Главная / Про Бетон / Глина огнеупорная в добавке для бетона

Глина огнеупорная в добавке для бетона

Жаропрочный бетон – это вид бетона, который используется под долгим воздействием высокой температуры (не более 1580°С, огнеупорный до 1770°С), при этом не теряет свои механические и эксплуатационные качества.

Его используют в строительстве, как промышленных, так и жилых объектов. Из жаропрочного и огнеупорного бетона изготавливают домашние отопительные печи, мангалы, бани, сауны, камины и дымовые трубы.

Отличие жаропрочного и огнеупорного бетона от обычного в том, что последний выдерживает лишь недолговременный нагрев температуры не выше 200°С.

При более высоком нагреве бетон высыхает, трескается и, в итоге, разрушается, что приводит к поломке всей конструкции.

В состав жаропрочного бетона входят специальные добавки и смеси, которые придают материалу значительную прочность при воздействии высоких температур.

В процессе эксплуатации огнеупорный бетон приобретает еще большую устойчивость к нагреву. Большим плюсом является тот факт, что жаропрочный бетон не требует дорогостоящего специального обжига, потому широко используется в строительстве.

По принципу работы он не отличается от обычного бетона и может гарантировать полную безопасность и защиту вашей конструкции от перегрева. К тому же, огнеупорный бетон может применяться как термоизоляционный материал.

В зависимости от области применения разделяют ячеистый, легкий или плотный бетон. Легким материал считается, когда в высушенном состоянии его вес не более 1500 кг/м3. К базовому сырью из шлакопортландцемента, портландцемента, глиноземистого цемента или жидкого стекла добавляются тонкомолотые примеси, вроде боя шамотного кирпича, кускового шамота, пемзы, боя магнезитового кирпича, андезита и других. Добавки способствуют затвердеванию огнеупорного бетона и формируют его огнеупорные качества.

Существуют так называемый специальный огнеупорный бетон. Это когда помимо глиноземисто-цементной связки в его состав добавляют силикатную или фостфатную основу. Огнеупорный бетон на фосфатной связке лучше схватывается с другими огнеупорами, быстрее твердеет и имеет более высокую прочность в сравнении с бетоном на глиноземистом цементе. Отвердитлем выступает цемент, тальк, окись магния. Наполнителем служат высокотемпературные материалы: корунд, бой корундовых и высокоглиноземистых огнеупоров, хромиты и хромомагнезиты.

Огнеупорные бетоны на силикатной связке применяют в условиях кислотной среды. Для увеличения твердости добавляют силиката натрия, кремнефтористый натрий, фосфаты.

Заполнителем служит кварцевый песок, высококремнеземистый шамот. Благодаря повышенной устойчивости к кислотам огнеупорный бетон на силикатной связке принято использовать для дымохода в травильных ваннах, баках, футеровки труб.

Если вы решили построить из жаропрочного бетона мангал, камин или печь в доме своими руками, то с целью экономии при строительстве это можно легко сделать своими руками. Для этого используют готовую сухую смесь или смешивают ингредиенты по специальной технологии, схожей с приготовлением обычного бетона.

Технология изготовления жаропрочного бетона делится на два вида: если конструкция будет подвергаться влаге, не добавляйте жидкое стекло, если среда кислая и агрессивная не используйте портландцемент.

Определите площадку для работы, убедитесь в доступности воды и чистоте инструментов.

В стандартный состав огнеупорного бетона входят: песок, гравий, гашеная известь, жаропрочный цемент. В пропорциях соответственно 3:2:2:0,5. Чистой фильтрованой воды требуется 7,7 л для 22,5 кг смеси. Лопатой как следует смешайте песок и гравий в тачке или используйте бетономешалку.

Затем заливайте смесь водой, пока она не наберет нужную консистенцию. Перенесите смесь в готовую форму или отливку, разровняйте поверхность шпателем и удалите лишний бетон. Чем быстрее вы будете работать, тем плотнее будет раствор.

Чтобы убрать пустоты и избавиться от пузырьков воздуха в огнеупорной смеси примените перфоратор или воспользуйтесь отбойным молотком. В деревянную часть формы вставьте сверло и работайте в течении одной минуты. Далее готовую смесь необходимо накрыть пленкой и оставить на пару дней, изредка сбрызгивая водой. Готовый огнеупорный блок перенесите в помещение и оставьте на 25 дней.

Чтобы сделать отливки можно воспользоваться фанерой. Для легкого извлечения огнеупорного блока на дно формы укладывают полиэтилен, или в лучшем случае смазанный жиром силикон, который не будет препятствовать испарению воды с поверхности блока.

источник

Растворы из шамотной глины отличаются от обычных глиняно-песчаных паст повышенной жаропрочностью. Их используют для кладки топочной камеры, так как кирпичи в этой зоне подвергаются воздействию высоких температур.

Высохшая шамотная смесь обладает высокой прочностью. Топка, выложенная с использованием такого материала, не требует ремонта несколько лет даже при постоянной эксплуатации.

Главный компонент шамотного глиняного раствора — обожженный каолин (шамот). Каолин — природная глина, осадочная горная порода. Это очень вязкий, пластичный материал.

Каолиновая глина состоит из каолинита. Химическая формула этого минерала — Al₄[Si₄O₁₀](OH)₈. Глина содержит примеси:

оксиды калия, магния, кальция, натрия;
гидроокислы железа, титана и их сульфиды.

Каолинит подвергают обжигу при температуре 1300-1850 градусов Цельсия. При нагреве из формулы минерала удаляется связанная вода и получается шамот. В процессе обогащения и обжига сульфиды и гидроокислы титана и железа удаляются.

Обожженная масса частично спекается и теряет пластичность, материал после термической обработки приобретает свое главное качество — огнеупорность. Куски полученного шамота измельчают до тонкодисперсного состояния и до щебня с размером обломков 0,5-2,5 мм. В зависимости от технологии обжига получают два вида шамота:

высокоотожженный (водопоглощение — от 2 до 10% воды);
низкоотожженный (водопоглощение — до 25% воды).

Справка. Обычная глина содержит не только каолинит, но и другие глинистые минералы. Количество конституционной воды достигает 14%. Низкая (по сравнению с шамотом) жаропрочность обычных глин связана с их разнородным составом и большим количеством связанной воды.

Шамотные глиняные растворы идеально подходят для кладки шамотного кирпича, так как кирпич и связующая паста имеют одинаковый коэффициент линейного расширения.

При нагреве такая кладка расширяется равномерно, в швах не закладываются трещины.

Шамотный раствор подходит и для кладки керамического кирпича. К характеристикам шамотной глины, делающим ее подходящей в постройке печей, относятся:

Высокая жаропрочность (обожженный раствор не растрескивается при температуре 1300-1850 градусов, в зависимости от исходных характеристик шамота).
Высокая адгезия (хорошо отдает воду керамическому и шамотному кирпичу и плотно прилипает к ним).
Прочность в тонких швах, что позволяет делать кладку с толщиной 3-5 мм.
Прочность в широких вертикальных швах (шамотной глиной можно заполнять зазоры шириной до 12 мм).

Важно. Расход шамотного раствора для печной кладки зависит от толщины швов и составляет 20 кг на 50-100 кирпичей.

Жаропрочная шамотная глина используется не только для строительства бытовых печей. Ее применяют для кладки металлургических и других промышленных печей. Шамот является наполнителем огнеупорных бетонов.

Широкое распространение имеет и прикладное использование шамота. Из этого материала делают скульптуры для сада, лепные украшения зданий, декоративную керамику, панно и глиняные сувениры, гончарные изделия.

Сосуды, сделанные из шамота, прочны и изящны. Гончары лепят из шамотной глины легкие кувшины, вазы, чаши с тонкими стенками. Обожженная посуда издает мелодичный приятный звон, похожий на звон хрустального сосуда.

Шамотную глину под названием «Каолин» и готовые смеси продают в строительных магазинах. Хорошие отзывы есть и о российских, и о зарубежных производителях этого жаропрочного материала. Лучшим считается шамот, произведенный на предприятиях Западной Европы.

При выборе материалов обращают внимание на год выпуска продукции и ее качество. Качественная смесь и глина не содержат частиц, превышающих размер фракции, указанной на упаковке.

В смеси для приготовления раствора не должно быть щебня или песка размером более 2,5 мм.

Литера «У» на пакете говорит о том, что шамот сделан из вторичного, утилизированного материала. Литера «Ш» говорить о том, что материал не подвергался вторичной переработке, он лучше подходит для кладки топки.

Стройматериалы хранятся на специально оборудованных складах. Если шамот хранится в сухом помещении, в герметичных мешках, при температуре от плюс 40 до минус 40 градусов, то срок годности смесей и глин не ограничен. Длительное хранение (более трех лет) в условиях повышенной влажности приведет к ухудшению свойств материала из-за насыщения влагой.

Шамотную глину перед использованием замачивают. Материал заливают водой, чтобы она полностью покрывал глиняный порошок. Ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы не осталось комочков и сухой глины в углах сосуда. Емкость герметично укрывают и оставляют на три дня.

