Главная / Про Бетон / Дренажный колодец из бетона своими руками

Дренажный колодец из бетона своими руками

При устройстве канализационных, водо- или газопроводных сетей невозможно обойтись без колодцев. Их делают из кирпича, пластика, монолитного или сборного бетона и железобетона. Колодцы из бетонных колец являются наиболее востребованными среди владельцев частных домов, так как эти изделия являются универсальными, а их устройство и эксплуатация наилучшим образом удовлетворяют требованиям, предъявляемым к инженерным сетям.

Сборные бетонные колодцы имеют высокие эксплуатационные качества, поэтому их широко используют при укладке подземных сетей в разных отраслях хозяйственной деятельности во всех регионах страны, кроме областей крайнего Севера.

Существует ряд положительных достоинств бетонных колец, которые потребители по достоинству оценивают:

прочность, позволяющая устанавливать колодцы на большую глубину;
стойкость к агрессивным средам, допускающая эксплуатацию колец в агрессивных средах;
простой и быстрый монтаж, дающий возможность за короткий срок ввести в работу инженерные сети;
целостность готовой конструкции за счет наличия выступов специальной формы, что повышает водонепроницаемость и стойкость к подвижкам грунта;
возможность заказа стеновых колец с отверстиями для входных и выходных труб в соответствии с чертежами;
удобную эксплуатацию;
долговечность.

Изготовление бетонных колодезных колец производится методом вибропрессования. При этом используется мелкозернистый тяжелый бетон. В качестве арматуры в стенки закладывают арматурные стержни и проволоку.

К недостаткам сборных колодцев из колец можно отнести:

большой вес элементов, требующий использования спецтехники при монтаже конструкции;
необходимость организации подъездных путей к месту установки;
требования по тщательной герметизации стыков;
хрупкость и появление трещин при неравномерности прилагаемых нагрузок.

В зависимости от месторасположения и выполняемых функций бетонные сборные колодцы делятся на:

смотровые – устанавливаются на длинных участках, поворотах, перепадах по высоте. Служат для периодического осмотра и прочистки трубопроводов;
промывные – используются для промывки сетей, поэтому монтируются в самой верхней их точке;
отстойные – предусматриваются для очистки стоков от тяжелых частиц;
перепадные – ставятся в местах крутых спусков или в случае сброса скорости течения стоков;
дождевые – предназначаются для сбора атмосферных вод;
дренажные – служат для доочистки сточных вод. Они ставятся на участках, расположенных слишком далеко от водоемов, оврагов и централизованных канализационных сетей. Подразделяются на ревизионные, накопительные и фильтрационные.

Также бетонные кольца устанавливают для колодцев питьевой воды на загородных дачах.

При изготовлении круглых бетонных колец, производители руководствуются нормами, прописанными в ГОСТ 8020-90. В документе определяются основные размеры, параметры, маркировка, правила приемки, а также складирования и транспортировки для нескольких видов бетонных и железобетонных конструкций, являющихся составными элементами колодцев. К ним относятся:

опорные кольца;
стеновые кольца основной камеры или же горловины;
рабочие камеры;
опорные плиты;
плиты днища;
плиты перекрытия;
дорожные плиты.

Внутренний диаметр колец и рабочих камер колодцев стандартизирован и составляет:

для стеновых колец – от 700 до 2500мм при высоте – от 290 до 1190мм;
для рабочих камер – от 820 до 2500 при высоте от 1270 до 3110мм.

По согласованию сторон высота бетонных колец может быть увеличена до 1790мм.

Маркируются изделия заглавными буквами, обозначающими его тип, и цифрами, определяющими внутренний диаметр конструкции и высоту (только для бетонных стеновых колец). Соответствующие отметки ставят на боковых стенках бетонных конструкций.

Транспортировка и складирование продукции производится в рабочем положении:

в один ряд – для рабочих камер;
в два ряда со сдвигом – для стеновых бетонных колец;
до шести рядов – для опорных элементов.

В случае близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод на участке, требуется устройство дренажной системы. Она помогает защитить поземные конструкции от негативных последствий воздействия воды. Вода может размывать грунт вокруг фундамента и проникать внутрь подвалов или погребов, подтапливая их в период ливневых дождей или во время интенсивного таяния снега. Одной из составляющих водоотводящей системы является дренажный колодец, выполненный из круглых бетонных колец или надежных пластиковых конструкций.

Несмотря на возросшую популярность пластиковых колодцев в системах дренажа, бетонные кольца не потеряли своей актуальности, поэтому их продолжают широко использовать в частном домостроении.

