительно для фиксации бура в горизонтальной плоскости. Поэтому, достаточно будет сделать остриё.

Изначально я хотел забить внутрь штырь подходящего диаметра, обварить, а потом заточить. Но это было «на уровне мысленного проектирования».)))). На деле же, начал его делать спонтанно, когда появилось время ввиду вынужденного перерыва на моей стройке. А потому пришлось ограничиваться тем, что есть под рукой. И я пошёл более простым путём — сплющил конец трубы:

А потом обрезал углы болгаркой, придав сплющенному концу вид острия:

Позже, когда буду заниматься сварочными работами, я его обварю и зачищу.

А пока, нужно всё примерить. Длину выступающей части прикинул на глаз, высунув ровно столько, «чтобы нормально было».))))).

Теперь берём сварочный аппарат (который у меня «живёт» в ящике, из канистры, и привариваем только один край (тот, который будет режущим).

При этом выяснилось, что сваривается этот металл не особо хорошо. Пришлось сперва аккуратно наварить на самом диске расплавленного металла из электрода, а уже потом сварить этот металл с трубой.

Теперь необходимо растянуть наш разрезанный диск в вертикальной плоскости и в таком положении приварить.Кроме того, что я решил придать будущему буру такие свойства, как лёгкость самой конструкции, я решил ещё и обеспечить лёгкость в работе в угоду высокой производительности. Поэтому, разницу в витках спирали я решил сделать небольшой — 25 мм. Для того, чтобы раздвинуть витки на нужное расстояние, я воспользовался шаблоном из обрезка профильной трубы, который забил между винтками:

Итак, продолжим. Нет худа без добра. Зато проварить по всей окружности стало уже легче — ведь на диске уже был наварен пластичный металл))). А заодно был заварен и носик-остриё:

Теперь нужно изготовить рукоятку-поперечину. Трубу, из которой я сделал ось, в своё время я обрезал на своём самодельном отрезном станке, а потому отрезана она ровно. Чтобы легче было приваривать и не морочиться с полукруглыми вырезами, я решил изготовить её из трубы квадратного сечения. Благо, в моём «металлоломе» нашлись обрезки нужного сечения, из которых я смог вырезать прямой кусок, длиной полметра:

Отрезок этот и был приварен в качестве рукоятки-поперечины, после чего вся конструкция была зачищена «болгаркой»:

На этом этапе я его испытал. Сделав несколько оборотов, я убедился в том, что получившийся бур очень легко входит в землю, что мне и требовалось.

Вот и готово. Приступаем к «причёсыванию» конструкции. (Хоть мне и многие уже указывали на то, что это, мол, лишнее, и что на функционал это не влияет, я всё равно, придерживаюсь мнения, что все самоделки необходимо доводить до «законченого вида». Так ими значительно приятнее потом пользоваться. Даже, таким примитивным инструментом, как садовый бур. Да что там уже! У меня даже ломы покрашены! ))))).

На этот раз я пожалел синей краски из баллончика, и покрасил весь бур в чёрный цвет:

Стоят они копейки, а пользы очень много. Кроме того, что они препятствуют попаданию внутрь грязи и влаги, они ещё и придают изделию более законченный, «заводской» вид. А в моём конкретном случае — ещё и исключают травму ладони при неаккуратном хвате.

Ну и, конечно-же, необходимо сделать инструмент более ярким, чтобы легче было его потом найти в полутёмном сарае, или не забыть на огороде. Для этого подойдёт красная изолента:

Вот и всё! Вот такой нужный инструмент у меня получился из того, что годилось только на выброс:

Всего доброго! Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной!

источник

Озадачившись ценами в магазине на вышеназванное изделие решил изготовить самостоятельно земляной бур. Для чего мной был приобретен в магазине диск от ручной электро циркулярки Д160 мм и с посадочным отверстием 20мм и перовое сверло на 35мм. Два отрезка 1/2 дюймовой водопроводной трубы выдернул у себя на даче из забора.
И так приступим:
— Разрезаем пополам диск от циркулярки. Делаем в трубе пропил и вставляем в него перовое сверло для центровки при бурении отверстия в земле.

