Дорожка из бетона и мраморной крошки

Чтобы дорожка стала украшением двора и служила верой и правдой, нужно внимательно подходить к выбору материала и соблюдать технологию монтажа.

Без садовых дорожек не обходится практически ни один загородный участок, независимо от его размеров и количества объектов. Даже если передвигаться приходится всего в двух-трех направлениях, делать это удобнее по прочному основанию, которое не развезет от первой распутицы, превратив в марафон на устойчивость. Не стоит сбрасывать со счетов и декоративную составляющую – дорожки могут стать одним из главных украшений участка, объединив практичность с удачным дизайном. Сегодня существует масса разновидностей покрытий, разберемся с самыми популярными категориями и узнаем, как облагораживают свои участки пользователи портала FORUMHOUSE.

При выборе материала для дорожки отталкиваются от нескольких факторов, среди которых и тип грунта, и уровень грунтовых вод, и предполагаемая проходимость, и вид дорожки. Кроме того, немаловажна и финансовая сторона вопроса – во сколько обойдется квадратный метр покрытия и можно ли его уложить самостоятельно, без привлечения наемных рабочих. От технических характеристик самих покрытий зависит и долговечность дорожки, и ее надежность, и предельно допустимые нагрузки. Еще один из базовых параметров, влияющих на выбор – протяженность трассы. Для дорожки в десяток метров реально закупить дорогое, трудоемкое сырье, то замахиваясь на «магистраль» под сотню метров, задумываются об удешевлении и упрощении процесса создания полотна.

На нее и материала пойдет меньше, и укладка особыми сложностями не озадачит. Когда во главу угла ставится декоративность, или рельеф участка не позволяет проложить трассу прямо, прибегают к радиальным, изогнутым или фантазийным формам. Вариант, позволяющий объединить практичность с декоративностью – комбинирование прямых и фантазийных форм с учетом предназначения и параметров дорожек. Например, главную дорожку от центрального входа к дому сделать прямой, максимально прочной и надежной, а второстепенные, связывающие остальные постройки и зоны – с «изюминкой», изогнутыми, из оригинальных материалов.

Чтобы облегчить выбор формы дорожки и материала покрытия, рисуют эскиз с планировкой участка – наглядно проще подобрать вариант, устраивающий по всем параметрам. Воспользовавшись компьютерным графическим редактором, можно получить максимально приближенное к будущему оригиналу изображение и скорректировать все спорные моменты. Это проще, чем в процессе земляных работ понять, что радиальная тропинка в беседку никак не вписывается в ландшафт. Форумчанин Аникей обратился за помощью к профессионалу.

Начал с планировки участка, план делался ландшафтным дизайнером, и в результате у меня появился проект, в соответствии с которым, часть участка отводилась под стройку, а на части другой можно было заниматься благоустройством. Приступить к благоустройству было решено с посадки растений, которые были на разработанном плане, и с устройства дорожек.

Обращение к дизайнеру – вариант, но далеко не единственный, можно и самостоятельно все зонировать в редакторе, а форумчане, всегда готовые откликнуться на призыв о помощи, в профильных темах подкинут идей и поделятся своим опытом.

Хотя богатая фантазия и смекалка позволяют дачникам делать дорожки практически из любого подручного сырья, существует несколько разновидностей материалов, пользующихся стабильной популярностью.

Современная тротуарная плитка, изготавливаемая посредством вибролитья или вибропрессования, характеризуется высокой прочностью, износоустойчивостью, долговечностью и декоративностью. В продаже — огромный выбор плитки разных форм, габаритов и цветовой гаммы, что позволяет выбрать материал по своему вкусу, который органично впишется в оформление участка. Изготавливается плитка на базе бетона, с добавлением различных модификаторов, встречаются вкрапления натуральных камней (мраморная и гранитная крошка). Небольшие предприятия могут изготовить партию плитки под заказ, если вам необходим оригинальный цвет или фактура, но это дорогое удовольствие.

Для мощения пешеходных дорожек и придомовой зоны достаточно толщины от 40 мм, если же по дорожке будут перевозить грузы, или это подъездная аллея, минимум составит 60 мм. Используют плитку и пользователи нашего портала, хотя процесс самостоятельной укладки на больших площадях легким точно не назовешь.

О том, что на своем участке я положу плитку, я уже знал, когда начал строительство дома. За прошедшие два года окончательно сформировался план всех коммуникаций, дорожек и газонов, отлиты поребрики. Успел уплотниться насыпной песок, который порядком надоел, потому что таскался на обуви в дом. И вот наступил момент истины.

Сам положил плитку 110 м² и знаю, как оно на самом деле – этот процесс трудоемкий, укладывал плитку на отсев, сам перетянул по двору 4 КамАЗа отсева, сорвал бетонный пол и положил плитку. Рассказать, никто не поверит, да я и сам не верю, что это сделал. Укладывал вибропрессованную плитку просто на отсев без ЦПС, 1 год прошел, провалов нигде нет.

Для мощения дорожек и придомовых территорий используют несколько натуральных пород, но чаще всего применяется плитняк – разновидность песчаника, иначе называемая «дикий камень», или пластушка, узнать о котором подробнее можно из статьи «Облицовка от природы…». Укладывают как в первозданном виде, с произвольными сколами, так и обработанный, колотый или галтованный (отшлифованный машинно, с закругленным краем). Основная цветовая гамма – серо-зеленая с нюансными оттенками, поверхность камня шероховатая.

Но и простым подгоном сегментов получается эксклюзивное, оригинальное покрытие. Как и в случае с бетонной плиткой, при выборе отталкиваются от толщины: для пеших дорожек достаточно 30 мм, для подъездных – от 40 мм. И плитняк нашел своих почитателей среди наших пользователей.

Сделал такие дорожки, пластушку брал 30-40 мм, на отделку дома пошла потоньше. Предпочитаю бетонное основание с армировкой и сажать на клей, на песчаной подушке лично мне не нравится.

Сначала для пробы облицевала патио, укладывала на песчано-гравийную подушку. Прошло два года – стоит идеально, ни один камень не сдвинулся, что убедило в правильности выбора. Буду продолжать мощение двора, дорожек, подъездных аллей, хочу естественное покрытие для сада в Средиземноморском стиле.

Он универсален, требует минимальных финансовых затрат, а низкую декоративность реально компенсировать фантазией. Добавив мелкий гравий или мраморную крошку, можно получить покрытие, по внешнему виду не уступающее готовой плитке. И даже без добавок поверхности можно придать вид плитки или дикого камня, нанеся фальшивые швы, или отшлифовать полотно под гранит. Как и в других случаях, толщина слоя зависит от предполагаемых нагрузок. Дорожка для пеших передвижений – от 50 мм, если будет ездить груженая тачка – от 80 мм. Наиболее распространенный способ изготовления бетонных дорожек – сплошная заливка всего метража. Однако форумчанин денис новый отошел от стандартов – сделал и декоративную, и прочную дорожку, залив бетон сегментами.

Участок был больше похож на болото – завез семнадцать КамАЗов земли, за пару недель раскидал с помощью садовой тачки, но было страшновато проваливаться в рыхлую землю. Поэтому быстро выкопал ямки, примерно метр на не помню сколько, а в высоту 30 см, кинул песка немного, щебенки, битого кирпича, потом сетку металлическую (со стройки дома осталась) и залил бетоном. Быстро убрал землю (излишки под деревья) и засадил газонной травой – на все ушло четыре дня.

С момента заливки прошло более трех лет и, по словам умельца, дорожка сохраняет целостность и декоративность. Получившиеся плиты больше напоминают натуральный камень, чем бетон, такой эффект дал завалявшийся в гараже желтый пигмент, добавленный «на всякий случай».

Как и на производстве, при ее изготовлении используется бетон с модифицирующими добавками, цветовая гамма зависит от добавляемого пигмента. Полимерные формы для заливки продаются повсеместно – в строительных магазинах, гипермаркетах, их можно заказать через интернет. Отливают плитку либо заранее, готовясь к работам по оформлению дорожки, либо непосредственно на подготовленное основание. В этом случае покрытие «вырастает» участок за участком. Кроме типовых готовых форм, многие умельцы приспосабливают под плитку понравившиеся емкости, берут за основу листья лопуха, следы снежного человека и другие оригинальные исходники.

Срок службы домашней плитки ниже, чем у покупной (если речь идет не о контрафакте), так как на производстве используется процесс вибрации, увеличивающий прочность соединения компонентов. При литье дорожки на месте такого эффекта не добиться, но если делать плитку заранее и использовать кустарный вибростол, изделие по качественным характеристикам не уступит покупному. Форумчане освоили процесс изготовления тротуарной плитки своими руками.

Сам делал тротуарные дорожки из самозамеса (цемент, песок). Форму под залив цемента делал сам из пенофола, толщиной сантиметр, резал на одинаковые полоски 6 см/1м.

Решил своими силами сделать на дачу брусчатку, благо формы имеются в количестве 50 штук, у отца в гараже нарыл вибратор ИВ- какой-то номер, точно не помню, так что стол сооружу.

Дерево хоть и уступает камню в долговечности и практичности, но не менее популярно в качестве покрытия для садовых дорожек. Обычно делают настилы на лагах из поперечин, или спилы кругляка вкапывают в землю, древесина предварительно обрабатывается защитными составами. Такие дорожки могут быть пешеходными или для хозяйственных нужд, вес тачки они выдержат, но не подходят в качестве подъездных. Еще одна вариация – декинг, или террасная доска, у нее большой срок службы и оригинальный внешний вид, однако и стоимость впечатляющая. Обычно деревянные дорожки стационарные, укладываются на свое место и служат несколько лет. Но один из форумчан придумал мобильный настил, который устанавливается и убирается в любом месте по необходимости.

Дощечки и пожарный шланг – дорожка, чтобы не портить траву, или когда плохая погода и грязь. Дощечки прикручены к шлангу через шаблон на оксидированные (можно нержавеющие) саморезы.

Среди натуральных материалов для финишной засыпки полотна лидирует гравий (отсев), как наиболее долговечный и практичный, реже используют крупный песок. Еще реже засыпают полотно опилками или мульчей, так как эти материалы быстро выветриваются и нуждаются в постоянной подсыпке. На второстепенных дорожках, служащих скорее украшением, для повышения декоративности чередуют засыпку с плиткой или камнем.

Пользователь портала Kolos75 засыпал гравием и дорожки, и подъездную площадку, превратив заболоченный, заросший участок в уютный двор.

Делаем дорожки на даче: вырыли котлован, проложили геотекстилем и засыпали щебнем слоем около 10 см. Финишное покрытие планируем из гранитного отсева.

Общая облагороженная площадь составила 60 м², ушло 10 мᶟ щебня и столько же гранитного отсева, плюс пара рулонов геотекстиля, дренажные трубы и 40 погонных метров бордюрной ленты. Подробнее о бордюрах в материале «Бордюры – достойная окантовка и защита для дорожек». Работал Kolos75 в одиночку, иногда привлекал жену, процесс тяжелый, но результат того стоит.

Способ подготовки основания под финишный слой, в первую очередь, зависит от типа грунта. Основание должно принимать на себя и равномерно распределять нагрузки, а как это будет работать, зависит именно от состава почвы.