Дренажный фильтрационный колодец устанавливается на подушку, выполняющую функцию фильтра. Она делается высотой не менее 0,5 метра из щебня, гравия, а также песка. Ее устройство требуется даже в том случае, если в нижнем бетонном кольце колодца уже находиться встроенное фильтрационное дно.

Накопительный дренажный и ревизионный колодец монтируют на утрамбованное основание с выполненной цементной стяжкой или на плиту днища. Кольца ставят друг на друга, параллельно проверяя их вертикальность и герметизируя стыки битумной мастикой или бетонным раствором. Для надежности крепления сборных элементов колодца между собой с внутренней стороны на них устанавливают металлические пластины, один конец которых фиксируется на нижнем кольце, а другой – на верхнем.

Устройство сборного бетонного септика во многом схоже с ранее описанным вариантом, тем более что в его конструкцию входит дренажный фильтрационный колодец. Основным отличием является более тщательное устройство гидроизоляции, так как бытовые канализационные стоки, постоянно просачивающиеся в грунт, могут оказаться слишком опасными для окружающей среды. Неспроста санитарные нормы определяют четкое расположение септиков относительно:

источников питьевой воды – 50 метров;
деревьев – 3 метра;
водохранилища – 30 метров;
ручья – 10 метров;
жилого дома – 5 метров.

После определения места положения колодца и согласования его со службами СЭС, выкапывают котлован на необходимую глубину. Его размеры должны соответствовать диаметру и количеству резервуаров для септика (2-3 штуки). Далее дно тщательно выравнивают и трамбуют, подсыпают песчаную подушку толщиной около 30 см и устанавливают на нее опорную плиту, а лучше – кольцо с днищем. В обязательном порядке проверяют их горизонтальность, иначе перекошенный колодец выровнять впоследствии будет достаточно сложно.

Чтобы смонтировать бетонные кольца, потребуется кран или манипулятор, подъездной путь и дополнительное рабочее место для них.

Для качественной гидроизоляции используются:

цементный раствор (с внутренней стороны);
паклю;
баннерную ткань;
пленку ПВХ;
битум;
рулонные гидроизоляционные материалы.

Чтобы не возникало проблем с питьевой водой, к устройству колодцев для водопровода из бетонных колец следует отнестись ответственно. Это касается, прежде всего, их гидроизоляции и обеспечение герметичности стыков. Попадание внутрь колодца верховодки или песка из плывунов может привести к серьезным проблемам загрязнения питьевой воды.

Если местность болотистая или участок расположен в низине, появляется большая вероятность подтекания верховодки сквозь щели между кольцами в колодец. В этом случае, кроме качественной наружной гидроизоляции, потребуется установить еще и дренажную гильзу из песка толщиной до 50см вокруг колец. Она поможет снизить давление грунтовых вод на стенки колодца. Кроме этого, конструкцию необходимо устанавливать на дренажный слой.

Фото взято с сайта: http://dom.dacha-dom.ru. Автор фото: Андрей Дачник.

Герметичности межкольцевых швов можно добиться при помощи современных материалов:

резиновой уплотняющей ленты;
фиброрезины, полимезирующейся на воздухе;
плиточного морозоустойчивого клея с небольшим количеством жидкого стекла;
гидроизоляционных мембран, используемых при сооружении бассейнов;
специальных смесей на бетонной основе.

Дополнительной защитой служит армирующая стеклосетка и водостойкая шпаклевка.

1.Устройство канализационных колодцев из бетона
2. Подключение трубопровода к колодцам
3. Пластиковые колодцы для канализации

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация.

Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод.

Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.
Смотровые колодцы необходимо устанавливать не только в частных домовладениях, но и на местных канализационных системах. Место установки должно располагаться за так называемой красной линией застройки, которая является условной границей, разделяющей целевой участок на определенные сегменты. В СНиПе указано, что канализационные колодцы необходимо устанавливать через каждые 35 метров, если диаметр трубопровода составляет до 150 мм, или через каждые 50 метров – при трубопроводе с сечением 200 мм.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

повороты и изгибы;
изменения диаметра труб или уклона;
ответвления конструкции.

Требования к эксплуатационным характеристикам железобетонных колодцев отображены в ГОСТ 2080-90, а полимерных – в ГОСТ-Р №0260760.

Большинство пластиковых конструкций снабжаются еще и инструкцией производителя, в которой излагаются условия использования колодца.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень.

Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
до 600 мм – 1000 мм;
до 700 мм – 1250 мм;
от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
от 1200 – 2000 мм;
от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Объем конструкции при этом нигде не указывается, но зная исходные глубину и диаметр, вычислить этот показатель можно самостоятельно.

При закладке колодца необходимо правильно проводить подготовительные работы (прочитайте также: «Расстояние между колодцами канализации — СНиП и правила установки»).

