Декоративная дорожка из бетона своими руками
Какой садовый участок или загородный дом обходится без дорожек? Прежде всего, они служат для передвижения хозяев, поэтому должны быть прочными и правильно расположенными. Также они являются украшением территории, с помощью дорожек можно не только создать интересный декор, но и зрительно увеличить участок, если сделать тропинки более длинными. Дорожки сегодня создают из массы самых разных материалов: плитки, щебня, искусственного камня, но самым популярным остается бетон, ведь он является оптимальным по соотношению цены и качества. Более того, садовые дорожки из бетона несложно сделать своими руками.
Прежде, чем обустраивать на своем участке бетонные дорожки, необходимо знать обо всех преимуществах и недостатках. К основным достоинствам тропинок, выполненных из бетона, можно отнести:
- простота монтажа, все сделать можно самостоятельно без помощи специалистов;
- низкая цена (по сравнению с другими вариантами);
- возможность изготовления любых форм и размеров при наличии соответствующей опалубки;
- обширные возможности декорирования (добавление пигмента в раствор, использование камня, мозаики и других украшений);
- прочность и долговечность;
- противостояние пагубному влиянию окружающей среды (влаге, морозу и т.д.).
Среди недостатков можно назвать:
- отсутствие возможности перепланировки. Поскольку это капитальное сооружение и сменить направление после окончания работ будет практически нереально, то необходимо заранее распланировать как само сооружение, так и всю окружающую территорию;
- трудоемкость подготовительных работ. Чтобы конструкция была действительно качественной и надежной, потребуется приложить достаточно сил и потратить немало времени на подготовку материалов;
- возникновение трещин. Иногда в межсезонье могут происходить сдвиги почвы, в результате чего конструкция бетона может постепенно разрушаться, в том числе и от перепадов температур.
Если же сравнивать бетонные дорожки с другими вариантами по достоинствам и простоте обустройства, то они во многом выигрывают. С этим связано и желание самостоятельно организовать такие тропки на участке. С его начать и что учесть?
Весь процесс создания бетонных дорожек можно поделить на такие этапы:
- проектирование и разметка почвы;
- подготовка грунта;
- монтаж опалубки;
- формирование подушки;
- установка армирующих элементов и заливка бетона.
Перед началом работ стоит запастись всем необходимых, а именно:
- цемент не ниже марки 300;
- песок;
- щебень;
- гидроизоляционные добавки в бетон;
- куски фанеры, досок или металла для создания опалубки;
- деревянные или стальные колышки;
- кувалда или молоток для забивания колышков;
- емкость для замешивания раствора;
- пара лопат;
- стальная строительная сетка;
- гладилка для выравнивания поверхности дорожки;
- мастерки и шпатели.
Первым делом нужно продумать, где будут располагаться дорожки, кто и когда по ним будет перемещаться, отчего зависит их ширина и форма. На бумаге можно начертить план участка, указать на нем расположение всех построек и важных зон, соединить их прямыми линиями, которые будут осями для будущих дорожек. Тропки могут оставаться ровными и прямыми только между огромных грядок, в остальных случаях их лучше сделать чуть изогнутыми, чтобы придать территории интересный вид и сделать перемещение более комфортным и удобным.
Ширина дорожки, которая ведет от ворот к центральному входу дома, должна быть около 2 м, для вспомогательных тропок хватит ширины 0,8-1 м, между грядками можно обустроить дорожки шириной около 0,5 м. Те дорожки, по которым будет перемещаться авто, должны быть по ширине никак не уже самой машины.
Чтобы в процессе строительных работ не пришлось в экстренном порядке докупать цемент или песок, лучше заранее хотя бы приблизительно оценить то количество материалов, которое понадобится. Слой бетона в разных условиях может отличаться: для тяжелой глинистой почвы – 5-7 см, для песчаной и легкой суглинистой – 10 см. Кроме того, если почва болотистая, то нужно предусмотреть слой гравия толщиной 5 см. В любом случае понадобится так называемая подушка, которая выполняется из песка и имеет толщину 10-15 см.
