Главная / Про Бетон / Как приклеить пробковую подложку на бетон

Как приклеить пробковую подложку на бетон

Пробка — отличное покрытие для пола если вам нужен «тихий», приятный на ощупь, теплый пол. Укладка пробкового покрытия сильно отличается в зависимости от типа выбранного материала. Замковый пробковый пол укладывается просто, клеевой требует определенных знаний. Но и с тем и с другим можно управится самостоятельно.

Укладка пробкового покрытия не клей — непростая задача. Осложняется она тем, что материал натуральный и при производстве на поверхности некоторых плиток есть недостатки. Также есть отличия в размерах плитки (расхождение бывает до 1 мм) и толщине. Потому для самостоятельной укладки лучше выбрать или замковый вариант — он укладывается как обычный ламинат. Можно класть и пробковый пакет, который кладут на клей. Но его лучше брать с фаской — проще будет. При наличии фаски при укладке не видна разная толщина плиток (разница бывает солидной) и проще работать со стыками. Но при покупке надо брать материал с большим запасом — порядка 10%: смещение должно быть строго одинаковым, а это — дополнительный расход материала.

Напольное покрытие из пробки, которое укладывается на клей, называют еще пробковый паркет

В любом случае, стоит внимательно прочесть инструкцию по укладке — очень много нюансов, которые оказывают значительное влияние на результат.

Укладка пробкового покрытия требует тщательной подготовки основания. В качестве основания под клеевой пробковый пол подходит бетонная плита или стяжка, выровненная самонивелирующейся смесью. Их называют еще наливной пол. Неплохо показали себя составы Ветонит 3000 или Основит Т-45, но можно использовать и им подобные.

Под клеевое пробковое покрытие для пола производители рекомендуют добиваться идеально ровного основания вообще без перепадов, под замковый на полу могут быть перепады до 2 мм на 2 метра (проверяется линейкой, уровнем или правилом). На практике получается, что клеевую пробку (пробковый паркет) нормально ложится и на не совсем ровные основания. Важно только чтобы выемки/горбы были очень плавными, без ступенек, трещин, каверн и т.п.

Стелить пробковое покрытие можно только после полного высыхания стяжки. Допустимая влажность — не более 5%. Если прибора для измерения влажности нет, возьмите кусок полиэтилена площадью примерно 1 квадратный метр, приклейте его к основанию при помощи скотча. Приклеить надо герметично. Оставьте на сутки, после чего оторвите. Если на пленке нет конденсата, пол имеет нужную влажность, на него можно клеить пробку.

На такое основание можно укладывать пробковое покрытие — оно ровное, сухое, чистое

Перед укладкой основание тщательно очищают — сначала веником, потом пылесосом. На поверхности не должно быть ни мусора, ни пыли.

Деревянные полы выравнивают «сухой стяжкой» — влагостойкой фанерой, ОСП, ДВП, ДСП, ГВЛ. Листы укладывают «в разбежку» — чтобы швы не совпадали. При укладке оставляют между листами зазоры в 3-4 мм, листы крепят к черновому полу при помощи саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в материал (при необходимости предварительно сверлить отверстия).

Швы и отверстия заделывают шпаклевкой. Лучше взять акриловую шпаклевку — она более эластична, чем гипсовая, на нее без проблем «ложится» клей. После высыхания шпаклевку зашкурить, чтобы вся поверхность была ровной. Основание очищается от пыли, можно прогрунтовать — для уменьшения расхода клея.

Укладка пробкового покрытия на клей требует некоторого количества инструментов. Набор не очень большой и не требует больших материальных затрат. Сложности могут возникнуть только с зубчатым шпателем — он должен быть с очень мелким зубом, а такие встречаются нечасто.

Стальная линейка.
Острый канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями. Держатель лезвия должен быть металлический, так как усилия придется прикладывать значительные.
Резиновая киянка.
Велюровый валик для нанесения клея, а потом — для лака. Валиков понадобится несколько — один для клея и для лака — по количеству слоев.
Металлический или пластиковый шпатель с мелкими зубцами (2-3 мм). Тут не ошибитесь, шпатель с квадратным зубом не подойдет.
Рулетка и карандаш.

Инструменты для укладки клеевого пола из пробки

Если шпатель с мелким зубом найти не удалось, можно сделать его из обычного при помощи напильника. Нужная глубина пропила получается когда вы два-три раза проведете углом напильника по кромке. Много времени это не займет.

Есть разные схемы укладки, в том числе и с узорами. Но их надо просчитывать, а это требует определенных знаний и времени. Первая самостоятельная укладка пробкового покрытия желательна с использованием простейших схем со смещением. Он смотрится неплохо и идеален для наработки опыта.

Если клеевая пробка для пола у вас без фаски, можно использовать бессистемный метод. Обычно в конце ряда планка не целая. Оставшаяся ее часть идет в начало следующего ряда. Тот же порядок действий продолжается и дальше, с тем лишь ограничением, что «разбежка» швов должна быть больше 15 см. Если получается меньше, уложите этот кусок через ряд или еще немного позже. В результате получается отсутствие закономерности смещения (ну, почти), и стыки практически незаметны.

