Главная / Про Бетон / Как крепить кровельное железо к бетону

Как крепить кровельное железо к бетону

Бетонные крыши уходят в прошлое. Их сменяют легкие и прочные несущие металлоконструкции и кровельные покрытия. Однако еще долгое время сооружения из материалов прошлого века будут использоваться. Чаще всего бетонные крыши устраивали на небольших зданиях с малым углом кровли: гаражах, сараях или дачных домиках. Такой подход применялся при возведении различных типов многоквартирных работ. Обычно бетонные крыши оборудуют мягкой кровлей, которая, увы, имеет небольшой срок эксплуатации и подвержена разрушениям под воздействием природных и иных факторов.

Рано или поздно хозяева приходят к мысли заменить покрытие на более надежное и современное. Среди наиболее популярных вариантов – кровельный профнастил, отличающийся долговечностью, достаточной прочностью и красивым внешним видом. Многих от «решительного» шага останавливает вопрос: как закрепить профнастил к бетонной крыше.

Если посетить различные строительные форумы или ознакомиться с советами специалистов, способы крепления профлистов на бетонные плиты можно разделить на две группы:

с обустройством обрешетки;
без монтажа обрешетки.

Второй вариант на первый взгляд кажется более заманчивым, поскольку снижает затраты на материалы и время на выполнение работ.

Самый простой способ предлагает простое крепление листов кровельными саморезами по бетону, которые, как и обычные саморезы для профлистов, имеют защитную прорезиненную шайбу. Метод более чем сомнителен: бетонные плиты имеют неровности, что не позволяет равномерно «притянуть» профнастил. Неизбежно травмирование поверхности (а значит – нарушение целостности защитного покрытия).

Немногим лучше другой метод: использовать в качестве «связующего» (с использованием саморезов или без) материала цемента, смолы или других составов, которые намертво закрепят лист на бетоне. Конечно, покрытие кровельного профлиста получится немного прочнее, чем мягкая кровля. Однако слабая вентиляция и риск скопления влаги существенно снизят долговечность материала. О быстром демонтаже для замены и говорить не приходится.

Также советуют производить монтаж листов не напрямую, а на специальные (фабричные или самодельные) металлические элементы. Такие планки могут иметь различный профиль, нижняя часть которого крепится к бетону. В верхней предусмотрены места для крепежа профлистов. По сути такие конструкции мало чем отличаются от классической обрешетки: обеспечивают вентиляцию и, при правильно подобранном шаге, жесткость кровельного покрытия.

В большинстве случаев, как показывает практика, недостаточно просто перекрыть бетонную крышу профнастилом. Условия эксплуатации требуют обустройства полноценного кровельного пирога: с тепло- и гидроизоляцией. В этом случае без монтажа обрешетки и контробрешетки не обойтись. Главный вопрос: как закрепить несущие брусья на бетонной поверхности.

Некоторые мастера рекомендуют воспользоваться специальными клеевыми составами, способными намертво прикрепить деревянный брус к бетону. Безусловно, современная химия достигла потрясающих высот. Однако там, где существуют серьезные снеговые и ветровые нагрузки на кровлю (особенно при малых углах наклона), лучше применять «стандартный» крепеж.

Монтаж элементов обрешетки с помощью специальных саморезов может вестись непосредственно на бетон. В этом случае достаточно хлопотным делом будет «подгонка плоскости» вследствие неровности плит. Упрощает процесс применение специальных, предварительно закрепленных на бетоне, металлических планок. После регулировки уровня верхней части на планки крепятся брусья. Затем классическим образом выполняется кровельный пирог и монтаж профлистов.

источник

Крыша – одна из важнейших частей дома. Она должна быть прочной, с хорошей теплоизоляцией и, что самое главное, герметичной – через нее на чердак или в жилые помещение не должно попадать ни одной капли воды с улицы. Потому обустройству крыши необходимо уделять большое внимание. Есть много вариантов обшивки для нее, один из наиболее частых материалов, использующихся в частном строительстве – металлопрофиль. При грамотном применении он позволяет сделать недорогую, но при этом надежную крышу. В этой статье вы узнаете, как крепить профнастил на крыше и какие инструменты для этого нужны.

Как крепить профнастил на крыше

Для начала разъясним, что такое профнастил и на какие подвиды он делится. Этот материал представляет собой катанные стальные листы, имеющие волнообразный профиль, ширина и высота выступов которого регламентируется стандартами. Благодаря такой форме профилированный лист обладает значительной жесткостью при малой толщине металла.

Для защиты от коррозии профнастил покрывают снаружи защитными материалами – оцинковкой или полимерной пленкой. Последняя придает материалу определенный цвет.