Для приготовления понадобится большой сосуд, холодная вода, мешалка, миксер, шамотная глина, шамотный песок (щебень) или кварцевый песок. Существуют разные рецепты составов из шамота:

1 мера шамотной глины, 2-4 меры шамотного песка, щебня;
1 мера шамотной глины, 3-5 мер кварцевого песка.

Количество воды и берут точно в соответствии с инструкцией от производителя шамота. Температура в помещении — от плюс 5 градусов и выше (до плюс 60 градусов).

В емкость насыпают глину.
Поверх глины насыпают наполнители (песок, щебень).
Поверх сухих ингредиентов наливают воду.
Массу перемешивают лопаткой или строительным миксером.
Емкость закрывают, чтобы избежать излишнего испарения воды, и оставляют на трое суток.
Через указанное время пасту еще раз тщательно перемешивают и приступают к кладке.

Справка. Готовые шамотные смеси разводят согласно рекомендациям производителя. Сложные составы, в которые входят химические добавки, стекловолокно, термостойкие клеи, пластификаторы, цемент, не требуют длительного замачивания. Такие растворы готовы к работе уже через 20-25 минут после замешивания.

Так, чтобы подготовить к работе «Смесь кладочную глино-шамотную жаропрочную» от производителя Terrakot, понадобится емкость, миксер, мешалка, чистая прохладная вода. На килограмм порошка берут 240 мл воды, в соответствии с инструкцией на пакете.

Смесь из мешка насыпают в бак.
В сосуд наливают воду, раствор замешивают лопаткой и миксером.
Пасту выдерживают 20 минут, еще раз перемешивают и используют для кладки. При необходимости в нее добавляют немного воды, чтобы добиться нужной консистенции раствора.

По консистенции качественно приготовленная глиняная паста напоминает сметану. Пластичность готовой смеси проверяют одним или несколькими способами.

Раствор берут мастерком или шпателем, наклоняют его под углом 45 градусов. Нормальный раствор не стекает с мастерка, не падает с него комками, а держится на рабочей поверхности инструмента.
Раствор наносят на кирпич ровным слоем (5 мм) и высушивают. Если состав «тощий» (содержит избыток песка), то после высыхания паста осыпается с кирпича при легком механическом воздействии. Жирный раствор после сушки покроется трещинами, он содержит много глины и мало песка. Нормальная паста застывает ровным слоем без трещин. Она не крошится, не осыпается, не растрескивается.

Фото 1. Способ проверки качества раствора: на первом кирпиче засохшая смесь крошится, на третьем потрескалась, самая лучшая консистенция на втором.

Пластичность готовой смеси проверяют жгутиком. Из раствора раскатывают «колбаску» диаметром 1,5-2 см и длиной до 20-22 см. Жгутик медленно растягивают и оборачивают им цилиндрический предмет. Мало пластичный жгут из тощей глины сразу разорвется. Жгутик из жирной смеси будет сильно тянуться и прилипать к поверхности. Жгут из раствора нормального состава разорвется при растягивании, когда его диаметр уменьшится примерно на 20%.

Если раствор слишком густой (консистенция гуще, чем у сметаны) в него добавляют воду и тщательно размешивают.

Если раствор жидкий (стекает с лопатки), в него добавляют все ингредиенты (глину, песок) в выбранных ранее пропорциях и также перемешивают.

Смесь без клеящих добавок и цемента сохраняет свои качества после высушивания. Ее нужно залить водой и размочить. Если паста высохла полностью, замачивание продлится несколько дней.

Если в состав раствора входят химические добавки, цемент и клеи, то засохший раствор размочить нельзя (как, например, мертель). Эту информацию производитель указывает на упаковке.

Видео, в котором показан еще один способ определения наилучшей консистенции глиняного раствора и его смешивание.

Время полного высыхания шамотной пасты на воздухе составляет 72 часа, внутри кирпичной кладки это время увеличивается, оно зависит от толщины кладки, температуры и влажности окружающего воздуха. Окаменение шамотного раствора происходит при 800 градусах Цельсия.

Важно! Шамотная кладка не любит резких перепадов температуры.

В первый раз печь топят через трое суток после завершения строительства. Используют тонкие, быстро прогорающие поленья. Заслонки и поддувала при первой топке полностью открывают. Затем печь неделю просушивают, ежедневно сжигая небольшие порции дров.

Шамотная кладка сохнет быстрее, чем кладка из обычного глиняно-песчаного раствора и керамического кирпича, но из шамота обычно выкладывают только топку. Поэтому сроки начала эксплуатации печи с шамотной кладкой будут такими же, как сроки использования печи, сложенной на глиняном и известковом растворе. Летом новую печь максимально разогревают через 10-14 дней, зимой — через месяц.

источник

Технология приготовления жаропрочного бетона аналогична приготовлению обыкновенного цементного раствора, только делают все этапы более тщательно из-за специфичности компонентов.

Раствор из огнеупорного бетона, как правило, заливается для приготовления в формы. Заливают их сверху вниз и по часовой стрелке.

Для изготовления форм используется фанера, используемая во всех формовочных работах. Чтобы воспрепятствовать испарению воды во время реакции, формы сразу после изготовления должны быть уплотнены. Также это способствует более легкому извлечению готовых отливок. Самый простой способ уплотнения — полиэтилен, но для лучшего результата используется и смазанный растительным жиром силикон. Полиэтилен придает готовым отливкам блестящую поверхность, и хотя это легко очищается, но такая поверхность будет препятствовать испарению механически связанной воды во время нагрева. У модулей, обработанных растительным жиром, поверхность пористая, и таких проблем не возникает.

Схема бетономешалки принудительного типа.

Раствор для приготовления жаропрочного бетона практически невозможно перемешать должным образом вручную, так как смесь должна быть очень густой. Чтобы избежать пузырьков воздуха, применяется виброукладчик.

Используемая в приготовлении раствора вода должна быть чистой, компоненты в момент приготовления и в процессе затворения должны быть теплыми.

Из-за плотности раствора важно производить все работы быстро. Огнеупорный бетон помещается в форму, излишки перед вибрированием удаляются с поверхности мастерком

Производить вибрирование можно как при помощи перфоратора, так и при помощи отбойного молотка. Сверло помещается в деревянную часть формы и при включении инструмента вся конструкция вибрирует.

Это помогает смеси заполнить все пустоты равномерно и удаляет пузырьки воздуха, но так же и заставляет оседать на дно формы крупную фракцию. Это недопустимо, так как приводит к потере свойств состава, поэтому вибрация производится ограниченное количество времени.

Процесс сушки должен быть растянутым во времени, чтобы наружный слой достаточно долго оставался влажным. Если он будет сохнуть намного быстрее сердцевины, могут случиться коробление или раскрытие трещин. Поэтому блоки не должны находиться на открытом солнце или сквозняке. Наиболее подходящее место для сушки — сушильный сарай.

Первые три дня его держат наглухо закрытым, потом приоткрывают двери или окна для проветривания. При хорошей погоде и температуре не ниже +100С допускается сушка снаружи — на деревянном щите или подсыпке из сухого песка и обязательно под навесом. В зависимости от климатических условий, данный процесс может занимать от 5-ти до 20-ти суток.

Высота первоначальной закладки не должна превышать 8 рядов (оптимальное число — 6). При этом блоки в ряду укладываются с просветом, а между рядами устраивается засыпка из песка или опилок. В нижнем ряду кирпичи можно ставить на тычок (вертикально).

Когда материал обретет достаточную прочность, сверху докладывают новые ряды из свежесформованного кирпича. Поскольку верхняя часть закладки сохнет быстрее нижней, вся партия в итоге высохнет одновременно.

Высушенный кирпич из глины — его называют сырцом — уже можно использовать в строительстве, но он неустойчив к воздействию влаги, поэтому годится только для возведения внутренних перегородок, фундамента (при хорошей гидроизоляции) и внутренней части наружных стен. Чтобы сделать настоящий кирпич своими руками, сырец нужно подвергнуть обжигу.

Перед этим состояние блоков следует проверить: один из них, взятый из середины закладки, ломается пополам и если на изломе не обнаруживается темное пятно (характерный признак еще влажного материала), партию признают готовой.

Схема замешивания бетона в бетономешалке.

Смесь, часто используемая в строительстве каминов, при соблюдении пропорций выдерживает 1200ºС. Из этого раствора может быть изготовлен или только топливник, или даже камин целиком.

Необходимо взять 1 часть бетона марки не ниже 400, по 2 части крошки из огнеупорного кирпича и песка из огнеупорного кирпича и 0,33 части пылевидной добавки из шамота.

Для постройки монолитного очага и использования там постоянно открытого огня потребуется раствор с соблюдением следующих пропорций: 1 часть бетона, по 2- 2,5 части щебенки из красного кирпича и кварцевого песка (либо тонкомолотого красного кирпича) и 0,33 части шамотного песка.

Изготовление кирпича из глины начинается с отливки заготовки, для чего нужно подготовить формы из деревянных брусков или стального проката. Чтобы готовое изделие имело наиболее удобные для руки размеры — 250х120х65 мм, размер внутреннего пространства формы должен составлять 260х130х75 мм. Такой припуск обусловлен усадкой глины в процессе сушки и обжига.

