Главная / Про Бетон / Бурение бетона на сколько хватает коронки

Бурение бетона на сколько хватает коронки

Как и обещал испытания коронки с упорядоченными алмазами в сегменте, продолжились. На этот раз я взял, для сравнения, коронку со стандартным сегментом F500, московского завода производителя алмазного инструмента Адель.

Учтя предыдущий, мягко говоря неудачный, опыт, я распаковал новую установку алмазного бурения Gerat GDM 255, мощностью 2,6 кВт. Станок двух скоростной. Я сверлил на повышенной передаче (900 об/мин без нагрузки).

Первой в ход пошла коронка ДУ 112 с сегментами Адель F500. Справедливости ради, нужно было бы взять коронку с сегментами F600 (сегмент специально разработанный для работы по высокоармированному бетону), да еще и напаять эти сегменты лазером. Благо сейчас есть такая возможность.

Но, у меня в наличии была только стандартная коронка с универсальным сегментом F500.

Отверстие глубиной 30см, в бетоне марки М 300 армированном 36-й арматурой, коронка прошла за 24-25 минут. Воды ушло около 30 литров.

Испытуемая коронка с сегментами, в которых алмазы принудительно упорядочены, показала следующие результаты;

Отверстие глубиной 30см, в бетоне марки М 300 армированном 36-й арматурой, коронка прошла за 12 минут. . Воды ушло около 16 литров.

За 12 минут. В прошлый раз я потратил три с половиной часа (. ) на такое же отверстие. В тот раз, правда, у меня станок был мощностью 1,6кВт.

После сверления я замерил по несколько сегментов у каждой коронки.

сегменты коронки Адель «ушли» на 2 мм

Сегменты испытуемой коронки «ушли» на 0,5 мм.

Вот такая интересная ситуация. Жаль что коронки с упорядоченными алмазами в наличии всего в нескольких диаметрах (42, 52, 62, 82, 102, 132).

Адель же может предложить коронки любого диаметра до 600мм с сегментом под нужный материал и любым способом напайки, лазером или припоем. А срок изготовления коронки не занимает больше суток.

На этом мой железобетонный блок для испытания коронок закончился. Т.е. при желании коронкой меньшего диаметра еще посверлить можно, а вот 102-я коронка уже не поместиться на блоке.

И еще один итог, коронкой с упорядоченными алмазами я просверлил 2,5 метра в ФБС блоках и 0,6 метра в Высокоармированном блоке. Вот как это было.

Ну собственно коронка еще жива, сегмент износился всего на 20%, так что если мне подвернется повод посверлить, то я им непременно воспользуюсь.

источник

В процесс проведения ремонта очень часто возникает потребность высверливания отверстий большого диаметра в бетоне. Многие люди думают, что этот вид работ очень сложен, поэтому привлекают профессионалов, услуги которых стоят недешево.

В этой статье мы разберемся, как работать коронкой по бетону самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и провести работу своими силами. Также мы рассмотрим основные виды рабочей оснастки и преимущества каждого из вариантов.

Если вы думаете, что коронки по бетону бывают одного вида, то это не так. Они отличаются по видам и по исполнению, поэтому нужно в первую очередь разобраться с основными вариантами изделий и их преимуществами и недостатками.

Этот тип оснастки имеет следующие особенности:

Невысокая цена. Это самый дешевый вариант из всех, именно поэтому победитовый вариант так популярен среди домашних мастеров. Разница в 2-3 раза — весомый аргумент, особенно если вам нужно выполнить небольшие объемы работ;

Широкий ассортимент изделий. На фото выше показана только часть вариантов, поэтому вы, скорее всего, сможете подобрать нужное решение под любые работы. Чаще всего используется коронка по бетону 68 мм (или 70 мм), но тут все зависит от того, какого размера подрозетники вы используете;

Совет! Иногда проще купить другие подрозетники, чем другую коронку, так как это обойдется намного дешевле.

Конструкция изделий очень проста. Главный рабочий элемент — стальная чашка, по краю которой припаяны победитовые элементы, именно они и позволяют выбирать отверстия в бетоне. К электроинструменту приспособление крепится при помощи коронки, которая также может иметь разные конфигурации (об этом расскажем чуть ниже). Центрирующее сверло служит для того, чтобы в процессе работы чашка шла там, где нужно;

Коронки могут быть рассчитаны под разную глубину сверления. Поэтому, если вам надо сделать глубокое отверстие, то подбирайте вариант побольше. Есть оснастка для профессионального инструмента, она отличается массивностью и прочностью, но и ее цена намного выше, чем у стандартных вариантов;

Работа ведется с помощью перфоратора. В процессе бурения на стены оказывается ударная нагрузка, что не всегда хорошо, но если вам нужно сделать отверстия под розетки, то ничего страшного не произойдет. Хотя и вам будет работать не очень комфортно — держать перфоратор по несколько минут в неподвижном положении не очень просто;
Если вам нужно коронка по газобетону, то лучше использовать этот вариант. Победит очень хорошо работает на блоках и практически не изнашивается со временем. А специальные варианты не отличаются надежностью;
Оснастка подходит только для чистого бетона. Если вы попадете на арматуру, то победитовые напайки могут просто выдраться из коронки. Поэтому работать следует аккуратно, постоянно контролируя, нет ли металла в отверстии.