Два самых простых способа укладки

Если пробковый пол купили с фаской, тут смещение должно быть четким — границы плиток хорошо просматриваются, следовательно должен быть порядок. В этом случае применяют смещение на 1/3 или на 1/2 длины планки. Расход при таком методе укладки пробкового покрытия больше и это стоит учесть при покупке.

Плитку распаковывают (все пачки) и оставляют на сутки при комнатной температуре. За это время плитка примет «рабочие» размеры и впоследствии не появятся щели. Кстати, есть требования по «погодным условиям»: влажность 40-70%, температура от +18°C до +30°C.

Пока плитка акклиматизируется, ее надо рассортировать. Этот материал делают из натурального сырья и часто встречаются дефекты. При сортировке потребуется малярный скотч (бумажный) им обозначаем найденные дефекты, чтобы повторно не искать их. Сортируем плитку на три категории:

без дефектов;
с небольшими дефектами (вмятины, немного сбитые края и углы);
со значительными отклонениями (выбоины, посторонние включения, отслоение декоративного слоя).

Возле каждого «брака» клеим кусочки бумажного скотча — так будет проще найти. Плиток с дефектом может оказаться много, но это нестрашно — им найдется место. Те плитки, на которые есть незначительные отклонения, клеим у стен. Там обычно нет прямого света и эти изъяны не видны. Сильно дефектные плитки кладут последними в ряду. Выбираем такую, чтобы дефект оказывался под плинтусом, а оставшийся кусок уже без изъянов идет на начало следующего ряда.

Укладка пробкового покрытия с фотопечатью

Есть еще один дефект, который сложно увидеть в отдельной плитке, но он очень хорошо виден в укладке. Бывает что декоративный слой по краю сошлифован так, что проступает подложка. Все «хорошие» планки просматриваем на предмет этого недостатка. Их кладем в первый или последний ряд вдоль стены так, чтобы стесанный край тоже оказался под плинтусом.

Еще встречаются плитки разной толщины, так что все надо проверить и по этому признаку. Берем эталонный кусок (отрезать можно от бракованной планки), приставляем с одной и с другой стороны, проводим пальцем, проверяя совпадает ли толщина. Более тонкие откладываем. Их уложим ближе к стене, где не так видны перепады. У более толстых сошкуриваем края. Для этого к эталону зерном вниз приклеиваем полоску среднезернистой наждачной бумаги, стачиваем лишнее с изнаночной стороны. Пробка опирается на пол, наждачка стесывает лишнее. Как только толщина сравнялась, останавливаемся. После такой подготовки укладка пробкового покрытия на клей будет проще.

Лучше начать укладывать пробковый пол с середины комнаты. Находим центр, через эту точку проводим линии перпендикулярные к стенам (под углом 90°). В этом случае укладывать плитки будем вдоль стен. Если хотите укладку пробкового покрытия сделать по диагонали, линии проводите под 45° по отношению к стенам. Отбивать их проще при помощи малярного шнура (обычный шнур, вымазанный в синьке).

Перед тем как укладывать пробковый пол находят центр комнаты

Обычно длинную сторону пробковой планки располагают вдоль длинной стены, но это не обязательно. Определившись с тем, как будете раскладывать пробковую плитку, надо проверить будет ли последняя планка шире 5 см. Для этого «на сухую» плотно одну к другой раскладываем в ряд на полу плитки — от стены, до стены. Зазоры у стен должны быть более 5 см. Если нет, сдвигаем плитки так, чтобы правило выполнялось. Проверять надо по «узкой» — поперечной стороне. Далее можно укладывать пробковое покрытие, но сам процесс более сложный для пробкового паркета, о нем и пойдет речь дальше.

Это очень важный момент. При укладке пробкового покрытия на клей производители обычно рекомендуют какую-то определенную марку. Желательно к их мнению прислушиваться, но вполне можно использовать сходную по качествам замену.

Для укладки пробки используют контактный неопреновый клей на базе растворителей. Он очень «пахнет», потому работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, но лучше еще иметь противогазный респиратор. Без средств защиты может быть сильная головная боль, рвота, могут возникнуть галлюцинации.

Клеить пробку на пол надо специальным клеем

Еще один момент. Клей и его испарения очень горючи. Потому никакого курения и даже близкого присутствия огня. Всего одна искра (короткое замыкание, например), приводит к воспламенению. Горит даже подсохший клей, а свежий — так вообще пылает по всей поверхности. Потому обращаться очень осторожно.

На тыльную сторону пробковой плитки клей наносится велюровым валиком, хорошо раскатывается ровным слоем. На пол наливается, потом распределяется по поверхности шпателем с мелким зубом. После нанесения клей должен подсохнуть минут 30-40 (точнее смотрите в инструкции на банке), а жизнеспособность клея — несколько часов, так что время есть на приклеивание и устранение недостатков. Но уложенную и «простуканную» плитку оторвать целиком уже не получится, потому при укладке пробкового покрытия хорошо примериваемся и только потом начинаем ее прижимать.

Клей по полу распределяется зубчатым шпателем с очень мелким зубом

Промазывая плитку, важно стараться не запачкать лицевую сторону — под лаком все пятна проявляются. Если все-таки пятна есть, их удаляем сразу после приклеивания уайт-спиритом или другим растворителем для вашей марки клея.