Расчет всех необходимых материалов достаточно простой. Допустим, необходимо построить дорожку шириной Ш = 1 м, длиной Д = 10 м и толщиной Т = 10 см (0,1 м), а подстилающий слой песка будет равен П = 0,1 м:
- для организации песчаной подушки количество необходимое количество песка высчитывается как Ш*Д*П. В нашем случае получается 1м*10м*0,1м=1м 3 . Согласно справочной информации, вес кубометра песка составляет 2400 кг, поэтому необходимо 2400 кг для выполнения подстилающего слоя;
- бетон можно готовить в пропорции 3 части песка и по 1 части щебня, цемента и воды, но встречаются и другие варианты, о чем позже. Удобнее сначала рассчитать объем необходимого бетона по формуле Ш*Д*Т, выходит 1м*10м*0,1м=1м 3 . Согласно справочной информации, средний вес кубометра бетона составляет 2800 кг. Полученный вес объема бетона можно поделить на 5 частей, не учитывая воду: 2800/5=560 кг – вес одной части, т.е. цемента. Остальное 2240 кг – это вес песка, щебня и воды. Могут понадобиться еще и красители, пластификаторы, водоотталкивающие добавки и т.д.
Конечно же, данный расчет не претендует на строгую математическую точность, но позволяет приблизительно понять, сколько и чего понадобится.
По заранее подготовленному плану расположения садовых дорожек уже непосредственно на местности необходимо определить, где будут проходить тропки. Их месторасположение обозначают деревянными колышками, которые вбивают на одинаковом расстоянии друг от друга и протягивают между ними веревку. Это самый простой и нетрудоемкий этап работ.
На данном этапе начинают выбирать верхний слой почвы в местах расположения тропки. Удаляют землю вместе с мелкими корнями, которые могут начать перегнивать, образовывать пустоты, в которых может скапливаться вода, а при ее замерзании и увеличении объема будет осуществляться дополнительное давление на дорожку.
Если слой «подушки» из песка будет 10 см, и бетона – 10 см, то при учете, что лучше, чтобы дорожка на 3-5 см возвышалась над уровнем грунта, нужно будет выбрать 10см+10см-3см = 17 см почвы. Если необходим дренажный слой гравия, то добавить к полученному значению нужно еще 5-10 см. Выбирается слой почвы при помощи лопаты.
Опалубка – конструкция для заливки бетона. Изготавливается она из дерева. Если требуется сделать плавные линии или изгибы, всегда можно применить фанеру или иной гибкий материал. Опалубку монтируют сразу или частями, так как бетон заливается постепенно. Второй вариант также сэкономит затраты на материалы.
Опалубка должна на 5-10 см выступать над уровнем земли. На дно подготовленной траншеи необходимо уложить строительную сетку, а через каждые 5-6 м будущей дорожки установить поперек доски, которые играют роль компенсационных швов. Благодаря им бетонная тропа при изменениях температуры не будет трескаться, возлагая нагрузку на доски. Высота компенсационных швов должна совпадать с высотой дорожки.
Так называемая подушка под бетонной дорожкой выполняет несколько функций, основные из них:
- распределение нагрузки бетона;
- дренаж.
Песчаная основа хорошо пропускает воду, а значит, почва под дорожкой не будет промерзать, провоцируя деформацию тропы. Под песком многие специалисты советуют организовать слой из утрамбованного щебня, но нужно это не всегда. Со временем песок может уйти в грунт вместе с проходящей сквозь него водой, поэтому под него лучше уложить слой гидроизоляции из рубероида, геотекстиля или агроволокна. Последние два проявляются себя очень хорошо, так как не гниют и отлично пропускают влагу.
Слой песка нужно хорошо утрамбовать. Возможно, для этого его придется намочить, так как пустот внутри оставаться не должно. Поверхность должна быть ровной, чтобы слой бетона распределялся равномерно. Стоит отметить, что альтернативой песку может стать бетонная стяжка или плоские камни, но их толщину нужно учесть при углублении траншеи.
Единственно правильных пропорций в соотношении песка, цемента, гравия, воды и прочих составляющих бетона нет. Что касается количества воды, то лучшим будет вариант 1 части воды на 4 части цемента, но по мере приготовления состава, воду можно подливать для улучшения пластичности.
Для дорожек с небольшими нагрузками можно выбрать такое соотношение цемента, песка и гравия, как 0,5:5:4. Для автомобильных дорожек подойдет пропорция 1:1,5:2,5. Многие специалисты использую универсальный состав прочного бетона, где цемент, песок и щебень соотносятся в пропорции 1:3:1. Используются также добавки, которые придают бетону необходимых качеств.
Лучше выбрать цемент не ниже М300, песок можно взять речной, щебенку размером 10-20 мм. Оптимально подходит гранитная. Если нагрузка на тропки большая, то можно взять более крупную фракцию щебени в 40 мм. Смешивать все ингредиенты удобно в бетономешалке, но при ее отсутствии подойдет любая емкость типа корыта или же просто большой стальной лист. Сначала смешивают песок и щебень, потом добавляют цемент, получается серая масса. После этого добавляют половину из необходимого количества воды, перемешивают, а потом понемногу доливают остальную воду, чтобы состав стал нужной консистенции.