Важно: существует несколько вариантов защитного покрытия профнастила – полиэстер, самый распространенный вариант, полиэстер с тефлоном – встречается реже, но обладает улучшенной защитой от негативных воздействий внешней среды. Также есть стальные листы, покрытие снаружи ПВХ и ПВДФ – они стоят дороже, но при этом обладают максимально возможной для материала стойкостью и долговечностью.

Особенности различных покрытий профнастила

Существует три основных вида профилированного листа, каждый из которых подходит для создания определенных конструктивных элементов постройки. Ознакомимся с данной классификацией материала при помощи таблицы, приведенной ниже.

Таблица. Основные марки профилированного листа.

С – стеновой профилированный лист

Кодовое обозначение марки профнастила	Выполняемая функция
Тонкие листы с малой высотой профилированных частей. Используются при сооружении заборов, простейших навесов и стен, не несущих существенной нагрузки. Для обшивки крыши применять нежелательно – материал недостаточно прочен и зимой под толщей снега и льда может прогнуться.
НС – несущий-стеновой профилированный лист, также называется универсальным	Средние по своим прочностным характеристикам стальные листы, могут одновременно применяться и как стеновой, и как несущий профнастил, но в последнем случае есть ограничение на допустимые нагрузки. Применять в качестве материала для обшивки крыши можно, но только в том случае, когда количество выпадающего снега в местности нахождения дома не слишком большое.
Н – несущий профилированный лист	Профилированные листы с большой толщиной и высоким профилем. Стоят дороже, но при этом обладают повышенной прочностью. Используются для создания несущих конструкций. Рекомендуются к обшивке крыши.

Важно: после буквенного обозначения марки профлиста идет цифра – она обозначает высоту гофры материала в миллиметрах. При покупке обратите на нее внимание.

Размеры профнастила (профлиста) согласно ГОСТ

Качество покупаемого материала – одна из важнейших составляющих прочности и надежности крыши. Потому приведем несколько простейших правил, которые помогут вам выбрать хороший профнастил.

Знайте производителя материала, который вы планируете использовать – изучите отзывы, узнайте, не использовал ли данный профнастил кто-либо из ваших друзей или соседей.
Обязательно проконтролируйте основные размеры профилированных листов – длину, ширину и высоту гофры.

Выбор кровельного профнастила

Рекомендации при покупке профнастила

Важно! Собираясь обшить крышу профнастилом, обращайте внимание не только на марку, размеры и качество материала, но и на его цвет – он должен гармонировать со стенами и цоколем здания и при этом не сливаться с окружающим пространством.

В процессе укладки крыши из профнастила перед многими хозяевами домов встает, казалось бы, простой вопрос – с помощью какого инструмента порезать этот материал на части нужных им размеров? Чаще всего люди используют для этой цели угловую шлифовальную машину, более известную как «болгарка» — инструмент, который есть в практически каждом доме. Но если вы изучите инструкции к профильному стальному настилу, то можете там обнаружить пункт, который не рекомендует или даже запрещает использовать болгарку для резки материала. В противном случае гарантия на профнастил считается недействительной. Почему же это так?

Все дело в том, что угловая шлифовальная машина в процессе сильно разогревается. В результате металл в месте реза может оплавиться, а вместе с ним – наружное защитное покрытие. Ширина поврежденной зоны может достигать 3, 5 и даже более миллиметров. И этой, на первый взгляд, незначительной величины хватает для начала процесса коррозии на кромке листа и постепенной порчи профнастила. К тому же, разлетающиеся искры способны наносить мелкие повреждения защитному покрытию и вдалеке от кромки реза – через несколько лет на их месте могут появиться пятна рыжего цвета.

Пример того, почему для резки профилированного стального листа нежелательно использовать болгарку

Потому использовать болгарку для резки профлиста нежелательно (если речь не идет об укладке временной кровли, на пару лет, не более). Но если же других инструментов у вас нет – старайтесь использовать тонкие отрезные круги – в таком случае повреждения можно свести к минимуму и снизить вероятность порчи материала.

Отрезные диски для болгарки — пояснение по маркировке

Есть другой доступный инструмент, пригодный для данной задачи – ручные ножницы или пила по металлу. Они дешевые, их можно достать практически везде и при резке они не оказывают на профнастил такого воздействия, как болгарка. Но при этом у них есть свои недостатки. Во-первых, резка стального профилированного листа при помощи ручного инструмента – занятие долгое и утомительное. Во-вторых, при обращении с пилой или ручными ножницами по металлу вам понадобится определенный навык и аккуратность, чтобы сделать ровную линию реза без заусенцев и тому подобных дефектов.