Чтобы работа двигалась быстрее, найдите ровный лист (картон, ДВП, оргалит, любой другой материал), на который помещается 5-10 плиток. Уложите плитки изнанкой вверх, вплотную друг к другу, стыкуя широкие части. Получится дорожка. Все плитки за один раз промазываем и оставляем подсыхать.

Впоследствии, чтобы работа шла быстрее, лучше иметь две дощечки, на которых сохнет клей и промазывать два участка клеем на полу. Каждый раз ждать 30-40 минут — потребуется очень много времени на укладку, а так, пока уложили первую, вторая уже почти готова. Освободившуюся доску чистим от клея, укладываем следующую партию, промазываем и т.д.

Резать пробку просто — острым лезвием вдоль металлической линейки. Если плитка толстая (есть 4 мм и 6 мм), за один проход разрезается примерно 1/3 толщины. Если срез будет спрятан пол плинтусом, планку поднимаем, перегибаем по линии разреза, она ломается. При необходимости можно помочь себе ножом.

Резать пробковое половое покрытие надо ножом

Иногда линию реза приходится стыковать. Тогда придется ее отрезать ножом. Проводить придется 2-3 раза, а чтобы рез получился ровный, надо чтобы линейка не сдвигалась. Для этого к изнаночной стороне линейки приклеивают несколько кусков двустороннего скотча. Чтобы скотч не был слишком липким, его «припудривают» — пылью, строительной смесью, мукой и т.д.

Далее начинается собственно укладка пробкового покрытия на пол. Первый ряд укладываем вдоль начерченной линии. Его очень важно уложить ровно, без перекосов и отклонений. Все стыки должны быть абсолютно ровными, потому в первые два ряда из стопки «без брака» отберите плитки с абсолютно одинаковыми размерами. Их можно выложить на ненамазанной части пола, проверяя совпадение размеров и толщины.

Отобранные плитки намазываем клеем, выжидаем положенное время. Приступаем к монтажу. Выкладываем одним краем строго по линии. С первой все просто: приложили, руками придавили, простучали киянкой.

Следующую надо положить так, чтобы она на 1-1,5 мм заходила краем на уложенную плитку. Так стык получится плотным и щели даже впоследствии не образуются. Для этого примеряем ее, держа на весу, следя чтобы не приклеилась. Когда убедились, что край заходит на нужное расстояние, можно опустить дальний конец, ровно по линии выставить длинную сторону планки, установить встык второй торец. Возле стыка образуется волна. Она расправится за счет эластичности плитки, зато клеевой пробковый пол будет больше напоминать сплошное покрытие и щелей между плитками не будет.

Схематичное изображение технологии укладки пробкового пола

Приклеиваем уложенную полосу с дальнего конца, сначала приглаживая рукой, затем простукивая киянкой. Последней укладываем «волну». Ее прибивают киянкой по направлению к стыку. Получается очень плотный шов. Все остальные плитки укладываем по тому же принципу. Им должно быть немного «тесно». За счет полученной волны уплотняем шов, в последующих рядах за счет эластичности еще и корректируем расхождения планок в размерах.

При укладке второго и последующих рядов продольный стык также уплотняем за счет создания «тесноты», но уже не в таком объеме. Плотно, с небольшим выгибом приставляем планку к краю уложенной, после опускаем противоположный край (стык на короткой стороне все также — с волной). Каждую плитку тщательно по всей плоскости простукиваем киянкой, особое внимание уделяя стыкам.

У стен плитку подрезаем так, чтобы оставался зазор в 5 мм. Это расстояние компенсирует температурное расширение напольного покрытия и оно не вспучивается при повышении температуры.

Укладка пробкового покрытия редко обходится без сложностей. Сложно обычно обходить трубы. Постарайтесь чтобы на них приходился стык плитки. Если нет, пробку режем в этом месте. но не прямо, а наискосок, причем так, чтобы верхняя лицевая часть ложилась на нижнюю.

В любом случае сначала из плотной бумаги или картона делаем шаблон. Укладываем пробковый пол так, чтобы до труб оставалось меньше одной плитки, выжидаем еще некоторое время чтобы клей подсох еще лучше, иначе бумага или картон просто приклеятся и их не удастся оторвать без повреждений. В общем ждем около часа или чуть больше. Теперь шаблон не прилипнет «намертво». Вырезаем кусок бумаги (картона) по размеру плитки, затем выкраиваем из него то, что должно получится. Прикладываем к листу пробки, обводим и вырезаем, после клеим на место. Это долго, но получится красиво и без огрехов. Если что-то пойдет не так, перед лакировкой огрехи можно будет заделать герметиком для паркета.

После укладки весь пробковый пол по технологии положено прокатать прижимным валиком. Это обычный каток, но его масса 50 кг и он плотно прижимает покрытие к клею. Так как такое приспособление есть не у всех, можно его попытаться заменить — самому аккуратно потоптаться по всей поверхности. Вес не меньше, так что эффект должен быть.