По идее, чем гуще бетон, тем он прочнее, но с более жидким проще работать и равномерно его распределять. Чтобы упростить себе задачу, можно в состав добавить немного пластификатора, который делает бетон более пластичным и текучим без лишнего количества воды.
На подушку из песка укладывается арматура или армирующая сетка, поверх которой заливается бетон. Дно траншеи можно дополнительно полить водой, чтобы оно не просело под весом бетона. Слой разравнивают и уплотняют до появления так называемого цементного молочка, которое придает бетону отличные прочностей характеристики и позволяет ему затвердевать, а не высыхать. Чтобы бетон затвердевал, а не сох, рекомендуют периодически смачивать поверхность водой или же накрыть ее полиэтиленом. Некоторые вообще расстилают полиэтиленовую пленку под бетон, но это не самый лучший способ.
Чтобы в будущем на дорожках не скапливалась вода и не образовывались лужи, можно центральную ее часть сделать чуть выше, чем боковые. На следующий день, когда раствор чуть затвердел, но еще мягкий, можно декорировать поверхность. Например, можно в хаотичном порядке сделать борозды, имитируя каменную поверхность. На следующий день в борозды заливается окрашенный в белый или красный цвет цементный раствор.
Через 2-3 дня после заливки бетона можно снимать опалубку и вытаскивать колышки. Деформированные колышками места обрабатываются раствором с гидроизоляционной добавкой. Края дорожки очищаются от мусора, засыпаются оставшейся землей и трамбуются. Уже через несколько суток по дорожке можно будет ходить.
Так как садовая дорожка несет еще и декоративную форму, ей можно придать интересный внешний вид. Это либо имитация природного камня, о чем было упомянуто выше, либо придание характерной текстуры, окрашивание, либо вдавливание гальки, пуговиц, осколков кафеля на этапе застывания. В местах, где ходят не так много, можно делать не монолитную бетонную дорожку, а отливать плиты определенной формы. Дешевизна и простота сделали бетон самым популярным вариантом для создания самых разных садовых дорожек.
Материал подготовлен при поддержке строймагазина «Русский строитель«
источник
На дачном участке без аллей не обойтись. Поэтому не удивительно, что каждому хозяину хочется сделать недорогое, но долговечное покрытие, которое не будет нуждаться в ежегодном ремонте.
Рекомендуем рассмотреть такой вариант, как садовая дорожка из бетона.
Это хорошая альтернатива натуральному камню, кирпичу или тротуарной плитке. Цена материала невысока, а технология строительства не требует специальных навыков.
Для укладки дорожек используется несколько форм сырья. Их выбор зависит от назначения будущей аллеи, предпочтений хозяев, типа ландшафтного дизайна.
Среди основных преимуществ применения бетона выделяют:
- длительный срок службы;
- высокую прочность;
- устойчивость к воздействию внешней среды;
- способность выдерживать большие нагрузки;
- низкую цену;
- возможность самостоятельного монтажа и декорирования.
Однако стоит учитывать, что этот материал не подойдет для монтажа на подвижных грунтах. Поверхность начнет покрываться трещинами.
Кроме того, бетонные аллеи считаются капитальными сооружениями, расположение которых невозможно исправить. Поэтому еще на этапе планирования следует правильно выбрать направление и определить, что будет находиться вокруг тропинок.
Чаще всего изготавливают из износостойкого пластика. В готовом виде они имитируют брусчатку или тротуарную плитку. Добавление в раствор красителей позволяет создать на участке разноцветные дорожки. Подробнее узнать о технологии заливки форм вы можете из статьи: «Садовая дорожка при помощи формы».
Кроме общеизвестных плюсов бетона имеются и другие:
- быстрота создания садовых тропинок;
- легкость укладки, которая по силам одному человеку;
- экономный расход материалов;
- низкая цена.
Возможные минусы в том, что:
- при недостаточном увлажнении на поверхности образуются трещины;
- некачественный замес раствора с цементом сомнительного качества сделает тропинку хрупкой, так что она начнет крошиться;
- в смесь нужно добавлять пластификаторы.
Для заливки форм строители рекомендуют брать цемент марки не ниже М500.