• Песчаный – самый благодатный грунт, мгновенно впитывающий воду, не требует создания дренажной системы под дорожкой. Достаточно выбрать плодородный слой на 10-15 см, утрамбовать площадку и застелить геотекстилем, сверху засыпается слой песка, трамбуется, на него плотно укладывается камень или плитка, швы засыпаются песком же и проливаются водой. Если идет заливка бетона, вместо песка насыпают подушку из щебня, под засыпку гравием тоже используется щебень.
• Супесчаный и суглинистый – удовлетворительная база для дорожек всех типов, подготовка основания отличается большей толщиной засыпаемого слоя. Сначала снимается плодородная почва, а после траншея углубляется еще на 10-15 см, дно трамбуется, застилается геотекстилем. Первый слой – крупный щебень, второй – отсев, третий – песок. Плитка или камень кладутся непосредственно на песок, швы заполняются песком или ЦПС. Когда дорожка заливная, песок не используется, в траншею устанавливается опалубка и заливается бетон на гравийное основание. Обязательно выполняются деформационные швы через 1-1,5 метра, чтобы полотно не деформировалось при пучении и могло «играть» без ущерба для дорожки. Для швов используют дерево, металл или пластик. Если потом планируется извлечь разделитель и заделать паз битумом, перед укладкой материал смазывают отработкой.
• Глинистый, торфяной, болотистый – самые «капризные» основания, способные угробить дорожку за одну зиму. Для этих почв не подойдет заливка монолитного бетона, от деформации не спасут даже швы. Повышенное содержание воды также исключает из списка материалов древесину, так как даже защитные составы не смогут в таких условиях продлить срок службы покрытия. Независимо от финишного слоя, под дорожкой обязательно делают дренажную систему, для отвода воды. Современные трубы с оболочкой из геотекстиля значительно упрощают процесс. Чтобы минимизировать последствия пучения, увеличивают толщину слоев в подушке, щебня засыпают около 10 см, гравия – около 7 см, песка – около 5 см. Подушка будет не только амортизировать нагрузки, но и дренировать влагу. Швы между плиткой или камнем заполняют ЦПС, кладут материал на цементную или клеевую смесь.

Когда речь идет о натуральном камне, поверхность после укладки рекомендуют покрыть гидрофобизатором.

Какую бы дорожку вы ни выбрали, не стоит экономить силы и средства на подготовке и укладке. Иначе, вместо «постелил и забыл», нарисуется необходимость регулярных переделок и ремонтов.

Технология и тонкости изготовления форумчанами бетонной плитки для дорожек с помощью форм, рассматривается в статье «Красота под ногами». Опыт пользователей портала по созданию дорожек из дерева в теме на форуме «Деревянные дорожки, настилы, площадки». Из видео можно узнать нюансы укладки дорожки с подсветкой или технологию устройства шаговой дорожки.

источник

Все больше людей начинают осваивать частные дома и дачи. Это естественно. Ведь где как не на земельном наделе можно сразу увидеть результаты своей работы. И это касается не только огорода и жилья, а всего участка в целом. Поэтому каждый домовитый хозяин, а особенно хозяйка стремиться приукрасить свой двор, занимаясь ландшафтным дизайном. Рассаживая по периметру красивые цветы и декоративные кустарники, необходимо предусмотреть и красивые дорожки между ними. А их можно выполнить различными способами и из разнообразных материалов.

Одним из дешевых разновидностей садовых дорожек считаются насыпные, они могут состоять из песка или гранотсева. Последний более предпочтительный, так как за песчаным аналогом постоянно необходимо присматривать и разравнивать его после любых погодных изменений (ветра, дождя и снега). Он представляет собой крошку твердых пород, полученную в результате дробления гранитной породы. Ее также получают при производстве одноименного щебня.

Эти материалы отлично подходят для декора приусадебных участков, могут быть использованы для оформления клумб, но чаще применяются при создании дорожек любой сложности и формы (волнообразной, зигзагов и т. д.). Ими можно производить отсыпку целых площадок для отдыха. С помощью них можно навсегда забыть о лужах после дождя или грязи благодаря высокой водонепроницаемости указанных материалов. Можно подобрать цвет серый, красный или зеленый. Или скомпоновать их и выполнить причудливые узоры, орнаменты и целые сюжеты. Но для того чтобы обезопасить свои шедевры следует по сторонам дорожек проложить невысокий бордюр, обезопасив их от размывания при сильном ливне или снегопаде.

Преимущества перед аналогичными материалами:

• дорожки, выполненные из этих материалов, легко впишутся в окружающую обстановку двора и дополнят любой стиль. Своим видом добавят плавность резким переходам от дома к воротам или саду, на фото- гранитная крошка для дорожек:
• с помощью таких дорожек можно создать различное настроение и приусадебный участок заиграет новыми красками;
• они обладают высокой прочностью благодаря своей твердости;
• устойчивы к размыванию. Вода просачивается сквозь них и уходит в землю, а крошка остается на своем месте;
• низкая стоимость материала и доставки;
• участок с такой засыпкой требует минимум ухода (его не надо постоянно разравнивать и под ним ничего не растет);
• материал осуществляет прекрасный дренаж почвы и защищает ее от перепада температур;
• он устойчив к морозам и высоким температурам, его целостность не страдает от их воздействия;
• долговечен;
• пожаробезопасен.

Важно! Правильно выбрать месторасположение дорожки и сразу определиться с ее функциональным назначением. Для быстрой ходьбы следует отдать предпочтение прямым формам ее исполнения, а для неспешного прогулочного шага можно экспериментировать с различными ломаными линиями и завитками.

Если решено проложить дорожку своими силами, и выбрано место для этого, то следует подготовить необходимые инструменты и материалы.

Их список включает в себя:

• рулетку;
• шнур или леску;
• распылитель;
• угольник;
• деревянные колышки;
• щебень;
• гравийный отсев;
• ведра;
• песок;
• молоток;
• геотекстиль;
• лопату;
• грабли;
• удобное приспособление для трамбовки;
• воду.

На видео – дорожки из гранитного отсева своими руками:

Первоначально следует определиться, где будет проходить дорожка, какие участки она соединяет. Затем надо выбрать ее форму, протяженность и ширину. И можно приступать к подготовке участка для ее закладки. Для разметки необходимо использовать деревянные колья, леску и рулетку. Вначале по периметру предполагаемой дорожки надо вбить колышки через равномерное близкое расстояние. Особенно это касается фигурных форм. Между ними натягивается леска. Уже после этого этапа станет видно контур будущей декоративной тропинки.

Затем наступает время для подготовки траншеи, глубина которой будет зависеть от особенностей грунта.

Важно! Чем плотнее грунт, тем толще должна быть траншея. Минимальной считается толщина в 20 см, она обеспечит долговечность создаваемой дорожки.

Определившись с глубиной траншеи, начинают удалять верхний слой почвы. Если этот участок был запущен, то придется приложить немалые усилия для освобождения его от сорняков и их корней. После завершения этих работ надо разровнять дно получившейся траншеи, в этом могут помочь обычные грабли. Выкопанная земля пригодится в хозяйстве, ее можно унести в заранее отведенное для этого место.

Важно! Предусмотреть уклон в 2 см будет достаточно. При дождливой погоде вода не будет застаиваться, а стечет по уклону, тем самым обезопасит дорожку от появления луж. Его можно выполнять в любую сторону.

Здесь можно посмотреть видео тротуарной плитки на песок.

При устройстве тропинки необходимо предусмотреть защитные нижние слои. На грунт вначале засыпается песок, а затем укладывается геотекстиль, который используется для защиты основания.

Интересно! Геотекстиль – плоский сетчатый материал, поставляемый в рулонах. Его закладывают перед строительными работами. Он обладает долговечностью и стойкостью к изменениям температур. Не поддается гниению и воздействию различных кислот, не боится вредных насекомых и грызунов. Используют геотекстиль и для укладки обычной тротуарной плитки. Здесь описана технология.

Геотекстиль укладывают внахлест друг на друга примерно по 30 см с каждой стороны. На этот материал засыпают крупный песок или щебень. Их толщина не должна превышать 15 см. Затем происходит трамбовка с помощью подручных средств: катка, вибромашины, обычного бревна или др.

Дорожка из гранотсева обязательно должна включать в себя бордюр. Это то, что будет окаймлять ее по периметру и защищать от размывания. Он может быть выполнен из деревянных брусьев, бетонного камня, бордюрной плитки или кирпича. Хорошо подойдет ленточный бордюр, бордюр пластиковый тротуарный. Его не стоит делать высоким, но и наравне с землей нет смысла. Следует выдержать минимальное расстояние от земли в 2 см.

После предварительных и подготовительных работ можно приступать у завершающему этапу. Для гранотсева необязательно иметь армированные опалубки, его можно засыпать прямо в траншею между бордюрами. Предварительно уложив на щебень второй слой геотекстиля внахлест. Для красивого вида стоит использовать разноцветные варианты гранитного отсева. Этим можно добиться гармоничного сочетания дорожек с общим ландшафтом.

Приступают к укладке верхнего декоративного слоя. Его плотно засыпают, чуть ниже высоты бордюра, утрамбовывают и заливают водой. Надо применять мягкий распылитель, чтобы обезопасить тропинку от деформаций при большой струе. После нескольких ливней и частого хождения по ней, она осядет и отлично затвердеет. Будет долго радовать своих хозяев ровной и прочной поверхностью.

Здесь можно посмотреть фото сеток садовых для вьющихся растений.

Для определения остаточной стоимости производимых работ надо исходить из цен используемых материалов. Не учитывая расценок на работы, так как они проводились самостоятельно, без привлечения наемных работников. Конечная сумма будет зависеть от количества необходимого сырья. Мы же приведем ориентировочную стоимость главных материалов:

• 1 тонна щебня или песка с доставкой стоит 800 рублей;
• гранотсев можно купить за 450 рублей за тонну без учета транспортировки;
• геотекстиль поставляется в рулонах шириной – 1,6 м на длину в 50 единиц. Его цена зависит от плотности и в среднем варьируется в пределах 160 рублей без доставки;
• лента бордюрная есть гладкая и гофрированная. Выпускается длиной 10 м, стоимостью в 580 рублей за рулон.

Зная эти данные можно рассчитать предварительные затраты с учетом площади выбранной дорожки.

Но какова бы ни была окончательная стоимость, стоит не забывать, что это гораздо дешевле других аналогичных садовых покрытий. А работа, выполненная самостоятельно гораздо дороже цениться, чем наемная сила, потому что ею можно любоваться в любое время и рассказывать гостям, как это происходило. Удачных вам экспериментов и ухоженных участков! Читайте также материал про покрытие для детских площадок.

источник

Недорогие и простые в изготовлении дорожки из гранитного отсева могут оказаться красивым и удобным элементом благоустройства территории приусадебного или дачного участка. Благодаря своей упрощенной конструкции, пешеходные дорожки из этого материала вполне можно сделать самостоятельно, без обращения к специалистам. Гранитный щебень имеет высокие эксплуатационные показатели. Он отличается прочностью, долговечностью и морозостойкостью.