Предпоследний этап укладки пробкового покрытия — установка пробкового плинтуса. Он «намертво» приклеивается к напольному покрытию, потом еще заливается лаком. Так уложенный пробковый паркет является абсолютно герметичным — на полу образуется своего рода корыто, борами которого является плинтус. Потому подгонке уделяем особое внимание -стыки должны быть плотными.

Процесс подгонки мало чем отличается от монтажа плинтуса из обычных материалов: запиливаются углы при помощи плотницкого стусла (как сделать правильно читайте тут статья про потолочный плинтус, но напольный режется также). Подогнанный по размерам пробковый плинтус клеится к поверхности пола, но не к стене. К стене он только прислоняется.

Пробковый пол с фаской — чтобы не волноваться, что видны стыки

По выбору длины подход такой — отрезаем чуть длиннее, чем надо, чтобы стыки были без щелей. После того, как все нарезали, сложили на сухую, проверили стыковку (недостатки можно дорабатывать наждачной бумагой) можно клеить пробковый плинтус. Намазываем клеем полосу по ширине плинтуса на полу, с нижней стороны сам плинтус, выжидаем нужное время, клеим на место, хорошо прижимая его руками.

Вот теперь пол почти готов. Укладка пробкового покрытия на клей закончена, остался финальный этап — покрытие лаком. Оставляем готовый пол сохнуть на несколько суток (обычно 72 часа, но точно смотрите в инструкции к клею) и пока по нему стараемся не ходить — чтобы не сдвинуть или не испачкать. После окончательного схватывания клея можно начинать лакировку.

Лак наносится в несколько слов велюровым валиком. Количество валиков — по количеству слоев. Перед лакировкой внимательно просмотрите пробковый пол на наличие дефектов. Они точно будут — вы же укладывали плитки с изъянами, кроме того в процессе работы могут появится новые: где-то замялся край, где-то образовалась вмятина и т.д. После первой лакировки все эти изъяны замазываются паркетным герметиком. Первый слой идет большой расход лака, но на поверхности пленка так и не образуется, зато все недостатки «вылазят» наружу. Их и устраняем. Обратите внимание, Если плитка уже с защитным лаковым покрытием (есть и такие), герметик используем сразу.

Берем паркетный герметик подходящего цвета. Иногда приходится смешать несколько разных цветов чтобы получить нужный оттенок. Им заделываем выемки, сколы и т.д.. Излишки тут же подтираем.

После нанесения первого слоя лака будьте готовы к тому, что все изъяны станут более видимыми, а поверхность — шершавой. Заделываем все изъяны, после того как герметик высохнет, наждачной бумагой со средним зерном сглаживаем шершавость по всей плоскости пола. Образовавшуюся при этом пыль убираем пылесосом, протираем влажной тряпкой. После высыхания покрываем вторым слоем лака. Его льем не жалея, заливаем все неровности (фаски, если они есть тоже). Иногда этого достаточно (пол гладкий), иногда требуется третий слой. Если нужен следующий слой, снова шкуркой с чуть более мелким зерном устраняем шероховатость, убираем пыль, протираем, сушим, лакируем. Так до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

О лакировке в домашних условиях есть отдельная статья. Прочесть ее можно тут.

Не зря этот вид пробки называют «пробковый ламинат». Укладка — один в один. Точно также требуется подложка, только лучше использовать пробковую. Отличие в том, что под нее рекомендуют еще уложить плотную полиэтиленовую пленку. Лучше если она будет без швов, но можно и срастить два полотна. Для этого нужен будет двусторонний скотч.

Монтаж замкового пробкового покрытия

Два полотна расстилают с захлестом в 10-15 см. Стук проклеивается двумя полосами двустороннего скотча. Так обеспечивается достаточная степень герметизации. Это слой отсекает возможность капиллярного подсоса влаги в случае намокания перекрытия.

По расстеленной пленке укладывается подложка, а на нее уже укладывается пробковый пол с замками. Весь процесс аналогичен укладке ламината, а описан он тут.

источник

Современный ламинат толщиной порядка 4 мм. выполняется из прессованной мелкостружечной массы, с наклеенной сверху многослойной пленкой.

Укладывается он «плавающим» способом (то есть не прикрепляется к черновому полу и свободен смещаться, расширяться или ужиматься).

Два этих фактора: тонкость и отсутствие плотного контакта с основанием дают основные недостатки ламината:

шумопроницаемость. Он отлично резонирует, передавая шум через перекрытия соседям и непосредственно в комнату (отраженные шумы);
хорошая теплопроводность. Ламинат, уложенный на бетонную стяжку, будет всегда холодным;
общая водопроницаемость пола;
проваливание и изгибание в местах неровностей.

Поэтому обязательной основой для укладки ламината своими руками является слой синтетического или натурального материала.

Каждый из них имеет свой спектр применения, особенности укладки и эксплуатации, плюсы и минусы.

Любая подложка обладает следующими свойствами:

благодаря пористой структуре понижает теплопроницаемость;
обеспечивает равномерное распределение механической нагрузки на пол;
позволяет сгладить мелкие (до 2 мм!) неровности, которые нецелесообразно выравнивать путем устройства новой стяжки;

обеспечивает фиксацию массива плавающего пола;
может быть частью гидроизолирующего слоя (ламинат полное залитие не переживет, но подложка может защищить от сырости черновой пол или же воспрепятствовать конденсации влаги на нижней поверхности досок);
защищает замки плит от проникновения пыли.