Изнутри форма должна быть гладкой. Дно приделывать необязательно — можно просто ставить форму в виде рамки на ровную поверхность. На дне или используемом в этом качестве основании можно закрепить конические шипы, которые оставят в кирпиче выемки. Благодаря им, он будет удерживаться на растворе более прочно.

Чтобы кирпич из глины к форме не прилипал, нужно на дно ее перед формовкой насыпать песка или опилок, а стенки смазать меловым раствором, маслом или присыпать сухим цементом.

Поскольку оборудование для производства кирпича из глины (специальные прессы) для небольшой партии приобретать нецелесообразно, утрамбовку глины в формах приходится делать вручную. Эту операцию нужно выполнять с большим тщанием — глина должна плотно заполнить все углы. После этого излишек сырья снимают рейкой, формируя при этом верхнюю грань, и форму снимают.

Совет. Чтобы сформованные кирпичи из глины проще было извлекать, форму можно сделать разборной. Также можно за один раз отливать большой фрагмент, который впоследствии будет разрезаться на отдельные блоки смоченной в воде металлической пластиной или натянутой проволокой.

Свежеотлитому самодельному кирпичу из глины нужно дать выстояться в течение пары часов — этот процесс носит название подвяливания. Чтобы проверить готовность, блок нужно просто приподнять, удерживая пальцами. Если вмятин не осталось, можно начинать следующий этап — сушку.

Чтобы быть уверенным в нужной пластичности глины и спокойно приступать к собственному производству кирпича, эксперимент следует продолжить (а кто говорил, что будет легко и просто?). Но это лишь в том случае, если первые испытания показали, что глина жирная и нуждается в добавке песка. Если глина слишком тощая, то следует искать жирную глину и смешивать ее с вашими заготовками. В любом случае, необходимо определится с пропорциями добавок.

В кустарном производстве в качестве добавок чаще используется песок, шамот (отощающие добавки), опилки (выгорающие добавки для обожженного кирпича), солома (для саманного кирпича).

Пропорции, состав добавок в массу придется определять опытным путем. Для этого готовим несколько порций из одинакового объема глины, но с разным соотношением добавок

Здесь важно не запутаться и записывать применяемые пропорции. Далее следует замесить каждую пробу, добавляя воду до пластичного состояния

Из каждой пробы делаем шарик и лепешку. После естественной сушки в течение нескольких суток, образцы, не выдержавшие сушки и растрескавшиеся, уже не прошли первичный отбор. Слишком жирным остался состав. Второй тур проводим бросанием с высоты 1 метр на пол тех образцов, которые не растрескались при сушке. В тех образцах, что не выдержали испытания на прочность, глина получилась слишком маложирной. Образцы, что достойно выдержали испытания сушкой и на механическую прочность, будут служить вам эталоном процентного содержания добавок.

Об изготовлении каждого вида кирпича можно прочитать в следующих статьях блока «Кирпич своими руками», а строительная компания Теплострой напоминает, что с нашей строительной бригадой любые работы будут продвигаться быстрее. А дом, утепленный , всегда теплый, уютный и экологически безопасный.

Если примесь в глине однородна, кирпич получается очень хорошим и его используют как лицевой. Его добывают из глиняного карьера в месторождениях, где примеси имеют однородный состав. Обжиговый метод производства кирпича заключается в том, что глину, добытую из карьера, помещают в творильные ямы из бетона, где её разравнивают, а затем заливают сверху водой. После этого глину оставляют на три-четыре дня. Подготовив таким образом глину, её отправляют на завод, где осуществляется машинная обработка.

Глина проходит обработку очищения от камней специализированными камневыделительными вальцами, после чего отправляется в ящичный питатель. Затем, глина выходит их отверстия машины, где её выталкивают специальные подвижные грабли, которые выталкивают её на бегуны, в результате чего глина основательно перемалывается. Проходя через гибкие вальцы, она поступает на ленточный пресс. где образовавшаяся глиняная лента разрезается при помощи специального резательного аппарата. Отрезанный, но ещё пока сырой кирпич продолжает путь на подкладочные рамы из дерева, после чего помещается в сушильную камеру.

Для кладки используют специальный глиняный раствор. Многие из вас слышали о нем, кто-то видел, и лишь единицы работали с ним. Поэтому я расскажу о его особенностях.

Я рекомендую использовать так называемые жирные образцы данного вида смеси, так как при высыхании они всего лишь немного растрескиваются. От этого никуда не деться, потому что добиться максимально приемлемой консистенции у вас не получится. Эталона в данном вопросе не существует, и мы можем только бесконечно стараться приблизиться к идеалу.

Глина должна быть не обыкновенная, которую вы нашли на озере возле родительского дома, а огнестойкая. Из такой еще в древности делали посуду, которая застывала при термообработке в печи. Она имеет светло-коричневый цвет и довольно твердая в нормальном состоянии. Перед покупкой проконсультируйтесь у знакомых, которые сталкивались с подобной проблемой, о месте приобретения, чтобы не попасть на некачественное сырье.

Немного выше я вспоминал про доброжелателей, которые не имеют ни малейшего представления об этом вопросе. Несколько раз я натыкался на статьи, в которых было написано, что дымоход можно делать при помощи растворов стандартного вида. Это правдиво, но только не весь, а лишь его верхнюю часть. На расстоянии полутора метра от места, где сосредоточен огонь, все должно быть обработано именно глиняным видом. О последствиях я расскажу немного позже.

Если считать первым кирпичом бруски из высушенного глинистого ила, которые делали в Древнем Египте, то его возраст – более десяти тысяч лет. Египтяне утрамбовывали его в деревянные рамки и сушили, защитив от прямых солнечных лучей, под открытым небом.

Уже тогда самодельному строительному камню старались придать стандартную форму, облегчающую кладку, и прочность. Для этого в массу добавляли солому или гальку.

Примерно таким же способом сырцовый кирпич производился во многих других странах, мало того – производится и сейчас. Многие сельские жители знают, что такое саман, из которого раньше строили дома в деревнях.

Чуть позже сырцовый кирпич научились обжигать в сложенных из того же сырца печах. Материал отличался гораздо большей прочностью, устойчивостью к влаге и долговечностью, и его стали использовать для строительства дворцов, храмов, башен, крепостных стен.

Это интересно. С применением обожженного кирпича построены такие древние сооружения, как храм Минервы и Пантеон.

История развития технологии кирпича в нашей стране связана с крещением Руси и приходом в неё византийской культуры. Если до этого основным строительным материалом у наших предков было дерево, то в десятом веке стали появляться первые строения из кирпича, технологию изготовления которого они переняли у появившихся в государстве византийцев.

Новый материал быстро получил признание и стал совершенствоваться уже русскими мастерами. Из него при Иоанне III был построен Московский Кремль и несколько расположенных на его территории храмов. Однако за несколько веков в его производстве мало что изменилось: слепленный вручную кирпич сушили на воздухе, затем обжигали в выложенных из сырца печах-времянках. По понятным причинам заниматься этим делом можно было только летом.

И только в девятнадцатом веке, при Петре Первом, стал налаживаться массовый выпуск кирпича с применением механизации труда. К этому времени появились ленточный пресс и кольцевая обжиговая печь, глиномялки и другие глинообрабатывающие машины.

Для справки. Изготавливаемый в те времена кирпич имел размеры 267х134х67 мм (6х3х1,5 вершка) и весил около 4 кг .

Если вы живёте рядом с гористой местностью, то для кладки лучше использовать гористый песок. Существует мнение, что речной песок более подходящий строительный материал, но это не так.

Дело в том, что зёрна речного песка округлой формы. Из-за этой особенности они хуже сцепляются с глиной.

Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять через сито, а из глины выбрать мелкие камушки, веточки, корешки растений и так далее…

Потом глину следует замочить примерно на сутки в ёмкости с водой, так она станет мягкой и пластичной.

Стандартное соотношение песка и глины — 1/2 . Она часть глины -две части песка. Но, это соотношение может меняться в зависимости от жирности глины. Чем жирнее глина, тем больше песка необходимо добавить.

И последнее, помните, что готовый глиняный раствор можно оставлять только под навесом или крышей. Может пойти дождь, и раствор размоет.

Не стоит также игнорировать финансовые соображения. Глиняный замок, сделанный вокруг дома из голубой глины, купленной в аптеке, по своей стоимости будет многократно превышать стоимость дома.

Таким образом, оптимально подобранный тип глиняного раствора позволит сократить затраты и обеспечит наибольшее время эксплуатации.

Схема строительства саманных стен.

Глина в природе очень редко встречается в чистом виде. В ней содержатся различные примеси, чаще всего песок. Поэтому она может быть жирной, а также, наоборот, тощей. Прежде всего следует определиться, а какой же все-таки материал находится в вашем распоряжении. Для этого имеется несколько способов, но можно воспользоваться самым простым, уже не раз проверенным, еще дедовским методом.