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Дальше начинается подготовка котлована для канализационного колодца.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
далее производится очистка дна;
обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
концы труб заделываются бетоном и битумом;
внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой.

Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;

далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;

вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;

все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку.

В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Такое устройство колодца канализации можно использовать для обустройства любого типа канализационных систем: бытовых, ливневых или дренажных. В случае с ливневыми колодцами вместо крышки можно использовать специальные люки с решетками, через которые вода будет поступать в систему (прочитайте также: «Крышки для канализационных колодцев, виды и преимущества»).

Используя колодец в дренажных системах, можно возложить на него функцию водоотведения, что достигается при помощи отверстий в его стенах, но устройство такой системы будет довольно сложным.
Помимо отличий в алгоритме создания системы, канализационные колодцы различаются еще и по набору элементов: так, для бытовых отходов подойдут колодцы КФК и КДК, в ливневой канализации обычно используются КЛВ и КЛК, а дренажная работает с КДВ и КДН.

Подробнее рассмотреть устройство канализационных колодцев разных типов можно на фото (прочитайте также: «Колодцы для ливневой канализации — варианты устройства»).

Существуют еще и перепадные колодцы, которые имеют несколько усложненное строение по сравнению с вышеописанными конструкциями (подробнее: «Перепадные канализационные колодцы — важная необходимость»).

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

установка стояка;
монтаж водобоя;
обустройство водоотбойного элемента;
создание практического профиля;
обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий.

В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

стояк;
водобойная подушка;
металлическая плита в основании;
приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения.

Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
при необходимости регулировки скорости движения стоков;
в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе.

Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Трубы подключаются к колодцу в зависимости от того, какие грунты находятся на участке.

В случае с сухими грунтами подключение осуществляется при помощи цемента и асбестоцементной смеси. Для монтажа труб к колодцам на мокрых грунтах к этим материалам нужно добавить смоляную прядь и гидроизоляционный слой.

Данные способы подходят исключительно для обустройства системы на непросадочных грунтах.

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой.

При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

В последнее время пластиковые конструкции все активнее вытесняют каменные колодцы с их позиций.

Пластиковые канализационные колодцы гораздо удобнее: они легче в монтаже, для них не нужно выполнять большой объем подготовительных работ, а их эксплуатационные характеристики находятся на достаточном уровне(подробнее: «Пластиковый канализационный колодец — виды и особенности устройства»).

Существует мнение, что их прочностные качества оставляют желать лучшего, но на практике это утверждение не подтверждалось, ведь колодцы обычно не подвергаются слишком высоким нагрузкам.

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна.

Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании.
Монтаж пластиковых конструкций тоже упрощен за счет их небольшого веса и универсальности: устройство канализационных колодцев из пластика предусматривает наличие входов и выходов для труб, чего нельзя сказать о бетонных конструкциях, в которых разъемы приходится делать самостоятельно.

Все указанные преимущества говорят о том, что для частного домовладения будет гораздо разумнее использовать пластиковые колодцы.

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка.

Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

Высокий уровень грунтовых вод (УГВ) – настоящая проблема для загородных участков. Разрушенные фундаменты зданий и затопленные подвальные помещения приносят массу хлопот хозяевам, заставляя постоянно заниматься ремонтно-восстановительными работами.

Одним из наиболее простых и эффективных способов борьбы с данным природным фактором является сделанная своими руками дренажная скважина. Подобная конструкция позволяет удалить лишнюю воду с участка, тем самым сохраняя оптимальный водный баланс в верхних слоях грунта.

Структура грунта обычно является неоднородной.

При этом каждый слой имеет свой показатель водопроницаемости. Например, у песка он достаточно высокий, тогда как у глины данный параметр на порядок ниже. Именно глина выступает водоупорной породой для верхних водоносных горизонтов.

Расположение грунтовых слоев и подземных вод

В грунт влага попадает в результате осадков.

Обычно верхний слой является водопроницаемым, поэтому вода быстро просачивается вниз, пока не достигнет первого водоупорного слоя, где она накапливается в линзах или озерах. Такие запасы бывают настолько большими, что в отдельных случаях могут достигать поверхности, насыщая почву.

Очень часто грунтовая вода подмывает постройки и затапливает подвальные помещения. Кроме того, во время морозов влага в почве замерзает и расширяется, что может вызвать разрушение фундамента дома.

Если на участке преобладает песчаная порода, тогда проблемы с грунтовыми водами возникают максимум 1-2 раза в год – в период весеннего паводка и продолжительных осадков. Однако в случае близкого расположения к поверхности глинистого грунта высокий УГВ будет проблемой на протяжении целого года.