От обычного отличается тем, что его поверхность подвергают прессованию. В результате чего этот материал успешно имитирует камень, кирпич, мрамор или дерево. Популярно нанесение штампов в виде следов, фигур зверей.
Фото: площадка выложенная из штампованного бетона
К стандартным преимуществам штампованного бетона нужно добавить то, что:
- покрытие не выгорает на солнце;
- обладание противоскользящими свойствами;
- не вступает в реакцию с химикатами;
- удачно имитирует другие материалы.
- высокая стоимость;
- необходимость в ежегодном уходе, нанесении гидрофобных средств.
Декоративный тип бетона используют при обустройстве приусадебных территорий за счет его интересного внешнего вида и возможности оформления дорожек в стиле, подходящем ландшафтному дизайну.
Востребована при создании пешеходных зон, подъездных путей для автомобилей. Делают тропинки в виде волны, квадрата, треугольника и не только.
- экономный расход материала, а значит и денег;
- большой выбор цветов, форм плит;
- по цене эта плитка в 2 раза дешевле тротуарной;
- возможность ремонта, замены отдельных частей;
- устойчивость к высоким, до 10 т, нагрузкам.
- необходимость ежегодной обработки влагостойкими составами;
- в случае нарушения технологии укладки покрытие может даь трещины.
Наиболее простой вид бетонной дорожки. В неглубокую траншею на подготовленное основание заливают раствор и выравнивают.
Фото: монолитный вариант дорожки в саду
Обязательный этап строительства – сборка опалубки.
Плюсы и минусы использования аналогичны предыдущим вариантам.
Подробнее с технологией создания монолитной дорожки вы ознакомитесь ниже.
На фото представлена бетонная аллея, которую окрасили в разные цвета.
Окрашивают материал двумя способами:
- добавляют красящий порошок в раствор на этапе замеса;
- покрывают отдельные части готовой тропинки акриловой, кислотной краской с глубоким проникновением.
Плюсы и минусы схожи с другими видами материала.
Остановимся на рассмотрении технологии заливки монолита. Об основных этапах строительства вы можете прочитать и в других наших статьях:
Ширина напрямую зависит от функционального назначения. К примеру, дорожка от дома к беседке или летней кухне по ширине должна быть не менее 2 метров, чтобы рядом могли идти два человека.
Для наглядности рекомендуется начертить схему расположения будущих аллей. Нужно учесть:
- особенности рельефа;
- тип грунта;
- места прохождения коммуникаций.
Не стоит забывать про дренаж тропки и выполнять мощение под небольшим уклоном для стока дождевой воды.
Фото: необходимый инструмент
Для работы следует подготовить:
- лопату;
- колышки, веревку или шнур (для разметки);
- уровень;
- ведро для воды;
- строительный миксер или бетономешалку (в зависимости от площади обрабатываемого участка);
- чистый песок;
- тачку;
Фото: замешивание цементного раствора
Когда всё необходимое готово, можно переходить к следующему этапу.
Выполняется в соответствии с чертежом дорожки. По бокам будущей тропки устанавливаются колышки, натягивается веревка необходимой длины.
На обрабатываемом участке удаляются сорняки, корни растений, пни. При необходимости место обрабатывается химикатами. Снимается 5 см верхнего слоя грунта. Дно трамбуется.
Оптимальная марка цемента – М500.
По отзывам строителей, наиболее прочный бетон получится в пропорции 1:3, где на одну часть цемента идут три части чистого песка.
Усилит консистенцию цементного раствора добавление гравия и пластификаторов. Последние придадут смеси пластичности.
Вода вливается постепенно, поскольку большое количество жидкости в составе снижает прочность материала. По консистенции должна получиться густая сметана.
Стоит заметить, что качество бетона, перемешанного вручную, в разы ниже, чем на бетономешалке.
Подробнее о том, как приготовить раствор и нужно ли добавлять в него пластификаторы вы можете прочитать в наших предыдущих статьях:
Если при кладке плитки создавать ее не обязательно, то для заливки монолитного покрытия она необходима, так как способствует удержанию раствора на одном уровне до его окончательного застывания. Зачастую ее сбивают из досок или фанеры. Устанавливается опалубка сразу по всей длине дорожки или монтируется по частям по мере заливки раствора.
Фото: подготовка опалубки для заливки отмостки дома
На дно траншеи ставятся колышки, к которым проволокой, гвоздями крепятся доски.
Для создания гидроизоляционного слоя дно опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит поглощение бетоном воды из грунта и повысит морозостойкость покрытия.