Берете кусок глины и, небольшими порциями добавляя в него воду, замешиваете такое своеобразное глиняное тесто. Примерно так, как это делают хозяйки на кухне. Как только тесто начнет липнуть к рукам, прекращаете добавлять воду. Затем из него надо слепить небольшой шарик, как для пинг-понга, и плоскую лепешку размером с чайное блюдце.

Эту лепешку и шарик следует положить на пару дней в затененное место для просушки. Если на них появились трещины, то это значит, что эти образцы сделаны из жирной глины. В нее нужно добавить больше песка и снова провести эксперимент. Шарик надо уронить на землю примерно от уровня груди. Если он рассыпался, это означает, что она слишком тощая, и в нее придется добавить жирной. Несколько таких экспериментов, и вы будете точно знать оптимальные пропорции, чтобы изготовить кирпичи из глины высокого качества.

Внутренние стенки формы надо смочить водой и слегка притрусить цементом. Потом это позволит легче вынимать уже отформованные заготовки. Заполнив форму глиняным тестом, ее после этого надо хорошенько встряхнуть. Сырье должно заполнить все пустоты и особенно углы. Излишки массы сверху снимают кельмой или любой удобной железной полоской и придавливают крышкой.

Заполненную форму оставляют на какое-то время, чтобы масса в ней немного пристыла. Затем крышку надо снять, а саму форму аккуратно перевернуть. Из нее выйдет уже готовый, отформованный кирпич.

Для изготовления керамических камней годится далеко не всякая глина. Ту, которая может использоваться в таком производстве, так и называют: «глина кирпичная». Существует немало разновидностей таких глин, и все они различаются по составу и характеристикам.

Определяющими свойствами глин, годных для производства кирпича, являются:

прочность на сжатие (связность) – не менее 3кгс/см2
пластичность
легкоплавкость
прочность на растяжение – не менее 0,8 кг/см2
способность разбухать – увеличение первоначального объёма не менее, чем на 4%
способность к образовании вязкой массы
клейкость
способность после обжига сохранять форму, принятую в сыром виде
огнеупорность – не меньше 1100 градусов Цельсия
температура спекания – от 1000 градусов Цельсия

Глина для производства кирпича

Определяет все эти показатели химический состав глины для кирпича — а вернее, решающее влияние оказывают свойства минералов, входящих в её состав.

Кроме каолинита, который является основным компонентом, это:

минерал монтмориллонит, обладающий способностью сильно разбухать;
силикатные минералы, именуемые гидрослюдами;
окислы железа, концентрация которых определяет цвет глины;
кварц.

Если говорить о фракциях веществ, то можно выделить три группы. Самые мелкие – это глинистые частицы, их дисперсность менее 0,005 мм. Далее идут пылеватые частицы, с фракцией от 0,05 до 0,065 мм, и песчаные – от 0,05 до 2 мм.

Обратите внимание! Соотношение частиц может быть разным, но глиной, годной для производства кирпича, можно назвать только тот состав, в котором глинистый модуль составляет не меньше 0,11. Это процентное соотношение глинистых веществ по отношению к суммарному количеству пыли и песка

Если глины меньше, чем пыли — это суглинок, если больше песка, то это супесь.

Из кирпичной глины делают не только керамический, но и клинкерный кирпич, облицовочную плитку, щелевые блоки, панели для вентфасадов, черепицу. Из неё так же изготавливают легковесные керамические заполнители для бетона: аглопорит, керамзит, получаемые при кратковременном обжиге гранул глины во вращающихся печах.

На представленной ниже подборке фото, вы можете видеть лишь небольшой ассортимент изделий, изготавливаемых из кирпичных глин.

Стеновой керамический блок

Керамзит: наполнитель для бетона, утеплитель

Кирпичная глина применяется в качестве добавки в производстве известково-глинитового и пуццоланового цементов.
Глины с высоким содержанием окислов железа, имеющие пёструю окраску, включают в состав при изготовлении минеральных красок.
Они самостоятельно, либо в комбинации с цементом, применяются в качестве вяжущего вещества в кладочных и штукатурных растворах.
А ещё, из кирпичной глины делают кирпичи глиняные своими руками, которые хоть и уступают заводским изделиям по внешнему виду, но обладают достаточной прочностью, чтобы из них можно было построить дом или выложить печь.
Используется так же кирпичная глина для кладки глиняного кирпича. Однако если это не печь, а наружные стены, лучше всё-таки отдать предпочтение традиционному цементному раствору.

Кладочный раствор на основе глины

Обратите внимание! Кладку, возведённую из необожжённого кирпича, да ещё и выполненную на растворе глины, лучше снаружи облицевать кирпичом или плиткой, покрыть полимерцементной штукатуркой, или просто обшить вагонкой или сайдингом, предварительно закрыв стены рулонной гидроизоляцией. Глиняная обмазка хороша только в тех местностях, где преимущественно сухой и жаркий климат. От постоянной сырости глина может размокать.

Инструкция, представленная в следующей главе, расскажет о том, как подготавливается сырьё, из которого в домашних условиях можно формовать кирпич красный глиняный.

Процедура обжига кирпича производится в таком порядке:

Блоки досушиваются при температуре около 1500С в течение 2 суток. Выходить на данную температуру нужно постепенно, иначе резко образующийся в больших количествах пар разорвет блоки.
Далее начинается собственно обжиг. Температура обжига составляет 850–10000С, набирать ее тоже нужно плавно. Длится стадия обжига трое или четверо суток. Достаточную температуру можно определить на глазок — по светло-желтому или желто-оранжевому цвету.
Завершающий этап — плавное охлаждение. Пока топливо догорает, нужно полностью замуровать печь, чтобы внутрь не попадал холодный воздух: образовавшиеся щели заделываются глиной, топка закладывается кирпичом и тоже замазывается. Процесс остывания должен занимать хотя бы 2 суток.

Охлажденную печь вскрывают, после чего находящийся в ней кирпич подвергают проверке на качество обжига. В норме он должен издавать звонкий звук при ударе молоточком или иным легким металлическим предметом. Если же звук является глухим, блок нужно снова направить на обжиг, либо использовать с ограничениями так же, как обычный сырец: для возведения внутренних перегородок и прочих конструктивных элементов, не подверженных воздействию влаги.

Печь для обжига, в отличие от отопительной печи, строится без каких-либо термодинамических хитростей, так что опытного печника для этого приглашать не нужно. Материалом служит тот же глиняный кирпич, хоть сырец, хоть обожженный. Толщина стен внизу (на 2/3 высоты) составляет 50 см, далее — 25 см.

Небольшое количество кирпича можно обжечь в объемистой бочке (200–250 л), установленной на 20-сантиметровых ножках в полуметровой яме. Днище нужно вырезать, а сверху бочка накрывается металлическим листом, предотвращающим попадание внутрь холодного воздуха. Но сначала в емкость укладывают один на другой кирпичи, оставляя между стопками небольшие зазоры.

Огонь в яме под бочкой поддерживают в течение 18–20 часов. После этого его нужно плавно свести на нет, чтобы обеспечить постепенное остывание. Крышку можно снимать только через 4–5 часов, когда бочка полностью остынет.

Как видно, технология производства кирпича из глины вполне доступна обывателю, не располагающему специальным оборудованием. Помните только, что из самодельных блоков можно возводить лишь 1-этажные постройки.

Кирпич для печи быть ровным, без трещин, царапин, вмятин и белесых пятен, правильной формы. Стандартный размер кирпича 230х114х65.

Окраска огнеупорного кирпича варьируется от кремово-песочного, почти белого, до светло-коричневого цветов. Чем насыщенней и темней цвет, тем лучше кирпич подходит для кладки топливника печи.

Кирпич должен быть аккуратным, ровным, без царапин и трещин, без вмятин и белесых пятен высолов, правильной формы, стандартных размеров. При простукивании годный кирпич издает звонкий, с металлической ноткой звук. При ударе молотком или зубилом он не крошится, а распадается на крупные куски.

Ни в коем случае для кладки печи нельзя использовать недообожженый кирпич, поскольку он очень хрупкий и пористый, плохо переносит морозы и быстро впитывает влагу. Такой кирпич имеет бледные, горчичные оттенки и при ударе звучит глухо. Переобожженный кирпич чернеет вплоть до самой сердцевины, обугливается и оплавляется. Такой кирпич называется железняком. Он становится очень устойчивым к внешним воздействиям и оттого неплохо подходит для обустройства канализаций или строительства фундаментов, но не для печи.

Приобретая кирпич, обращайте внимание на маркировку. Это необходимо, чтобы не перепутать его с прочими видами кирпича, совершенно неподходящими для кладки — например, кислотоупорным, с которым шамотный довольно схож по внешнему виду и цвету

Шамотный кирпич должен быть промаркирован буквой «Ш».

Шамотные кирпичи обязательно должны быть промаркирован буквой Ш.

В подавляющем большинстве случаев шамотный кирпич используется исключительно для кладки и футеровки топки. Тем не менее вполне допустимо изготовлять камины и печи целиком из огнеупорного кирпича, особенно в тех случаях, когда не устраивают дизайнерские качества красного кирпича. Шамотный кирпич красив, надежен, долговечен, легко облицовывается изразцами или керамической плиткой. Вдобавок его хорошая геометрия значительно упрощает процесс кладки. Однако следует учитывать свои финансовые возможности, так как огнеупорный кирпич обходится гораздо дороже красного.