Чтобы влага быстро уходила с территории, на участке необходимо пробурить одну или несколько дренажных скважин.

С их помощью прорезается водоупорный слой и открывается доступ поверхностным водам к водоносным горизонтам, расположенным на большой глубине.

Поскольку основную неприятность доставляет верховодка, обычно достаточно пробурить лишь верхний водоупорный пласт, чтобы устранить проблему с переувлажнением почвы.

Как правило, бурится дренажная скважина на глубину не более 4 м. В отдельных случаях глубина дренажа может составлять больше 10 м.

Важно. Многие полагают, что бурить скважину необходимо до следующего водоносного слоя. Это наиболее распространенная ошибка при обустройстве дренажа. В таком случае появляется риск загрязнения горизонта поверхностными стоками.

Бурение дренажной скважины производится до водопроницаемой породы

Считается, что вокруг скважины образуется своеобразный гидроконус с углами раскрытия около 45° относительно вертикальной оси.

И хотя такие данные достаточно условны, они помогают при определении схемы расположения дренажных отверстий на участке.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно сделать дренаж на своем участке. В отличие от скважины на воду, дренажное отверстие имеет сравнительно небольшую глубину, поэтому для бурения не потребуется эксплуатация специализированной техники.

Данные работы предполагают применение определенного инструмента и материала, найти которые не составит особого труда.

Для обустройства дренажной скважины понадобятся:

ручной бур;
промытый щебень;
полипропиленовая ткань (используется для изготовления мешков);
строительный степлер;
деревянная рейка, длина которой равна глубине скважины.

Ткань и деревянная рейка нужны для защиты скважины от заиливания.

Для этой цели также можно использовать специальную пластиковую трубу с геотканью. В этом случае стоимость конструкции несколько увеличится, однако проводить монтажные работы станет намного проще.

Сверлим буром отверстие необходимой глубины, которая определяется структурой грунта. Основная задача – достичь водопроницаемой породы для быстрого отвода поверхностных вод в нижние водоносные слои.

Делаем рукав из полипропиленовой ткани.
В качестве ребер жесткости используются деревянные рейки, к которым ткань крепится скобами при помощи степлера. Не стоит переживать, что дерево будет подвергаться процессу гниения. Рейка нужна только на этапе монтажа, чтобы придать рукаву необходимую форму.

Засыпаем скважину щебнем, который будет выполнять сразу две функции. Во-первых, щебень обладает абсолютной проницаемостью и является дополнительным фильтром. Во-вторых, он будет защищать стенки от обрушения, выполняя задачу обсадной трубы.

При использовании дренажной трубы засыпку скважины щебнем производить не нужно.

Закрываем отверстие водоупорной крышкой и засыпаем слоем земли. Такая конструкция будет долгие годы выполнять дренажную функцию, защищая участок от перенасыщения влагой.

В идеале бурить дренажные скважины необходимо до заложения фундамента дома.

Тогда их можно оптимально разместить по территории, добившись наибольшего эффекта. Зачастую дренаж делают в непосредственной близости от фундамента, чтобы максимально оградить его от негативного влияния влаги, а также в местах самого большого скопления воды.

Дренажная система загородного участка

Как видно, сделать дренажную скважину своими руками несложно.

Тем более что финансовые затраты в этом случае будут минимальными. Однако если подземные воды находятся слишком близко к поверхности или вблизи участка расположен водоем, тогда для отвода влаги понадобится более сложная дренажная система. В этом случае стоит обратиться к профессионалам, которые сделают правильный расчет дренажа и помогут избавиться от постоянного скапливания воды на поверхности грунта.

1. Типы дренажных колодцев и их расположение
2. Контрольные скважины
3. Накопительные скважины
4. Абсорбционные скважины

Потребность в строительстве дренажной системы происходит на суше, где происходит высокий уровень грунтовых вод.

В таких случаях необходимо удалить воду с основания здания. Аналогичная система состоит из сети перфорированных трубопроводов.

Кроме того, требуются дренажные колодцы различного назначения. Порядок их создания зависит от назначенных им функций.

Теперь дренажная система представляет собой сложную инженерную структуру. Они должны включать дренажные стоки для различных целей.

Они используются для контроля состояния дренажной системы или для профилактических работ, например, для промывочных труб. Инспекция фонтанов может быть оборудована специальными пескоструйными установками, предназначенными для накопления поверхностного грунта, содержащегося в осадках.

Это не будет избыточным, если вы построите их в местах, где работает дренажный трубопровод. Установка выемок этого типа выполняется только на плоских участках системы на пересечении каналов каждые 30 метров.

Там, где это необходимо, они собираются для сбора дренажных вод для дальнейшего использования в технических целях. Они оборудованы в местах, характеризующихся глубоким падением уровня почвенных слоев воды, при отсутствии дренажа в почве.