Коронка победитовая по бетону предназначена для сухого бурения, то есть поливать отверстие водой не стоит, так как твердосплавные напайки не очень хорошо переносят перепады температур.

Интересное решение, которое имеет такие особенности:

Это коронки по бетону для дрели. То есть они работают в безударном режиме, что положительно сказывается и на надежности конструкции, и на рабочем процессе. Держать дрель намного проще, чем перфоратор;

Рабочий узел представляет собой чашку, по рабочему краю которой располагается карбид-вольфрамовое напыление, за счет которого и производится бурение. Элементы могут иметь разный размер, в комплект чаще всего входит хвостовик и центрирующее сверло;

Главное отличие этого варианта от других заключается в том, что с его помощью можно сверлить не только бетон, но и облицовочную плитку. То есть если вам нужно сделать отверстия на стенах, облицованных керамикой, то не надо менять оснастку, всю работу можно провести одной коронкой, что очень удобно;

Работать с карбид-вольфрамовыми коронками можно только на неармированном бетоне. Если вы попадете на металл, то напыление за считанные секунды придет в негодность;
Можно купить набор коронок, это обойдется заметно дешевле, чем приобретение одного элемента. К тому же это очень удобно, ведь у вас будет сразу несколько элементов, и маленькие варианты, и большая коронка 80 мм по бетону.

Этот вариант пользуется наибольшей популярностью среди профессионалов.

И этому есть несколько причин:

Стоимость изделий намного выше, чем у двух вышеописанных вариантов, но и ресурс больше в разы. Это самое долговечное решение, которое рассчитано на длительную работу под высокими нагрузками. Надежность — главное преимущество данного типа продукции;

Делать отверстия в бетоне рекомендуется с увлажнением. Вода заметно повышает скорость проведения работ и служит охладителем для коронки, снижая степень ее износа во время работы. К тому же, если вы поливаете место бурения водой, то в процессе работы практически не образуется пыли, что тоже немаловажно;
Рабочая часть алмазных коронок представляет собой сегменты, на которые нанесено специальное напыление, которое отличается высокой твердостью. Лучше, если сегменты вырезаны в чашке или же приварены лазером, так как пайка, которая встречается в недорогих вариантах, не отличается надежностью;

Это единственная коронка по железобетону. То есть если вам попадется арматура, то вы спокойно пройдете ее, и ничего страшного с оснасткой не произойдет. Именно поэтому данный вариант и пользуется такой популярностью, вы не испортите его, если наткнетесь на металл, и сможете выполнить работу до конца;
Вы можете подобрать практически любые коронки по бетону — размеры могут варьироваться в пределах от 25 до 130 мм, а для специального промышленного оборудования могут быть и очень большие варианты — до 600 мм.

Кроме материала, который использован на рабочей поверхности, коронки могут отличаться и по другим факторам.

Первый из них это тип хвостовика, в продаже можно встретить три основных варианта:

Оснастка с шестигранным хвостовиком. Размер шестигранника 10 мм, и он отлично подходит для фиксации в стандартных патронах. Если у вас обычный патрон, то подойдет именно этот вариант, так как другие надежно зажать фиксирующими кулачками вряд ли получится;

Хвостовик SDS-plus — стандартный вариант фиксации на обычных перфораторах. Плюс этого решения в том, что его очень просто ставить: защелкиваете приспособление в патроне и можно приступать к работе. Из минусов можно выделить только то, что этот тип хвостовиков не подходит для использования в обычных патронах;

Вариант SDS-max имеет толщину 20 мм и предназначен для промышленного оборудования большой мощности. Это очень прочный элемент, который способен выдерживать большие нагрузки и может использоваться только в специализированных приспособлениях.

Кроме типа хвостовика обратите внимание и на его длину. Чаще всего стандартного варианта хватает, чтобы сделать отверстия под розетки или другие электрические инструменты. Но если нужна большая глубина, то заранее прикиньте, какая общая длина коронки с хвостовиком должна быть.

Совет! Если найти оснастку с длинным хвостовиком нет возможности, то можно использовать специальный удлинитель, с его помощью вы справитесь с работой. Главное — при покупке проверить, чтобы хвостовик коронки не болтался в разъеме удлинителя.

Теперь разберемся, как пользоваться коронкой по бетону, чтобы она служила долго, а рабочий процесс проходил быстро и качественно.

Для начала вам нужно собрать все необходимое:

Коронка по бетону. Был выбран алмазный вариант, так как сверлить придется плиты в многоэтажном доме, и нет гарантии, что мы не наткнемся на арматуру или стальную проволоку.