Резка ножницами по металлу

Неплохим вариантом инструмента для резки профлиста на кровлю станет дисковая пила на небольших оборотах и со специальным лезвием, предназначенным для выполнения данной задачи. Есть и другая альтернатива – электролобзик с лезвием по металлу. Но с ним вы сможете нормально резать только профнастил с малой высотой гофры – в противном случае лист будет ломаться и получать множество механических повреждений.

Важно! При работе с болгаркой, дисковой пилой и другими подобными инструментами принимайте меры предосторожности – работайте в защитных очках.

Отличным вариантом с точки зрения качества реза и скорости выполнения работы является применение специальных гильотин (довольно дорогих) и электрических ножниц по металлу. Но при этом они являются специализированным инструментом, который вы вряд ли будете часто применять.

Высечные ножницы TRUMPF N 160 E профильные

Совет! Если вы перед началом работ по обшивке крыши профнастилом провели тщательные расчеты и точно знаете, листы каких размеров необходимы, то имеет смысл предложить продавцу заранее их разделать при помощи профессионального инструмента – гильотины по металлу. Это сэкономит время, сбережет силы, возможно, упростит процесс доставки материала до дома и к тому же избавит от риска повреждения профнастила из-за неправильной технологии резки.

Измерения конструкций разных типов

Определение площади односкатной крыши

Определение площади двухскатной крыши

Определение площади вальмовой крыши

Пирог крыши из профнастила

Теперь рассмотрим весь процесс обшивки крыши профилированным стальным листом, от самого начала и до конца. Для вашего удобства он будет представлен в виде пошаговой инструкции с фотографиями.

Работу над закреплением обшивки из профнастила следует начинать с подготовки. Она выражается в создании первых частей «слоеного пирога» крыши:

теплоизоляция, не позволяющая охлаждаться дому слишком быстро.
гидроизоляция, которая не допускает проникновение влаги под кровлю.
обрешетка – каркас, на котором впоследствии будут стальные профилированные листы.

Теперь перейдем к пошаговой инструкции, которая подробнее описывает весь этот процесс.

Шаг 1. Обработайте стропила дома антисептическим средством. Если вы хотите получить прочную и долговечную крышу – выполняйте это действие со всеми деревянными элементами кровли в дальнейшем.

Антисептик для дерева универсальный

Шаг 2. После обработки стропил приступите к укладке теплоизоляционного слоя крыши. Желательно для этих целей использовать листы минеральной ваты или аналогичные материалы. Но если вы работаете с нежилым или сезонным зданием (таким как дача), то можно обойтись созданием «холодной кровли», без утеплителей – в его роли выступит слой воздух в пространстве под крышей.

Шаг 3. Поверх слоя утеплителя и стропил необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать дешевый рубероид либо специализированные строительные пленки, достаточно прочные и при этом не пропускающие через себя влагу (некоторые при этом обладают возможностью «выпускать» наружу пары воды из пространства под крышей, чтобы утеплитель не отсыревал с течением времени). Закрепляйте гидроизоляцию при помощи строительных скоб и степлера. При этом следите за тем, чтобы отдельные листы материала соединялись друг с другом внахлест, его значение должно достигать 10 см и более – это сокращает вероятность нарушения целостности слоя.

Установка карнизной планки

Шаг 4. Смонтируйте контробрешетку – деревянные рейки высотой 20-30 мм, прибитые поверх утеплителя и гидроизоляции над стропилами крыши. Контробрешетка выполняет две задачи, первая — это создание вентиляционного зазора под кровлей, вторая – дополнительная фиксации влагозащитной пленки. Благодаря сформированному на этом этапе зазору под профлистом будет обеспечиваться циркуляция воздуха и своевременный естественный отвод водяного пара, который в противном случае может навредить материалам утеплителя и обрешетки кровли.

Шаг 5. Поверх контробрешетки, паро- и гидроизоляции установите основную обрешетку – каркас для будущей кровли из профнастила, укладываемый перпендикулярно стропилам. При строительстве частных домов, как правило, она создается из дерева – либо досок 32х100 мм, либо из бруса 40х40 (или 50х50). Как и любые другие детали крыши из древесины, обрешетку после монтажа необходимо обработать антисептическими средствами, для предотвращения гниения материала.

Деревянный каркас для монтажа профнастила

Важный момент, о котором следует рассказать отдельно – это расстояние между элементами обрешетки. Этот параметр зависит от несущих свойств и высоты волны профилированного листа – чем они меньше, тем чаще должен лежать каркас под него. Так, под материал марки НС8 обрешетка должна быть сплошная, а под С21 – от 30 до 65 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Более подробные данные вы можете получить из таблицы, приведенной на изображении ниже.

Зависимость шага обрешетки от марки используемого профлиста и уклона кровли

Важно! При постройке дома в местности, где часто бывают сильные ветра или ураганы, расстояние между элементами обрешетки следует уменьшать вдвое и размещать части чаще.