Гранитный отсев получают из твердых горных пород путем измельчения отходов при добыче природного камня. Кроме использования в качестве декоративной засыпки поверхности садовых дорожек, его широко применяют для:

• приготовления бетонных смесей при заливке мозаичных полов;
• изготовления высококачественных асфальтовых смесей;
• отделочных штукатурных работ на фасадах и во внутренних помещениях;
• при оформлении элементов ландшафтного дизайна;
• присыпки рулонных кровельных материалов;
• заполнения фильтров механической очистки;
• посыпания дорог при гололеде;
• при изготовлении строительных материалов.

В каждом случае требуемая фракция гранитного отсева подбирается исходя из технологических требований производства. Изготовители производят гравий трех фракций:

1. мелкая до 2 мм;
2. средняя 2-5 мм;
3. крупная 5-10 мм.

Камни размером более 10 мм называют щебнем.

Для садовых дорожек из гранитного отсева рекомендуемый размер гравия не должен превышать 5 мм.

По более крупным камням ходить в легкой и мягкой обуви будет не комфортно. Кроме того, мелкая и средняя фракция лучше уплотняется и дает практически ровное и твердое покрытие садовых дорожек.

Гранитный гравий не впитывает влагу, благодаря чему морозостоек и не разрушается со временем. В результате использования натуральных материалов при его изготовлении, он экологически безопасен для человека и не подвержен воздействию перепадов температур.

В зависимости от месторождения гранита, дорожки из отсева могут иметь разнообразные цветовые оттенки. Самый недорогой материал — серый, но для более красочного оформления по поверхности можно уложить цветной камень красного, бордового, синего, зеленого, оранжевого или других цветов.

Для того правильного обустройства садовых дорожек из гранитного отсева своими руками вам будут нужны следующие материалы:

1. цветной гранитный отсев мелкой и средней фракции;
2. менее дорогой серый отсев для снижения расходов;
3. щебень фракции 10-40 мм для устройства дренажного слоя;
4. геотекстиль плотностью не менее 120 г/м (нетканый изолирующий материал);
5. песок, желательно речной средней фракции;
6. материалы для устройства бордюров;
7. цемент для закрепления бордюров;
8. вода;
9. колышки для разметочных работ и первичного закрепления бордюров на месте их установки.

Из необходимого для работы инструмента потребуется приготовить:

1. совковую и штыковую лопату;
2. измерительную рулетку и шнур;
3. ведра и тачку для перемещения материалов;
4. молоток и грабли;
5. машину или ручной инструмент для трамбовки дорожки из гранитного отсева.

Все эти материалы и инструменты свободно продаются в большинстве строительных магазинов. Трамбовочную машину дешевле взять напрокат, а не приобретать ее.

Работы по устройству садовых дорожек начинается с разметки. При этом следует учитывать, что на место их расположения влияет не только общий дизайн и кратчайшие расстояния, но и уклоны участка, характер почвы, наличие деревьев, разрастающиеся корни которых могут нарушить со временем красивое покрытие.

Разметка выполняется путем забивания кольев в землю и натяжения по ним цветного или белого шнура. Ширина дорожек должна позволять разойтись двум людям при встрече, не сходя с засыпанной поверхности.

Перед засыпкой гранитного отсева необходимо подготовить основание дорожки, которое состоит из:

• двух слоев геотекстиля;
• дренажного щебеночного слоя;
• песчаной подушки;
• засыпки из гранитного отсева.

Кроме этого, по краям обязательно устанавливается бордюр, который может быть бетонным, кирпичным, деревянным, пластиковым или из других материалов.

Для устройства щебеночного дренажа, по размеченным линиям дорожки из каменного отсева необходимо снять верхний слой грунта, выкопав траншею глубиной 20-25 см. Выровнять ее дно и постелить геотекстиль, который затем необходимо присыпать слоем песка 2-3 см. Геотекстиль будет хорошо отводить влагу в грунт и не даст прорасти сорным растениям. Песок нужен для защиты текстильного слоя от повреждений острыми краями щебня.

Далее, слоем в 10-15 см засыпать щебень и утрамбовать его. Дренажный слой необходимо защитить тонким слоем песка и накрыть еще одним слоем геотекстиля. После этого установите бордюры, которые предотвратят рассыпание гравия в стороны и попадание грунта на поверхность дорожки.

Бордюры могут быть изготовлены из обработанной древесины, бетона, пластика или кирпича. Закрепление бордюров садовых дорожек выполняется кольями, цементным раствором или специальными пластиковыми креплениями.

Схематическое изображение дорожки из гранитного отсева.

Поверх текстиля насыпьте слой песка толщиной 5-7 см в качестве опорной подушки для гранитного отсева. Более прочным будет основание из сухой цементно-песчаной смеси. Этот опорный слой надо хорошо утрамбовать. Качество трамбовки оказывает важное влияние на устойчивость слоя из гравия.

На песок нужно насыпать гранитный гравий и пролить поверхность водой. Благодаря воде песок и камень хорошо уплотнятся и обеспечат ровное и плотное покрытие. Для окончательного выравнивания используйте гранитный отсев.

При использовании гравия серого цвета можно увеличить прочность поверхности дорожки, проливая ее жидким цементным молочком. Оно хорошо свяжет между собой отдельные камешки, образуя монолит, близкий по характеристикам к бетону.

Установка пластиковых бордюров.

Технология изготовления дорожек из гранитного отсева — одна из самых простых. Даже не обладая строительными навыками их можно сделать самостоятельно.

Кроме этого, вам не потребуется приобретать плитку, брусчатку или другие штучные тротуарные материалы, а выглядят такие дорожки весьма красиво и оригинально.

источник

Гранитная крошка для дорожек — удобный и доступный материал для оформления частного двора. Наряду с дорожками из бетона, гравия, дорожки из гранитного отсева выглядят аккуратно, эстетично, а также имеют свое преимущество. Для гранитного щебня характерна высокая прочность, благодаря чему он остается одним из наиболее востребованных материалов для посыпки дорог. Это же относится к гранитному отсеву.

Гранитный отсев является своего рода остаточным продуктом производства щебня. Само название говорит о том, что частицы этого материала гранитной породы отличаются маленьким размером. По стандарту фракция составляет около 2-5 мм. Все, что превышает эту отметку, является щебнем. Зная технологию и соблюдая этапы устройства такого ландшафтного оформления участка, можно соорудить дорожки из гранитного отсева своими руками.

Для начала нужно определиться, как будут размещены садовые дорожки на вашем участке. Они могут быть прямыми, связывать одну площадку во дворе с другой, а также круговыми. При этом важно учесть площадь садового или дачного участка, характер грунта. Когда вы определились с размещением тропинки, необходимо произвести разметку.

Для этого потребуются:

• колья, деревянные или металлические;
• шнур, веревка или леска;
• измерительная рулетка.

Колья вбиваются по краям планируемой дорожки, по требуемому периметру натягивается веревка.

Если грунт не слишком плотный, то целесообразно будет вырыть неглубокую траншею. Для этого нужно срезать верхний слой земли на глубину 20-25 см. Срезанную землю, чтобы облагородить почву на грядках, можно использовать как удобрение.

Следующий этап — укладка в подготовленную траншею геотекстиля. Данный материал получается путем переплетения двух видов нитей из синтетического волокна — это нити основания и набивные нити.

Очень важный момент при обустройстве дорожки из отсева гранита – изготовление бордюра. Можно использовать готовый садовый ленточный бордюр, а также соорудить ограждение из бетонных камней, деревянных брусьев и аналогичных пригодных материалов. Ленту бордюра нужно слегка присыпать песком, чтобы зафиксировать.

После укладки геотекстиль покрывается гравием и песком. Толщина слоев варьируется от 10 до 15 см. Все это следует утрамбовать. Для этого применяются каток, вибромашина, подойдет даже обычное бревно и т.п.

Если при создании садовых дорожек из бетона требуется армирование и заливка опалубки, то здесь этот пункт не является обязательным. Конечный этап работы — засыпка гранитной крошки.

Гранитный отсев различается по цвету, как и сама порода, а потому выбор комбинаций обширен. Можно использовать розовый или красный гранотсев, он выглядит интересно и подходит для любого ландшафта.

Для начала следует положить небольшое количество отсева. Такое посыпание необходимо, чтобы геотекстиль не унес ветер. А после засыпают плотным слоем, толщина которого 10 см. Затем обсыпку требуется разровнять граблями и утрамбовать ручным катком.

Когда работы по отсыпке завершены, тротуарная дорожка увлажняется водой. Обычно используется распылитель потому, что сильная струя может деформировать дорожку. В ходе этой процедуры мелкие частицы вымываются, а гранитная крошка крупных фракций плотнее прилегает друг к другу.

Гранитная крошка для дорожек гармонично вписывается в общий дизайн садового участка и проста в эксплуатации. После нескольких дождей и при регулярном хождении по ней она оседает, затвердевает и приобретает нужную форму. Если все работы выполнены грамотно, такая тротуарная дорожка будет ровной и прочной. Еще один плюс — она не будет стоить вам столько же, сколько та же гранитная брусчатка.

источник

Чтобы проложить на своем дачном участке садовые дорожки своими руками с малыми затратами, необходимо разобраться, из каких материалов это лучше сделать. Ландшафтный дизайн предполагает множество способов строительства садовых дрожек. Стилистика и выбор типа материала зависит от дизайна, который выбран в целом для участка. Независимо от выбора материала для дорожек, они должны идеально вписываться в панораму вашего «имения» и не отягощать ее излишней дороговизной.

Красивое сочетание мелкого и крупного камня

• эстетическое – фактически дорожки являются неотъемлемым атрибутом дизайна сада, а иногда и центральным декоративным элементом. Именно по этой причине они не могут идти в разнобой с общей концепцией всего пространства участка;

Ступени из камня и деревянных брусьев

• эксплуатационное – практичность должна стоять во главе всей затеи. Каждая дорожка обязана быть создана из такого материала, который гарантирует ее эксплуатацию в течение необходимого отрезка времени. Например, центральные дрожки, выполняющие роль основных тротуаров, должны выполняться на не один десяток лет, поэтому требуют использования долговечных материалов. Тропинки между грядками создают на один сезон, поэтому здесь можно использовать дешевые материалы, которые можно будет осенью демонтировать.

Практичная бетонная дорожка

Существуют достаточно практичные и долговечные материалы, обладающие эстетическим внешним видом и дорогим дизайном: брусчатка, натуральный камень, клинкерная или резиновая плитка и другие. Все это очень хорошо и красиво. Однако большинство людей хотят на своем клочке земли изготовить садовые дорожки своими руками с малыми затратами. Какие же виды материалов для этого лучше подходят, читайте далее.

Полезный совет! Если при выборе материала для садовых дорожек руководствоваться только экономической составляющей, можно построить объект, который не прослужит и сезона. Поэтому нужно всегда соизмерять целесообразность и стоимость. К примеру, нецелесообразно прокладывать дорожки из пластиковых бутылок там, где движение интенсивное.

При проведении даже поверхностного анализа стоимости тех или иных типов материалов, из которых принято делать садовые дорожки, можно прийти к выводу, что наиболее дешевыми и практичными считаются дорожки из мраморной крошки, щебня и гравия. Создать их не сложно, а эксплуатационные качества никого не разочаруют.