Для подрозетников будет использоваться диаметр 70 мм. При покупке обратите внимание на рабочие сегменты, они должны быть достаточно толстыми.

На месте стыка режущей части и коронки не должно быть следов пайки, так как это говорит о низкой надежности.

Так как работать мы будем перфоратором, то хвостовик должен быть SDS-plus. Перфоратор мощностью 800 Ватт и более. В процессе работы на инструмент оказываются высокие нагрузки, поэтому слабенькие бытовые дрели не пойдут.

Естественно, работать мы будем в режиме сверления, а не удара, не забудьте проверить этот нюанс перед включением, иначе вы можете испортить коронку. Обычная медицинская капельница необходима для увлажнения поверхности в процессе работы. Ее можно купить в любой аптеке, стоимость невысока, зато польза огромна.

Это нехитрое приспособление позволяет постоянно подавать воду, и вам не нужно отвлекаться на этот аспект. Иголку можно сразу снять и выбросить — она нам не понадобится. В процессе работы во все стороны будут лететь брызги воды и грязи из цементной пыли. Поэтому обязательно приобретите защитные очки, они позволят не опасаться брызг и контролировать рабочий процесс, а не стоять отвернувшись, как это часто бывает у тех, у кого нет очков.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

В первую очередь нужно продумать, как соорудить систему для подачи воды, то есть закрепить капельницу над местом бурения.

В нашем случае был найден штатив, на который прикручен кусок проволоки. Один конец проволоки загнут, чтобы в него можно было поставить край капельницы. В верхней части закреплена емкость с водой. Это обычная пятилитровая бутыль, которая перевернута вверх ногами, а в пробке сделано небольшое отверстие под трубку.

Если штатива у вас нет, то можно повесить емкость на стену или потолок. Особой разницы нет, главное, чтобы вода подавалась туда, куда необходимо. В первую очередь проводятся замеры и на стене ставятся метки по центру наших будущих розеток или других элементов.

Затем нужно поставить коронку на перфоратор (она просто защелкивается в патроне) и аккуратно начать сверление.

Сверло выдвинуто дальше коронки на 5-10 мм, нужно с его помощью сделать центровочное отверстие, чтобы вы не ушли в сторону в процессе дальнейшей работы. Капельница открывается, и подача воды направляет так, чтобы струйка попадала на верхний край коронки. Аккуратно начинаем работу и входим примерно на 5-10 мм в поверхность.

После этого нужно достать чашку и осмотреть рабочие элементы. Иногда встречаются некачественные варианты, которые начинают сыпаться сразу после начала бурения.

Лучше это обнаружить немедленно, так будет гораздо проще заменить оснастку в магазине. Далее нужно потихоньку продолжать работу. Не нажимайте слишком сильно, работа должна производиться за счет вращения.

Очень важно в процессе бурения постоянно покачивать инструмент из стороны в сторону и вверх-вниз, чтобы расширять отверстие.

Если держать перфоратор неподвижно, то борозда будет получаться очень узкой и коронка может застопориться и даже сломаться от перегрузки.

Процесс так и ведется: работаем по пару минут, затем вынимаем чашку, проверяем ее состояние и смотрим, чтобы она не перегревалась.

Если насадки слишком горячие, то можно делать перерывы по несколько минут.

Чтобы не повредить коронку в момент, когда вы достаете ее из стены, она должна вращаться. Не нужно останавливать перфоратор и потом выдергивать чашку, так ее легко повредить.

Гораздо проще делать это, когда она вращается, одновременно покачивая ее в разные стороны.

После того как вы установили его, надо несколько раз ударить молотком, чтобы концевик вошел в щели примерно на 10-15 мм. Чтобы выбить лишний кусок, нужно ударить по зубилу сверху-вниз. Бетон расколется, и вы сможете извлечь большую часть того, что ранее пробурили. После того как вы выбили основную часть, в отверстии скорее всего останутся выступы и не отколовшиеся куски. Их следует аккуратно отбивать зубилом и молотком.

На этом этапе важно удалить основную часть, окончательной доводкой мы займемся в самом конце. У нас несколько розеток расположены рядом друг с другом, поэтому нужно продолжать работу на этом же месте.

Если у вас цельный подрозетник, то важно правильно разместить инструмент при бурении второго углубления. Чаще всего, надо располагать оснастку так, чтобы она слегка заходила на первое углубление.

Совет! Чтобы упростить работу, вы можете приложить подрозетник к стене и обрисовать его контур.

Таким же образом работы продолжаются и далее. Нужно аккуратно проводить бурение, поливая место работы водой из капельницы, и следить за состоянием коронки. После того как вы окончили бурение, нужно очистить выемки от грязи и выступов. Получается отличное место под монтаж розеток.

Теперь вы знаете, как пользоваться коронкой по бетону и сможете самостоятельно подобрать качественную и надежную оснастку для ремонтных работ. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, поэтому обязательно посмотрите и его.