Структурированное хранилище для хранения закрытых контейнеров.

Абсорбционные скважины. Они отвечают за удаление воды в почве. Они удовлетворены тем, что нет возможности подключения к централизованным канализационным системам и на суше, где невозможно организовать сброс сточных вод в рельеф. Этот тип отверстия не имеет низа. С глубоким появлением слоев воды в почве они оснащены дренажными колодцами.

Расположение дренажных колодцев этого типа является самым простым.

Их основная цель — обеспечить доступ к дренажным трубопроводам для их стирки. Нет необходимости строить наблюдательную скважину большого количества, так как ее поверхность будет больше, тем дороже она будет.

По этой причине конструкция дренажной системы должна обеспечивать расположение таких скважин из пластиковых гофрированных труб, что можно увидеть на рисунке.

Вы можете купить их легко. Вам понадобится продукт диаметром не более 220 см. Для промывки достаточно волнистой трубки размером 465 мм. Использование этого материала позволяет легко создать колодец и дешево.

Установка выполняется в следующем порядке:

Когда гофрированная труба разрезается, учитывается глубина будущей скважины.
В местах, где поступают дренажные трубы, разрезаются отверстия с соответствующим диаметром.

Для соединения используются резиновые уплотнения.

Нижняя часть отверстия представляет собой клей со специальным клеем или водонепроницаемым клеем.

Структура выемки помещается в подготовленную фундаментную яму, и соединяются дренажные трубопроводы.

Отверстие покрыто специальным капюшоном, теперь готовым к работе.

Одной из отличительных характеристик полостей этого типа является их объем, поэтому они могут использовать гофрированные трубки, но большого диаметра.

Но поскольку структуры хранения должны быть непроницаемыми, лучше использовать искусственные материалы, такие как углеродные пластмассы, пластмассы и тому подобное.

Когда требуется дешевая скважина, следует учитывать возможность использования еврокуба при проектировании дренажных систем.

Эти пластиковые контейнеры отличаются:

относительно низкие издержки;
абсолютная герметичность;
значительный объем;
простота установки.

Установите погружной насос для перекачивания жидкости.

В случае использования он станет более дорогим утюгом или пластиковым углублением.

Преимуществом таких конструкций является возможность использования однородных элементов, предназначенных для сборки скважины, что делает установку быстрой и легкой.

Когда дренажная выемка выполнена из кольцевых колец большого диаметра, может потребоваться подъемное оборудование. При выборе железобетонной конструкции следует обратить внимание на качество уплотнительных соединений.

От этой части зависит целостность структуры. Также необходима хорошая внешняя гидроизоляция.
В зданиях типа хранилища он не будет избыточным, если вы хотите установить систему автоматизации, чтобы обеспечить перекачку жидкости при достижении определенного уровня.

Конструкция таких скважин считается сложной. Их основная цель — перенести собранные жидкости на землю.

Когда слои почвы, поглощающие влагу, мелкие, проблем почти нет. Однако, если почва на участке является глиной, необходимо принять меры для улучшения абсорбционных свойств. Перед построением абсорбирующей структуры анализ почвы должен проводиться в месте его распределения.

Чаще всего вы обнаружите бетонную абсорбционную воду, которая обычно строится самостоятельно или использует готовые железобетонные кольца.

Его глубина должна превышать уровень замерзания почвы, а требуемый диаметр определяется в соответствии с поглощающей способностью местной почвы. Чем меньше индекс, тем больше площадь в колодце. Также читайте: «Разделение во время шторма: назначение и параметры устройства».

В зависимости от уровня замерзания грунта и количества грунтовых вод устроена плоская или дренажная коническая скважина.
В нижней части заполнить фильтрующий материал, например, руины, лучше всего выбрать гранит, потому что он не подвержен эрозии.

Если по какой-то причине невозможно достичь слоя почвы, способного поглощать влагу, необходимо организовать дренажные колодцы. Они выполняются на желаемой глубине, из которых показатель и количество скважины зависят от качества дренажа скважины. Винты покрыты металлической перфорированной трубой, в то время как пластмассовые изделия нежелательны, поскольку они подвержены деформации при перемещении земли.

В поглотительном коллекторе для дренажа трубы удаляются на высоте 0,5-0,7 м над дном котлована.

Чтобы предотвратить попадание грязи в фильтр, используйте небольшую арматурную сетку.

Дренажное отверстие предназначено для удаления избыточной влаги в песке. Другим из его «вариантов» является установка скважины, которая, помимо разделения жидкостей, имеет несколько других функций. Колодец может быть без колодца. Некоторые скважины могут работать без фонтанов. Можно ли это сделать в принципе без дренажной структуры?