Когда опалубка собрана, следует приступать к засыпке песчаного слоя. Он будет выполнять функцию дренажа дорожки. Сверху пленки либо агроволокна высыпается чистый, желательно влажный, песок и равномерно распределяется по участку. Для большей надежности под низ можно утрамбовать тонкий слой щебня или гравия. Далее подушка увлажняется, трамбуется.
Фото: утрамбовывается песчанная подушка
Металлические элементы внутри бетона продлевают срок его службы, не дают поверхности трескаться, уменьшают толщину слоя раствора. Чтобы снизить затраты на материалы, можно использовать старую проволоку, сетку, трубы.
Но лучший вариант – арматура с ячейкой сетки не более 10*10 см. Располагают ее посередине траншеи, закрепив фиксаторами или проволокой.
Стоит учесть, что для пешеходной дорожки достаточно толщины бетонного раствора в 5 см, для подъездных путей и участков с большими нагрузками слой должен быть от 8 см и выше.
Замес проводится в соотношении 1:3. Цемент перемешивают с песком в сухом виде, затем постепенно добавляют вода. Каждую порцию раствора следует сразу разравнивать провилом. Залитую поверхность уплотняют до выделения цементного молочка. Как только бетон начал схватываться, все неровности устраняют шпателем. После чего можно приступать к декорированию.
Для хорошего застывания бетона рекомендуется его увлажнять водой или накрывать полиэтиленовой пленкой. Через три дня можно снимать пленку и аккуратно разбирать опалубку.
Оптимальный срок начала декорирования – спустя сутки после заливки раствора. С помощью железного прута на поверхности создают орнаменты, выполняют имитацию плитки, рисуя контуры. Кроме того, бетон можно окрашивать в разные цвета акриловой краской – дорожка получится яркой и интересной.
Для придания блеска наносят специальные пропитки, полироль, жидкое стекло. С этим отлично справляются фтористый силикат, средства на основе воска.
Для продления срока службы бетонного покрытия его следует ежегодно обрабатывать гидрофобными средствами. Не стоит использовать зимой для очистки от снега железную лопату. Даже при малом обледенении тропинки ее нужно посыпать песком, но не солью. В противном случае покрытие со временем начнет крошиться.
Для садовых аллей бетон – надежный материал по доступной цене. А самостоятельное мощение и декорирование бетонных дорожек сделают их оригинальным дополнением к ландшафтному дизайну вашего двора.
источник
Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я хотел – бы поговорить об обустройстве садовых дорожек из бетона, которые, можно особо не напрягаясь и без особых затрат, залить своими руками.
Инструменты и материалы
Для обустройства бетонных дорожек нам потребуются —
- Цемент, песок, гравий;
- Доски для опалубки;
- Деревянные рейки, толщиной 0,7 – 1 см., длина и ширина зависит от запланированной дорожки;
- Шнур и колышки.
- Емкость для замешивания бетона (лучше использовать бетономешалку);
- Лопаты, молоток и пила;
- Правило, уровень и рулетка;
- Грабли.
Сейчас, часто используют специальные формы для заливки дорожек, которых много в строительных магазинах, использовать их неплохая идея, в итоге получаются тропинки, похожие на «мощенные» натуральным камнем. Но есть в них один недостаток, такую дорожку вы будете заливать долго, потому, как, залив форму нужно дать сутки для просушки бетона и только затем приступать к следующему участку и т. д. Есть, конечно выход — купить много форм, но зачем тратить лишнее, есть способ намного практичнее, о котором мы и поговорим далее.
Подготовительный этап
Далее приведу несколько советов, выполнив, которые вы будете уверены, что у вас получится красивая, функциональная и гармоничная садовая дорожка:
1. Для того что – бы по садовой дорожке было удобно передвигаться, ее ширина должна быть не менее чем 1.4 м, учтите этот показатель при планировании и разметке участка.
2. Не старайтесь делать ваши тропинки прямолинейными, это внесет в ваш сад строгость, официальность, а сад должен расслаблять и радовать. Сделайте плавные повороты, которые огибают ваши красивые цветники и газон.
3. Дорожка обязательно должна быть залита с небольшим уклоном, чтобы с неё стекала дождевая вода.
4. Перед тем, как взяться за основные работы, необходимо сделать разметку с помощью колышек и шнура. Проделав данную операцию, вы приблизительно будете представлять общую картину будущих троп и по необходимости сможете ее подкорректировать.