источник

Линейную скорость резания следует выбирать в зависимости от

свойств материала сверления,
мощности установки,
типа фиксации установки,
типа сегментов алмазной коронки.

Рассмотрим здесь только зависимость от материала сверления и диаметра вращения сверла

Рекомендуемые значения линейной скорости вращения:

Материал	Линейная скорость
Армированный бетон	1,2 — 1,8 м/с
Неармированный бетон	2,0 — 3,0 м/с

Для армированного бетона Таблица рекомендуемого диапазона скорости вращения коронки (об/мин) при сверлении армированного бетона

12(мм)	3180(об/мин)	—	4770(об/мин)
16(мм)	2390(об/мин)	—	3580(об/мин)
20(мм)	1910(об/мин)	—	2860(об/мин)
30(мм)	1270(об/мин)	—	1910(об/мин)
40(мм)	950(об/мин)	—	1430(об/мин)
52(мм)	730(об/мин)	—	730(об/мин)
62(мм)	620(об/мин)	—	920(об/мин)
82(мм)	470(об/мин)	—	700(об/мин)
92(мм)	420(об/мин)	—	620(об/мин)
102(мм)	370(об/мин)	—	560(об/мин)
112(мм)	340(об/мин)	—	510(об/мин)
126(мм)	300(об/мин)	—	450(об/мин)
142(мм)	270(об/мин)	—	400(об/мин)
162(мм)	240(об/мин)	—	350(об/мин)
182(мм)	210(об/мин)	—	310(об/мин)
202(мм)	190(об/мин)	—	280(об/мин)
222(мм)	170(об/мин)	—	260(об/мин)
242(мм)	160(об/мин)	—	240(об/мин)
302(мм)	130(об/мин)	—	190(об/мин)
352(мм)	110(об/мин)	—	160(об/мин)
402(мм)	100(об/мин)	—	140(об/мин)
452(мм)	80(об/мин)	—	130(об/мин)

Правил подбора скорости вращения алмазного сверла при резке бетона:

В случае, если в состав бетона входят твердые заполнители гранит или кремень, то скорость режущей поверхности или скорость коронки (об./мин.) должна быть уменьшена.

Если бетон режется легко, то следует выбрать более высокую окружную скорость режущей поверхности или чуть более высокую скорость вращения (об./мин.) коронки.

При наличии в составе бетона большого количества арматуры окружная скорость режущей поверхности или скорость вращения (об./мин.) коронки должна быть уменьшена.

Дата последнего обноления 26 апреля 2017

источник

Suever написал :
Хотя чем выше скорость резки,тем меньше ресурс.

Разницу в 50 — 70 подразетников скорость окупит.

Andre_K написал :
ф72 мм стоит от 4200 до 5000 рублей

озвучте конкретных производителей

Andre_K написал :
Алмазная коронка для мокрого сверления ф72 мм стоит от 4200 до 5000 рублей (зависит от сегментов). Восстановление ее 2200 рублей.

Восстановление 50-60% от стоимости новой,где как.

Andre_K написал :
Разницу в 50 — 70 подразетников скорость окупит.

Смотря по каким «дорогам» ездить. Иногда (или кое-где) дешевле всё оборудование свести в скупку лома,чем оказывать услуги. Деньги примерно одни дадут.

вжик написал :
озвучте конкретных производителей

Подешевело это дело сейчас,и производителей много. CEDIMA например,не помню есть ли у них коронки на 72,но за указанные деньги,на 71мм можно свободно купить.

Сколько отверстий Ниборитом сможете сделать определяется только после начала работы. В монолитах, например, где 70% отверстий в кирпиче или пазогребне, коронки хватает на 2-3 квартиры, а это около 400 отверстий. В панельных домах бетон тоже разный бывает. Попадается такой, что без предварительного бурения по окружности можно до второго пришествия крутить коронку, а есть такой, что 1-2 минуты сверления достаточно. Очень сильно износ зависит от насыщенности панелей арматурой — на металле самый сильный износ. Одна из последних квартир попалась вообще без каких-либо перегородок — сплошной железобетон, изобилующий арматурой. Ради статистики начал новую коронку, которую использовал без помощи болгарки и предварительного обуривания по окружности. На квартиру хватило ( около 60 отверстий ), но осталось коронки только, дай Бог, на десяток. Лучше, разумеется, помогать ей, не насилуя арматурой и тяжёлым бетоном.
Напайку новых сегментов Ниборит афиширует, но я от природной лени предпочитаю новые покупать, чем мотаться по Москве с мешком железок, который у меня уже накопился. Хотя, может со временем и запущу кого-нибудь из своих для этой процедуры.
Ещё сам инструмент сильно влияет на производительность. Если до последнего времени чем бурил тем и сверлил ( Макита 2450, 2470 ), то теперь, пожалев перфораторы, у которых предохранительная муфта очень быстро ослабевала так, что бур более десяти частенько пробуксовывал, купил макитовскую дрель, которую специально для сухого сверления алмазными коронками выпускают. Результатом очень доволен — производительность выросла значительно и перед перфораторами не стыдно.

avmal написал :
В монолитах, например, где 70% отверстий в кирпиче или пазогребне, коронки хватает на 2-3 квартиры, а это около 400 отверстий.

