Главная / Про Бетон / Как положить природные камни на бетон

Как положить природные камни на бетон

С глубокой древности и до наших дней натуральный камень считается одним из лучших материалов для мощения внутренних дворов и дорожек. Выложенные натуральным камнем поверхности – неотъемлемый атрибут ландшафтного хозяйства. Дикий камень во дворе – это не только отличный элемент дизайна, дополняющий и подчеркивающий стиль сада и архитектуры дома, но и признак хорошего вкуса и состоятельности хозяина.

Идеальным материалом считается плитняк, имеющий небольшую толщину и рваный неокантованный периметр. Название «плитняк» говорит лишь о форме камня (пластины разного размера и толщины), а не о его породе. В зависимости от последней плитняк может быть гранитным, сланцевым, кварцитным, лемезитным и т.д. Кроме плитняка используется брусчатка – камень в виде прямоугольного параллелепипеда или куба.

По виду обработки природный камень может быть пиленым и колотым. Вообще, предприятия, специализирующиеся на изготовлении каменных строительных материалов, производят очень большое количество камней разной породы, вида и формы. Так что выбрать что-то, оптимально подходящее для конкретных условий и индивидуального вкуса, совсем не трудно.

Кроме самого камня необходимо запастись следующими материалами:

специальным клеем для камней (Флекс, Консолит 620 и др.);
цементом;
просеянным мелким песком;
гравием или щебнем;
геотекстилем (для подготовки основания);
пластиковыми дренажными трубами.

Понадобятся и нехитрые инструменты: лопата, мастерок, метла, кисть, емкость для приготовления клея и растворов, болгарка с кругами «по камню».

Как правильно класть дикий камень – на бетонное или песчаное основание? Прежде всего, независимо от вида материала и места его укладки подготовка основания (корыта) под каменную кладку является необходимой. Но выполняться она должно по-разному – в зависимости от вида камня, типа почвы, уровня грунтовых вод. Есть два основных вида подготовки корыта – с бетонированием и без него.

Вначале снимается верхний слой почвы. Глубина выемки зависит от того, какой нагрузке будет повергаться каменная поверхность. Если предполагаются значительные нагрузки, например, проезд на тяжелых автомобилях, землю выбирают на глубину 50 см. Если нагрузка будет незначительной, – только вес человека – можно ограничиться 30-ю сантиметрами.

Корыто заполняется слоями щебня (гравия) и песка, с послойной трамбовкой и проливом водой. Для качественного трамбования рекомендуется использовать виброплиты. При глубине выемки 50 см песком должны быть засыпаны 30 см. Если глубина меньше, слой песка должен составлять половину.

Бетонное основание считается более основательным и надежным. Оно применяется при нестабильных грунтах и небольшой (1-3 см) толщине камня. При наличии больших сезонных подвижек грунта (суглинистые почвы и холодные зимы) желательно даже провести армирование бетона.

Важный момент. Поверхность песчаного или бетонного основания должна иметь уклон к краям 2-3°.

Одновременно с устройством основания нужно создать условия, чтобы избыток поверхностной воды мог беспрепятственно уходить от облагороженной зоны. Дренаж особенно необходим для грунта, который содержит много глины.

Технология дренирования в данном случае ничем не отличается от обычной. По периметру участка копается траншея, которая заполняется слоем щебня, гравия, битого кирпича или любого другого каменного материала мелкой фракции. Затем укладываются специальные пластиковые перфорированные дренажные трубы с отводом в водоприемный колодец, пруд или самое низкое место участка. После этого яма заполняется почти до верха тем же материалам и укрывается сверху дерном. Теперь при избытке влаги она будет собираться в траншее и отводиться трубами в водоприемник.

Могут использоваться различные схемы укладки, но в основном применяются три вида: рядная, дуговая и произвольная. При рядной схеме камни укладываются рядами со смещением соседних рядов («в разбежку»). Дуговая предусматривает сегментно- или чешуйчато-дуговидный рисунок.