Основные работы
Общий чертеж будущей дорожки будет такой:
Для главной аллеи, копаем траншею шириной 1,6 – 1,7 м. и глубиной 0,23 – 0,25 м., утрамбовываем дно, можно дно проложить пленкой или рубероидом, чтобы не прорастали сорняки, насыпаем гравий или щебень слоем 5 – 6 см., для дренажа, затем засыпаем песчаную подушку слоем 10 – 15 см и тщательно все трамбуем.
Теперь устанавливаем по обеим сторонам траншеи заранее заготовленный бордюр, это могут быть бетонные блоки, камень или клинкерный кирпич. Можно сделать бордюр по ходу обустройства дорожки, для этого нужно установить двухстороннюю опалубку вдоль всей траншеи.
Учтите, что бордюр должен быть выше готовой дорожки на 15 – 20 см. Заливаем бетон в установленную опалубку, даем просохнуть 1 – 2 дня. Раствор готовим в пропорции 1:4, т.е. на одно ведро цемента добавляем по два ведра песка и гравия, затем добавляем воду и замешиваем густой раствор.
После того, как бордюр залит и бетон схватился, убираем опалубку и поперек всей дорожки, с расстоянием 0,7 – 0,9 м., устанавливаем деревянные рейки, которые будут выполнят роль температурного шва и не дадут бетону растрескиваться во время эксплуатации. Высота рейки должна быть на 3 – 5 см. выше, предполагаемой толщины бетона, который мы хотим залить.
Далее, укрепляем рейки, заглубляя их в песчаную подушку на 3 – 5 см., именно для этого мы брали пиломатериал на 3 – 5 см выше, и в готовые прямоугольные формы заливаем раствор. С помощью реек вы можете делать любые формы, какие вам нравятся. Рекомендуемая толщина заливки должна составлять не менее 7 см., крепче и долговечнее будет главная дорожка толщиной 10 см.
Следите, чтобы деревянные рейки были расположены строго вертикально и были вровень с залитым бетоном, если они окажутся выше, то после застывания бетона их придется подрезать, так как они будут мешать при ходьбе, а это дополнительная работа.
Благодаря таким несъёмным формам, ваша дорожка никогда не растрескается, рейки дают бетону пространство для «игры», т.е. для расширения и сужения. А вот теперь можете включать творчество, и пока бетон не застыл, хотите рисуйте на нем камни, солнце, да все что угодно, а можно украсить остатками битой керамической плитки или создать всевозможные узоры из гальки.
Точно также, легко, можно сделать бетонную дорожку и между грядок. Там даже не нужен бордюр, но для заливки, все- таки, потребуется опалубка, потому что дорожка должна быть выше грядок, чтобы она оставалась чистой. А украсить ее можно осколками стекла, ненужными пуговицами, да всем, чем угодно. И вот уже серый бетон превращается в произведение искусства.
Бетонные дорожки, изготовленные по такой технологии, очень практичны, ведь на них никогда не скапливается вода, бетон естественным путем ее поглощает и ваши тропки всегда сухи и чисты.
Видео по теме «садовые дорожки из бетона своими руками:
источник
- в открытой форме непосредственно на поверхности будущей дорожки,
- в закрытой форме, чтобы получить плиты, которыми потом мостят территорию,
- декоративный бетон в сплошном покрытии.
Основание готово, можно приступать к нанесению бетонного состава.
- матрицы с рельефным рисунком,
- разъединитель (пудра) — гидрофобный порошок, который наносят методом распыления, без него матрица не сделает красивый четкий отпечаток,
- цветной закрепитель (топинг), тонированный сухой порошок для окраски бетона после заливки,
- лак-герметик для финишной обработки,
- несколько вспомогательных гладилок из алюминия, стали, плюс одна угловая.
Терраса и ступени из декоративного бетона. По швам между разными текстурами можно определить, что заливку в опалубку производили в несколько этапов.
Очень эффектный рельеф, имитирующий сланец. В верхней трети фотографии, если внимательно присмотреться, видно компенсационный шов, пропиленный болгаркой.
В паре с относительно гладким «камнем» «брусчатая мостовая» выглядит намного выразительнее. Обе поверхности выполнены из декоративного бетона.
 |
| КРАСИВЫЙ РЕЛЬЕФ |
Удачное сочетание текстуры дорожки и геопластики (рельефа), созданной вокруг нее.
Римская брусчатка на фоне гладкого зеленого полотна выглядела бы пафосно, но банально, а рядом с идеально выполненными бархатными неровностями это «нечто»!
Изюминкой и без того красивого решения является неровная ширина и плавные изгибы дорожки, более похожей на реку, огибающую рельеф.