Интересует именно тяжёлый бетон, как наиболее трудозатратный в обработке. Пазогребень и кирпич можно дырявить чем угодно — мне для этого вполне хватает коронок Энкор за 200 рублей. В пазогребне им вообще сноса нет.

avmal написал :
Ещё сам инструмент сильно влияет на производительность. Если до последнего времени чем бурил тем и сверлил ( Макита 2450, 2470

Ну это понятно. Тот-же Ниборит рекомендует около 2000 оборотов, а у плюсового перфа и 1000 не у всякого.

avmal написал :
Напайку новых сегментов Ниборит афиширует

Я так понимаю, это в Троицке?

avmal написал :
Результатом очень доволен — производительность выросла значительно

Огласите результаты, плиз. Многим интересно.

источник

Железобетон, представляющий собой сочетание бетонного раствора и стальной арматуры, тяжело поддается резке и сверлению. Большинство инструментов, которые легко расправляются с бетоном, пасуют перед сталью и наоборот. К счастью, алмаз является исключением из этого правила. Если Вы столкнулись с необходимостью бурения высокоармированного железобетона, то должны знать, что сколь-нибудь серьезной альтернативы коронкам с алмазными сегментами для выполнения этой работы сегодня просто не существует. Но использование алмазных коронок имеет свои особенности и тонкости. Их знание поможет Вам не только быстро справиться с работой, но и продлить срок службы своего инструмента.

Если рассматривать алмаз в качестве режущего материала, то у него есть только один недостаток – относительно низкая термостойкость, которая составляет 700-900 °C. Для сравнения: термостойкость карбида кремния находится в диапазоне 1200-1300 °C. А самую высокую устойчивость к нагреву имеет эльбор – 1300-1500 °C.

Но дело не только в самом алмазе. Режущие сегменты коронки представляют собой алмазные частицы, вкрапленные в связку. Последняя имеет разную твердость и устойчивость к повышенной температуре. При перегреве связка теряет свои прочность и подвергается эрозии, что приводит к быстрому выкрашиванию алмазов.

Чтобы не допустить перегрева и разрушения алмазных сегментов, коронку охлаждают водой. Кроме охлаждения, вода еще и подавливает пыль, улучшая условия работы оператора.

Воды нужно подавать в зону реза ровно столько, сколько требуется. При малом количестве охлаждающей влаги алмазные сегменты перегреваются, при слишком большом – засаливаются. Оптимальную подачу воды можно определить по цвету суспензии, которая выходит из зоны реза. В норме она должна быть молочного оттенка. Если вода слишком чистая, значит нужно уменьшить ее подачу, если грязная – увеличить.

Иногда чисто технологически требуется сохранять место реза сухим. В этом случае используется алмазный инструмент, специально предназначенный для сухой резки, с особыми свойствами связки. Такой инструмент, в частности, можно применять для бурения кирпичных или бетонных конструкций, не содержащих армирования.

Обычно это происходит при недостаточной подаче охлаждающей воды, нужно просто увеличить ее количество. Справиться со шламом помогает и прерывистая подача инструмента. Если выполнять работу, делая периодически 2-х-3-х секундные остановки подачи инструмента, то этого времени хватает на то, чтобы вода удалила шлам с режущей части.

Резка очень твердого материала может приводить к засаливанию режущей кромки. Это лишает ее остроты, и делает бурение неэффективным. Чтобы избавиться от засаливания, нужно уменьшить подачу воды. Если это не помогает, можно воспользоваться другим способом очистки – немного побурить силикатный кирпич. Такая операция снимает слой засалившейся связки и обнажает алмазы.

При беспрерывной интенсивной работе бурильная машина может перегреться или даже выйти из строя. Поэтому опытные операторы делают перерывы в работе для охлаждения бурильной установки и алмазной коронки. Чем тверже обрабатываемый материал, тем чаще нужно делать перерывы. Чтобы не мучиться сомнениями, как часто и какой продолжительности делать остановки, нужно просто ознакомиться с руководством по эксплуатации бурильного аппарата. В нем описываются все рабочие режимы и продолжительность остановок.

Алмазные сегменты крепятся к коронке двумя способами – лазерной сваркой или пайкой серебряным припоем. Первый способ делает инструмент прочнее и выносливей, но стоит он дороже. При резке высокоармированного железобетона специалисты советуют использовать инструмент с лазерной сваркой. А с резкой неармированного бетона или кирпича вполне справится инструмент с серебряной пайкой.

Вводить коронку в соприкосновение с обрабатываемым материалом нужно осторожно и плавно – чтобы не произошло резкого удара и отрыва сегментов.