Произвольная укладка, как следует из самого названия, состоит в бессистемном мощении, при котором полагаются исключительно на свое эстетическое чувство. Большое значение здесь имеет опыт. Чем он больше, тем более красивой и гармоничной получается кладка. Так что с точки зрения эстетичности наем профессионалов вполне оправдан. Хотя укладка камня своими руками – вариант тоже вполне рабочий.

Плитняк толщиной до 3-х сантиметров рекомендуется укладывать на бетонное основание. Перед этим бетонную подложку необходимо хорошо подмести (или даже пропылесосить) и промыть водой. Большое значение для качества кладки имеет и чистота камней. Наличие глины и песка на них будет препятствовать хорошей адгезией. Поэтому необходима тщательная промывка водой с применением щетки и последующая просушка.

Плитняк укладывается на специальный клей, в который иногда добавляется мелкий песок и цемент высокой марки в соотношении 2:1.

Работу начинают с подбора и маркировки камней. Чистый плитняк раскладывается вокруг рабочей площадки, – так, чтобы было удобно подбирать нужный камень. Самый красивый и гладкий экземпляр заслуживает того, чтобы положить его на центральное место. Его следует промаркировать цифрой 1. Потом подбираются камни с подходящей конфигурацией, которые будут положены рядом с первым номером. Они помечаются соответственно цифрами 2, 3… и т.д. Если камней с нужной формой кромки не находится, их подрезают, используя болгарку с кругами для резки каменных материалов.

После подбора и маркировки плитняка, разводят клей. Его консистенция должна быть как у густой сметаны. Для придания камням красивой окантовки, в раствор можно добавить белого цемента.

На бетонную поверхность клей наносится мастерком, желательно использовать зубчатый. При этом нужно избежать образования воздушных полостей, которые при попадании в них воды могут расколоть камень или оторвать его от основания. На раствор укладывают камень №1 и вдавливают его в клей. Проще всего это сделать, став на него ногами.

Точно так же укладывается второй и последующие камни. Расстояние между ними должно быть около 3 см. Особое внимание нужно уделить обеспечению ровности поверхности, чтобы одни камни не выступали над другими.

К следующему дню клей еще не успеет полностью застыть, будет полутвердым. Это состояние позволяет создать ложбинки между камнями, которые получают, поливая их водой и чистя щеткой.

Полностью высохшие камни приобретают светлый оттенок. Если есть желание придать им тот вид, который они имели, когда были мокрыми, можно нанести на них полиуретановый лак.

Укладка природного камня толщиной более 3-х сантиметров может производиться на песчано-гравийное основание. У таких оснований иногда имеет место вымывание песка. Это можно избежать, используя геотекстиль, уложенный в корыто под песок и гравий.

Чтобы по краям площадки камни не наклонялись к краю, их рекомендуется класть на специальный бордюр с выступом или цементный раствор. Щели между камнями заполняют песком или его сухой смесью с цементом и трамбуют с одновременным поливом водой.

Камни гранитной брусчатки изготавливается с допусками по размерам, поэтому их кладка выглядит ровной и аккуратной. Материал рекомендуется укладывать на подложку, засыпанную сухой смесью цемента и песка, но используется и чисто песчаное основание.

Чтобы выдержать ровность кладки сначала укладывают крайние камни, а затем, ориентируясь на их высоту, и все остальные. Нужной глубины погружения камня в основание – не менее чем на одну треть его высоты – добиваются с помощью резинового молотка.

После того как укладка завершится, площадка засыпается песком и подметается не менее 3–4 раз. В результате весь песок распределяется по швам, а поверхность камней становится чистой. Для придания кладке повышенной прочности, швы между камнями иногда заливают клеем или цементно-песчаным раствором, предварительно удалив скребком из них песок.

Сегодня дикий камень – один из востребованных стройматериалов для отделочных работ. Естественная красота и отличные физико-технические характеристики позволяют использовать его для оформления фасада здания и в обустройстве садово-паркового ландшафта. Однако у этого материала есть ряд недостатков. Помимо высокой стоимости, которая в полной мере зависит от технологии разработок месторождений и норм на добычу, сама укладка натурального камня непроста и требует наличия не только специального инструмента, но и определенных навыков. В статье речь пойдет про облицовку диким камнем.