Это возможно — в Сахаре, на далеком расстоянии от оазиса. В противном случае дождь выпадет гораздо интенсивнее, чем на земле, если он будет передан нам, база заложена, и хороший дом со временем, если он не включит карту, развитие будет не менее успешным.

Глубина бурения в дренажной скважине не стандартизирована на расстоянии: она напрямую зависит от толщины образования глины в данной области.

Чаще всего вы тренируетесь на глубине 4 м, но если вы берете «часто» в качестве базы, это, вероятно, неприятный сюрприз.

Толщина резервуара также может сильно различаться в смежных областях.

Если ваш сосед сверляет ваши фонтаны на расстоянии 4 м, это не значит, что вам также понадобится 4. Вам может понадобиться больше, возможно — ниже:. Слой глины составляет 2 метра и 6 метров. Обратите внимание на высоту концевых колодцев (многие из них продаются, хороши и в противном случае) — начинается с счетчика. Модели изготовлены из сборного материала (детали соединены с муфтами).

Определить желаемую глубину разгрузки отверстий можно на основании результатов полевых исследований, и можно просверлить песок, периодически смотреть на доли породы, или глины больше (винт полностью приносит верхнюю часть сердечника).

Есть одно: эксперты сразу же определяют водосброс песка, но это трудно сделать сами по себе.

В конце концов, может оказаться, что вода не исчезнет, а это означает, что все работы будут напрасны, используя их руки.

Мы проходим через слой глины — и в глубину другого метра или два, в песок.

Трубы из ПВХ (диаметр — 160 мм) сверлят верх и низ отверстия (по рисунку шахматной доски на поверхности) снизу на метре высоты (если захоронены в песке два метра, отверстия должны быть сделаны 1,5 м), сверху — на 35 см ,

Бросьте трубку в углубление.

Разбавьте трубку (мы выкапываем небольшую яму), свернув на 35 см снаружи.

Мы впитываем песок и руины.

Чтобы вода не проходила через хребет, но входите в отверстие через отверстия, мы устраиваем слепую поверхность — бетонную область вокруг трубы.

Трубка покрыта песком или гравием.

Мы закрываем тупик (дождевая вода не попадает в углубление и не перегружает его).

Скважина (глубина 2 м в песке)

Строительство здания собственными руками занимает до 2 дней.

Этот метод подходит только тогда, когда нет дренажной системы. Когда это будет сделано, функциональность дренажного насоса будет увеличена.

Конструкция плоская без дна (если это просто) — сливы (дренажные трубы) соединены.

Существует несколько типов дренажных скважин, которые выполняют определенные функции:

Поверните по углам трубы и в углах здания (если система установлена на стене), чтобы облегчить доступ к дренажным каналам, если это возможно.
Аудит используется для проверки работы трубопровода и его восстановления.

Этот размерный дизайн (внутри человека покоится мирно) имеет около 20 м в точках конвергенции прямой линии. Часто ревизия, которая заменяет поворот.

Абсорбент служит для отделения всех жидкостей, поступающих в канализацию. На дне — гравий, кирпичная крошка (чтобы вода легко попала на песок).

Кумулятивные используются для сбора поступающей жидкости через дренажи для дальнейшего использования в орошении.

Когда нет орошения, накопленная вода насоса опорожняется. Он кумулятивно используется на почвах с низкой проницаемостью.

Это, как дренажный сад, не так уж сложно. На первом этапе мы выполняем раскопки: мы копаем пещеру или сверляем в колодец, мы устанавливаем стоки для дренажа (геотекстиль обычно устанавливается внизу).

На стенах труб мы установили соответствующие маркировки, на отметках мы делаем отверстия для стоков.
Мы заботимся о подушке (песок / бетон) в нижней части пещеры / выемки.
Бросьте структуру в яму для пещеры.
Мы соединяем стоки с уплотнениями и уплотнениями.
Оборудуйте оборудование клапаном.
Мы уничтожаем кусок дыры, заполняя ее почвой, гравий, песок.
Мы организовываем пустую поверхность (можно установить геотекстиль), который бетонирует заполненный зазор и пространство вокруг него (по аналогии с входом воды).

Конструкция с подключенными дренажами

Существует еще один тип фильтрации скважин: для конструкции не требуется никакого отверстия, поэтому он кратко описан.

Водоотливной отсек фильтра прост, как 3 копейки: вода течет через него с силой тяжести и протекает через дно дробленого камня.

Разумеется, погребена конструкция (из бетона, пластика, кирпича и даже шин).