Теперь, когда мы выбрали подходящий кирпич, можно приступать к приготовлению раствора для него.

Самое простое решение — приобрести глину для кирпича в строительном магазине. В этом случае они все равно обойдутся дешевле, чем купленные в готовом виде, и при этом вы будете точно знать, с материалом какого сорта имеете дело. Возможна, также добыча глины своими руками, так как она залегает под верхним слоем грунта практически повсеместно. Нужен материал, свободный от плодородного слоя, камушков и карбонатных включений (частицы белого цвета) размером более 1 мм.

Можно устроить раскопки на собственном участке, можно набрать глину в ближайшем карьере или овраге, а если поблизости имеется строительная площадка с только что вырытым котлованом — можно попросить набрать сырье там. В любом случае, перед тем как сделать из такой глины кирпич, ее сортность придется проверять самостоятельно.

По сортности глину делят на три вида:

Определить, какая именно глина вам досталась, можно следующим способом:

Из небольшого количества сырья (порядка полулитра) готовят раствор, понемногу добавляя в него воду и постоянно перемешивая. Необходимая консистенция считается достигнутой, когда глина впитает всю воду и станет прилипчивой.
Из раствора делают два изделия: лепешку размером с небольшое блюдце и шарик порядка 4–5 см в диаметре.

2–3 дня тестовые образцы сушат при комнатной температуре в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков, после чего анализируют их состояние:

Если поверхность покрылась трещинами, значит данная глина является жирной и в нее нужно добавлять песок.
Если трещин нет, глиняную заготовку в виде шарика сбрасывают на твердую поверхность с метровой высоты. Если она не разбилась, сырье обладает нормальной жирностью. Сделать кирпич из глины такого сорта проще всего. Если же шарик рассыпался, значит, сырье попалось тощее и перед тем как делать из него кирпич, следует разбавить его жирной глиной.

Обычно замешивают сразу 5 новых порций раствора, в которые добавки в виде песка или жирной глины вносятся в разных пропорциях. После этого каждый раствор снова тестируют, выявляя наиболее удачный.

Важной характеристикой глины является ее пластичность. В работе пластичная глина наиболее удобна

Придать сырью данное свойство можно двумя способами:

Вымораживанием (доступен в зимний период).
Вылеживанием в намокшем виде. Глину, перемешивая, заливают водой до полного размокания, после чего емкость накрывают полиэтиленом или влажной тканью и оставляют на 3 или более суток.

Материал с достаточной пластичностью хорошо лепится и сохраняет форму, при этом к металлу или коже рук он не прилипает. Можно провести такую проверку: скатывается колбаска с палец толщиной и наматывается на бутылку или аналогичную по диаметру болванку. Качественный раствор при этом не растрескается и в то же время сохранит целостность (без размазывания по болванке).

Если же трещины все же появились, можно добавить в раствор некоторое количество (до 20%) торфяной крошки, шелухи зерновых или опилок — эти добавки будут играть роль армирования. Предельно допустимый размер частиц — 3–5 мм.

Если глиняный раствор удовлетворяет всем критериям, из него можно делать кирпичи.

Размеры самодельной формы лучше сделать стандартными – 250х120х65 мм. Бруски формы между собой необходимо закрепить гвоздями.

Сырец (необожженный кирпич), приготовленный из высококачественной глины своими руками и высушенный по всем правилам, мало чем отличается от красного (обожженного) собрата. Он вполне подходит для возведения небольших хозяйственных построек, таких как бани и сараи. Для этих целей и имеет смысл изготавливать его дома своими руками.

В промышленном производстве на заводе используют пресс для формовки. Но поскольку у хозяина, желающего построить, к примеру, сарай, нет задачи поточного производства, то покупать пресс нецелесообразно.

Чтобы начать делать стройматериал, понадобится простейшая форма. Ее тоже можно изготовить дома, руками, без каких-либо технических ухищрений. Для нее нужны самые простые материалы: два листа фанеры и нетолстые доски, толщиной примерно 20-25 мм. Чтобы работа шла быстрее, лучше изготовить не одну, а несколько форм. По своей функции данная конструкция заменит нам промышленный пресс, а на выходе продукт будет не хуже.

Размер формы можно варьировать по своему усмотрению, но лучше сделать ячейки под стандартные размеры – 250х120х65 мм. На верхней и нижней крышке лучше сделать небольшие выступы конической формы. Они предназначены для того, чтобы в готовых изделиях формировались пустоты, которые улучшат их контакт с раствором. Все части формы между собой закрепляются гвоздями 50-60 мм, а верхняя крышка остается незакрепленной, чтобы снимать ее при наполнении формы и изъятии из нее сформованного кирпича. Возможно, если использовать пресс, кирпичи получатся более ровными и одинаковыми, но и в данной форме они получаются довольно неплохими.

Некоторые умельцы делают пресс сами, но, поскольку сейчас речь идет о самом простом способе производства, достаточно формы, описанной выше. Все-таки пресс – конструкция сложная, и ему стоит посвятить отдельную статью.

Выдерживание оказывает большое влияние на крепость готового изделия, поэтому здесь тоже необходимо соблюдать все условия.

В процессе выдерживания рабочее пространство должно быть теплым. Гидравлическое схватывание начинается у огнеупорного бетона через несколько часов после заливки, многое здесь зависит от качества материалов и количества воды.

Эта реакция приводит к тому, что изделие остается очень горячим на протяжении несколько часов

Очень важно при этом тщательно укрыть формы, чтобы предотвратить испарение воды с поверхности. Можно вынимать и использовать формы сразу после остывания, но для отличного результата лучше оставить их в формах на пару дней

Также неплохой вариант — поддерживать их влажными в течение нескольких дней после изготовления.

Следует помнить, что красный кирпич кладется на красную глину, а огнеупорный кладется на огнеупорную, и никак иначе.

Раствор для кладки шамотного кирпича готовится из готовой сухой смеси — шамотной мертели.

можно приготовить своими руками или взять готовую сухую смесь, так называемый шамотный мертель. В любом случае для приготовления огнеупорного раствора используется чистая, лучше дождевая вода, не маслянистая, без примесей, с минимальным содержанием солей. На 100 кирпичей нам понадобится 3 ведра смешанного своими руками раствора, или примерно 40 кг сухой смеси. Поэтому перед замешиванием или закупкой смесей еще раз внимательно сверьтесь с порядовкой вашей печи.

Готовая сухая огнеупорная смесь, то есть шамотный мертель, работает по общеизвестному принципу «просто добавь воды». Вода добавляется до тех пор, пока огнеупорный раствор не достигнет консистенции густой сметаны. Смешивается он миксером или электродрелью, при значительных объемах — бетономешалкой (смешивать не менее 5 минут). После смешивания раствор оставляется на час, после чего снова перемешивается. Для прочности рекомендуется добавка портландцемента в количестве примерно 15 % от первоначального количества сухой смеси. Все готово, можно класть огнеупорные кирпичи.

Тем не менее, хотя использование готовой смеси экономит время и силы, кладка на мертеле дает довольно сильную усадку и менее прочна, чем раствор, замешанный на огнеупорной глине с добавкой шамотного песка. Оттого предпочтительней смешать раствор самостоятельно.

Шамотная глина замачивается на 10-12 часов и периодически перемешивается.

Для этого берется пачка молотой огнеупорной глины (белой каолиновой) и замачивается минимум на 12 часов, а лучше — на 2-3 дня. Если нет каолиновой, допустима голубая кембрийская. Вода должна покрывать глину целиком. Время от времени замоченную глину нужно перемешивать. Потом глина тщательно протирается через сито с ячейками 3*3 мм

Следует обратить внимание на запах глины. Обычно она не пахнет

Резкий, неприятный запах свидетельствует о том, что в ней остались органические добавки. После того как глина хорошо размокла и была протерта, добавляется песок.

Недопустимо класть кварцевый песок, а также гранитную или мраморную крошку. В идеале используется шамотный песок (мелкий бой бракованного шамотного кирпича). За неимением шамотного песка допустимо использовать горный, без сторонних примесей или ила. Предварительно необходимо просеять песок через мелкое сито. Оптимальные пропорции огнеупорной глины и шамотного песка составляют 1:2.

Глинобитом называют густую массу, изготовленную из жирной глины, не имеющей примесей. Вся технология её приготовления, заключается в разведении глины водой, и тщательной её утрамбовке. По мере того, как испаряется вода, раствор густеет.

Готовность проверяют дедовским способом: кладут на палку глиняный брусок, и если он лишь слегка изогнётся и больше не деформируется – значит, глинобит получился качественным. Именно из него и изготавливают кирпич глинобитный (глинобетонный камень).
Он является отличным материалом для возведения печей, а вот для строительства домов люди издавна предпочитали делать камни с наполнителем в виде соломенной сечки, шерсти, опилок. Причина проста: стены из них получаются более тёплыми.
В сельских местностях, располагающихся в южных широтах, глиносоломенный камень (саман), и сегодня достаточно популярен. Из него строят не только сараи, курятники и свинарники, но и жилые дома.