Сегодня на рынке в огромнейшем ассортименте предлагается и камень искусственного происхождения, который безупречно повторяет текстуру и фактуру природного твердого минерала.

А также обладает такими достоинствами, как:

устойчивость к температурным колебаниям;
небольшой удельный вес;
износоустойчивость;
цветостойкость;
долговечность;
доступная стоимость.

К его преимуществам можно добавить абсолютную сочетаемость с другими материалами. Дорожка из камня гармонично будет смотреться в любом ландшафте. Да и отделку цоколя можно производить на домах, построенных из различных материалов.

В зависимости от материала, из которого изготавливались штучные элементы, определяется область применения. Так, камень на основе гипса используется для оформления интерьера. Из достоинств можно отметить его легкий вес, отличную обрабатываемость и экологическую чистоту.

Плитка, произведенная на основе цемента, предназначена для облицовки заборов, фасада и цоколя строений. Она же широко применяется в обустройстве прилегающей территории:

при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Нередко данный материал применяется для фрагментарной отделки стен внутри здания. Следует помнить что, для придания каминам и печам эстетически привлекательного вида подбирается жаропрочный аналог.

Процесс укладки и искусственного, и натурального камня имеет схожесть с кирпичной кладкой, поэтому особых трудностей при работах возникнуть не должно. Существуют две технологии, основанные на скреплении материала посредством связующих растворов, либо без оного.

Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

При работе с каменным материалом необходимо брать во внимание толщину плитняка, здесь имеется в виду не порода камня, а плитка свободной формы с неровными краями.

Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Ну и не лишним будет напомнить о соблюдении горизонтального уровня покрытия, которое гарантирует его комфортную эксплуатацию.

Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

На рынке существует много компаний, занимающихся производством и поставкой искусственного дикого камня. Каждая из них стремится расширить номенклатурный ряд, без потери качества. Стоимость выпускаемой продукции от разных фирм существенной разницы не имеет, цена за кв. м. определяется сложностью производственного процесса и применяемых материалов.

В этом сегменте можно отметить три бренда, продукция которых отличается качественными характеристиками и приемлемыми ценами:

«Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
«Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
«White Hills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

Подготовка основания для укладки плитняка
Подготовка каменных плит
Приклеивание плит к бетонному основанию
Методы укладки плитки толщиной свыше 3 см

Совсем недавно плитняк из сланца, известняка, мрамора, песчаника, гранита или лабрадорита являлся широко распространенным материалом, применявшимся для отделочных работ. В большинстве случаев альтернативы ему не было. В наши дни строительный рынок предлагает широкий ассортимент различных материалов, как натуральных, так и искусственных, часто гораздо более дешевых, чем натуральный камень.

Но, несмотря на это, многие владельцы загородных домов предпочитают иметь садовые дорожки, вымощенные плитняком.

Благодаря разнообразию фактур, оттенков и вариантов обработки, плитняк можно применять практически в любом месте сада, создавая изысканный и современный дизайн.

Укладывая дикий камень собственными руками, можно существенно сэкономить на процессе. Но при этом следует помнить, что укладка плитняка — достаточно сложный процесс, требующий определенных навыков. Если все же вы решили произвести работы самостоятельно, необходимо ознакомиться с технологией мощения.

Технология мощения дорожек и площадок натуральным камнем предусматривает обязательную подготовку основы. Основанием может служить песчаная подушка высотой не менее 10 см либо бетонная стяжка. Вид основания зависит от вида применяемого плитняка. Так, на песчаный слой можно выложить песчаник либо другой материал толщиной не менее 3 см. Более тонкие плиты из твердых горных пород (доломита, травертина, известкового туфа и некоторых других) необходимо укладывать на бетонное основание.

Схема устройства дорожки из плитняка.

Для подготовки бетонного основания потребуются песок, щебень и бетон. В размеченном месте лопатой либо другим инструментом вынимается слой грунта около 30 см, затем укладываются песок и щебень. Толщина слоя песка должна составлять 10 см, щебня — 10-15 см. Материал тщательно утрамбовывается и увлажняется. Затем получившаяся траншея заливается слоем бетона в 10 см. В некоторых случаях, когда грунт на участке отличается высокой неустойчивостью, возможно возведение опалубки перед заливкой бетона и использование дорожной сетки и геотекстиля для укрепления бетонного слоя.