Сама полость проста, но требует: поместить ее под замерзшую точку, но над поверхностью грунтовых вод, в то время как ее невозможно сделать в глине.

Если грунтовые воды высоки, полость фильтра не будет работать.

Схематический вид твердых скважин для круглогодичного использования

Подсказка: прежде чем вы взовете в зону течения, осмотритесь — это не поможет сделать деньги напрасно.

— Я иду, я смотрю — корону Босха и вдруг за 3200 …

— Бабушка и бабушка, это не кость Боша, а специальные клинки исключительно для дренажных вдов, 3200 стендов и для этого ведущего элемента для 620 р.

— Ну, я сказал, иди, посмотри — специальный резак исключительно для дренажных отверстий, 3200 стендов и его ведущего элемента для 620р, подозрительно похожий на стандартное сверло, и посмотрел поближе — Bosch Crown 700 p.

Будьте осторожны, господа Самоделкин!

Не переусердствуйте. Купите только специальный, который действительно не существует в родственных и не слишком многих соседних областях аналогов.

Помимо естественной природной пользы от высокого залегания грунтовых вод, где они имеют естественные выходы — родники и ключи, в некоторых случаях грунтовые воды оказывают неблагоприятное воздействие. Иногда выполняют разрушительную функцию.

Введение
Как работает
Поворотный вид
Смотровой
Поглотительный
Коллекторный

Проблемой загородных домов и построек является высокое (близкое к поверхности) расположение грунтовых вод.

Если водоносный горизонт расположен выше подземной части построек, то фундамент подвергается постепенному пропитыванию влагой и размачивается.

Советы от специалиста — видео:

Дополнительным фактором такого пагубного воздействия воды является присутствие в грунтовых водах минеральных веществ агрессивного воздействия.

Как правило, такие воды содержат кислотные, углекислотные, магнезиальные, щелочные примеси, которые, вступают в химическую реакцию с материалами компонентов фундамента и провоцируют вспучивание бетона, разрушение цемента, строительного камня или известняка – тем самым, наносят непоправимый ущерб постройкам.

Наносят вред высокие грунтовые воды приусадебным и дачным участкам.

В отличие от дождевой, талой или поливной воды почвенного слоя, необходимой для естественного роста, грунтовые воды постоянно увлажняют корневую систему растений.

Что приводит к болезням или полному загниванию растений, а почвы постепенно заболачиваются и заиливаются, становясь полностью непригодными для произрастания овощных или садовых культур. На подобных участках необходим отвод грунтовых вод.

Для этого используют дренажные системы, которые просты в монтаже и эксплуатации.

Укладка труб должна обеспечивать естественный водосток, поэтому уклона 2 см при копании дрены на 1 метр длины вполне достаточно.

Диаметр трубы должен составлять от Ø 63 до Ø 200 мм.

Основное назначение дренажной системы — понижение уровня грунтовых вод способом водоотведения (слива) на большое расстояние от построек. При этом, водоотвод может осуществляться за территорию участка – в реки, пруды, овраги, сливные ямы и т.п. Или в накопители, с целью дальнейшего использования – емкости и резервуары.

Простая схема дренажного колодца

Конструкция рассматриваемой системы отвода включает:

Систему труб и фитинговых соединений;
Дренажные колодцы, предназначенные для накопления, проверки заиливания и прочистки труб;
Водоприемник – внешнего слива или внутренний (для полива сельхозпродукции, хозяйственных нужд).

Дренажные колодцы являются функциональным звеном системы.

Они позволяет сделать прокладку труб даже при неровностях, нарушающих уклон трубопровода.

Для этого используются поворотные конструкции.

Без дренажных колодцев невозможно определить и прочистить засорившиеся участки труб – это, по типу, — смотровые.

Поглотительные незаменимы при перепаде уровней грунтовых вод.

После таяния снега или обильных дождей они впитывают излишек влаги на глубину более 2 м. Существуют еще типы — водоприемные накопители коллекторного назначения. Все колодцы устанавливаются таким образом, чтобы лотковая и рабочая часть находились ниже уровня залегания подводимых дренажных труб.

Поворотные дренажные колодцы – один из важных элементов водоотводящей системы.

Устанавливаются на повороте (одном из двух – через один) трубы системы или в точках схождения нескольких дрен на земельном участке.

Применение перфорированных (с маленькими отверстиями) гофрированных, выполненных из ПВХ, ПВД или пропилена труб в конструкциях объясняется большей механической прочностью, по сравнению с гладкоствольными трубами – им приходится испытывать на себе давление лежащего сверху грунта толщиной до нескольких метров.

Применяемые антикоррозийные полимерные материалы из ПВХ и полипропиленовые крышки обеспечивают срок службы системы не менее 50 лет.