При укладке ламината своими руками стоит обратить на рекомендации производителя по виду и материалу подложки. Также следует учитывать особенности основания и режим эксплуатации помещения.

Натуральные материалы. Под ламинат подходит либо плита из хвойных пород, пробка в плитах, пробка в рулонах. И хвойная, и пробковая подложка под ламинат – выдерживают большие нагрузки, долговечны, стабильны. Они крайне плохо горят, и при горении не выделяют токсичных веществ.
Искусственные материалы. Это вспененные пленки «изолон», плиты «туплекс». Основной их недостаток – со временем воздушные пузыри (у некачественных покрытий – уже через 2-3 года) сдавливаются, и подложка перестает выполнять свою работу.

Итого: если вам требуется долговечное основание с возможностью даже заменить верхний слой ламината на другой – выбирайте более надежное (подложка пробковая под ламинат или хвойных пород). Также это касается помещений с большой механической нагрузкой. Однако избегайте укладывать натуральную подложку в кухнях и ванных – там, где ожидаются протекания. Также из-за пониженной теплопроницаемости не рекомендуют их делать частью системы «теплый пол».

Укладка пробковой (или иной) подложки под ламинат требует ровного, сухого, чистого основания (допускаются впадины не более 3-4 мм.). Сухость бетонной стяжки проверяются так: на пол с помощью малярного скотча по краям наклеивается лист полиэтилена 1м на 1м. Если за сутки не проявился конденсат – на стяжку можно класть подложку.

Внимание! Если снизу находится сырое помещение (подвал, гараж) – то между стяжкой и подложкой укладывается полиэтиленовый лист для гидроизоляции. В остальных случаях он обычно не нужен.

Если пол деревянный, то доски на черновых лагах выравниваются с помощью листов фанеры или ДСП.

Кору пробкового дуба измельчают и, обрабатывая под прессом, получают листовую пробку или пробку рулонную – стабильный, экологически чистый гипоаллергенный материал. Кроме отличных механических характеристик, обеспечивающих долговечность работы, она отличается:

легкостью раскроя и укладки пробковой подложки под ламинат, паркетную доску, паркет;
сопротивляемостью возгоранию;
легкостью;
высокими тепло- и шумоизоляционными характеристиками даже малого массива.

3 важных момента:

Не используйте подложку пробковую под ламинат для системы «теплый пол»! Это нецелесообразно: тепло будет доходить до покрытия лишь частично, поглощаемое пробкой. Пробковый агломерат с алюминиевой фольгой для отражение укладывается под электрические провода, перенаправляя тепло наверх.
На сухое, старое бетонное или деревянное основание пробку стелят без гидроизоляции. Однако свежая стяжка или сырое помещение снизу годами генерируют влагу, которую будут впитывать и подложка, и незащищенная нижняя поверхность ламината.
Альтернативой полиэтилену является бутумно-пробковый рулонный материал (крафтовая основа, пропитанная битумом, на которую наклеен слой пробки). Он сочетает водонепронецаемость и свойства классической пробки.

Еще один вариант «спецпробки» — резиново-пробковая стяжка. Она отлично гасит и шумы, и колебания, не пропуская их в перекрытия.

Укладка ламината на пробковую подложку допускает неровности основания до 2-3 мм. Соотношение цена основание – цена ламината обычно дает нам ламинат толщиной порядка 8 мм. В комплект к нему укладка пробковой подложки 2 мм (больше – лишь при большей толщине доски).

Направление укладки – как параллельно доскам (можно класть подложку по мере настилания ламината, экономится материал), так и поперек (гарантированно не совпадут стыки). Подложка пробковая под ламинат укладывается с зазором 1 см. от стен, труб, косяков.

Материал укладывается без нахлеста, фиксируясь к полу двусторонним скотчем (способ 1) или же между собой (способ 2). Во избежание повреждения подложка пробковая под ламинат кладется полосой или рядом плиток, а затем ряд ламината поверх.

источник

Пробковые обои − красивый и экологичный материал. Они придают помещению уютный и респектабельный вид, но стоят дорого. Но если заменить обои пробковой подложкой, то можно уложиться в небольшой бюджет, а результат будет не хуже.

Подложка является обязательным компонентом в конструкции напольного покрытия, уложенного плавающим способом. Использование технической пробки в этой роли позволяет частично нивелировать дефекты основания, а также обеспечить звуко- и тепло изоляцию. Но домашние мастера давно обратили внимание еще на одно достоинство пробковой подложки − ее привлекательный внешний вид, и стали использовать для декоративной отделки помещений.

Материал успешно имитирует пробковые обои и его выгодно использовать для декоративной отделки стен по экономическим соображениям. Но он создавался с другими целями, поэтому естественно задаться вопросом: подходит ли по техническим характеристикам пробковая подложка на стену вместо обоев?

Покрытие отличается следующими свойствами:

экологической чистотой и безопасностью (на 90% состоит из натурального продукта вторичной переработки и не содержит вредных для здоровья человека химических веществ);

хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками;

огнестойкостью (без выделения токсичных газов);

отсутствием статического электричества.