Проект обустройства ландшафтного дизайна

Кирпич, как цельный, так и битый может быть удачно использован для бюджетного возведения дорожек на участке. Хорошо, если его не требуется специально покупать для этой цели. Возможно, он остался при разборке старой печи или какого-нибудь строения. Деревянные пеньки – оригинальный и малозатратный способ прокладки садовых дорожек. Тоже самое можно сказать о пластиковых бутылках, которых можно насобирать сколько угодно.

Садовые дорожки из пластиковых плиток

Следующим материалом, не требующим больших затрат при монтаже, является бетон. Он достаточно прочен, практичен и долговечен. Если применять красители, то и из него можно сделать достойные внимания дорожки. Тем более, что с некоторых пор в продаже появились разнообразные формы для изготовления садовых дорожек.

Обломочный материал не является дорогим, особенно в местах, где его много в самой природе. Поэтому строительство из него дорожек можно отнести к малозатратным формам. Разберемся, как проложить дорожку из щебня или гравия. Сделать это совсем не сложно. Перед началом работы необходимо запастись нужным количеством обломочного материала, песка и цемента. Подойдет щебень, гравий, каменная крошка и даже обломки кирпичей.

Садовая дорожка из гальки

На участке необходимо разметить контуры будущей дорожки. Если ваш сад устроен в классическом стиле, то дорожки нужно делать прямыми и лучше использовать бордюры. Пейзажный стиль, напротив, предполагает криволинейные формы с естественным обходом препятствий. По всему контуру делают выемку почвы и дерна до твердого основания. От глубины получившейся траншеи зависит количество материала, который будет нужен для ее заполнения.

На дно выкопанной траншеи помещают песок толщиной слоя 5 см. Его тщательно утрамбовывают. Затем на песок засыпают слой щебня, не менее 7 – 10 см. Этот слой стараются затрамбовать в песок, как можно плотнее. Когда получена относительно ровная поверхность, промежутки между щебнем заполняют раствором бетона. Получившееся полотно остается высыхать на 7 – 10 дней.

Насыпная дорожка с использованием гальки

Полезный совет! Чтобы дорожка из щебня выглядела более эстетично и не расползалась со временем, нужно использовать бордюр. Для этой цели подойдут старые бетонные пасынки от электрических опор, стальные или пластиковые столбы, кирпичи и многие другие предметы.

Устроить недорогую дорожку из кирпича можно следующим образом. Нам потребуется старый, но не потрескавшийся кирпич в достаточно большом количестве. Кирпич укладывают двумя способами: на плоскость и на ребро. Второй вариант требует большее количества кирпичей, но зато более надежный. Можно создать очень оригинальный рисунок, комбинируя красный и белый кирпич.

Края дорожки оформлены кирпичом

В подготовленной траншее устраиваем песчаную подушку, которую плотно утрамбовываем и поливаем водой. Когда песок хорошо усядет, начинаем укладывать кирпичи. Делать это можно разными рисунками: крест на крест, елочкой, змейкой или зигзагом. Из кирпичей разного цвета можно создать орнамент.

Брусчатка и крупный камень в оформлении дорожек

Сначала кладут один ряд из нескольких кирпичей. Для их выравнивания используют резиновую киянку и обычную доску, которую кладут на весь ряд и ровняют его по уровню. При кладке последующих рядов ориентируются на первый. После того, как уложен необходимый участок, производят скрепление кирпичей. Для этого готовят сухую смесь песка и цемента в соотношении 3:1. Готовый состав насыпают на дорожку и разметают щеткой так, чтобы были заполнены все швы между кирпичами. После этого дорожку немного поливают водой из распылителя.

Строительство садовых дорожек своими руками с малыми затратами можно произвести, применяя совсем уж бросовый материал. Примером служат тропинки из срезов деревьев. Для их изготовления пилят бревна на пеньки высотой 10 – 15 см. Заготовки обрабатывают любыми антисептическими средствами, чтобы они могли прослужить хотя бы 3 – 4 года.

Затем готовят котлован под тропинку. Для этого убирают дерн и насыпают песок, который трамбуют. Пеньки устанавливают близко друг к другу либо на некотором расстоянии. Промежутки засыпают песком или мелким гравием.

Оригинальная дорожка с использованием дерева

Полезный совет! Промежутки между пеньками можно заполнить дерном или засадить газонной травой. Это придаст дополнительную естественность дорожке.

Самодельная дорожка из деревянных пеньков

Бетон очень прочный и вполне долговечный материал. Однако его серый унылый цвет не всегда радует. Поэтому, чтобы избежать однообразия, при изготовлении дорожек из бетона рекомендуется добавлять в раствор колеры различных расцветок. Дорожки из бетона могут быть монолитными, которые делают подобно обычной стяжке с добавлением арматуры.

Однако более продвинутый способ – это изготовление бетонных дорожек с помощью формы для изготовления садовых дорожек. Их производят пластиковыми или силиконовыми.

Схема создания садовой дорожки с помощью формы своими руками

Для изготовления красивой и современной дорожки достаточно установить одну или несколько формочек в линию и залить их раствором. Через несколько часов формы перемещают дальше и заливают следующий участок. Дорожки, построенные таким оригинальным и удобным способом, выглядят так презентабельно, как будто они сделаны из дорогой керамической плитки, если в состав добавлять краситель.

Какой бы вариант изготовления садовых дорожек своими руками с малыми затратами не был выбран, главное, чтобы получившийся объект идеально вписывался в дизайн вашего участка, был практичным, а на его устройство было потрачено минимум средств.

Садовые дорожки своими руками с малыми затратами при помощи формы. Особенности создания садовой дорожки на основе бетона и форм

Создание садовых дорожек – обычное дело для дачников, которые желают сделать участок и привлекательным внешне, и удобным для использования.

Как показывает практика, главная задача при создании садовых дорожек – это экономия, позволяющая извлечь максимально качественный результат из ограниченного бюджета.

К счастью, в интернете можно найти немало вариантов создания садовых дорожек на основе подручных материалов, но можно обратить внимание и на собственноручное обустройство дорожек на основе цементно-песчаного раствора. Нужно приложить немало усилий для положительного результата, однако это того стоит.

В данной статье мы рассмотрим главные особенности создания садовых дорожек на основе бетона и использования тех или иных форм.

• Засыпка. Наверное? самый простой вариант, связанный с созданием садовых дорожек, основывается на засыпке определенной части территории щебнем. После равномерного распределения материала мы получаем ровную дорожку, которая прослужит долгие годы и будет оставаться в одном и том же состоянии.
• Древесина. На основе дерева создать тропинку не так уж просто, особенно если эта часть территории должна быть еще и привлекательной. Выбираются доски или бруски соответствующих размеров, после чего проводится их резка и дальнейший монтаж. Ко всему прочему это еще и затратный в плане денег проект.
• Тропа. Обустройство тропинки нередко может стать самым оптимальным решением, так как речь идет о минимальных денежных затратах и создании условий, в которых дорожка будет лучшим образом сочетаться с зеленым участком. В качестве ограничений может использоваться камень, который бы располагался по краям тропинки.
• Заливная дорожка. Суть создания такой садовой дорожки заключается в реализации проекта на основе бетонной смеси. Выравнивается почва, подготавливается основание, после чего бетон равномерно заливается по будущей дорожке. Можно создать своеобразные границы, а также использовать декоративные элементы, при помощи которых проект будет выглядеть более чем презентабельно.
• Тротуарная плитка. В каждом городе можно найти немало производителей тротуарной плитки, на основе которой и создается привлекательная садовая дорожка. Радует то, что изначально можно выбрать тот или иной вариант плитки, которая подойдет под проект. Также плитку можно создать и собственными руками.

Можно с уверенностью говорить, что на основе цементно-песчаного раствора создаются более чем привлекательные садовые дорожки, а ниже можно ознакомиться с основными достоинствами такого решения:

• Надежность. Если дорожка основывается на бетоне, то это проект, который будет служить долго, и радовать своим внешним видом. Возможно, со временем появятся различные трещины или другие повреждения. Если смесь качественная, и все проводилось четко по технологии, то никаких трудностей быть не должно.
• Простота изготовления плитки. Проще всего, конечно же, просто приобрести плитку у одного из многочисленных продавцов. Стоит обращать внимание на то, что транспортировка материала происходит быстро, в какой бы точке участок ни находился. Собственноручно изготавливать плитку не так просто, как может показаться на первый взгляд, но с этой задачей гарантированно справится любой человек, способный тщательно проанализировать технологию.
• Количество вариантов. На основе плитки можно создавать разнообразные дорожки, начиная окрасом и заканчивая различными узорами и прочими составляющими внешнего вида поверхности. Конечно, в рамках кустарного производства плитки лучше всего не испытывать судьбу и выпускать самые простые варианты материала.

• Все начинается с приобретения необходимых объемов песка, цемента и щебня (если необходимо). Нужно учитывать, что для того или иного проекта могут понадобиться разные объемы материала, поэтому здесь нужно полагаться на собственные расчеты.
• Также если объемы работ крупные, нужно иметь при себе бетономешалку или другую крупную емкость, в которой смесь и будет замешиваться. Нужно соблюдать пропорции компонентов, чтобы смесь получилась наиболее качественной. Прочность плитки контролируется при помощи соотношения воды и цемента, поэтому желательно читать документацию и получить некоторые консультации у специалистов. В смесь также можно добавлять различные пластификаторы и другие составляющие, которые должны помочь сделать конечный материал достойным по качеству. Что касается красителей, то они также часто используются в подобных мероприятиях. Количество красителя не должно превышать 2% от всего объема материала. После тщательного замешивания можно переходить к следующему этапу.
• Заранее нужно определиться с формами, в которые будет заливаться смесь. В продаже можно найти сотни вариантов плитки, которые позволят создать достойный продукт. Также следует ответственно относиться к качеству форм, так как буквально после первых действий они могут утратить свои основные свойства.
• После заливки смеси в формы следует проводить уплотнение смеси. Все дело в том, что внутри могут быть различные пустоты, которые более чем негативно скажутся на общем качестве материала. Он начнет растрескиваться, а также просто разрушаться под действием суровых внешних условий. Поэтому основная задача здесь заключается в использовании вибрационного оборудования. Собственноручно можно создать вибрационный стол, который имеет непосредственно саму поверхность для материала, снизу вибровозбудитель, а по сторонам пружины, выполняющие функцию амортизатора. При запуске установки произойдет небольшая вибрация, которая сделает так, чтобы в смеси не было пустот, и в конечном итоге, плитка будет пригодной для использования в проекте. Под действием вибрационного стола форма со смесью должна находиться в течение 20-30 секунд, после чего материал должен некоторое время провести в защищенных условиях (под навесом), прежде чем использовать его для создания дорожек. На все это может уйти огромное количество времени, однако все зависит от количества форм, которые можно задействовать в процессе.