Возможно устройство колодца из дренажных колец. Обязательной является установка поворотных устройств при 90º изменении направления. И, прежде всего, при монтаже пристенных труб для отвода влаги непосредственно по углам здания или строения.

Благодаря их установке, осуществляется технический контроль над системой дренажа. Кольцо рабочей части имеет Ø 315 мм, Ø 425 мм и Ø600 мм.

Промывка трубопровода осуществляется подачей опущенной внутрь кольца рукой промывочного шланга в фитинг или гофрированную трубу системы.

В случае если предусматривается спуск человека в рабочую часть, выбирается цилиндр шахты — от Ø 925 — Ø1000 мм.

Колодец переходит в тип смотровых дренажных колодцев.

Дренажный колодец для септика. Иначе может называться инспекционным (ревизионным). Позволяет следить за наполнением системы водой и определять места забивки (илом, частичками глины, камешками или минеральными отложениями) участка трубопровода с целью его дальнейшей прочистки (читайте в статье — чистка колодцев).

На ровной местности они устанавливаются на расстоянии не менее 30 м, часто — в углах поворота и изменения конфигурации трубопровода (совмещенный с функциями поворотного колодца).

Стандартный диаметр шахты Ø 350 мм – Ø 450 мм.

В случае, когда необходимо обеспечить спуск человека внутрь конструкции, ее диаметр выбирается больше: Ø 1000 мм — Ø1500 мм. Промывка засоренных участков медленного течения производится напором водопроводной струи воды при помощи шланга.

Колодец дренажный в сборе состоит из следующих составных частей:

Щебеночная подготовка и плита днища;
Лотковая, переходящая в рабочую камеры (цилиндрической формы), со скобами для спуска;
Горловина и люк колодца.

Пластиковое дренажное исполнение имеет готовые встроенные фитинговые соединения с герметичными манжетами, что позволяет быстро и надежно подсоединить к ним наружный трубопровод.

Рабочая камера может быть двухслойной: гофрированной снаружи и гладкой внутри (труба Корсис), или иметь вертикальные ступеньки для спуска людей.

Установленная конструкция обсыпается снаружи щебенкой или гравием и утрамбовывается.

Колодец пластиковый дренажный

Дренажный колодец для канализации поглотительного или фильтрующего типа.

Монтируется там, где требуется отфильтровать жидкость и пропустить её в грунтовой пласт. Это точечные участки, где уровень воды расположен ниже системы канализации, или, если нет возможности слива в естественный водоприемник.

Применять такой тип можно там, где среднесуточный объем стока не превышает 1 м³. Особенно там, где залегают рыхлые песчаные и супесчаные слои почв. Конструкция поглотительная из пластика отличается внешне от конструкций других видов. Форму имеет не только цилиндрическую, но и конусообразную (конусом кверху) или прямоугольную.

Глубина заложения в глубину — не менее 2 метров.

Технология изготовления поглотительного типа отличается наличием фильтрующего наполнителя. В качестве такового может выступать подушка из щебня, битого кирпича, или гравия с заполненными песком пустотами. Толщина подушки – не менее 20 – 30 см.

Возможно полное заполнение трубы сооружения фильтрующей смесью.

Перед установкой в яму пластиковый корпус оборачивается геотекстильной тканью, а в процессе монтажа обсыпается снаружи и трамбуется фильтрующей смесью.

Коллекторный (накопительный) тип служит для принятия поступающей по системе жидкости.

Играет роль резервуара системы для последующей утилизации. И представляет обыкновенную герметичную емкость для жидкости. Жидкость коллекторного устройства используется как техническая вода для дворовых хозяйственных нужд.

Коллекторный дренажный колодец выбирают частные лица!

Избыток воды выкачивается в близлежащий природный водоприемник.

Выпускаются дренажные колодцы из пластика с водонепроницаемыми стенками и днищем, при монтаже обертываются геотекстилем. Места установки должны иметь трудно-проницаемые грунты: глинистые или каменистые.

В комплекты коллекторных модификаций включены, дополнительно, приспособления: насосы для откачки воды, шланги, контрольные поплавки. Некоторые поплавки оснащены электронными устройствами – сигнализаторами с датчиками уровня воды, подающим сигнал хозяевам о необходимости откачки воды из резервуара.

Установка описанной системы дренажа позволит владельцам загородной недвижимости, огородных и садоводческих участков забыть о таких неприятностях, как вода в подвале, грибок и плесень на стенах, гниение полов.

Прочный фундамент – основа долговечности зданий и хозяйственных построек. Осушенный с помощью дренажной системы участок подарит обильное плодородие и высокие урожаи своим заботливым хозяевам!

источник

18 Июл 2019 admin 36