Работы по укладки плитняка во дворе следует начинать через несколько дней, когда бетон схватится и начнет подсыхать.

Непосредственно для подготовки плит к выкладке следует подготовить следующий инструмент:

жесткую щетку;
мелки;
болгарку с отрезными кругами по камню.

Перед укладкой все камни необходимо откалибровать, то есть разложить по размеру и проверить на отсутствие трещин или сильно выступающих поверхностей. Плитки тщательно моются. При помощи жесткой щетки камень очищается от грязи и пыли, а затем хорошо просушивается.

Большое внимание необходимо уделить подгонке плит. Чтобы дорожка или площадка, выложенная дикими камнями, была ровная и красивая, следует разметить все камни, учитывая их конфигурацию. Это придаст индивидуальность вашему участку.Таким образом, в первую очередь выбирается самая толстая плита, имеющая наиболее правильную и красивую форму. Она выкладывается в центр площадки или дорожки, в место, которое всегда будет на виду. На ней мелом отмечается цифра 1.

Варианты укладки плитняка.

Затем необходимо выбрать второй камень, который будет по контурам подходить к первому. При этом желательно, чтобы зазоры между плитками были максимально небольшими. На камне отмечают мелом цифру 2. Также следует отметить и место его расположения. Для этого на первой плитке, с той стороны, где будет примыкать вторая плитка, ставят цифру 2, а на второй плитке — цифру 1.

Таким же образом подбирают и все последующие камни — 2, 3, 4 и так далее, и на всех необходимо проставить не только номера, но и риски, граничащие с другими плитками. Этот процесс необходим для того, чтобы при непосредственной укладке природным камнем, когда дорога каждая минута, не тратить время на подбор соответствующего материала.

При мощении плитами крупного размера дорожку во дворе зазор между ними может доходить до 8 см. Но специалисты рекомендуют при работе использовать плитки разного размера. Это более декоративно. Зазоры между мелкими камнями должны составлять расстояние в 1-3 см.

Могут попасться камни, имеющие выпуклости и неровности большого размера. Придать им нужную форму поможет болгарка с отрезными кругами по камню.

Когда все или большая часть камней разложены по своим местам, можно приступать к их креплению на основание. Для этого потребуются:

Процесс укладки дорожки из плитняка.

специальный клей для природного камня (в крайнем случае песчано-цементный раствор на основе цемента М150, использующегося в дорожном строительстве);
белый цемент;
просеянный песок;
вода;
влагостойкий раствор для заделки швов;
деревянная палочка.

Из инструментов в процессе укладки используются мастерок, жесткая кисть, шпатель и сухие тряпки.

Клей для приклеивания природных плиток на площадку или дорожку во дворе достаточно дорог, но его использование гарантирует высокое качество и надежность. Чтобы снизить расходы на мощение, многие специалисты применяют следующую хитрость: они разводят клей для натуральных плиток водой до фактуры жидкой сметаны, перемешивая жесткой кистью. Кроме того, можно добавить в клей смесь из 1 части белого цемента и 2 частей хорошо просеянного чистого песка. Получившийся состав должен быть однородным и пластичным. При невозможности использования клея подготавливают специальный песчано-цементный раствор.

Перед тем как выложить дорожку или площадку во дворе, бетонное основание тщательно очищают от грязи. Желательно сделать это при помощи пылесоса. Затем в указанное место мастерком наносится толстый слой клея. Необходимо следить, чтобы в нем не возникали воздушные пузыри, появление которых в зимнее время года может привести к разрушению дорожки и разрыву камней.

На клей укладывается природный камень. Работу следует начинать с плиты № 1. Затем уложить вторую. Сделать это можно 2-мя способами: или сразу положить камень впритык к предыдущему, или положить его с отступом в несколько сантиметров, а затем прижать к земле и придвинуть в нужное место. Каждую плитку следует придавить чем-то тяжелым, лучше встать на нее и дождаться, пока из-под плитки не выдавится весь лишний клей. Таким образом дикий камень качественнее приклеится к основанию. Излишек клея следует собрать мастерком обратно в ведро.