Стиль модерн в саду предполагает наличие белого бетона с гладкой поверхностью и четкой геометрии. Что может быть проще? Четкая разметка траншей, «подушка», заливка и разравнивание.
источник
Штампованный бетон по декоративным качествам не уступает тротуарной плитке, а по долговечности превосходит её. У него более высокая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, чем у обычного бетона. А главное, он отлично подходит для изготовления садовых дорожек и площадок своими руками.
Изначально технология появилась в середине прошлого века в строительстве объектов оборонного назначения, а именно, для сооружения взлётно-посадочных полос армейской авиации. Отличалась она от изготовления стандартного монолитного бетона двойным армированием (традиционной металлической арматурой и минеральной микрофиброй), а также использованием химических реагентов для ускорения процесса гидратации бетонного камня и повышения прочности поверхности. Всё это позволило быстро и с относительно невысокими затратами создавать монолитное покрытие, способное выдерживать экстремальные нагрузки. Эта технология получила название «топ бетон».
Для «мирных целей» технологию усовершенствовали — добавили окрашивание и создание объёмной текстуры поверхности. Благодаря таким нововведениям, невзрачный серый монолитный бетон способен имитировать художественную кладку из брусчатки или кирпича, дорожку из колотого или галтованного камня, фактуру террасной доски. Причём в каждом случае палитра и переходы оттенков поверхности не повторяются и имеют художественную индивидуальность. Такие декоративные особенности дали ещё два варианта названия этого вида бетона: «штампованный» или «арт-бетон». И он используется не только при устройстве тротуаров, площадок или отмосток, но и при отделке вертикальных поверхностей (стен, ограждений, парапетов), и в изготовлении малых архитектурных форм.
Работы по обустройству начинаются с разметки. Её проводят традиционным способом с помощью колышков и бечёвки.
При планировании надо учесть, что для проведения монолитных работ на грунте «корыто» под дорожку должно быть немного шире самого полотна. Во-первых, необходимо место под опалубку, а значит, надо добавить с каждой стороны толщину доски плюс сечение подпорных колышков. Во-вторых, если предполагается установка бордюра или закладка вдоль дорожки лотков ливневой канализации, то надо учесть и их ширину.
На всём спланированном участке полностью снимают плодородный слой грунта. Строительным организациям СНиП III-10–75 (п. 1.6) предписывает этот грунт складировать в специально отведённом месте, защищать от выветривания и вымывания, чтобы он не потерял своих свойств. Частному лицу эту норму, конечно, можно не выполнять, но если почва хорошего качества, то её можно использовать для выравнивания участка или устройства клумбы.
Глубина корыта зависит от толщины гумусового слоя, типа подстилающего слоя грунта и его несущих способностей. С учётом минимальной высоты подушки (10 см утрамбованного песка) и «подземной части» монолитной ленты она начинается от 15 см. Для средней полосы России толщина плодородного слоя в большинстве регионов составляет около 20 см, для «тучных» почв — до 30 см. На практике приходится заглубляться больше чем на 15 см, а значит, подушку под бетон надо делать толще.
После окончания выемки грунта дно корыта хорошо уплотняют до тех пор, пока трамбовка перестанет оставлять углубления. Проверяют рейкой ровность основания, и при разнице высот более 15 мм на 2 м по продольной оси подсыпают грунт и трамбуют снова.
Толщина щебёночной подготовки зависит от глубины корыта. Главное назначение щебня — улучшение несущих способностей слабых грунтов. Но если плодородный слой небольшой, а подстилающий слой имеет высокое расчётное сопротивление (например, крупный песок или обломочный грунт), то щебёночная подготовка не нужна.
В принципе, слой щебня должен компенсировать заглубление ниже минимальных 15 см, но и маленьким он быть физически не может, хотя бы исходя из размера основной фракции (40–70 мм). Плюс к этим 70 мм надо добавить расклинивающий слой из фракции 5–10 мм. И хотя «расклинка» уйдёт в основном на заполнение пустот между крупной фракцией щебня, но какой-то объём она займет. Толщина щебёночной подсыпки будет не меньше 8–10 см. Щебень уплотняют, поливая водой, в три приёма. Делают это до тех пор, пока не исчезнет подвижность щебня под катком или трамбовкой. Ровность щебёночной подготовки должна быть не хуже, чем у основания.
Затем засыпают и трамбуют слой песка, поверх которого стелют в качестве прокладки полиэтиленовую плёнку.