После обустройства защитных слоев крыши и обрешетки приступите к самой главной части обустройства крыши – монтажу профнастила.

Шаг 1. Подготовьте профнастил к монтажу на крышу – уложите рядом с домом, снимите упаковку, при необходимости – обрежьте материал до нужной длины (желательно, чтобы длина листа была равна длине ската крыши плюс свес от 5 см до 20 см). Также не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу для подъема вверх.

Важно! Работать с профнастилом желательно в обуви с мягкой подошвой и без металлических элементов – так вы не поцарапаете защитную поверхность материала и не повредите ее еще каким-либо образом.

Шаг 2. Обустройте полозья для безопасного подъема профнастила на крышу – сделайте их из двух брусьев или досок. Еще один вариант – деревянная лестница, перевернутая ступенями к земле. С помощью таких полозьев вы сможете без проблем перетащить длинный лист профнастила вверх, не погнув его, не уронив и не повредив ему еще как-либо.

Самодельные полозья для подъема профнастила

Шаг 3. Поднимите на полозьях вверх и установите первый лист профнастила с края крыши. Если длина ее ската слишком велика и используется несколько рядов листов – начинайте с нижнего. На изображении выше можно увидеть порядок укладки профнастила на крыше.

Совет! При желании до начала укладки профнастила на обрешетку установите карнизную планку – она улучшит защиту деревянных элементов крыши от влаги. После завершения всех работ планку имеет смысл дополнить канавкой водостока.

Шаг 4. Выровняйте лист профнастила, убедитесь в наличии свеса с карниза на 5-15 см. Также желательно, чтобы имелся свес с торцевой части крыши. При помощи шуруповерта закрепите лист на обрешетке кровельными саморезами, начиная с карниза или с конька. Закручивайте их в нижние части волн, не пропуская ни одну из них. При закреплении на лежащих выше элементах обрешетки крепеж ставьте через одну нижнюю часть волны, при этом соблюдайте шахматный порядок, как на одной из фотографий ниже.

Выравнивание положения листа профнастила на обрешетке

Закрутка кровельных саморезов в нижнюю часть волн

Обратите внимание на то, что на последующих рядах крепеж размещен в «шахматном» порядке – в третьем ряду саморезы засверлены в те волны материала, где их не было в предыдущем

Схема соединения листов профнастила и размещения кровельных саморезов

Важно! Применять для монтажа кровли из профнастила гвозди нельзя! При их использовании нарушается целостность материала и в результате такая крыша будет негерметичной и быстро придет в негодность.

Примеры наиболее распространенных ошибок при монтаже крыши из профилированного листа. Они приводят к одному из двух исходов – либо нарушается герметичность в точке входа самореза и вода проникает внутрь, постепенно разрушая материалы кровли и обрешетки, либо же ослабляется крепеж, что плохо сказывается на устойчивость покрытия к сильному ветру

Шаг 5. По такому же принципу, как и на предыдущем этапе, начните установку и закрепление следующих листов профнастила. При этом, стыкуя их друг с другом, создавайте нахлест в одну, две или более волн материала, в зависимости от угла ската крыши. Это необходимо для предотвращения затекания влаги в стыки между элементами кровли. Если профнастил укладывается в несколько рядов – то нахлест должен быть и между ними, при этом весьма значительный, от 30 до 50 см, а в некоторых случаях – до метра.

Процесс укладки профнастила

Схема укладки листов профнастила в несколько рядов на крыше с длинным скатом

Параметры нахлеста листов профнастила на крыше в зависимости от угла ее ската

Шаг 6. Установите коньковую планку и прочие доборные элементы, необходимые для закрытия и защиты мест стыков кровли из профнастила со стенами и другими скатами крыши.

Самый главный доборный элемент для крыши из профнастила – коньковая планка

Шаг 7. Заделайте места стыков листов профнастила друг с другом и с доборными элементами герметиком, который достаточно стоек к резким переменам температуры, осадкам и солнечному свету.

После выполнения всех этих этапов закрепление профнастила на крыше своего дома можно считать завершенным – уберите инструменты и остатки стройматериалов, сделайте уборку на крыше и на земле рядом с ней. Через 1-2 месяца можно подняться и проверить, не ослабились ли кровельные саморезы – при необходимости подтяните их.

источник

Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь. Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

Существующие марки профнастила:

«С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
«НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
«Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу». Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Рекомендация: для крыши с уклоном не больше 12 градусов величина заступа должна быть не меньше 25 сантиметров. А все стыки необходимо заполнить герметиком.

Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

Величина карнизного свеса:

Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4.9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: «Как установить конек на крышу из профнастила»).

Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

Контррейку нужно брать с толщиной 4-5 см, она используется для защиты мембраны во время выполнения работы. Нельзя забывать о вентиляции. Между прокладкой и первой доской нужно оставить свободное пространство в 5 см. При этом край прокладки подворачивается вверх, к тыльной стороне торцевой доски. Пленку легко получится отрезать обычным ножом. Читайте также: «Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство».

Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

Совет: лаги можно заменить весьма причудливой конструкцией. Достаточно взять длинную лестницу и поставить ее к крыше «вверх ногами». Тогда выйдет отличный маршрут для подачи профлистов. Читайте также: «Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция».

Профилированные листы укладываются поясами поперек ската, при этом первый из них укладывается с 10-сантиметровым припуском на козырек. Все это крепится на саморезы с шестигранной головкой, в которых присутствует резиновая прокладка для герметизации. Крепящие элементы вкручиваются исключительно перпендикулярно листами, без малейшего отклонения. Желательно выбирать шурупы того же цвета, в какой окрашен профнастил. Тогда они не будут выделяться на общем фоне. Саморезы вкручиваются по краям листа, в его центре, а также местах нахлеста. В схеме крепления профлиста на крыше участвует не менее 6 шурупов. Читайте также: «Правила крепления профнастила саморезами на крыше – выбор крепежей и правила монтажа».

Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы. Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

источник

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Это лишь несколько разновидностей профнастила. На самом деле разнообразие возможных моделей – намного шире.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Для кровельных работ подойдут модели с высотой профиля не менее 18÷20 мм. Впрочем, и слишком «задирать» высоту нет никакого смысла – достаточно по максимуму 40÷50 мм.

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Несмотря на индекс «С», профнастил «С-21» считается универсальным, и его очень часто приобретают для кровельных покрытий частных домов. С этой функцией он вполне справляется.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Если предоставляется возможность, старайтесь заказывать профнастил с таким расчетом, чтобы одним листом закрывать всю дину ската от карниза до конька

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Один из вариантов планирования покрытия профнастилом вальмовой крыши. При составлении схемы в масштабе сразу становится видно, сколько каких листов потребуется и сколько, к сожалению, уйдет в обрезки.

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Кровельные саморезы – профнастил на крыше крепится исключительно на них

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

Разница совершенно очевидна. При покупке обязательно уточняйте тип необходимых саморезов!

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши , их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Тип профнастила и высота волны	Угол уклона скатов кровли, градусов	Рекомендуемая толщина листа, мм	Шаг обрешётки под профнастил
С-8*	Минимум 15º	0.5	Сплошная обрешетка
С-10*	До 15º	0.5	Сплошная обрешётка
С-10*	Свыше 15º	0.5	Не более 300 мм
С-18	До 15º	0,5÷0,7	Сплошная обрешетка
С-18	Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 450 мм
С-21, МП-20R	До 15º	0,5÷0,7	Не более 300 мм
С-21, МП-20R	Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 600 мм
НС-35	До 15º	0,5÷0,7	Не более 500 мм
НС-35	Свыше 15º	0,5÷0,7	До 1000 мм
Н-60	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 3000 мм
Н-75	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 4000 мм
* — для крыш применять профнастил С-8 и С-10 крайне нежелательно

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Линию вдоль ендовы рекомендуется усилить досками сплошной обрешетки с обеих сторон

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Для создания гидроизоляционного барьера используются специальные плёнки или мембраны. Если крыша впоследствии будет утепляться, то лучше использовать особую мембрану для гидро- и ветрозащиты, обладающую диффузными качествами – она не пропускает воду снаружи, но не препятствует свободному испарению влаги снизу. Для неутепленных крыш можно применить и более простую пароизоляционную пленку, а иногда используют даже и обычную полиэтиленовую с толщиной не менее 200 мкм.