Нельзя допускать растекания клея по плиткам. В дальнейшем состав засохнет, и отмыть его будет практически невозможно. Если такая неприятность все же случилась, следует подождать, пока клей слегка подсохнет, а затем снять его шпателем и сухими тряпками. Огромное внимание следует уделять тому, как выкладывать плитки. Уложенные на бетонное основание, они должны быть одной высоты с первым приклеенным диким камнем.

Через сутки, когда клей высохнет, можно промыть дорожку большим количеством воды с использованием щетки. А для полного засыхания клея потребуется несколько дней. Когда это произойдет, плитки существенно посветлеют, поэтому для придания дорожке вида «мокрого камня» ее можно покрыть одним или несколькими слоями полиуретанового лака.

В случае, когда укладываемая во дворе плитка не имеет идеально ровной формы и не выкладывается встык, может потребоваться декорирование швов. Оно производится специальным раствором, который можно приобрести в магазине. Средство наносится на швы деревянной палочкой. После затвердевания материала излишки удаляются шпателем либо мастерком.

Технология укладки толстых плит из кварцитопесчаника или песчаника немного отличается от методов работы с тонкими плитами.

Так, садовые дорожки, выполненные из плит толщиной более 3 см, потребуют наличия основания глубиной в 30 см. В траншею закладываются поочередные слои гравия, щебня и песка. Толщина их не должна быть менее 5 см. Каждый слой тщательно проливается водой и трамбуется. Когда траншея полностью заполнена, делают небольшую насыпь из песка толщиной в 15 см. После пролива песка водой укладывается природный камень. Укладка обычно производится с применением песчано-цементного раствора (аналогично укладке тонких плит).

Отделка при помощи натурального камня сегодня является особенно популярной. Высокая стоимость сырья не оказывает большого влияния на спрос. Природный камень используется, как в отделке частных коттеджей, так и в создании уникальных фасадов для торговых центров.

Изготовление изделий из природного камня также является возможностью получения дополнительных элементов для организации фасадной и входной групп. В данной публикации будет рассказано о том, как осуществить корректную укладку природного камня.

Для выкладывания камня в самом начале необходимо подготовить подходящее основание. Как правило, речь идёт об обыкновенной бетонной стяжке. Настоятельно рекомендуется использовать либо наливные полы, либо стяжку на маяках.

В этом случае горизонтальный уровень будет получен в максимальном приближении к идеалу. Лишь после полного затвердевания основания, можно приступить к укладке природного камня.

Но и он сам также должен быть подготовлен к процедуре. Ниже приводятся этапы подготовки натурального камня:

камень выкладывается на плоскости;
при помощи водяной мойки струёй осуществляется удаление пыли и других механических загрязнителей;
прямо на земле выкладывается узор, который будет перенесён на место монтажа.

В случае с большими плоскими поверхностями (полы), всё предельно просто. Однако не стоит забывать о том, что для укладки натурального камня потребуется использование дополнительных инструментов.

Для резки в подавляющем большинстве используется обыкновенная болгарка. С её помощью можно достаточно быстро разрезать камень, толщиной до 8 см. Для надёжной фиксации камня на плоской поверхности приходится использовать специальный клей.

Разводится он в соответствии инструкцией. Многие мастера используют для этих целей строительные смеси Knauf.

Суть использования клеящей смеси сводится к тому, чтобы выполнять работу предельно быстро и аккуратно. При этом не стоит забывать о том, что лишний клей на швах необходимо убирать немедленно.

Если этого не осуществить, то спустя некоторое время клей въедается в поры камня и вычистить его становится практически невозможно. Удаление ненужных остатков выполняется сразу после кладки.

Специалист делится профессиональными рекомендациями в отношении осуществления монтажа натурального камня на бетонное основание:

источник

А также обладает такими достоинствами, как:

устойчивость к температурным колебаниям;
небольшой удельный вес;
износоустойчивость;
цветостойкость;
долговечность;
доступная стоимость.