• В данном случае не обязательно иметь при себе тот самый объем плитки, который необходим для создания всей дорожки. Возможно, лучшим решением будет постепенная реализация проекта, разделив общий объем работ на несколько частей. В первую очередь происходит подготовка почвы под укладку плитки.
• Важнее всего помнить, что самый верхний слой почвы, который на первый взгляд может выглядеть вполне прилично, скрывает определенные проблемы. Это и пустоты, и общая рыхлость почвы. Чтобы избежать проблем, при которых уложенная плитка попросту проваливается в грунт, нужно снять верхний слой почвы – это всего несколько сантиметров. Поверхность должна быть максимально ровной, чтобы позже по дорожке было удобно передвигаться.
• В качестве основы для укладки плитки нужно обустроить песчаную подушку. Ширина этого слоя должна соответствовать ширине снятого грунта. Более чем важным аспектом создания песчаной подушки является обеспечения высокой плотности песка. Если дорожка имеет крупные габариты, то целесообразно задействовать небольшой ручной каток, позволяющий утрамбовать слой. Вместо песка можно использовать и мелкий щебень.
• В конечном итоге происходит укладка плитки. Здесь самое главное – это обеспечить плотное расположение единиц материала. Плитка укладывается по определенному узору. Каждая единица материала подбивается при помощи резинового молотка, но не следует совершать слишком сильные удары, так как материал достаточно хрупкий. Еще перед началом укладки плитки имеет смысл создать ограничение для плиточной поверхности. Чаще всего это бордюр, который вкапывается в грунт, либо монтируется на основе цементно-песчаной смеси. При созданных границах укладывать плитку существенно проще.
• При создании проекта нужно учитывать, в определенных местах плитку придется резать на части. Поэтому имеет смысл заранее все сделать так, чтобы никаких трудностей в этом процессе не возникло (ширина дорожки, узор и т.д.). В самом конце работ нужно очистить поверхность от песка и загрязнений, после чего дорожка становится полностью пригодной для эксплуатации.

В том случае, если изготовление тротуарной плитки в кустарных условиях – это слишком трудно, можно обратить внимание на практически аналогичный вариант дорожки, но с проведением заливки участка цементно-песчаной смесью. Главное достоинство этого варианта работ заключается в общей простоте процесса, так как все происходит исключительно в одном месте.

• Все начинается с тех самых подготовительных работ. Удаляется слой почвы, на котором имеются растения. Вместе с корнями их нужно удалить. Стоит иметь в виду, что зачастую такой слой составляет всего несколько сантиметров, однако в определенных случаях требуется снимать и больше грунта, чтобы обеспечить высокое качество работ. В том случае, если глубина снятой почвы будет слишком большой, придется потратиться на песчаную подушку либо на слой из камня. Для максимального удобства уже созданная дорожка должна либо соответствовать уровню почвы, либо быть немного выше. В ином случае все загрязнения и осадки будут собираться на тропинке. Можно попробовать удалить слой, который соответствует толщине материала. Однако при таком раскладе существует большая вероятность получения не самого качественного покрытия.
• Следующий шаг заключается в создании опалубки. Её необходимость продиктована тем, что будет проводиться заливка бетона, поэтому здесь опалубка является некой заменой формам из прошлого варианта создания дорожки. Высота опалубки над уровнем почвы должна составлять около 5-7 см. Делать больше смысла нет, так как общая прочность дорожки не изменится, а смеси на это дело уйдет много. Опалубка зачастую сбивается из дерева. В процессе изготовления проверяется прочность материала, а также отсутствие существенных изъянов. Если на дорожке должны быть закругления, имеет смысл задействовать фанеру соответствующей формы. Такие элементы используются по краям дорожки, однако это достаточно тонкая работа, требующая внимательности.
• Что касается габаритов опалубки, то проще всего обустроить сразу всю древесную конструкцию. Однако важно помнить, что заливка смеси происходит по частям, так как в ином случае вероятность получения не самой качественной и надежной поверхности достаточно велика. Кроме того, между этими самыми частями, на которые делится опалубка и будущая садовая дорожка, должен иметься небольшой промежуток, выполняющий функцию компенсации температурных расширений. В том случае, если дорожка окажется длинной и сплошной, то гарантированно поверхность начнет трескаться. Специалисты рекомендуют делать так, чтобы длина одного сектора заливки не превышала 2,5 м.
• Теперь приходит время создания песчаной подушки. Она позволит равномерно распределить вес бетонной поверхности, а также это неплохое средство для обеспечения дренажа. Влага будет просачиваться в песчаную подушку, тем самым уберегая бетонную конструкцию от многочисленных негативных факторов. Важным является еще и вопрос, связанный с тем, что песок буквально через пару сезонов может попросту пройти через грунт, и под садовой дорожкой снова будет находиться самая обычная почва. Чтобы избежать этой неприятности, следует постелить по всему периметру будущей садовой дорожки агроволокно. Данный материал хорошо пропускает влагу, однако даже мелкая фракция песка будет оставаться на месте. Также агроволокно не поддается гниению, поэтому материал будет долгие годы радовать своей эффективностью.

• После укладки агроволокна сверху насыпается песок. Важно произвести трамбовку песка, так как даже небольшие пустоты могут привести к существенным проблемам.
• Теперь происходит армирование. Поверх песчаной подушки укладывается слой полиэтиленовой пленки. Необходимость в пленке заключается в том, что цементно-песчаный раствор должен не просто высохнуть, а набрать прочность. Пленка не будет давать материалу просто так высохнуть, поэтому в конечном итоге дорожка окажется оптимальной в плане прочности. Укладка арматуры происходит практически любым способом. Приобретать для этого дела отдельно арматуру не стоит, так как подойдут различные ненужные металлические предметы, которых навалом на даче. Это и трубы, и крюки, а также многое другое. Если дорожка слишком большая, а таких компонентов не так уж и много, то арматура окажется вполне логичным вариантом.
• Приготовление смеси для заливки происходит в бетономешалке, либо другой емкости, если объемы работ не самые крупные. Соотношение песка и цемента должно быть 1:3. также в процессе замешивания используется вода, но её объемы вычисляются в зависимости от размеров дорожки и общего качества смеси. Замешивать нужно только тот объем раствора, который будет задействован в данный момент.
• Непосредственно заливка происходит при помощи ведер. Малыми порциями материал заливается в рамках опалубки. Сверху можно расположить специальные формы, которые создадут для поверхности фактуру. Сразу же после того, как раствор начал немного схватываться, можно вооружиться правилом и разровнять поверхность. Необходимости в этом нет, однако такое решение позволит несколько улучшить внешний вид поверхности, если она должна быть идеально ровной. После заливки на поверхность укладывается полиэтиленовая пленка, которая будет защищать смесь от внешних факторов. Более того, такой вариант позволит получить более качественную поверхность.

В конечном итоге, если все сделано четко по технологии, то дорожка будет служить долго. Отменным показателем качества садовой дорожки является зимний период, во время которого зачастую и появляются трещины и тому подобные повреждения. Если же наступает веса, снег сходит, а на поверхности нет изъянов – все было сделано верно. Однако от проблем иногда уберечься не так уж просто. Если цемент был некачественным, либо соотношения песка, цемента и воды было не самым удачным, то трещины и другие проблемы могут дать о себе знать. Цельная поверхность на основе цементно-песчаного раствора – это всегда большая ответственность.

Первым, что появляется на новом участке — садовые дорожки. Со временем хочется улучшить садовые дорожки своими руками с малыми затратами, выделить их, подогнать под стиль участка. Дорожки, как жизненно важные артерии, соединяющие все важные точки на участке в одно целое.

Абрис дорожек, материал изготовления, его технические характеристики и цветовая гамма, геометрия рисунка и тип мощения, напрямую зависят от стиля оформления и отличаются богатым разнообразием. Основными критериями к материалу являются его долговечность, себестоимость, практичность и доступность, простота в выполнении и лёгкость в обслуживании.

Для выполнения не сложного вымащивания дорожек из подручных, не дорогих материалов, не требуется специализированных знаний. Основной упор в таком строительстве делается на художественную сторону выполнения работы.

Любая дизайнерская мысль — отражение индивидуальности. Ключом к успеху послужит неспешное, тщательное и качественное исполнение, со вкусом, продуманные до мелочей, детали.

Работу начинают с определения типа дорожки. Обычные травяные или грунтовые тропы, легко можно превратить в засыпные, используя различную фракцию песка (гравий, щебёнка, керамзит). Выложить такую тропинку разноцветными б/у кирпичами, с самостоятельно придуманным дизайном — добавить уникальности участку.

Использовать в качестве материала мощения твердотельное покрытие из резины (камень, бетонные плиты и заливка) — обеспечить себя долговечными дорожками, не требующими тщательного ухода, который так необходим засыпным.

В помощь дизайнеру! Создать неповторимую, уникальную форму дорожки поможет обычный поливочный шланг. Раскатанный по земле, примет любую понравившуюся форму и послужит шаблоном для разметки.

Важный аспект перед началом любого строительства — знание точного количества материалов и умение их высчитывать. На штучном (1 + 1 = 2) и квадратуре (1 м х 1 м = 1 м²) заострять внимание не стоит (школьная программа средних классов), а вот высчитать требуемый объём, для начинающего строителя может оказаться проблематичной задачей. Основа всех типов дорожек — траншея, с её последующим наполнением. Для лучшего понимания данного «сверхсложного» процесса, разберём его на простом примере:

Имея траншею протяжённостью (длина) 10 м, глубиной 35 см и шириной в 75 см, рассчитаем требуемый объём щебня, для её заполнения. Расчёты принято производить в кубических метрах (кубометр — м³). Применяя несложную формулу, где L (длина) х В (ширина) х Н (высота), переводим наши сантиметры в метры и получаем: 10 х 0.35 х 0.75 = 2.625

2.6 м³ потребуется щебня для данной траншеи.

Засыпав щебень в траншею и утрамбовав его, замечаем видимый его недостаток. Как же так? Секрет кроется в удельном весе (индивидуален для каждого материала), конфигурации (овальный керамзит или остроугольный щебень), размере (песчинка или крупный гравий), коэффициенте уплотнения засыпки и разрыхления грунта.

Знание таких тонкостей, проведение точных математических расчётов, требуется в крупногабаритном строительстве, на что садовые дорожки ни коим образом не претендуют. Практикой доказано, для устранения «недобора» материала, необходимо закупать его с запасом (

Экономим силы! Рыть траншею станет легче, если подрубить с обеих сторон, по ширине, травяной покров (дёрн). После этого он легко сворачивается «ковриком», оставляя чистый грунт.

Приступая к выполнению работ, необходимо:

1. Грамотно подобрать размеры и направление.Уже существующие, протоптанные дорожки, вроде бы отвечают этому требованию, однако при строительстве по ним, может потребоваться обрубка корней близ стоящих садовых деревьев (крайне нежелательная процедура для любого сада).
2. Учесть возможность перепланировки участка (хозяйственные постройки, пристройки к уже существующим, прокладка всевозможных коммуникаций), во избежание долгостроя по типу: год строим — год ломаем.
3. Знать места скопления воды (возможные водомоины) в весенний и осенний периоды (таяние снега, обильные осадки).
4. Обдуманно составить список и приобрести недостающий инструмент для проведения строительства.
5. Осуществлять разметку с учётом рельефа (значительно сэкономит средства и время).
6. Наличие «под рукой» аптечки (хотя бы с минимальным набором: йод/зелёнка, пластырь/бинт).

Ускоряемся! Выкопав в начале траншеи углубление, начинаем ссыпать в него грунт, срезая, но не выбрасывая его, с помощью штыковой лопаты. Пройдя так несколько метров, выбираем осыпанную землю совковой. Дело пойдёт гораздо быстрее.