В советских нормативных документах не указывается на обязательность разделительного слоя. Например, в п. 3.16 СНиП III-10–75 указано, что монолитные бетонные покрытия устраивают на песчаном основании, а обязательность гидроизоляционного слоя присутствует только для условий вечной мерзлоты в качестве прокладки между основным и насыпным грунтом. В другом стандарте (СНиП 3.06.03–85) гидроизолирующий слой стелют на основной уплотнённый грунт, поверх которого укладывают слои «дорожной одежды» (п. 5.4).
Обязательность разделительного слоя перед монолитным цементобетонным покрытием появилась позже, в СТО НОСТРОЙ 2.25.41–2011 (п. 8.1.1.4). Основное назначение плёнки, чтобы влага из смеси не уходила в песок, то есть, создать условия для правильной гидратации бетона.
1. Грунт. 2. Щебёнка. 3. Песчаная подушка. 4. Бордюр. 5. Армирующая сетка. 6. Бетон. 7. Слой гидроизоляции
После этого выставляют опалубку и проводят армирование. Расстояние от полиэтиленовой плёнки до армирующей дорожной сетки — не менее 3 см (это минимальный слой для закрепления арматуры в бетоне).
Дорожка — не дорожное покрытие, поэтому требования к марке бетона несколько ниже. И если для автомобильных дорог требуется бетон М400, то для штампованного бетона достаточно М250.
Объясняется это не только более низкими нагрузками, но и добавлением в состав смеси минеральной микрофибры, а также использованием для затирки поверхности цветного отвердителя. Каждый из этих двух дополнительных ингредиентов повышает прочность бетонного камня, его устойчивость на истирание и морозостойкость.
Какой бетон лучше: готовый или самодельный? Если есть недалеко надёжный бетонный завод, то проще заказать готовый раствор нужной марки и морозостойкости (желательно F200). В противном случае можно взять в аренду бетономешалку и изготовить раствор своими силами.
В любом случае, после доставки или приготовления раствора в бетономешалку необходимо добавить минеральную микрофибру и перемешать в течение 7–10 минут. Расход микрофибры на готовую смесь — 1 кг на 1 м 3 , при самостоятельном изготовлении раствора — 200 г на 50 кг цемента.
Затем раствор заливают в опалубку и уплотняют специальным валиком, осаждая крупные фракции наполнителя на «дно». Делают это аккуратно, чтобы не затрагивать армирующую сетку и опалубку.
После этого приступают к выравниванию поверхности при помощи «гладилки». Обработку проводят до появления на поверхности бетонного молочка.
Следующий этап — втирание в поверхность цветного отвердителя. Его равномерным слоем рассыпают из расчёта 2–4 кг на 1 м 2 , а затем гладилкой или мастерком втирают в поверхность. Именно цвет отвердителя будет основным тоном окраски бетона. Есть производители, которые предлагают на выбор до тридцати основных тонов, но при желании можно заказать любой другой цвет.
Когда поверхность станет упругой, наступает черёд разъединяющего порошка. Чаще всего он бывает чёрного цвета, но есть предложения и других оттенков (коричневого, серого, синего). У этого порошка несколько задач:
- создать барьер между штампом и окрашенным бетоном;
- замедлить процесс испарения влаги из бетонного камня;
- добавить «неоднородность» в основную гамму;
- имитировать прожилки и вкрапления, характерные для природного камня.
Порошок надо рассеивать в два приёма, аккуратно (особенно в ветреную погоду), использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Расход — около 100 г на м 2 .
На завершающей стадии верхний слой бетона штампуют специальными полиуретановыми формами. Причём их не обязательно покупать, можно взять в аренду. Вариантов форм существуют десятки, выбор зависит от задач ландшафтного дизайна.
Затем после суточной выдержки порошок смывают. За это время отвердитель и порошок «вступают в реакцию» с бетонным камнем. Можно дать большую выдержку — в этом случае влияние цвета порошка на основной тон будет заметнее.
Смывку делают жёсткой щёткой и моющими средствами — чем сильнее и дольше тереть щёткой, тем светлее будет участок. Таким образом создают дополнительную «игру полутонов».
Следующий этап — нарезка деформационных швов. Их прорезают на четверть толщины (на половине может лежать уже арматура). Расстояние между швами рекомендуют выдерживать кратно 25-ти размерам толщины бетонного покрытия. Для штампованного бетона нарезку шва можно совместить с поперечными линиями рисунка. Заливают швы герметиком, а спустя три дня покрывают поверхность лаком-герметиком.
источник
16 Июл 2019 admin 12