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!
Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит 🙂 иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.
Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.
Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.
Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

источник

Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур — дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

А Б В

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Далее заостряем эту спиральную пластину, для чего сначала размечаем, а затем срезаем лишние углы (рис 6 и 7). После обрезки также слегка затачиваем и облагораживаем наш наконечник,

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу — направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

А Б В

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Далее привариваем наконечник к направляющей и зачищаем, рисунок 12. Если приварили наконечник не очень ровно, то ничего страшного, берём молоток и правим как надо.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

Ну вот и всё! Спасибо что дочитали мою статью до конца, и надеюсь, что она помогла вам.

источник

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
перфоратор;
старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
болгарка с дисками по металлу;
сварочный аппарат с электродами;
линейка или рулетка;
маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
приваривают пластину к любому концу стержня;

отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

перфоратора;
обычного земляного шнека;
переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

непрерывным;
с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

угловая шлифовальная машина;
сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
дрель электрическая;
ненужный перфораторный бур;
металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
материал для режущей части;
кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

В качестве ножей применяют:

диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

источник

Совершенно точно хозяин земельного участка хотя бы однажды сталкивался с необходимостью копания ям для столбов и различных опор для оформления внешнего вида участка. Бывает так, что требуется проделать узкую лунку в не совсем удобном месте. Простой лопатой будет сложно справиться, и придется брать у знакомых в пользование ручной бур под столбы или даже вызывать специалиста, который ловко управляется с инструментом.

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника. Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

Двухлопастной;
В виде полудисков;
Винтообразной;
Шнекообразной;
Многоярусной;
Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура:

Разрыхлитель. Данная деталь состоит из пары плоскостей либо же шнека. Шнек похож на спираль, нож находится на штанге.
Почвоприемник. В этой детали собирается грунт, и она значительно облегчает бурение лунок, имеющих размер до 35 см.
Плуг-формировщик. Он располагается в нижней зоне. Эта конструкция позволяет усиливать столбчатый фундамент, что очень важно при строительстве массивных сооружений.
Шнек крепится к ручке болтовым соединением. Длина готового к работе и полностью собранного изделия составляет около метра, что позволяет без труда делать ямки до 70 см глубиной. Если лунка должна быть большей глубины, то конструкцию вполне можно нарастить при помощи трубки (500 мм). Этот элемент представляет собой деталь с гайкой и болтом, которые находятся на торцах труб.

Для того чтобы сделать ручной бур для столбов, как правило, не нужно особых усилий. Но мастеру нужны материалы и комплектующие для создания изделия.

Список необходимых деталей:

Гайка и болт М20;
Диски диаметром 100−150 мм — 2 штуки;
Сверло с наконечником (20 мм в диаметре);
Отрезки металлической трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стенки должна быть 3,5 мм, наружный диаметр — 40 мм.

Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой для того, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже довольно твердым грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки или сделать их своими руками. Для самодельных дисков понадобятся листы металла толщиной как минимум 3 мм.

Из инструментов при создании изделия понадобится:

болгарка;
молоток;
сварочный аппарат;
дрель;
сверла по металлу;
точилка для лезвий.

Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно заменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его диаметр должен быть соответствующим шнеку. Для того чтобы избежать травматизма, рекомендуется использовать мягкие ручки от велосипеда.

На металлическом листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Далее, эту окружность нужно вырезать при помощи болгарки, а затем нанести линию разреза, которая проходит по линии диаметра. Затем наносим линию выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск нужно разделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных линии, 3−4 см в длину. После этого из них нужно сформировать остриё при помощи молотка, при этом нужно собрать надпилы у самого центра трубы. Полученное остриё нужно обработать сваркой и сделать так, чтобы вороток в процессе работы не забивался почвой.

Следующим этапом будет соединение воротка с диском при помощи сварки. Это делается на расстоянии между ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Далее приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть оснащена рукояткой. Эту деталь нужно приварить буквой «Т» и обязательно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и сквозь них проделывается отверстие, чтобы можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий нужно сделать несколько штук для того, чтобы иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа заканчивается затачиванием лезвий. Кромку фрезы нужно обработать таким образом, чтобы при вращении остриё лезвия было направлено вниз.

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором. После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

источник

12 Июл 2019 admin 16