Пробка − долговечный материал, который сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении многих лет. Упругая структура покрытия позволяет ему успешно противостоять механическим воздействиям.

Проанализировав эксплуатационные качества пробковой подложки, мы видим, что она подходит для декоративных целей и является неплохим выбором для облицовки стен как в жилых, так и в общественных помещениях.

Надежно и качественно закрепить пробковое покрытие можно только при помощи правильно подобранного клеящего состава.

Компания Henkel разработала специальный состав − контактный клей Момент Пробка. Препарат быстросхватывающийся и обладает высокой силой первоначального склеивания, поэтому подходит для монтажа покрытия как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. С его помощью можно фиксировать напольные и настенные пробковые покрытия: листовую и рулонную подложку, а также пробковый погонаж.

Состав отлично ложится на металлические, пластиковые, резиновые, кожаные, деревянные и даже войлочные основания. После высыхания он образует клеевой шов, устойчивый к воздействию влаги, низких температур, а также слабых кислот и щелочей. Подходит для использования не только в помещении, но и на застекленном балконе.

Клей Момент Пробка не токсичен и не содержит ядовитых растворителей.

Подложка поставляется в рулонах, поэтому ее следует нарезать на полотнища нужной длины. Отрезанные куски раскладывают на ровной поверхности. Сверху располагают какой-нибудь груз, чтобы материал не скручивался.

Внимание! Не рекомендуется использовать для отделки стен подложку толщиной 2 мм. Листы такой толщины недостаточно прочные и могут порваться в процессе монтажа.

Отделка стен пробкой начинается с тщательной подготовки поверхности. Основание выравнивают, очищают от загрязнений и укрепляют при помощи грунтовки.

Затем выполняют разметку стены, определяя, в каком порядке будет производиться укладка пробки на клей. Рядом с линиями разметки размещают малярную ленту. Этот прием позволит легко избавиться от излишков клея, выступающих из-под листов.

Для отделочных работ используют шпатель с мелкими зубьями. Клей наносят прямо на основание, стараясь максимально тщательно и равномерно распределить его и не выйти за границы малярной ленты.

Поскольку время работы пробкового клея составляет всего 10−20 минут, то за один раз составом покрывают площадь размером с один лист.

Монтаж пробки на стену ни чем не отличается от наклеивания обоев. Листы прикладывают на обработанную клеем поверхность, прижимают и разглаживают, выдавливая весь воздух и разравнивая комочки клея. Для этой цели можно использовать специальный резиновый валик, которым обрабатывают обойные стыки, или строительный валик большого диаметра с коротким ворсом. Если инструментов нет, то достаточно с нажимом пройтись по поверхности покрытия сухой чистой тряпкой.

Затем удаляют малярную ленту, одновременно прижимая лист пробковой подложки к стене. Излишки клея счищают шпателем или острым ножом. Не застывший состав можно убрать влажной губкой.

Покрытие должно просохнуть в течение 24 часов. После этого срока поверхность можно лакировать. Лак наносят широкой кистью в два слоя.

Отделка стен пробковой подложкой − отличный выбор для тех, кто хочет получить красивый и дорогой интерьер за приемлемую сумму.

источник

я бы отговорил от этого дроча с пробкой — в комнате клеил части потолка, стен, колон — это дроч короче.

клей надо наносить на всю поверхность везде, если не нанёс — пойдёт потом пузырём, сохнет он быстро, а кусок здоровый и т.д. заморочки это .

чтоб потом убрать пузыри целая эпопея была.

нах короче. или если при бабле — купите стеновую пробку задорого — она жёсткая и для этого и предназначена.

а так нах этот пылесборник.

quote: Изначально написано Mower_man:
88

Чуть не зиганул

quote: Originally posted by prorab75:

Момент-пробка» как обои, в два слоя в разбежку швов, после пробку шпаклевали с армированием под покраску , уже 5 год без трещин.

quote: Originally posted by Fear:

что пробка со временем начинает вонять

quote: Originally posted by USSR Moscow:

В качестве шумки

quote: Originally posted by qwert26-2:

вот это дроч и анан. а смысл?

пы.пы.сы: пара рекомендаций для желающих наклеить техническую(рулонную) пробку на стены:
респираторы обязательно с угольными фильтрами, фильтры менять каждые 2-3 часа.
пробку лучше брать шириной 500мм, если куплен метровый рулон, то разрезать рулон пополам.
стыки на сгонять, а клеить внахлёст на пару мм, потом разрезать, и выдернуть отрезанные полоски, и обязательно прокатать резиновым валиком
не допускайте высокой влажности в помещении, и сквозняков,
небольшие пузыри диаметром до 70мм, при высыхании втягиваются сами,
пузыри больше диаметром, разрезаете и наносите еще раз клей
(сори за очяпятки, пишу с мобильника)

quote: Originally posted by prorab75:

в ремонтируемом помещении замерили шум: 56Дб, после наклеивания пробки, опять замерили в том же месте, и на той же громкости: 47Дб, и это пробка толщиной 2мм, в два слоя в разбежку швов.

quote: Originally posted by Ursvamp:

А стена была из одного листа гипрока?

quote: Originally posted by prorab75:

железобетон 200мм.