• раствор (стандарт) — цемент + песок (без мусора, мелкозернистая фракция) соотношение (1 : 3);
• раствор (индивидуально) — цемент + песок + пластификатор + волокно (полипропиленовое), соотношение (1 : 4 : добавки по инструкции);
• «домашний» бетон — цемент (240 кг) + щебень (110 кг) + песок (850 кг) для получения 1 м³.

Во всех случаях указан цемент М 400/500.

Важно! Не следует использовать гравий в приготовлении (замесе) бетона. Его ровная поверхность отрицательно сказывается на прочности раствора после затвердения (исключение — дробленый горный гравий).

Получить, без лишней траты времени, качественный продукт помогут правила, опробованные (не раз) на практике:

Для удобства обмера — 1 ведро (10 л) содержит: цемент

14 кг (± от влажности), щебень

Вода добавляется в равном цементу количестве (пример: 35 кг цемента = 35 л воды), в процессе замешивания производят подлив (небольшая часть), что предупреждает получение разжиженного раствора (бетона).

Ручной замес начинают с перемешивания (до однородности) песка с добавлением цемента (не наоборот!). Следующий этап — вода, щебень (для бетона).

Замес в бетоносмесителе (бетономешалка) начинают с «цементного молока». Вода + цемент, раскручивают до однородности, далее песок, щебень (для бетона).

Обратите внимание! Данные пропорции даны с учётом на строительство именно садовых дорожек (не использовать в кладке кирпича, отделочных работах). В рассмотренных ниже примерах, во избежание многократных повторений по составлению смеси, будут использоваться слова — раствор/бетон.

Простота исполнения, минимальные финансовые затраты, возможность проведения быстрого демонтажа (без потери строительного материала), функциональность и красивый вид — основные преимущества данного типа.

Их экологичность (натуральный материал засыпки), ненавязчивость, естественный вид, подходящий под любой стиль участка сказались на высокой популярности. Сыпучесть наполнителей позволяет выполнять засыпные дорожки любых форм с какими угодно очертаниями.

С заранее размеченного участка, по заданной ширине снимают дёрн на глубину

7 см. Равномерно распределяют по всей длине ложа крупный щебень в один слой. При помощи крупной киянки (деревянный молоток), торцом чурака (отпил бревна) или виброплитой, трамбуют щебень в грунт (укрепление ложа). Просыпают песком 3.5 см, заполняя пространство в будущей засыпке, препятствует её подвижке.

Не допустить расхождения засыпки в стороны (при эксплуатации) помогут ровные доски, пропитанные заблаговременно антисептиком (Олифа, Оксоль, их аналоги) и вкопанные (забитые) ребром в грунт (по уровню с ним) по краям ложа.

Сэкономить на пропитке помогут нарезанные полосы шифера, цельный кирпич, уложенный ребро на ребро (со сдвигом в 1/2 кирпича) наклоном 45°. Засыпаем засыпку (крупный песок, щебень, керамзит, шлак, гравий). Утрамбовывают до образования ровной поверхности.

По заданным габаритам (глубина 35 см, длина и ширина — индивидуально) готовится траншея. Ложе укрепляется крупным щебнем, с высотой слоя 15 см и последующей трамбовкой. Данный слой препятствует проникновению засыпки в грунт и росту сорняков (меньшую высоту соля щебня, сорные корни преодолевают).

Стенки от такой «болезни» защищают слоем рубероида (прочный полиэтилен). Второй слой — щебень (средняя фракция) с глиной (1 : 1), смесь. Укладку второго слоя проводят в два этапа: уложив щебёночно-глиняную смесь на 1/3 от глубины траншей (7 см), увлажняют её и тщательно трамбуют.

Повторяют процесс. Вторичную укладку щебёночно-глиняной смеси можно заменить на песчаную подушку, равным по высоте слоем. Оставшиеся 6 см заполняют гравием, по уровню с почвой.

Существенный недостаток — по мере эксплуатации и из-за погодных условий, гравийная засыпка начинает «растекаться». Причина — удержание гравия по ширине, приходится на грунт, высота стенки которого 6 см. Имея рыхлую структуру, от постоянного механического воздействия, гравий проникает в него. Чёткий контур дорожки со временем теряется.

Удержать гравий по ширине поможет установленный поребрик. С траншеи срезаются края на высоту поребрика и шириной — 20 см. В зависимости от высоты бордюра (по желанию), обычно от 4 до 6 см, заливают под него (на основание срезанного края) требуемый слой бетона и устанавливают поребрик.

Пример: требуемая высота бордюра 3.5 см, слой бетона под поребрик составит тоже 3.5 см, ведь опущенный на своё место до заливки, он имеет высоту 0 (равную поверхности грунта) по уровню. Заливка выставленного поребрика требует сооружения опалубки со стороны траншеи.

Обойтись без опалубки и сэкономить время, возможно установкой поребрика заблаговременно. Выкапываются две траншеи на глубину высоты поребрика (можно меньше, зависит от высоты бордюра) и шириной — 20 см.

Расстояние между ними и будет шириной будущей дорожки. По готовым траншеям выставляют (по уровню, высоте) поребрик и заливают раствором, лучше бетон. После затвердения, выбирают землю под обустройство дорожки.

Добавить уникальности! Сочетая обычную засыпку с декоративной (имеет любую цветовую гамму), обычную засыпную дорожку легко превратить в произведение искусства.

Будут ли это заморские звери или сказочные цветы — зависит от фантазии. Используя нехитрые шаблоны, не сложно добиться ровных геометрических форм при засыпке, подчёркивающие дизайн участка.

Наверняка в любом хозяйстве имеется остаток досок от строительных работ. Как вариант, можно использовать поддоны, которые в изобилии скапливаются на стройплощадках. Современный кирпич поставляется на стройки брикетами, защищёнными от влаги полиэтиленом, на поддонах. Кирпич быстро расходуется, поддоны остаются.

Настил из досок может выполняться вразброс, с зазором либо делаться сплошным. Продлить срок службы дорожки поможет зазор между грунтом и досками, сделанный при помощи лаг. Материалом для лага послужит те же доска, распущенная вдоль. Подойдут небольшого диаметра (

50 мм) брёвна, квадратный брус такого же сечения.

Лаги пропитываются (покрываются) антисептиком. Пропиткой может послужить смола или битум, разогретые в подходящей ёмкости, с последующим добавлением керосина (дизельного топлива) до состояния жидкой сметаны.

Лицевая сторона досок, проходится фуганком по поверхности, снимаются (округляются) углы с торцов и покрываются горячей олифой (усиливается проникающая способность). Разогрев олифы (

70 °С) проводят на водяной бане.

Заготовленные лаги раскладывают по местам. Выдержать ширину и не допустить их параллельного скольжения, помогут посаженные в гнёзда и прибитые на 4 гвоздя (по 2 с каждой стороны) поперечины. Оптимальное расстояние между поперечинами

Остаётся разложить просохшие доски и прибить их. Для настила вразброс приходится каждый раз вымерять расстояние (зазор) между досками. Использование шаблона необходимой (в основном 1.5 см) толщины, сведёт эту операцию на нет.

Такой метод настила заметно экономит материал, облегчает конструкцию. Сплошной настил (впритык) делается плотным прижатием прибиваемой доски к уже прибитой. Чаще такой метод настила используют при необходимости переносить (перевозить на тачке, тележке) тяжёлый груз (строительные материалы). В подобных случаях дорожку располагают на трёх лагах — одна центральная. Не обойтись без него при засыпке заболоченных (низменных) участков.

Дорожки из досок просты в обслуживании, достаточно долговечны, вписываются практически в любой стиль оформления участка. Выполненная небольшими секциями, позволяет использовать их по необходимости, сезонно весна/осень (грязь, ненастье). Сложенные друг на друга секции не занимают много места, накрытые от непогоды, не притягивают взгляд.

Дорожка быстро собирается необходимой длины, устанавливается в любом месте. Отдельные секции, поставленные на ребро — готовое временное ограждение, подставка для сушки (трав, грибов, фруктов). Какие ещё дорожки могут похвастаться такой универсальностью?

Самой затратной по времени операцией в строительстве данной дорожки, приходится на заготовку колод и чураков (спилов). Чурак — короткий обрезок от круглого бревна (ствола дерева), среднего диаметра. Колода — отпил от комлевой части дерева, превышающий диаметр чурака.

Материал: скопившиеся стволы спиленных садовых деревьев, дикорастущие (подлежащие удалению) деревья, остатки кругляков от строительства. При заготовке материала, со спилов удаляется кора. Один торец спила просмаливается (опускается в ёмкость с горячей смолой).

Не пригодны подверженные гниению колоды (чураки), не желательно наличие трещин (лопнувшие). Размеры: по форме — самые разнообразные, диаметр — желательно не менее 10 см, высота — оптимальный вариант 40 см, минимум — 25 см.

Траншею готовят исходя из продуманных размеров: длина — по обстоятельствам, ширина — по желанию, глубина — высота заготовленных спилов + высота песчаной подушки. Дно (ложе) траншеи желательно укрепить крупным щебнем с его трамбовкой, выстилается геотекстиль (его аналоги). Песчаная подушка — равномерно распределённый слой песка (

12 см), увлажняется и трамбуется.

В приготовленную траншею устанавливают (вертикально), на засмоленный торец. Плотно подбивая (друг к другу) и выравнивая (осаживая) по высоте с помощью киянки заполняют траншею. Имея ровные, круглые, приблизительно одного диаметра спилы, правильнее будет располагать их в шахматном порядке, разнородные — хаотично. Пустоты заполняют любым доступным материалом (песок, грунт, отсев).

Красиво смотрятся дорожки с зелёными прожилками. Достигается это разряженной установкой спилов в траншею (не плотно), оставляя зазор между спилами

2.5 см. Пустоты заполняют питательным грунтом (огородная земля) до уровня в 4 см от поверхности. Оставшиеся 4 см засыпают смесью семян (желательно многолетних) с питательной землёй.

Выполняется с меньшими затратами пиломатериала и времени. Заключается в заготовке поперечных спилов (блинов) с небольшой высотой. Ствол дерева (бревно) размечается на равные (

7 см), поперечные части. Нарезанные заготовки проветривают, обрабатывают антисептиком. Для визуального улучшения фактуры, лицевую сторону проходят горячей олифой.

С размеченного участка, аккуратно (он ещё понадобится) снимают (сворачивают) дёрн. Совковой лопатой выбирают грунт на глубину 14 см. Делается песчаная, хорошо утрамбованная подушка — 5 см. Второй слой — 2 см цементной смеси 1 : 1 (песок/цемент), не трамбуют.

Проводят укладку хорошо просушенных (налипание цемента) спилов. Положенная на спилы, по ширине дорожки, широкая доска — упростит выравнивание, постукивая киянкой, заглубляют (притапливают) круги в смесь.

Пустоты заполняются той же цементной смесью, высыпается небольшим бугорком по центру, разметается щёткой (метла, веник). Увлажняется дождеванием через поливочный шланг с насадкой распылителем (лейка — мелкий дождь).