при мощении открытых террас, подъездных путей и пешеходных дорожек;

при отделке лестниц, ступеней, бордюров;
при декорировании бассейнов, родников и других водоемов;
при эффектном оформлении альпийских город, малых архитектурных форм, скульптур.

Мокрый способ. Кладка на таком методе получается особо прочной и надежной. Идеально подходит для облицовки вертикальных поверхностей, позволяет возводить конструкции любой высоты и формы. При таком способе нет необходимости подгонять элементы по размерам – пустующее пространство заполнит клеевая смесь, а также накрепко соединит камни как с поверхностью, так и между собой. Здесь может использоваться песко-цементная смесь или плиточный клей.

Сухой способ. Такая технология применяется при возведении невысоких заборчиков, ограждений или настила дорожек, площадок. Подогнать друг к другу камень с так называемыми рваными краями будет непросто, здесь потребуется определенный опыт и сноровка. Образовавшиеся пустоты заполняются мелкой галькой, глиной или песком.

Облицовка вертикальных поверхностей (стен, заграждений и т. д.) производится камнями толщиной до 2 см;
1. для обустройства тропинок, пешеходных или велосипедных дорожек, террас или открытых веранд применяют материал толщиной от 2 до 3,5-4 см;
2. подъездные пути, места с интенсивной нагрузкой укладываются плитняком, толщина которой равна 4 см и более.
При работе на вертикальных плоскостях более крупные элементы располагают на нижних рядах. Важно следить, чтобы горизонтальные швы были смещены, здесь нужно использовать правила применяемые для кирпичной кладки. Для облицовки углов строения берутся камни более прочные камни.
Выемка грунта при террасировании или обустройстве дорожек производится на разных глубинах, этот параметр зависит от эксплуатационных нагрузок. Для тротуаров, в прогулочных зонах глубина под основание может составлять около 30 см. Если предполагается проезд легковых автомобилей, то высота стенок котлована должна быть не менее 50 см.
Бетонирование основания перед мощением осуществляется для конструкций, предназначенных под интенсивную эксплуатацию, а также, если грунт подвержен смещению и при малой толщине материала (до 3 см).
Предотвратить скапливание влаги на дорожках и площадках поможет небольшая выпуклость в их центральной части.

Для дикого камня существует одна схема укладки – произвольная, потому как ломаная форма не позволяет выполнить раскладку дугой или в ряд. Перед работами необходимо тщательно продумать расположение элементов и их цветовое сочетание. Иногда плоды импровизации не соответствуют конечному представлению.
Оттенок плитняка может различаться, поэтому при кладке важно учитывать этот нюанс. Чтобы разница не была столь очевидной, элементы размещают хаотично, используя поочередно с одной и другой партии.

Если материал имеет сравнительно небольшие различия по форме, размерам, то можно выложить несколько рядов и наметить их последовательность нумерацией или рисками (обозначить мелом). Такая «репетиция» значительно сократит время на генеральную укладку.
Раствор или клей попавший по неосторожности на лицевую часть камня не следует пытаться удалить незамедлительно. Такими действиями можно лишь заполнить поры материала и впоследствии сделать с этим ничего будет нельзя. Здесь необходимо дать застыть вяжущему веществу, а затем аккуратно очистить посредством шпателя, протирая очищенные места сухой ветошью.
На вертикальных поверхностях кладку начинают с верхних рядов, такой подход позволит минимизировать попадание клеевого состава на уже уложенные камни.

Основные требования к различным материалам

Бетонная основа должна быть максимально ровной, не содержать пыли, инородных частиц и выступающих элементов.
Деревянная поверхность обладает низкой адгезий, и напрямую наклеить на нее камень не получится. Для этого древесину сначала необходимо обработать водоотталкивающими пропитками, а затем закрепить армирующую сетку, которая обеспечит сцепление между плитняком и основой.
Железная поверхность покрывается грунтом, затем монтируется железная сетка для армирования. Далее проводится оштукатуривание основания, после высыхания наклеивается камень.