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Можно сказать – исходное положение. Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ. Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.
	Это же здание – с другого ракурса. Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
	Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке. Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
	Стропильные ноги выступают наружу. Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес. От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.
	По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
	Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
	Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника. Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
	…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
	Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
	Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
	Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке. Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
	Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
	Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
	…а затем – окончательно крепятся на свои места. Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться. Да и с белыми проблемы случаются…
	Примеряется металлический профиль капельника.
	Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью. Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
	Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
	Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли. Его планируемая ширина – тоже 500 мм. Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
	Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка. Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
	При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм. Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
	В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу. Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается. Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.
	После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции. Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки. Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.
	Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем. Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
	…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
	Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
	А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
	Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны. Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм. По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.
	К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
	Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм. Затем – фиксация скобками на очередном стропиле. После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.
	Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
	Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки. В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм. Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.
	Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
	А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм. А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
	Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой. С такой работой вполне справится и один человек.
	Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее. С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
	Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон. А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
	Начинать крепление досок лучше всего с нижней. В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
	Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами. Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
	Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше. Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки. Далее – монтируются доски обрешетки…
	… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька. Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
	Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
	В области конька же есть некоторые нюансы. Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить. Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.
	Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными. Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
	…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
	Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно. Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
	А затем выполнить аналогичные действия и с другой. При этом торцевой нахлест между полосами должен составит порядка 300 мм, и оказаться прижатым рейкой контробрешетки.
	Гидроизоляция подсунута под рейки по всей длине конька, расправлена – можно переходить к окончательной фиксации всех деревянных деталей, установке недостающих верхних досок обрешетки, идущих вдоль конька.
	Кстати, интересный момент. Мастер столкнулся с тем, что один из саморезов все же лопнул. И поэтому принял решение для гарантированной надежности использовать в качестве дополнительного крепления еще и гвозди. На иллюстрации хорошо показано, что каждый узел усилен гвоздем
	С обрешеткой почти закончено – осталось привести в порядок фронтонные свесы.
	На выступающих за фронтон досках обрешётки выполняется разметка ширины свеса (в данном случае – с отступом 500 мм от стены).
	Затем с помощью ручной циркулярки все доски подрезаются в этот единый размер выступающей части.
	Доски обрешетки после подрезки по линии фронтона.
	Края досок необходимо обрамить брусом. Он и придаст аккуратность, и станет основой для дальнейшего крепления нижней подшивки свеса и ветровой планки. Брус используется в данном случае 60×40. Так как высота реек контробрешетки была 30 мм, то с краю бруса можно сделать вот такой шип, ровно наполовину его высоты. Он тогда идеально войдет между первой доской обрешётки и доской капельника, которая, как мы помним, сравнена с поверхностью стропильной ноги.
	Вот как этот узел будет выглядеть после сборки.
	Вырезанный шип, кстати, намного упрощает и монтаж этого краевого бруса. Шип заводится в просвет между обрешёткой и капельником, то есть одна сторона временно зафиксирована. Можно аккуратно выставить противоположный край, наживить его, а затем уже провести окончательное крепление во всех точках саморезами.
	Фронтонный свес выровнен и обрамлен. На иллюстрации хорошо виден еще один брус, ближе к стене – это для последующей подшивки свеса снизу. А то, что он проходит не вплотную к стене – частный случай, так как стены дома, по замыслу хозяев, будут снаружи еще утепляться слоем пенополистирола толщиной 100 мм. Всё, работу по созданию подкровельной гидроизоляции и обрешетки можно считать законченной. Подходит время кровельных работ.
	Можно лишь добавить, что мастер решил просвет между капельником и доской обрешетки прикрыть сеткой – хорошая мера от птичьих поселений. Но в данном примере ячейки у сетки великоваты. Если использовать более мелкую, по типу москитной, то это предотвратит и от насекомых – известно, что, например, осы очень любят в такие пространствах устраивать свои гнезда. А это «соседство» — весьма неприятное. Сетка закреплена к доске обрешётки обычными саморезами.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляет=ся вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизоляции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Если используется не диффузная мембрана, а гидроизоляционная пароизоляционная пленка, то обязательно оставляется продух для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Хорошо, если обойдется только порчей листа – последствия могут быть куда серьёзней

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

Иллюстрация	Пояснения по качеству установки кровельного самореза.
	Саморез вкручен правильно – перпендикулярно поверхности. Герметизирующая шайба плотно прижата к листу профнастила всей своей площадью.
	Саморез вкручен неправильно — допущен перекос, и равномерность прижатия шайбы не обеспечивается. Вероятно появление подтекания, образования очага коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – герметизирующая шайба не прижата к кровельному материалу. Почти наверняка обеспечено протекание и появление коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – слишком большой момент затяжки. Пресс-шайба деформирована – прогнута внутрь, из под нее выдавлена часть герметизирующей прокладки. Кроме того, деформируется и лист профнастила, в месте крепления образуется впадина, в которой может скапливаться вода, которая пробьёт себе дорогу через потерявшую целостность прокладку. Еще одна опасность – излишне перетянутый саморез вполне может вырваться из древесины.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

Как можно и как категорически запрещено вкручивать саморезы.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

Под рукой всегда желательно иметь баночку или аэрозольный баллон с краской нужного цвета — все дефекты можно устранять прямо по ходу работы

Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Оптимальный инструмент для резки профнастила