Жидкие гвозди. Годами стоит нормально. Стену только надо чистую, без пыли и мелких камушков или чего подобного.

quote: Originally posted by prorab75:

пы.пы.сы: пара рекомендаций для желающих наклеить техническую(рулонную) пробку на стены:
респираторы обязательно с угольными фильтрами, фильтры менять каждые 2-3 часа.

Это что же там такое ядовитое?

Я вот как раз собрался декоративную панель 1600х900 пробкой под лак оклеить.
Клеить буду тупо на ПВА.

источник

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить подложку на бетонный пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить подложку на бетонный пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Укладка линолеума на бетонный пол

Линолеум в качестве напольного покрытия применяют очень широко. И объясняется это большим разнообразием всевозможных его видов, которые отличаются по степени износостойкости, надежности, цветовому решению, фактуре, цене и другим показателям.

По техническим характеристикам принято различать бытовой, коммерческий и полукоммерческий линолеум.

Бытовой линолеум, как нетрудно догадаться из названия укладывают в жилых помещениях.

Коммерческий – применяют как в офисах, магазинах, так и различных учреждениях.

Полукоммерческий линолеум – усредненный вариант по качеству и цене между этими двумя видами.

Высчитать необходимое количество линолеума не составляет труда.

Нужно высчитать площадь помещения и прибавить приблизительно по 10 см запаса с каждой стороны. При покупке линолеума очень желательно все рассчитать так, чтобы избежать швов, но иногда это невозможно, тогда придется прибегнуть к склеиванию полотнищ. Чтобы не наделать ошибок — воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором:

При покупке линолеума с рисунком запас должен быть больше, так как придется стыковать рисунок, а значит появятся отходы. Нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы рулоны линолеума были из одной партии (это можно увидеть на этикетках).

Какой бы вид линолеума не выбрали, прежде чем приступить к его настилу, необходимо подготовить основание.

Качество основания напрямую влияет на срок службы линолеума. Малейшие впадины, выступы на поверхности приведут к тому, что новый линолеум достаточно быстро износится. Оно должно быть ровным, очищенным от мусора и старого покрытия, иметь шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Поскольку нас интересует бетонный пол, то его подготовку и рассмотрим более подробно.

Если перепады высот основания не превышают 2 мм на метр квадратный, то можно просто зашпаклевать впадины и устранить выступы.

При более значительных перепадах стоит выполнить новую стяжку пола. Для этих целей подойдет как традиционная стяжка (бетонная или цементная), так и наливные смеси.

Плюс последнего варианта в том, что они позволяют легко получить идеально ровную поверхность и даже при достаточно большой толщине высыхают значительно быстрее, чем обычная стяжка. Но даже в таком случае этот процесс будет длиться несколько дней в зависимости от влажности, температуры воздуха и прочих факторов.

После того, как основание полностью высохнет, при необходимости осуществляют теплогидроизоляцию пола.

В помещении, в котором будет производиться укладка линолеума на бетонный пол, должна поддерживаться постоянная температура не ниже +18 градусов Цельсия. Влажность не должна превышать 68%. Перед укладкой линолеум расстилают в помещении и дают выровняться, «отлежаться».

Далее осуществляется раскрой линолеума, с учетом расположения полотен в помещении.

Обязательно нужно тщательно совмещать рисунок и оставлять запас около 10 см с каждой стороны. В помещениях, которые имеют сложные очертания пола, стоит особо ответственно подойти к раскрою полотнищ. Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную.

Швы, если таковые все же имеются, стоит располагать по направлению света от окон, так они менее заметны.

Для укладки может понадобиться нож, линейка, валики или щетка. Для приклеивания нужно приготовить специальный клей, мастику или двусторонний скотч, в зависимости от выбранного способа настилания. Для герметической заделки стыков можно приготовить специальный клей.

Существует несколько способов укладки линолеума.

Без приклеивания. Самый быстрый способ.

Используют его для небольших помещений, в которых нет значительной нагрузки на пол. Впрочем, риск образования складок и волн все равно имеется.Приклеивание на скотч. При использовании данного метода линолеум не так быстро изнашивается.Приклеивание с помощью мастик или клея.

Последний способ укладки наиболее трудоемкий, но эффективный. Для больших по площади помещений он является обязательным.

Как лучше поступить: приклеить ли линолеум полностью или использовать метод свободного расстилания будет зависеть и от размеров помещения и от нагрузок. В гостиных, прихожих, коридорах, конечно же, лучше приклеить.

Чем приклеить линолеум к бетону? Клеящих масс существует много видов, как заводских, так и приготовленных в домашних условиях. Выбор зависит непосредственно от линолеума.

Как правило, чаще всего для настилки линолеума используют мастики. Они отличаются высокой прочностью, влагостойкостью, что позволяет им выполнять роль гидроизоляции.

Для приклеивания линолеума на тканевой основе применяют дисперсионные клеи или битумные синтетические мастики. Они наносятся на пол слоем около 0,5 мм.

Линолеум на теплоизолирующей основе приклеивают, используя дисперсионные клеи.

Толщина слоя клея на поверхности 0,7 мм.Для безосновного линолеума применяются мастики, сделанные на основе смол и каучука синтетического происхождения.