Раствор или клей рекомендуется наносить как на поверхность, так и тыльную сторону плитняка, так облицовка получится цельной и обеспечит более прочное крепление.

Для работ замешивается раствор из песка, цемента и пластификаторов. Можно воспользоваться и готовыми решениями в виде битумной мастики или клея, предназначенного для керамической или керамогранитной плитки (для наружных работ).
Вяжущая смесь наносится тонким слоем на вертикальную поверхность небольшой площадью, чтобы в процессе укладки клей не успел высохнуть. По обратной стороне камня также распределяет тонкий слой мастики (около 1,5 см) и с легким надавливающим движением крепится к основанию.
Швы между элементами должны быть максимально одинаковыми, ширина которых, как правило, не превышает 3 см. Для заполнения швов можно применять затирочную смесь или тот же раствор, что и использовался для кладки.

Как на внутренних, так и наружных углах устанавливаются специальные уголки. Такие элементы выравниваются стыки стен, а также придают поверхности завершенный и эстетически привлекательный внешний вид. Оттенок комплектующих подбирается под цвет кладочного материала.
Сначала в клеевую массу чуть утапливается уголок, а поверх него наклеивается плитняк. Подрезка элемента выполняется болгаркой, на которую насажен диск с карбидно-кремниевым покрытием.

В этом разделе будут предложены несколько вариантов укладки плитняка. Из общих этапов мощения можно отметить следующие шаги:
Садовые, пешеходные дорожки могут быть прямыми или извилистыми, широкими или узкими их форма и размер определяется планировкой участка. По линии прохождения тропы расставляются колышки, и натягивается бечевка.
Вынимается грунт глубиной 30-50 см – в зависимости от величины предполагаемой нагрузки на будущее покрытие. Чем интенсивней эксплуатация, тем глубже котлован.
На дно основания укладывается геотекстиль, поверх которого насыпается слой щебня и песка по 15-20 см.

Укладка камня «вразбежку» — садовая дорожка

На подготовленное основание в хаотичном порядке укладывается плитняк, плотно вдавливаемый в песок. Расстояние между элементами может составлять 2 см и более, чем крупнее камни, тем шире могут быть швы. Излишки песка между элементами выметаются и заполняются грунтом, позже который засаживается семенами травы.

Укладка камня «на сухую» — прогулочная или велосипедная дорожка

Поверх слоя щебня насыпается песчано-цементная смесь в сухом (!) виде. На нее укладывается материал толщиной не менее 3 см. Расстояние между элементами должно быть минимум 1 см. Камни трамбуются посредством резинового молотка.
Готовую конструкцию поливают водой из шланга, при этом стараясь не выбивать смесь из швов. Через несколько дней, следует внимательно осмотреть швы и при необходимости заполнить существующие пустоты разведенной в небольшом количестве ПЦС. Такой способ кладки обеспечивает трудовые и временные затраты, но не умаляя прочностных свойств полученной дорожки.

«Мокрая» укладка камня – подъездные пути или дорожки с интенсивной эксплуатацией

Сооружается опалубка вдоль всей дорожки. Слой песка и щебня заливается тощим бетоном. После полного высыхания приступают к кладке плитняка. Здесь используется песчано-цементный раствор с добавлением пластификаторов или латекса. Можно приобрести готовую плиточную смесь, которую останется лишь развести водой.
Вяжущее вещество наносят как на основание (небольшими площадями), так и на обратную сторону камня. Размер швов между элементами остается на выбор владельца участка. При монтаже штучных элементов, излишки клея аккуратно снимаются шпателем, а пустоты – заполняются заподлицо с покрытием.

«Искусство камня» — компания является обладательницей международных дипломов и сертификатов. Помимо камня, она реализует и сопутствующие товары: расшивку, гидрофобизаторы, клей и т. д.
«Kamrock» — выпускает изделия, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Собственная база и штат дизайнеров позволяют регулярно обновлять линейку продукции.
«WhiteHills» — за 10 лет существования на рынке успела зарекомендовать себя надежным партнером, благодаря грамотно организованной логистической системе.

источник

28 Июл 2019 admin 15