В процессе затвердевания смеси, в швы можно добавить керамзит (поштучно) — улучшает внешний вид. Окантовка выполняется из оставленного дёрна. Дёрн выкладывается по сторонам дорожки в два слоя (друг на друга) в виде бугорка.Укоренившись, придаёт естественный вид, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. После затвердения (48 час) дорожка готова к использованию.

Совет! Проложенные между песчаной подушкой и цементной смесью — куски металлической сетки, отрезки арматуры, толстая проволока — многократно увеличат прочность дорожки.

Крутой уклон — не беда. Положенные одна покрышка на другую, до середины нижней и готова дорожка в виде ступенек. Минимум работы лопатой: немного подравнять грунт — сделать ровную площадку под шину и засыпать его в центр покрышки, для устойчивости. Скоро земля в шине покроется зеленью, сольётся с окружением, оставив только резиновые ступеньки. Что может быть проще?

Повсеместная доступность этого материала — поражает, а его универсальное применение — радует. Одно из них — садовая (и не только) дорожка из резины, точнее, вырезанной из покрышки протекторной части.

Первоочередной задачей протектора — обеспечение наилучшего сцепления (предотвращение скольжения), долгий срок службы и гашение вибрации от неровностей (плавность хода). Разве не такими требованиями руководствуются при строительстве дорогостоящих (материал) и трудоёмких (земляные работы, замес/залив растворов) дорожек?

Существенный и единственный недостаток протекторной дорожки — единородность в цветовом решении (все шины, что уголь — чёрные). Но и здесь нашлось решение — современные краски на резиновой основе.

Сократить рабочий процесс по времени с минимальной затратой сил помогут:

• прочный, хорошо держащий лезвие, нож;
• электролобзик, болгарка, паяльная лампа (желательно);
• молоток и гвозди (75 мм, самое то);
• топор, лопаты (штык/савок) и ножовка по дереву;
• любой деревянный клин, две доски.

Из собранных (привезённых за раз) покрышек необходимо извлечь (вырезать/выпилить) протекторную часть. Поставив шину на землю, делается сквозной прокол ножом, заводская разметка в виде линий поможет сделать заготовки практически идеальными по размеру.

10) сантиметров по окружности, вгоняем клин. Распирая резину, клин значительно упрощает резку резины. Продолжая резать, постоянно перемещая клин ближе к ножу, проходим полный оборот. С другой стороны поступаем так же.

В результате должно получится: два плоских обода покрышки, с закруглёнными краями и одно ровное кольцо, с рисунком протектора. Заменив (после прокола) нож на лобзик — увеличение производительности, экономия сил.

Не делайте так! Вырезая протекторную часть электрическим лобзиком, ведите его строго по окружности. Попробовав сделать поперечный пропил — гарантия выхода из сторя, если не самого лобзика, то его пилки.

Нарезанные кольца, разрезом поперёк, превращаем в ленту. Нож (лобзик) с этой задачей не справятся, проще перерубить (молоток/топор). Болгарка режет корд на «ура». Полученная кордовая лента хранит напряжение от первоначальной формы — горбатится. Выровнять не сложно.

Прибиваем один конец ленты к краю доски (два гвоздя по углам), плавными движениями по всей длине, прогреваем её паяльной лампой. Прогретую ленту (слегка натягивая) закрепляем на другом конце доски. Накрываем второй доской, ставим любой гнёт (груз). Через 15 минут получаем ровную, как доска, заготовку.

Зная параметры дорожки, с помощью разметки и лопат, приступаем к сооружению. Здесь всё зависит от наличия материала, поставленных задач и «полёта фантазии». Положить сразу на грунт или на песчаную подушку.

Сделать подсыпку для отвода воды или застелить уже залитую бетоном дорожку. По рисунку укладки, от простых вдоль/поперёк, к более сложным паркетным вариантам. Порезанная на ровные квадраты, прямоугольники или лента, даёт безграничный потенциал для индивидуального творчества. Что может быть легче: купить, раскатать и наслаждаться.

Обувные подошвы, резиновые коврики, водоотталкивающие покрытия — маленькая частица изделий, изготовленных из переработанной резины. Не забыли и про владельцев личных земельных участков. В продаже имеются готовые и сборные садовые дорожки:

Готовые — рулонный вариант. Не требует дополнительного строительства, полностью повторяет рельеф местности, обилие расцветок. Не подвержена резина распаду от уличной температуры (её перепады) — смело оставлять на зимовку, не скатывая. Главные критерии — долговечность, дешевизна.

Сборка — однинарные, с различной геометрией и размерами, резиновые сегменты. Соединение между собой происходит в замок, по типу пазла. Позволяет выстраивать горизонтальные конструкции любых размеров и расцветок. Небольшой вес и приемлемая цена. Такими же параметрами обладают дорожки сборные из пластика.

Сортировка б/у кирпича — стартовый этап в работе. При сортировке происходит раскладка по: цельности (кирпич, половинка, бой), по окраске, отбой (скол) оставшегося раствора Изготовление кирпичных дорожек отнимает значительно меньше времени, чем засыпные. Наличие разноцветных б/у кирпичей позволит создать покрытие с рисунком.

Второй этап — рассчитать глубину ложа. Суммируется высота слоёв щебня, песчаной подушки, цементной смеси (если делается). Прибавляется высота кирпича, минус 1.5 см (при наличии цементной смеси). По известной ширине и высчитанной глубине, готовят ложе. В практике используют слой утрамбованного щебня 7 см, подушка 12 см, смесь 4 см.

На укреплённом ложе делается подушка, в два этапа: утрамбовывают 50% песка, от всего объёма, предварительно увлажнив его. Вторым слоем доводят (постоянно утрамбовывая) подушку до запланированной высоты. Непрерывно следят за уровнем поверхности песчаной подушки. От её качества зависит внешний вид всей дорожки. На готовую песчаную подушку наносят слой смеси цемент/песок (1:1) — по желанию.

Выкладывать б/у кирпич начинают всегда от кромки дорожки (легче вести контроль за уровнем). На грамотно сделанную подушку, кирпич ложится ровно, остаётся следить за соблюдением выбранных зазоров (

Рисунок может выполняться как чередуя б/у цельный кирпич, половинка, так и отдельными линиями, выкладывается ряд (несколько) цельным, затем ряд (несколько) половинки. Выложив несколько метров, проводят подгонку под уровень.

Широкая доска, уложенная на кирпичи, простукивается киянкой (важна не сила удара, а вибрация). Образующиеся по краям треугольники, закладываются фрагментами из боя. В завершении работы, уложенные б/у кирпичи просыпаются песком (смесью).

Частая ошибка! Очень часто советуют сразу затирать смесью зазоры, а затем проливать (не относится к деревянным сооружениям). В таких случаях боковые соединения кирпича (булыжник, тротуарная плитка) по шву, оказываются значительно слабее (вымывается цемент).

Правильнее пролить подушку из смеси, с уложенными на неё кирпичами, дать основательно затвердеть (схватиться) и только потом засыпать и проливать швы. Такая техника даёт надёжное и крепкое сцепление материалов по швам.

Мощёные булыжником садовые дорожки — вечны. В природе многие булыжники насчитывают миллионы лет своего существования и ни чего с ними не происходит. Ну износился на пару миллиметров за последний миллион и что?

Характерная черта булыжника — округлая форма. Такую же имеет галька на побережье. Наверное поэтому садовые дорожки, вымощенные булыжником, стараются располагать близ водоёмов. Сделать надёжное ложе и крепко закрепить в нём булыжники — садовая дорожка для пра-правнуков готова. Доказательством срока службы булыжника служат улицы и площади, мощённые им.

Подготовка ложа не отличается от дорожки, мощённой б/у кирпичом. Песчаная смесь заменяется песочно-глиняной (1 : 1). Во влажную смесь булыжники, вбивают, постукивая не сильно, но часто, по их поверхности. Можно использовать цементную смесь, но из-за своих природных свойств (ровные, округлые), велика вероятность из выпадения. Надёжнее будет укладывать булыжник в свежий раствор.

Притянуть взгляд! Выделить контур и подчеркнуть цвет булыжника поможет тёмный раствор. При замесе добавить окись железа (по инструкции) или же простой сажи, по цвету. Сделать раствор светлее, может светлый (белый) сорт песка или белый цемент (ударит по карману).

Траншея под залив бетона для садовой дорожки не превышает 25 см. В траншее монтируется опалубка (по обеим сторонам) на ширину дорожки. Вбиваются деревянные колья, квадратного сечения (35 х 35), обшиваются досками 20 мм толщиной. Желательно выполнить верхние доски по уровню будущей дорожки.

Внутрь опалубки, поочерёдно засыпается песок 5 см (притрамбовывается), щебень 10 см (трамбуется), льют бетон по выставленному уровню опалубки (если сделано) или контролируют уровень по отметкам (верёвка, шпагат).

Залитый бетон осаживают, часто постукивая по опалубке молотком (при отсутствии вибратора), шампурят (протыкают) отрезком арматуры (избавляются от воздушных полостей), ровняют металлической линейкой (полоса, уголок).

Жидкий бетон «дышит» (расширяется/сужается), лить его большими площадями, монолитом — не избежать растрескивания. Для дорожки, оптимальные отрезки под залив — 1.5 м. Между отрезками устанавливают прокладку — доски 10 мм защищённые от залипания в бетоне (полиэтилен, рубероид), пустые полости от них, позже заливают.

Доводят поверхность до идеальной, строительным мастерком. Об уровне можно судить по поведению выступившей влаги (воды) на поверхности. Жидкость всегда стекает в сторону наклона, собирается в углублениях. Если планируется обкладывать будущую дорожку (камень, плитка), поверхность влажного бетона «причёсывают» металлической щёткой.

Шершавая поверхность — увеличение связующей площади. Влажную поверхность можно декорировать. Укрытый полиэтиленом бетон, оставляют на затвердевание: лето — 5 дней, зима — 10 дней, через 2 недели проводят распалубку (снятие опалубки).

На заказ можно изготовить бетонные плиты любой конфигурации, прочности и толщины. Изготовление из них дорожек практически не требует навыков.

На ширину плиты снимается верхний слой грунта, глубина: высота плиты + слой (4 см) песка. На готовую подушку устанавливают плиту. Сдерживающим фактором от подвижки, является срез грунта в который утоплена плита. Допускается устройство дорожек из плит без подушки и снятия грунта, как есть.

При таком варианте не исключены проседания (со временем) плит на разную глубину в грунт. Полную неподвижность придаст плите установка в укреплённое щебнем ложе, на раствор. Нет необходимости сажать плиту на раствор всей площадью, достаточно — центр и по углам.

Оригинальность в простоте. Разложенные на земле и подобранные по рисунку природные камни, обводят ножом (мастерок, лопата штыковая). По контуру снимают дёрн, выбирают грунт (высота камня + 1 см). Камень должен располагаться по уровню ниже грунта (порча ножа газонокосилки). Место выравнивают небольшим количеством песка, укладывают камень.

Поступают так же как с дорожкой из булыжника. Отличие в форме материала. Природный камень перед укладкой на раствор, раскладывают на ровной поверхности и подбирают наиболее подходящие друг другу куски (как мозаика). У камней выполненных в строгих геометрических фигурах, такая надобность отпадает. После укладки на раствор, швы вычищают от него. Используя затирку, можно выделить или затенить их.