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как уже говорилось выше, трудно в частном домостроении представить ситуацию, когна не было бы возможности закрыть всю длину ската от карниза до конька одним листом. Это – оптимальны вариант, которого и следует придерживаться, не создавая себе лишних проблем. Листы нужной дины в требуемом количестве завезены на участок строительства.
	Теперь следует продумать, как их поднимать наверх, тем более что здесь работа будет вестись на уровне второго этажа. Напрашиваются какие-то наклонно установленные направляющие-аппарели. Можно, конечно, перевернуть обратной стороной лестницу, но это не лучший выход. В таких условиях она просто перестанет быть безопасной лестницей, так как ступеньки окажутся снизу.
	Мастер придумал следующее – временно прикрутил к стойкам лестницы, поверх перекладин, две рейки (бруска). И лестница не потеряла в функциональности, и помех для затягивания по направляющим листа на крышу – не будет.
	В нижней части, примерно в метре от земли, зафиксирована вот такая перекладина.
	На эту перекладину с обеих сторон укладываются две длинные доски – своеобразный «стартовый стол» для последующего подъема листа наверх.
	Подготовленный к подъему лист укладывается на эти доски…
	… и его торец оказывается как раз перед лестницей.
	Теперь нужно продумать, за что удерживать лист при подъеме. Некоторые просто пробивают у края по центру дырку, за которую цепляют крюком. Но в нашем случае мастер решил использовать струбцину. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность). Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый – главное – не дать ему заломиться или деформироваться.
	Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
	Лист перетягивается на предназначенное ему стартовое место, и начинается его крепление саморезами к доскам обрешетки. Как уже говорилось, желательно начинать укладку с подветренной стороны (если на участке строительства наблюдается явное преобладание ветров с какого-то направления). В этом случае ветер меньше будет «задирать» листы по линиям нахлестов. Очень важно правильно, ровно по перпендикуляру к линии карниза, установить первый лист. А сделать это бывает непросто – край листа обычно свешивается за линию карниза на 50-100 мм, да и короткий торец (всего около метра) в любом случае выровнять сложно. А даже небольшая ошибка на первом листе может дать значительный перекос в дальнейшем.
	Поэтому лучше будет заранее провести на готовой обрешетке разметку – вычертить на ней линию, которая гарантированно перпендикулярна линии карниза. Выполнить это несложно, если вспомнить правил египетского треугольника: у него катеты и гипотенуза соотносятся как 3 : 4 : 5. То есть можно отложить по линии карниза, например, а = 1200 мм (3 × 400), по линии от карниза к коньку б = 1600 мм (4 × 400), и тогда, если достигнут прямой угол, гипотенуза будет равна в = 2000 мм (5 × 400). От проведённой заранее линии перпендикуляра (б) можно потом «плясать» в любую сторону параллельным ее переносом, и ошибки не случится.
	После того как лист выставлен точно по линям, начинается его крепление саморезами с помощью шуруповерта. Для большинства типов профнастила, применяемых для кровель в частном строительстве, используется следующая схема: — низ листа крепится в первую доску обрешетки вдоль карниза, в каждой нижней волне; — верх листа крепится аналогична, также по каждому низу волны, в последнюю перед коньком доску обрешетки. — стартовый край листа крепится в каждую доску обрешетки в низ первой от края волны; — по всей остальной площади листа саморезы вворачиваются в доски обрешётки через одну волну, в шахматном порядке.
	Очередной лист нахлестывает волной с уже установленным, его края выравниваются, а затем крепление проводится в том же порядке – верх и низ в каждую нижнюю волну, край вдоль нахлеста – по низу волны в каждую доску обрешетки. Остальное – в шахматном порядке.
	Для большей наглядности можно посмотреть, как кроется профнастилом небольшая односкатная крыша на пристройке к тому же дому. Здесь весь «рисунок» расположения саморезов – как на ладони. Верх – саморез в каждой нижней волне.
	Край – в каждой доске обрешётки. Низ – в каждой нижней волне. Остальные – разбросаны через волну в шахматном порядке.
	Дошли до последнего листа – и он должен быть несколько меньше по ширине. Производятся необходимые замеры.
	Производится рез листа по длине. Затем этот резаный край рекомендуется сразу же обработать краской нужного цвета, например, используя аэрозольный баллончик, как показано на фотографии.
	После этого обрезанный лист укладывается, нахлестывается, выравнивается и крепится по тому же принципу. Но только краевое крепление (в каждую доску обрешетки) для него проводится уже с обеих сторон.
	Пытливый читатель, должно быть, заметил, что между кровельным покрытием и стеной отчего-то оставлен просвет. Это не должно вводить в заблуждение. Просто в рассматриваемом примере стена еще будет снаружи утепляться слоем пенополистирола. И только после его оштукатуривания будет устанавливаться профиль примыкания – это будет показано ниже.