Углубляться в материал нужно медленно. Вначале внедриться на высоту режущих сегментов (1-2 см), и дать поработать инструменту без нагрузки. Это необходимо для заточки сегментов (обнажения алмазов). И только после этого можно начинать работать в нормальном режиме.

При работе нельзя допускать значительного падения оборотов двигателя бурильной машины. Если это происходит, нужно уменьшить подачу. Особенно осторожно нужно проходить арматуру. В этих местах обычно раздается особый металлический звук, и начинает светлеть вода, выходящая из зоны реза. Может начаться вибрация установки. Во всех этих случаях нужно уменьшить подачу инструмента на время прохождения арматуры.

Одна из серьезных проблем, возникающая иногда при бурении – заклинивание коронки в отверстии или даже ее облом. Особенно опасны в этом отношении глубокие отверстия. Если коронка обломилась и застряла в материале, ее извлечение может превратиться в серьезную проблему. Самый действенный способ в этом случае – использование обратного молотка. А вообще, чтобы избежать поломок и/или заклинивания инструмента, при сверлении глубоких отверстий нужно проявлять особую аккуратность.

Большое значение имеет правильный подбор коронок. В частности, нужно учитывать твердость связки алмазных сегментов, она должна соответствовать свойствам обрабатываемого материала.

источник

В предыдущей статье «Алмазные коронки по бетону: тонкости выбора и восстановление — напайка алмазных сегментов», мы рассмотрели как правильно выбрать и какими сегментами возможно отреставрировать изношенные коронки. Теперь подойдем к теме, из-за чего и по каким причинам может выйти из строя новая или восстановленная коронка.

Не редко случаются ситуации, когда во время алмазного бурения неопытным оператором допускается ряд ошибок, которые приводят к повреждению алмазного сегмента или повреждении непосредственно самого корпуса коронки. Для того чтобы не тратиться на многократное восстановление или покупку новой алмазной коронки, ниже представлен перечень дефектов с изображениями и причинами, которые привели к разрушению.

Отрыв или разрушение сегмента. Причиной подобного повреждения служит перегрев коронки, который может произойти при бурении без воды или с недостаточным количеством воды, износ корпуса возле сегмента и заклинивание коронки;
Перегрев коронки, появление побежалости. Причиной аналогично служит перегрев коронки из-за работы без воды или с недостаточным количеством, а также высокая скорость вращения рабочего инструмента;
Наклон сегмента внутрь. Подобный дефект может возникнуть в результате резкого старта, работы на большой мощности или из-за установки большего количества твердого сегмента;
Наклон сегмента наружу. Аналогично причиной может служить резкий старт, работа на высокой скорости и результат установки большого количества твердого сегмента;
Трещина на корпусе коронки или излом. Дефект появляется в результате неравномерного износа коронки из-за удара, биения. Повышенная нагрузка в ходе сверления, чрезмерные боковые нагрузки. Маленькая толщина стеночки коронки.
Эллипс, появление вмятин на корпусе. Появляются в результате ударов по корпусу и при заклинивании коронки;
Деформация корпуса. Возникает в ходе сильного износа корпуса алмазной коронки и при чрезмерной нагрузке на корпус в ходе проведения бурильных работ.

12(мм)	1910(об/мин)	—	2860(об/мин)
16(мм)	1430(об/мин)	—	2150(об/мин)
20(мм)	1150(об/мин)	—	1720(об/мин)
30(мм)	1910(об/мин)	—	1150(об/мин)
40(мм)	760(об/мин)	—	860(об/мин)
52(мм)	440(об/мин)	—	660(об/мин)
62(мм)	370(об/мин)	—	550(об/мин)
82(мм)	280(об/мин)	—	420(об/мин)
92(мм)	250(об/мин)	—	370(об/мин)
102(мм)	220(об/мин)	—	340(об/мин)
112(мм)	200(об/мин)	—	310(об/мин)
126(мм)	180(об/мин)	—	270(об/мин)
142(мм)	160(об/мин)	—	240(об/мин)
162(мм)	140(об/мин)	—	210(об/мин)
182(мм)	130(об/мин)	—	190(об/мин)
202(мм)	110(об/мин)	—	170(об/мин)
222(мм)	100(об/мин)	—	150(об/мин)
242(мм)	100(об/мин)	—	140(об/мин)
302(мм)	80(об/мин)	—	110(об/мин)
352(мм)	70(об/мин)	—	100(об/мин)
402(мм)	60(об/мин)	—	90(об/мин)
452(мм)	50(об/мин)	—	80(об/мин)