Оправданным выбором станет выложить уже готовую бетонную дорожку. Крепить в таких случаях природный камень к бетонному основанию, лучше специальным клеевым составом. Швы проходят (заливают) водонепроницаемым герметиком. На ровных (пиленных) природных камнях, шов сводят к минимуму и защищают бесцветным герметиком. Это придаёт целостности, и визуально увеличивает масштаб.

Каждой дорожке свойственна своя индивидуальность. Многие предпочитают скрываться за цветниками (газонами). Другие только выигрывают от чёткого ограждения бордюром. Такие дорожки зачастую выполнены из контрастного материала. Кирпичные бордюры обустраивают вдоль бетонных (каменных) дорожек.

При выборе размера дорожек следует руководствоваться наличием вспомогательной техники: культиваторы, мотоблоки, газононокосилки. Соответствовать им по ширине и иметь удобные съезды.

Как бы качественно не были сделаны садовые дорожки своими руками с малыми затратами, а взгляд постоянно находит «слабые» места в них. Мозг выдаёт всё новые и новые варианты улучшения дорожек. И сколько бы не было придумано проектов их создания, обязательно на следующий день появится, как минимум, ещё один.

Садовые дорожки — это и удобство, и эстетика. По крайней мере, хорошо, если они объединяют в себе эти функции и не только. Садовые дорожки должны быть практичными, надежными, долговечными, приемлемыми по стоимости. Давайте рассмотрим возможные варианты садовых дорожек, разберемся в обустройстве и определим для себя приемлемый способ укладки.

Нет четкой классификации дорожек по виду материала или типу изготовления. Всё абсолютно индивидуально и зависит ваших предпочтений, возможностей и виденья. Единственно, кое-какие мероприятия по подготовке все-таки схожи.

Итак, рассмотрим последовательность и некоторые нюансы подготовительных работ, поскольку при использовании различных материалов они будут основываться на тех же принципах. От того, насколько качественно мы подготовим участок, во многом зависит срок эксплуатации дорожки.

Что нужно для укладки дорожки любого типа:

— заранее нарисовать схему, сделать разметку;

— просчитать расход материала и подготовить его;

— перед укладкой практически любого материла нужно выкопать траншею и полить почву, поэтому подготовьте поливочный шланг с доступом к крану;

— подготовить необходимые инструменты. В большинстве случаев понадобится: веревка, грабли, метла, колышки, ручная трамбовка, рулетка.

Используем рулетку и колышки для определения границ. Выставляем колья там, где будет проходить дорожка. Между кольями натягиваем шнур примерно в 7 см от земли. С помощью лопаты снимаем верхний слой земли вместе с растительными остатками. Выкапываем траншею глубиною 30 см. При этом, учитывайте, что площадка должна быть с уклоном, чтобы после выпадения осадков вода могла свободно стекать и не застаивалась. Уклон делается на 1 см каждый последующий метр, в сторону улицы.

Дно траншеи уплотните ручной трамбовкой, чтобы основа стабилизировалась. Уложите слой гравия, щебня или битого кирпича. Это займет 15-20 см траншеи. Толщина несущего слоя зависит от того, какие нагрузки предстоят дорожкам. Если предполагается нагрузка легковыми автомобилями, то потребуется слой свыше 30 см. Поскольку мы рассматриваем садовые дорожки, которые, как правило, не подвергаются большим нагрузкам, то достаточно небольшого слоя. Материал нанесите равномерно, ориентируясь на уклоны. Для надежности его тоже нужно утрамбовать и дать время на просадку, хотя бы сутки.

Щебень можно покрыть геотекстилем. Он препятствует прорастанию корней и предотвращает смешение материалов.

Устанавливаем поребрик. Это может быть пластиковый бордюр, который в последствии не будет видно. Если вы укладываете тротуарную плитку, то на данном этапе он нужен, чтобы плитка не расползалась. Его минимальная высота должна достигать половины брусчатки.

Укладываем слой песка 3-5 см. Есть рекомендации предварительно смешать песок с цементом в соотношении 5:1, где 5 частей песка и 1 — цемента. Но если использовать такую смесь, то кладку дорожки нужно проводить сразу.

Песок тщательно разровняйте в соответствии с выставленными уровнями, затем увлажните из шланга с распылителем или лейки. Следите, чтобы напор был небольшим, иначе песок размоется.

На этом общие правила по подготовке заканчиваются, а начинается укладка дорожек. И здесь вариантов множество. Рассмотрим некоторые из них.

Дорожка из тротуарной плитки смотрится декоративно. Вы можете выложить какой-либо узор или использовать цветные элементы, т. е. здесь есть место для осуществления творческих замыслов.

Если у вас предусмотрен узор или рисунок, то заранее изобразите это схематически на бумаге, чтобы при укладке не выполнять лишнюю работу, а четко следовать плану.

Из материалов и инструментов вам понадобится: тротуарная плитка, бордюр, щебень, цемент, песок, нетканое полотно (геотекстиль), рулетка, киянка, трамбовщик, мастерок, колья, уровень строительный, грабли, метла, поливочный шланг, колышки и шнур.

Подготовительные слои должны быть уложены с расчетом, чтобы тротуарная плитка была на 1 см выше от уровня. Рассчитать это можно, зная толщину плитки. Приведенные здесь цифры — приблизительные.

Укладку начинайте от нижней точки и на повышение. На песок не наступайте, возьмите деревянную доску под коленки. На этом этапе работ в ход пойдет резиновая киянка. Она нужна для уплотнения элементов плитки. Здесь понадобятся разграничительные уголки, которые устанавливаются между элементами плитки. Уголки позволяют выдерживать одинаковые расстояние, швы выглядят более аккуратными и при укладке удается избежать сколов.

Следующий этап — трамбовка, заделка швов и шлифовка. Чтобы окончательные результаты порадовали, этим мероприятиям следует уделить особое внимание.

Теперь, с основами подобного рода работ вы знакомы. Разумеется, есть масса нюансов, которые невозможно раскрыть в рамках одной статьи, но на основании полученной информации можно подвести итоги.

Плюсы тротуарной плитки: долговечность (при условии, что укладка проведена правильно), эстетичность, практичность.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала, энергозатратность при выполнении работ самостоятельно. Действительно, работа получается кропотливая, требующая точных просчетов и их четкого выполнения.

Простой способ привести двор в порядок, но при условии, что для вас не столь важна эстетическая сторона вопроса. Дорожки из бетона смотрятся далеко не так, как дорожки ручной кладки, но они обладают существенными преимуществами. Во-первых, дорожки из бетона проще поддерживать в чистоте. На ровной поверхности не будет луж и болота из грязи. Во-вторых, они выдерживают большие нагрузки. Т.е. такие дорожки целесообразно заливать на том месте во дворе, где вы ставите автомобиль.

К отрицательным свойствам бетона можно отнести заурядный внешний вид. Также, малейшее не соблюдение технологий при укладке, приведет к существенному снижению качества готовых покрытий. Для проведения работ понадобится ряд дополнительных инструментов.

Для качественной бетонной стяжки нужна идеально ровная поверхность. В общих чертах, подготовительные работы не отличаются от вышеописанных. Единственно, при подготовке не понадобится песчаная подушка, поскольку армирование проводится на щебень. Маяки выставляются именно на этом этапе, на них вы и будете ориентироваться непосредственно при заливке. В основной слой следует установить трубу для водостока.

Далее, замешайте смесь. Для больших объемов однозначно понадобится бетономешалка. Подготовка раствора — очень важная и отдельная тема, поскольку от качества бетонной смеси напрямую зависят дальнейшие эксплуатационные сроки ваших дорожек.

Выставляйте рейки, если вы не сделали этого заранее, и выкладывайте бетон. Сейчас основная задача — разровнять поверхность и приблизить к максимально ровным показателям. Ориентируйтесь на маяки и с помощью ровной рейки либо шпателя уберите лишние остатки.

Есть мероприятия и специальные растворы, способствующие укреплению покрытия. Их наносят по желанию последним этапом.

Основной слой, как и в случае с тротуарной плиткой, состоит из щебня и песчаной подушки. Т.е. очищается и снимается верхний слой почвы, после чего проводятся все те же мероприятия.

Такой вид дорожек при правильном выполнении, смотрится декоративно, особенно, если сделана она из пеньков. Хотя вариантов множество — дощечки, рейки и др.

При выборе древесины, учтите, что сроки ее эксплуатации отличаются. Надежная и долговечная считается лиственница, поскольку прослужит более 25 лет. Сосна порадует не более 7-ми, а дуб — около 10-ти лет.

Материал нужно обработать специальным раствором, который защищает от влаги и гниения. По этому вопросу есть масса рекомендаций. Используют горячую олифу, мазуту, раствор медного купороса, нижнюю часть брусьев обрабатывают горячим асфальтом и т. д., в зависимости от способа укладки.

Если вы используете пеньки, спилы, то их необходимо выставить вплотную. Когда дорожка будет готова, щели, которые останутся между ними, заполнить песчано-цементной смесью, чистым песком или землей. Верхние швы, если они получились толстыми, украсьте их гравием.

Некоторые умельцы выкладывают самый настоящие паркетные дорожки, с узорами и рисунками. Эта работа занимает много времени, требует определенных навыков и хорошего материала.

Преимущество данного способа в том, что вы можете использовать древесину, которая имеется у вас в хозяйстве. Если таковой нет, то закупка обойдется дорого и это будет не целесообразно.

К минусам отнесем трудозатратность данного процесса. Работа требует еще большего усердия, чем укладка тротуарной плитки. А если у вас древесина, качество которой оставляет желать лучшего, то и сроки эксплуатации у таких дорожек будут тоже короткими, что не соответствует объемам проделанной работы.

Несмотря на огромный выбор не экономичных вариантов, изготовление садовой дорожки своими руками с малыми затратами — осуществимый процесс. Как оказалось, со специальными формами — это элементарно. Они и привлекают дачников простотой и доступностью. Познакомимся с технологией поближе.

Итак, вы провели подготовительные работы, пора браться за формы. Обмажьте их отработанным маслом, чтобы формы проще снимались и к ним не прилипали остатки смеси.

Для приготовления смеси: смешайте песок, цемент и воду. Пропорция будет такая: 3 части песка и 1 — цемента. Консистенция готовой смеси должна напоминать сметану. Если вы хотите придать цвет дорожкам, то в смесь, при замешивании, добавьте красители для бетона.

Дорожку уложите на песчаную подушку и влейте смесь. Рекомендуют класть немного щебня в формы, перед заливкой. Когда смесь не полностью застынет, снимете формы. Время застывания зависит от консистенции и качества смеси.

Дорожки получаются аккуратными и облагораживают участок. При изготовлении, времени и сил затрачивается минимум. По стоимости — доступны и предназначены для многократного использования. А благодаря красителям для бетона, вы можете изобразить любой узор.

Выбрать и заказать садовую дорожку можно и у нас на сайте.

источник

18 Июл 2019      admin         29      

Похожие записи
• 
  Как ровнять бетон при заливке пола
• 
  Как правильно крепить пеноплекс к бетону
• 
  Как залить бассейн из бетона в бане
• 
  Комбинированные дома из дерева и бетона