	После того как оба ската застелены профнастилом, сверху их необходимо закрыть коньковыми профилями. Эти профили обычно впускаются длиной 1200 или 1500 мм, то есть приходится использовать несколько штук. При стыковке профилей они укладываются внахлест на 150÷200 мм.
	Мастер уже ранее устанавливал конек, но по прошествии зимы был вынужден его демонтировать. Причина – при сильном ветре в промежуток между коньком и нижними волнами профнастила забрасывает снег. Поэтому решено установить специальный уплотнитель. Уплотнитель – это пористые упругие ленты клиновидной формы. С одной из сторон нанесен самоклеящийся слой, прикрытый бумажной защитной подложкой.
	Уплотнитель после снятия подложки приклеивается так, как показано на иллюстрации, по всей длине конькового элемента. Отступ от вершины угла – примерно по 100 мм в каждую сторону.
	После установки конька на место, уплотнитель заполнит все свободные промежутки между профнастилом и коньковым профилем.
	После этого можно крепить коньковый профиль саморезами. Он фиксируется через верх волны профнастила. Обычно бывает достаточно крепления через одну волну. Впрочем, если есть лишние саморезы, можно крепит и в каждую – хуже не станет.
	Теперь вернемся к односкатной крыше пристройки. Там, после утепления стены, необходимо установить профиль примыкания. Будут использоваться вот такие профили длиной 1500 мм.
	Линия примыкания к стене сверху прикрыта широким карнизным свесом, а сама стена снаружи- это оштукатуренный слой пенополистирола. Поэтому и решено было использовать профиль, не требующий прорезки штрабы. Профиль устанавливается, слегка прижимается (так как обладает определенными пружинящими качествами), а затем крепится саморезами через верх волны профнастила.
	Крепление проводят по всей линии примыкания к стене, стыковка профилей – с перехлестом 150 мм. Особо частого шага установки саморезов здесь не требуется — можно через две или даже через три волны, но с обязательным креплением в зоне нахлеста. Здесь показан упрощенный вариант. Но все же часто для зоны примыкания применяют профили, у которых сверху имеется отогнутая наружу полочка. Вот под нее приходится прорезать канавку (штрабу) которая предварительно заполняется герметизирующим составом. Дальнейший монтаж – без изменений.
	Осталось «облагородить» свесы – закрыть из специальными планками. Это обычно проводится после подшивки софитов. Вот после установки софитов с торцевой части кровли осталась «пазуха». Мастер закрывает ее вырезанным по снятым размерам из листа металла той же расцветки фрагментом. Крепление – кровельными саморезами в деревянные детали узла.
	Теперь необходимо закрыть щель по фронтонному свесу кровли – между профнастилом и брусом, к которому снизу закреплена подшивка.
	Для этого применяются специальные профили – ветровые планки. Устанавливать их начинают от нижнего края, последовательно нахлёстывая верхние (примерно на 150 мм).
	Крепят ветровые планки кровельными саморезами. Сверху – через верх первой волны профнастила. С торца – в проходящий по краю брус. Шаг саморезов в каждом из этих рядов – 250÷300 мм.
	Верхнюю планку обычно приходится укорачивать – в ход идут ручные ножницы по металлу.
	Аналогичным образом крепится планка и по краю второго ската.
	Верхние края планок должны быть заведены под коньковый элемент, а потом зафиксированы саморезами вместе с ним. Получается примерно такой узел, как показан на иллюстрации.
	Готовый фронтонный свес кровли.
	Последний рывок – необходимо довести до ума карнизные свесы. Лобовая доска сверху прикрыта капельником. Снизу подшиты софиты. Осталась незакрытой узкая полоса.
	Здесь будет использоваться Г-образный профиль, который верхней своей частью подсовывается под капельник, а нижней полкой – закроет резаные края софитов.
	Профили последовательно заводятся под капельник, подаются до упора вверх, а затем крепятся кровельными саморезами. Стыковка соседних профилей с уже известным нахлестом около 150 мм.
	Крепление профиля сверху – через капельник, примерно на 20 мм от его нижнего края. Снизу – в торец лобовой доски.
	И вот что получается в итоге.
	На этой иллюстрации хорошо показано взаимного положения капельника и облицовочного Г-профиля. Понятно, что капли воды ни при каких условиях внутрь не попадут – они просто будут скатываться вниз.
	Ну и, наконец, после того как все свесы кровли отделаны профилями, кровельные работы можно считать законченными – и любоваться полученным результатом.

Понятно, что в данной публикации был рассмотрен далеко не самый сложны случай. Но начинать самостоятельную деятельность, не имея опыта, с вычурной крыши со сложными формами скатов – дело рискованное. Но, впрочем, и там сохраняются все те же принципы крепления профнастила саморезами, разве что прибавится возни с раскроем и установкой дополнительных профильных элементов по внешним углам.

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

источник

26 Июл 2019 admin 15