Вид поломки	Вид на фотографии	Из-за чего поломка
Отрыв или разрушение сегмента		Причиной подобного повреждения служит перегрев коронки, который может произойти при бурении без воды или с недостаточным количеством воды, износ корпуса возле сегмента и заклинивание коронки
Перегрев коронки, появление побежалости		Причиной аналогично служит перегрев коронки из-за работы без воды или с недостаточным количеством, а также высокая скорость вращения рабочего инструмента
Наклон сегмента внутрь		Подобный дефект может возникнуть в результате резкого старта, работы на большой мощности или из-за установки большего количества твердого сегмента
Наклон сегмента наружу		Аналогично причиной может служить резкий старт, работа на высокой скорости и результат установки большого количества твердого сегмента
Трещина на корпусе коронки или излом		Дефект появляется в результате неравномерного износа коронки из-за удара, биения. Повышенная нагрузка в ходе сверления, чрезмерные боковые нагрузки. Маленькая толщина стеночки коронки
Эллипс, появление вмятин на корпусе		Появляются в результате ударов по корпусу и при заклинивании коронки
Деформация корпуса		Возникает в ходе сильного износа корпуса алмазной коронки и при чрезмерной нагрузке на корпус в ходе проведения бурильных работ

Естественно, для того чтобы исключить возникновение дефектов на алмазной коронке, нужно обеспечить равномерный износ сегмента, доверять работу профессионалу и проводить бурение только на отрегулированных установках. Но если случилось так, что в ходе работы коронка была повреждена, незамедлительно обращайтесь в компанию «Инструмент – 24».

\n +7 (495) 800-78-87\n \n\n\n

\n», «\n

\n \n \n \n +7 (800) 551-15-45\n \n\n\n

\n»]>, «hash»: «E655E56E5A2F7172B355352E646C29E72215A1BCCABA709A2A65″>» data-cn-source=»company_site» data-cn-custom-order-container=»custom-order-container-85fbe0b6-a00b-11e9-8479-369eff01ee28″ data-cn-custom-order- >Заказать расчет

Наши специалисты проведут восстановление алмазной коронки путем припайки новых сегментов и сменного модуля. Используем исключительно качественные сегменты и алмазные модули для коронок HILTI, ADTns и подобных, рекомендуемые производителями коронок, что обеспечивает максимальную эффективность и длительный срок службы. При необходимости организуем доставку коронки со строительной площадки и после восстановления привозим их обратно на объект. Вам достаточно позвонить нам или связаться со специалистом компании в режиме онлайн.

источник

Строительство в XXI веке предполагает создание конструкций высокой прочности, которые рассчитаны на использование в течения десятилетий. По этой причине во время возведения стен используется монолитный бетон, который без проблем выдерживает высокие нагрузки, а о его прочности не стоит даже сомневаться. Но в связи с этим возникает другая проблема – в подобном материале достаточно сложно сделать отверстие для коммуникаций. Существует несколько вариантов решения подобной задачи, но наиболее эффективное и экономичное – бурение бетона алмазными коронками.

Для алмазного бурения бетона так же понадобятся:

Подобный расходный инструмент используется достаточно широко, поэтому и разновидностей достаточно большое количество. Именно от типа алмазной коронки зависят ее эксплуатационные характеристики.

Малогабаритная коронка имеет диаметр от 4 до 12 мм. Используются во время разработки мелких отверстий под дюбель при сверлении керамической плитки и кафеля. Это довольно тонкий инструмент, который используют в специализированных условиях.
Средняя коронка имеет диаметр от 35 до 82 мм. Подобную алмазную коронку по бетону используют во время бурения отверстий бетонной стены, для прокладки проводки, мелких труб, сверления подрозетников и т.д.
Крупные насадки имеют диаметр от 100 до 200 мм. Используются подобные алмазные коронки по бетону для обработки капитальных ж/б конструкций, к примеру, во время ввода высоковольтных кабелей, канализации и т.д.
Сверхкрупные насадки имеют диаметр от 200 до 600 мм. Применяют чаще всего в промышленных целях или во время разработки мощных объектов инфраструктуры.

Алмазные коронки по бетону и железобетону имеют еще один немаловажный показатель – длина. Средние коронки имеют длину от 400 до 500 мм. Во время прокладки кабеля в бетонных стенах используют более короткие насадки – от 150 до 300 мм. А для специализированных работ используются образцы с длиной от 550 мм, где корпус коронки достигает длины 2 000 мм.

Важным моментом является способ бурения и тип оснастки. Этот показатель больше относится непосредственно к самой установке, но и коронок также касается. Различают два основных типа коронок: для сухого и мокрого бурения.

Коронка для сухого бурения – это алмазный инструмент, который не нуждается в дополнительном охлаждении. Работу обеспечивает лазерная пайка алмазных сегментов и воздушный поток.
Коронка для системы мокрого бурения охлаждается за счет подачи воды. Они более выносливые и активно используются при бурении бетонных стен и перекрытий.

Прежде чем купить алмазную коронку для бурения бетона, необходимо правильно выбрать тип крепления. Различают несколько типов крепления: торцевое, цилиндрическое, круглое, квадратное и т.д. Но подбор правильного крепления крайне важен, т.к. в случае несоответствия крепежной части и самой установки, вам не получится создать отверстие при помощи алмазной коронки, основные виды крепления это 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма. Проблему можно будет решить только при покупке специального переходника, что повлечет за собой затраты времени и финансовых средств.