Обмазка наружных стен глинобитом

Хозяину вдвойне приятен тот факт, что выглядеть такой дом может очень интересно, и даже с претензией на оригинальность, а цена, которую при этом придётся заплатить, будет минимальной.

Глинобетонный отформованный камень — как, впрочем, и саман, может быть только высушен, а может быть ещё и обожжён. В первом случае это будет кирпич-сырец, а во втором — полноценный кирпич.

При соблюдении стандартных размеров, вес глиняного кирпича ручной формовки, не особо отличается от веса обычного полнотелого кирпича, и варьируется в пределах 3,25-3,45кг.

Обожжённый кирпич из светлой глины: ручная формовка

Несмотря на то, геометрия бруска не всегда соответствует существующему стандарту, и имеет некоторые отклонения, в целом он имеет неплохой вид, и может использоваться не только для строительства печей, но и для лицевой кладки фасадов, оформляемых под старину.

Что касается самана, то он после обжига получается пористым — а значит, показатели его теплопроводности улучшаются. Поры образуются за счёт выгорания соломы в процессе обжига.

При этом камень перестаёт быть восприимчивым к влаге. В таком случае, его можно использовать для частного строительства даже в местностях с сырым климатом.

Саманная стена с кирпичной облицовкой

Если саманные стены обложить лицевым кирпичом, что мы и видим на представленном выше примере, дом получится не только тёплым, но и будет иметь вполне достойный внешний вид. Саман является прекрасной альтернативой ячеистобетонным блокам, которые стоят во много раз дороже, да и не в каждой местности есть в продаже.

Кладка кирпича на глину предпочтительна и при строительстве печей, что делается уже не ради экономии. В условиях высоких температур, раствор из глины образует с кирпичом монолит, который идеально удерживает тепло. Именно поэтому, печи зачастую сверху полностью обмазывают глиной.

Для получения правильной глинобитной массы, глина, используемая для замеса, должна быть однородной. В ней не должно быть даже незначительного содержания гравия. При нагревании он расширяется сильнее, и будет попросту разрушать камень изнутри.

Чтобы получить глиняный красный кирпич хорошего качества, либо раствор для кладки печи, в ней не должно быть ещё и известковых включений.
При высоких температурах известь превращается в кипелку, и при попадании воды провоцирует образованию в кирпичах вздутий и трещин.
Поэтому при заливке глины водой, её сначала прощупывают руками, удаляя все крупные включения. Если это комки извести размером более 3 мм, необходимо определить их процентное содержание.
Для этого взвешивают всю порцию замоченной глины, и отдельно – известковые комки. Оказалось, что на 5кг глины приходится более 0,5кг извести? Для печного кирпича она точно непригодна!

А вообще, лучший помощник в изготовлении глинобита – это время. Если вы всерьёз задались целью изготовить самостоятельно кирпич, имейте в виду, что подготовка глины должна начинаться за год, а ещё лучше за два.
Её расстилают в огороде слоем в 10-12 см, и оставляют прямо под открытым небом. Многократные циклы замораживания и оттаивания разрушат все примеси, и останется одна только качественная глина.
Её равномерное насыщение водой — крайне важный нюанс. Поэтому перед тем, как приступать к вымешиванию раствора, её просто заливают, и дают несколько часов для набухания.

Потом массу перемешивают лопатой, обрабатывают трамбовкой, и только потом начинают мять ногами. По окончании этого процесса утрамбованную глину накрывают мокрой тканью и оставляют полежать ещё 10-12 часов — только после этого можно начинать формовать глинобитный кирпич.

Схема обжига кирпича в промышленной печи.

Укладывать кирпич в бочку нужно, обеспечивая незначительные зазоры для качественного прогревания. По той причине, что у вас нет промышленной печи, такие работы можно произвести с использованием обычной бочки, объем которой должен быть равен 250 л.

Первоначально предстоит подготовить котлован для костра, глубина которого равна 50 см. Бочку нужно лишить дна, установив ее на костер на ножки, длина которых ограничена 20 см. Это позволит более комфортно поддерживать и регулировать огонь, тогда как прогрев глиняного кирпича окажется равномерным.

После укладки кирпича на основе глины в бочку ее нужно закрыть стальным листом, в качестве которого допустимо использовать извлеченное дно. Этот этап займет период 18-20 часов, в течение этого времени необходимо поддерживать огонь. После бочку нужно оставить для остывания, крышку открывать не нужно. Уменьшать огонь следует постепенно. Спустя 5 часов после остывания бочки и кирпичей можно извлекать готовые изделия.

Инструменты для изготовления кирпича: 1 – толкун, 2 – настил, 3 – песок с совком, 4 – глина с лопатой, 5 – творило, 6 – скоба или скребок.

Изделия из глины могут иметь в составе ингредиенты, добавленные и смешанные в разных пропорциях. Таким образом, для получения самана нужно первоначально подготовить габаритный контейнер, который обладает низкими бортиками. Такая емкость удобна для перемешивания смеси. Для затворения нужно использовать комбинацию двух видов глины, одна из которых – тощая, другая – жирная. В составе должна быть еще и солома, конечная пропорция выглядит следующим образом – 1:1:5. К упомянутым составляющим нужно добавить воды, а после перемешать лопатой. Если для кирпича вы решили использовать указанную рецептуру, то перед стартом работ солому предстоит измельчить. Если пренебречь этим требованием, то комки станут причиной понижения прочностных характеристик кирпича. Предпочтительнее использовать пшеничные стебли, которые прошли качественную сушку.

По желанию при самостоятельном производстве изделиям, в основе которых есть глина, можно придать размеры, отличные от стандартных габаритов.

Водостойкие характеристики кирпича, в составе которого необожженная глина, не слишком высоки, по этой причине, если изделия лягут в основу наружных стен, то их необходимо защищать от воздействия влаги. Для этого длину свесов крыши не стоит делать меньше 60 см, кроме того, швы нужно тщательно перевязывать. Проемы нужно располагать не ближе чем в 1,5 м от углов. Как только стены будут сложены, а дом усядет, поверхность стен предстоит оштукатурить, а в качестве альтернативного решения для защиты можно использовать облицовку сайдингом.

Схема проверки качества кирпича путем его раскалывания.

Если вы решили заняться кирпичом, состав которого лишен соломы, то взамен нее в раствор необходимо добавить небольшое количество песка. Пропорция при этом остается той же. Предпочтительнее для этого использовать мелкозернистый чистый кварцевый песок.

После обжига нужно проанализировать размеры и правильность форм кирпича, а также его качество. Для анализа качественных характеристик одно изделие нужно расколоть молотком. При хорошем обжиге цвет изделия окажется одинаковым, что касается и структуры на всем разломе. Тест над кирпичом на этом не окончен. Бой нужно еще залить водой, оставив на некоторое время. Если материал хорошо обожжен, то цвет и структура окажутся одинаковыми по всей поверхности.

Таким образом, керамический кирпич можно изготовить самостоятельно, не имея пресса и иного сложного промышленного оборудования.

Печь из шамотного кирпича является образцом надежности и эффективности конструкции, назначением которой является полноценный обогрев помещения. Использование подобного материала дает возможность получить качественную систему высокой прочности, обладающую оптимальными характеристиками. Шамотный кирпич является одним из лучших материалов, представленных на современном рынке. В первую очередь, основные качества этого материала обусловлены его составом и методикой производства, что дает возможность получить великолепные характеристики огнестойкости и прочности.

Основным компонентом огнеупорного материала является белая каолиновая огнеупорная глина. Она достаточно пластична и податлива, что абсолютно не подходит для создания твердых изделий и предания им формы. Поэтому она сперва поддается обжигу, а после того как масса затвердевает, ее разминают до порошкообразного состояния, получая огнеупорную глину, обладающую всеми необходимыми качествами прочности и надежности. Шамотный печной кирпич состоят из трех основных компонентов:

Виды и пропорции растворов.

Еще одним фактором, позволяющим изделию приобрести его основные качества, является методика его производства, а именно процедура запекания. Сформированные изделия обжигаются при температурах, достигающих 1000 градусов. В результате этого пористость материала снижается до минимума, а его основание приобретает повышенную твердость. Распознать такой материал достаточно легко, поскольку благодаря использованию шамота, он имеет желтый цвет и зернистую структуру, а его вес достигает трех килограмм.

Некие погрешности, естественно, допустимы, однако наплевательское отношение к специального термостойкого раствора приводит к катастрофическим последствиям. Неправильный замес может вызвать образование сильных трещин или полную рыхлость межкирпичного соединителя. Впоследствии вы будете видеть, как вся конструкция деформируется и рушится прямо у вас на глазах.

Довольно большое количество владельцев печей, труб, мангалов и грилей, сооруженных безответственными, отвратительными мастерами, обращались за помощью. Но все, что мы могли поделать — это разобрать и заново собрать всю конструкцию полностью.

Невыносимо больно было видеть взгляд человека, который уже замариновал мясо и понял, что жарить его придется на обычном костре. Еще хуже стало в тот момент, когда он повернул голову, а внутрь построенного камина рухнула часть дымохода. Обидно было вдвойне, потому что его сломал далеко не Санта Клаус.

Схема определения качества глины.

Перед тем как завозить глину, нужно проверить, насколько она жирная. Осуществить это можно одним из способов. Наиболее простым вариантом проверки выступает использование 0,5 л глины, в которую нужно добавлять воду, перемешивая. Продолжать необходимо до тех пор, пока глина не впитает в себя всю жидкость и не перестанет липнуть к ладоням. Из полученного раствора следует сформовать маленький шарик, диаметр которого примерно равен 5 см, подготовить нужно и лепешку Ø10 см. Фигурки необходимо уложить в тени, оставив на 3 дня.

Затем можно проверить, насколько они прочны, есть ли на их поверхности трещины. При подтверждении последнего к глине нужно добавлять песок, так как она чрезмерно жирная. При отсутствии трещин фигурку нужно бросить, подняв на 1 м. Шарик не будет поврежден, если глина имеет оптимальную жирность. Если она чрезмерно тощая, то на поверхности фигурки из нее не образуется трещин, однако и прочность не окажется высокой. Для получения подходящих показателей жирности глины нужно подмешивать песок, делая это постепенно. Как только глина обретет нужные характеристики, ее можно использовать для производственного процесса.

Укладывать кирпичи в бочку необходимо, оставляя небольшие зазоры для равномерного прогревания.

Поскольку у себя дома никто не имеет промышленной печи для обжига, остается только попробовать сделать это в обычной бочке, объемом 200-250 литров.

Обязательно нужна яма под кострище, глубиной 40-50 см. Вырезается днище бочки и бочку ставят на костер на ножки высотой 20 см. Так будет удобнее поддерживать и регулировать огонь, а прогрев массы кирпичей будет равномерным.

Теперь бочку необходимо наполнить кирпичами. Укладывать их обязательно нужно с небольшими зазорами, один на другой. Затем, чтобы в бочку во время обжига не попадал холодный воздух, требуется закрыть ее металлическим листом. Здесь может пригодиться вырезанное днище, особенно будет удобно, если к нему будут приделаны ручки.

А теперь нужно запастись топливом и терпением. Процесс занимает от 18 до 20 часов, все это время, пока обжигаются кирпичи, необходимо обязательно поддерживать огонь под бочкой.

После этого бочка должна остыть. Происходить это должно постепенно, крышку при этом открывать нельзя. Регулировать температуру нужно поэтапно, уменьшая огонь костра. Искусственный способ охлаждения здесь не подойдет, остывание обязательно должно быть только естественным.

Спустя 4-5 часов после того, как бочка и ее содержимое в ней полностью остыли, можно открывать крышку и вынимать готовые обожженные изделия.

Качество проделанной работы нужно проверить и сделать для этого небольшой тест.

Один кирпич потребуется для этого пожертвовать и расколоть его строительным молотком. Если он хорошо обожжен, он будет иметь одинаковый цвет и одинаковую структуру на всем разломе. Теперь эти обломки следует залить водой на несколько часов. После пребывания в воде хорошо обожженный кирпич также должен иметь одинаковые цвет и структуру по всей поверхности.

Если все сделано и качество на высоте, значит, процесс обжига своими силами окончен. Таким образом, ясно, что искусственный камень, который произвели, не используя пресс и другое промышленное оборудование, вполне возможно сделать самому.

Главная
Добавь свою самоделку!
Вездеходы
Станки и инструменты
Самоделки
Печи и мангалы
МИНИ-ТРАКТОРА
Дачные самоделки.
МОТОТЕХНИКА
С/Х Самоделки
МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ САМОДЕЛКИ
АВТОМОБИЛИ
РЕТРО-АВТОМОБИЛИ и ТЕХНИКА
БЕСЕДКИ
БАГГИ
ГУСЕНИЧНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ
КВАДРОЦИКЛЫ
СНЕГОХОДЫ
КОПТИЛЬНИ
ЛОДКИ и ПЛАВ-СРЕДСТВА
МЕБЕЛЬ
КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО
МИНИ-ТРАКТОРА
МОТОТЕХНИКА
ИЗ БЕНЗОПИЛ
МУЖСКИЕ РЕЦЕПТЫ
ОРУЖИЕ
ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
ПЕЧЬ-РАКЕТА
С/Х Самоделки
САМОДЕЛКИ ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ
АППАРАТЫ
Строительство
СХЕМЫ
ТАНКИ

ЗиМ-350 первый Советский квадроцикл
Мопед Рига-22 реставрация
Мокик Дельта РМЗ 2. 124
Кастом мотоцикла К 750
Реставрация мотоцикла Восход 1968 года

Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Сентябрь 2017
Август 2017
Июль 2017
Июнь 2017
Май 2017
Апрель 2017
Март 2017
Февраль 2017
Январь 2017
Декабрь 2016
Ноябрь 2016

#БАНЯ
#ТИСКИ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
Автомобиль
Багги
Вездеход
ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ВЕЗДЕХОДА
Гусеничный вездеход
ДОМ
ИЗ 200 литровой БОЧКИ#
ИЗ БЕНЗОПИЛЫ
ИНСТРУМЕНТЫ
КВАДРОЦИКЛ
КОМПРЕССОР
КОПТИЛЬНЯ
КУЗНЕЧНЫЙ ГОРН
Коптильня холодного копчения#
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА#
МЕБЕЛЬ
МИНИ-ТРАКТОР
МОПЕД
ПЕЧЬ
ПОХОДНАЯ ПЕЧЬ
Печи и мангалы
РЕАКТИВНАЯ ПЕЧЬ-РАКЕТА
СНЕГОХОД
СТАНОК
СТОЛ
ТОПЛИВО
ТРАКТОР из МОТОБЛОКА
ЧЕРТЕЖ
автосамоделки
газ 66
детские самоделки
дрифт-трайк
иж
квадрацикл
коптильня горячего копчения
мототехника
мотоцикл
погрузчик-экскаватор
трактор
трицикл
шины низкого давления
ява

АВТОМОБИЛИ (20)
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ (5)
АППАРАТЫ (13)
БАГГИ (13)
БАНЯ и САУНА (4)
БЕСЕДКИ (3)
Вездеходы (92)
ВЕЛОСИПЕДЫ (3)
ГУСЕНИЧНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ (3)
Дачные самоделки. (21)
ДЕРЕВЯННЫЕ САМОДЕЛКИ (7)
ДЕТСКИЕ САМОДЕЛКИ (14)
ДРИФТ-ТРАЙК (1)
ИДЕИ САМОДЕЛОК (3)
ИЗ БЕНЗОПИЛ (6)
ИЗ БЕРЕСТЫ (1)
ИЗ КАНИСТРЫ (1)
КАП и СУВЕЛЬ (2)
КВАДРОЦИКЛЫ (14)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ САМОДЕЛКИ (1)
КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (6)
КОПТИЛЬНИ (16)
КОСТОМ (1)
КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО (12)
ЛИТЬЕ АЛЮМИНИЯ (3)
ЛОДКИ и ПЛАВ-СРЕДСТВА (1)
МЕБЕЛЬ (17)
Металлоискатели (1)
МЕТАЛЛУРГИЯ (9)
МИНИ-ТРАКТОРА (34)
МОПЕДЫ (3)
МОТОТЕХНИКА (32)
МОТОЦИКЛЫ (16)
МУЖСКИЕ РЕЦЕПТЫ (3)
НАБРОСКИ (1)
НАУКА И ТЕХНИКА (3)
ОРУЖИЕ (1)
ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА (1)
ОТОПЛЕНИЕ ДОМА (7)
Печи и мангалы (43)
ПЕЧЬ-РАКЕТА (8)
ПОГРУЗЧИКИ (1)
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (9)
РЕТРО-АВТОМОБИЛИ и ТЕХНИКА (9)
Рыбалка (5)
С/Х Самоделки (17)
Самоделки (42)
САМОДЕЛКИ ВЫЖИВАЛЬЩИКОВ (12)
САМОКАТЫ (2)
САНТЕХНИКА (3)
СВЕТИЛЬНИКИ (1)
СНЕГОХОДЫ (7)
Станки и инструменты (77)
Строительные материалы (7)
Строительство (12)
ТАНКИ (4)
ТОПЛИВО (6)
ТРАКТОРА (3)
ЧЕРТЕЖИ (6)
ЭКСКАВАТОР (3)
ЭЛЕКТРИКА и ЭЛЕКТРОНИКА (8)

Глиноземный кирпич производят согласно ГОСТ 390-69. Выпускают в 2 вариантах: 250*123*65 мм и 230*113*65 мм. Для него характерна мелкозернистая структура.

В составе блоков содержится 70% шамотной глины, 30% составляет коксовый и графитный порошок. Вес блока зависит от его размера и структуры, выпускается весом от 2,5 до 6 кг.

Выдерживает температуру от 1000 до 1800 градусов°С. Он совершенно не реагирует на многократные резкие температурные изменения. Именно этот вид строительного материала специалисты используют для возведения бытовых топок.