Выбор коронки для алмазного бурения базируется на предварительном определении твердости бетона (армированный или неармированный), способа бурения (сухой или мокрый), диаметров отверстия, исходя из толщины кабеля, трубы, подразетника и других элементов под которые создается отверстие. К примеру, если необходимо создать отверстие для комплекта розетки (выключателя) – подразетник 65 мм, тогда алмазная коронка по бетону для розеток должна на 2-3 мм быть больше — 68 мм или 72 мм. Это необходимо для того, чтобы гипсовый раствор смог хорошо укрепить основу в стене.

Немаловажными являются такие факторы, как тип сверлильной машины, мощность и совместимость с инструментом. На сверлильных устройства мощностью 1 кВт идеально бурят коронки диаметром до 25 мм. Вместе с этим желательно избегать применения переходников, т.к. установка невысокой мощности может выйти из строя в случая применения коронок большего размера. При этом, работая в помещении, желательно использовать установки и алмазные коронки для мокрой резки, что позволит создать более качественное отверстие с минимальным количеством пыли.

Ранее было отмечено, что при алмазной резке используют два метода – мокрое и сухое бурение. Разница между этими видами довольно проста – при мокрой коронка для бурения омывается водой для охлаждения. При сухой подобное охлаждение отсутствует, что снижает ресурс расходного материала и снижает время беспрерывной работы, но потребуется пылесос для отведения шлама. Казалось бы, что разница совсем несущественна, но на практике она достаточно велика.

повышается уровень качества выполняемых работ при условиях работы с высокой точностью;
повышается ресурсоемкостью инструмента реза за счет стабильного охлаждения;
снижается уровень запыленности, т.к. водяная струя поглощает частицы пыли;
возможность подбора алмазной коронки для бурения бетона и кирпича на глубину 200 см;
беспрерывный рабочий цикл, что снижает время проведения задачи;
минимальный шум и вибраций режущего инструмента, т.к. вода убирает все осколки, которые могли бы способствовать этому;
экономичность за счет меньшего истирания алмазных сегментов и непрерывности технологического процесса.

Как видите, алмазные коронки для бурения имеют намного больше преимуществ перед своим аналогом. Справедливости ради, нужно отметить положительные стороны сухой алмазной резки:

возможность работать в одиночку;
возможность работать с переносным инструментом далеко от источника воды.

несколько ниже скорость и качество работ, чем при мокрой резке;
рабочее место и ближайшие помещения могут быть запылены, либо потребуется пылесос;
в связи с нагревом алмазного сегмента необходимо часто делать паузы в работе;
возможность резки до 150 мм в кирпиче и до 120 мм в бетоне;
нет возможности оперативно удалить пыль из-под инструмента, что повышает шум и вибрации.

Подобным образом, становится очевидно, что мокрая резка является преимущественным методом, хотя использование связано с дополнительными усилиями по организации работ. Хотя если речь идет о достаточно большем объеме работ, тогда дополнительные усилия не так обременительны в сравнении с временными издержками сухого метода резки.

Справедливости ради стоит отметить, что коронки для алмазной резки как при сухом, так и при мокром методе бурения теряют свой ресурс (сегмент стирается), что является их общим неизбежным недостатком. В этом случае на помощь приходить восстановление алмазных сегментов – это значительно экономит денежные средства пользователя.

\n +7 (495) 800-78-87\n \n\n\n

\n», «\n

\n \n \n \n +7 (800) 551-15-45\n \n\n\n

\n»]>, «hash»: «E655E56E5A2F7172B355352E646C29E72214214176FA6CB079″>» data-cn-source=»company_site» data-cn-custom-order-container=»custom-order-container-86d88ad4-a00b-11e9-b027-3e89c29f69eb» data-cn-custom-order- >Заказать расчет

Какой способ бурения вы бы не выбрали, алмазные коронки по бетону, цена на которые достаточно высока, со временем теряют свой рабочий ресурс – алмазные сегменты изнашиваются. Вместо покупки новых, вы можете просто провести восстановление коронок для бурения, обратившись в компанию «Инструмент – 24». При этом сам производитель коронок поставляет специальный сегмент, который используется во время напайки на изношенную коронку. Это гарантирует высокий уровень качества, длительный срок службы и совместимость коронки и сегмента.

Обратившись к нам, процесс реставрации вашей коронки для алмазной резки бетона будет проводиться исключительно на современном оборудовании с качественным припоем и в самые короткие сроки. Даем гарантию на выполненные работы и при этом можем забрать и доставить коронки на объект. Если вы хотите заказать восстановление коронки, вам достаточно просто позвонить или написать нашему менеджеру. Всегда готовы проконсультировать по интересующим вопросам.

источник

12 Июл 2019 admin 14