Отличительные признаки огнеупорных блоков:

При простукивании огнеупорный кирпич издает звонкий металлический звук.
Влагостойкий.
Песочно-желтого цвета с зернистой основой.

Заводы-изготовители делают разнообразные виды огнеупорного кирпича. Отличаются они по массе, размеру, форме, а также степени пористости и технологии производства. В продаже представлены следующие разновидности:

Эти разновидности шамота позволяют возводить любые по конструкции сооружения.

С учетом состава и степени пористости шамотный кирпич производится:

Сравнение огнеупорных материалов.

Особо плотным. Его пористость — менее 3%.
Высокоплотным. Пористость — от 3 до 10%.
Плотным. Пористость — до 16%.
Уплотненным. Пористость — до 20%

Эти свойства огнеупорных кирпичей помогают сделать грамотный выбор блоков для постройки.

По методу формирования подразделяют на такие виды шамотного кирпича:

Литой из шликера.
Плавленый.
Формованный полусухим или пластичным методом.
Горячепрессованный.
Термопластичный.

При заготовке глины впрок ее раскладывают на земле слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью емкостей (тачки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения пропорциональности компонентов и полной однородности массы.

Для формовки кирпича используют смесь тестообразного состояния и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или путем укладки теста в формы.

Состояние этого теста должно быть таким, чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности теста не более 18-20%. Такое тесто равномерно и без особого труда формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой возможности обычно не бывает).

Для достижения конечной влажности кирпича-сырца до 6-8% требуется от недели до месяца сушки в зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.)

Готовность кирпича-сырца к обжигу устанавливают по следующим признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец признается годным для обжига.

С помощью описанного пресса, использующего полусухое прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, но более правильно название «полусухое прессование»), прессованию подвергается исходная смесь естественной влажности 6-8%, т.е. свежевскопанная глина со снятым сухим слоем.

При копке глины ее хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не нужно, ее в глине достаточно.

Готовность такого изделия к обжигу — через сутки сушки при теплой погоде. При излишней влажности исходного сырья требуется досушка кирпича-сырца.

Если после предварительной сушки влажность все еще достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2-3 до 5-7 см. Ширина штабеля в основании 80 см, наверху — 60 см.

Чтобы кирпич не деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний — менее просушенный.

Для укладки кирпича, в целях уменьшения брака (деформации), подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания осадочных вод.

После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное воздействие производит неравномерную сушку кирпича — в результате образуются трещины.

Чтобы уменьшить возможность образования в кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой частью по направлению господствующих ветров.

В случае если сырого способа изготовление не достаточно, можно попробовать сделать обжиг в домашних условиях. Данная технология достаточно сложная и весьма трудоемкая. Большое количество кирпича делать таким образом дома не рационально. А вот небольшую партию, до 50 штук, вполне можно изготовить.

Как и с керамикой, тут необходимо выполнить три стадии: прогрев, непосредственно обжиг и охлаждение.

На стадии прогрева из изделия испаряется и гигроскопическая, и гидратная жидкость. При этом сгорает вся органика и происходит разложение карбонатов. Также выполняется общее прогревание всего кирпича.
Далее, на этапе обжиге, глина меняет свое химическое состояние, что в результате и образует твердую структуру изделия. Температуры, при которых осуществляются эти процессы, находятся в приделах 1200 градусов.
Однако простого обжига не достаточно для формирования прочного изделия. Нужно продолжить процесс, охлаждая кирпич. Следует постепенно снижать температуру, доводя ее до 600 градусов, после чего можно немного ускорить работу. Резкие перепады в температуре послужат образованию брака – трещин на кирпичах.

Такая процедура, в условиях производства, реализуется в специальных печах. Дома этот процесс организовывается в металлической бочке. Необходимо вырезать у емкости дно и поставить ее на огонь. Предварительно нужно подготовить яму для костра глубиной около 5 см. Поставит бочку на кирпичи или металлические ножки, и можно контролировать и поддерживать горение костра.

В конструкцию укладываются сырые кирпичи – один сверху другого. Нужно также оставить промежутки для воздушных потоков.
Далее следует закрыть бочку сверху, применив для этой цели вырезанное ранее дно. Это нужно, чтобы не пропускать холодный воздух извне.
Процедура обжига длится около 20 часов. Все это время нужно поддерживать равномерный огонь. Сила горения определяется экспериментально. После завершения данного времени следует начать уменьшение силы горения. Крышку нужно держать закрытой еще как минимум 5 часов. После этого можно проверить результат.

После полного остывания изделия нужно его протестировать, разбив с помощью молотка. На изломе должно быть видна однородная структура, при этом равномерно окрашенная. После этого разломленный кирпич нужно опустить в воду на некоторое время.

Качественное изделие не должно ломаться или менять цвет. При желании можно сравнить домашний кирпич с заводским аналогом на прочность. Если полученное изделие не уступает фабричному, то есть смысл задуматься о домашнем производстве в более крупных объемах.

Изготовление сырого кирпича дома – вполне реальная задача, а вот для получения обожженного нужно будет постараться

Важно соблюдать температурный режим и время ожидания результата. Поспешив на этапе охлаждения, можно испортить результат тяжелого труда

Выполняя дома такие сложные задачи, следует придерживаться техники безопасности. Работать только в месте, не имеющем предрасположенности к возгоранию. С этой же цель нужно не допускать нахождения рядом горючих составов.

В основном дерзайте, и в итоге обязательно все получится!

В качестве сырья для производства керамического кирпича и керамических камней применяют:

Глинистые породы, встречающиеся в природе в плотном, рыхлом и пластическом состоянии, называемые в целом легкоплавкими глинами, а также трепельные и диатомитовые породы.

Органические и минеральные добавки, корректирующие свойства природного сырья (кварцевый песок, шлаки, шамот, опилки, уголь, зола и другие.).

Светложгущиеся огнеупорные и тугоплавкие глины, стекло, мел, отходы фарфорового производства, огнеупорного кирпича для получения офактуренного лицевого кирпича, изготавливаемого из легкоплавких глин.

Основным сырьём для производства кирпича являются легкоплавкие глины — горные землистые породы, способные при затворении водой образовывать пластическое тесто, превращающееся после обжига при 800- 1000 0 С в камнеподобный материал.

Легкоплавкие глины относятся к остаточным и осадочным породам. Для производства кирпича наибольшее применение нашли элювиальные, ледниково-моренные, гумидные, аллювиальные, морские и некоторые другие глины и суглинки.

Для определения возможности использования глин и суглинков для производства стеновых материалов необходимо знать их зерновой, химический и минералогический состав, пластичность и технологические свойства.

Наиболее ценной для производства кирпича является глинистая фракция, содержание которой не должно быть менее 20%.

Очень важно для характеристики глины содержание в ней глинозёма Аl2 O3. повышающего технологические свойства сырья: в легкоплавких глинах оно колеблется в пределах от 10 до 15%

Содержание кремнезёма SiO₂ колеблется в пределах от 60 до 75%. В глинах часть кремнезёма находится в связанном виде в глинообразующих минералах и в несвязанном виде как примесь, обладающая свойством отощающих материалов.

Кальций содержится в глинах в виде карбонатов и сульфатов, а магний — в виде доломита. В некоторых сортах глин наличие кальция и магния в пересчете на их оксиды (CaO и MgO) достигает 25%, но, как правило, общее их содержание не превышает 5-10%. Обычно соединения кальция и магния отрицательно влияют на спекаемость и прочность керамических изделий. При наличии в глинистых породах свыше 20% карбонатных примесей они не могут использоваться без соответствующей обработки или обогащения. Оксиды железа, титана, марганца и других металлов содержатся в глинах в количестве до 10-12% и оказывают существенное влияние на целый ряд важнейших свойств керамических изделий. Наибольшее влияние оказывают оксиды железа, находящиеся в глине в виде оксида Fe₂ O₃ и гидроокиси Fe(OH)₃ и оксиды марганца MnO_2. Они улучшают спекаемость изделий и придают им окраску.

Калий и натрий входят в глины в виде щелочных оксидов, содержание которых находится в пределах 3,5-5%.

Сера присутствует в глинах в различных соединениях, ее содержание не оказывает на качество стеновых керамических изделий.

Органические вещества обычно содержатся в глинах в количестве от 5-10%. При обжиге изделий они выгорают, увеличивая пористость черепка. В зависимости от содержания в глине органических веществ, воды и карбонатов (CaCO₃. MgCO₃ ) находится показатель потерь при прокаливании (табл. 1).

Примерный химический состав кирпичных глин и суглинков, %.

Теперь рассмотрим, что представляет собой вибропресс, с помощью которого изготавливается кирпич. Вибропресс это по сути целый мини-завод для производства кирпича включающий в себя ленточный транспортёр, бетоносмеситель, вибропресс и механизм перемещения уже готовой продукции. Использование вибропрессующих линий позволяет изготавливать качественный кирпич и не только. В настоящее время вибропресс это универсально устройство, с помощью которого можно выпускать тротуарную плитку, облицовочные материалы, шлакоблоки, бордюры и т.п. О другом оборудовании кирпичного завода можно почитать здесь .

источник

15 Июл 2019 admin 17