Наносятся они слоем не более 0,4 мм.Существует масса рецептов приготовления клея для линолеума в домашних условиях. Но, следует отметить, что приобретенный в магазине клеящий состав более надежный, поскольку при самостоятельном приготовлении есть риск ошибиться или сделать что-то не так.

Хороший клей для линолеумадовольно эластичен, что не позволяет ему отслаиваться при нагрузках. По способу приклеивания линолеума составы делят на два вида: для фиксации и сплошного приклеивания.

Для сплошного приклеивания существует пять видов клея: однокомпонентный, двухкомпонентный, водно-дисперсионный, полиуретановый и клей на растворителе. Экологически безопасными и популярными являются водно-дисперсионные составы. При этом они достаточно эластичны и качественно фиксируют линолеум.

В качестве более экономичного варианта используют клей для фиксации – особый состав, который обладает умеренной клеящей способностью постоянной липкостью. Такой клей легко наносить, расход не велик. Лучше всего покупать клей вместе с линолеумом, что позволит продавцу дать полную консультацию и предложить оптимальный вариант.

Выбрав клеящий состав, можно приступать непосредственно к процедуре укладки линолеума.

Клеящий состав равномерно наносят на поверхность пола зубчатым шпателем, последовательно расстилая линолеум и прижимая его к поверхности пола валиком, либо щеткой. Время высыхания отличается, чтобы узнать точно, нужно ознакомиться с этикеткой и инструкцией на ней.

При наклеивании линолеума на двусторонний скотч, процедура выглядит так: сначала клейкую ленту наклеивают на пол, но защитную пленку оставляют. Линолеум расстилают сверху, потом одну половину полотнища отгибают, снимают защитную пленку, снова расстилают и хорошенько приглаживают, двигаясь в направлении от центра. Так же поступают с другой половиной полотнища.

При укладке линолеума на клей, процедура становится более сложной. После того, как полотнище отогнули, на пол наносят клей с помощью зубчатого шпателя (иногда лучше применить валик, зависит от вида клея), далее линолеум расстилают и разравнивают. Так же с другой стороны.

В ситуации, когда требуется стыковать полосы, их укладывают внахлест. Отгибают края на месте стыка, и наносят клей на оба полотнища.

В месте наложения с помощью острого ножа прорезают оба слоя и удаляют обрезки, оба края приклеивают. Так получают практически незаметный стык. После высыхания, стыки проклеивают специальным клеем для холодной сварки швов, что придает им дополнительную герметичность и надежность.

Мы рассмотрели различные способы укладки линолеума на бетонное основание. Каждый из них имеет свои плюсы, но наиболее надежным является приклеивание, которое осуществляют с помощью специальных клеев и мастик. Соблюдая несложные рекомендации, можно самостоятельно уложить линолеум и получить надежное и эстетичное напольное покрытие, которое, к тому же, довольно практично и не требует сложного ухода.

Зачем нужна подложка? Для обеспечения необходимой защиты напольного покрытия от различных негативных воздействий, увеличения его срока эксплуатации, а также эффективной шумо- и теплоизоляции.

Изучив функции и виды подложки, необходимо научиться правильно укладывать её под ламинат, паркетную доску и линолеум своими руками.

Перед укладкой подложки на бетонную, цементную или каменную основу уложите пароизоляционную или полиэтиленовую плёнку, толщиной 0,2мм полосами, внахлёст друг на друга (25 см). Плёнка должна находить на стену на высоту 1,5-2 см.

Если укладываете на деревянную поверхность, плёнка не нужна. Плиты подложки укладывайте в том же направлении, что и панели ламината или паркетной доски в шахматном порядке. Стыки проклейте строительным скотчем.

Плиты и рулоны подложки укладывайте встык. Они не должны находить друг на друга.

Соедините их клеящей лентой. Вдоль стен оставьте деформационные швы. Если одна из поверхностей плиты рифлёная, укладывайте ею вниз.

Если одна из поверхностей рулона с алюминиевым слоем, укладывайте алюминиевой фольгой вверх. Это предотвращает её повреждение на острых неровных точках бетонного пола. Все плиты плотно соедините друг с другом клеящей алюминиевой лентой.Укладывайте подложку без приклеивания к основанию.

Основанием под панели является подложка, укладываемая на бетонный пол, в котором размещено отопление пола. В таком случае следует применять тонкую подложку 2 — 3 мм так, чтобы не слишком изолировать отопление пола от помещения, которое оно должно отапливать.

Основание, как экран калорифера, а по сути дела под ним.

Подложка укладывается тогда непосредственно не под панель ламината, а под трубопроводы отопления пола. Чем больше его изоляционная способность, тем лучше (так, чтобы как можно больше тепла отражалось от основания вверх и шло в помещение, которое должно отапливаться). В этом варианте лучше всего применять подложку с алюминиевым слоем.

После того, как Вы правильно постелили подложку, можете приступать к укладке напольных покрытий своими руками.

Как положить ламинат на бетонный пол

Как положить ламинат на бетонный пол, чтобы покрытие соответствовало всем требованиям безопасности, было надежным, прочным и радовало глаз на протяжении всего срока эксплуатации.

Данный материал представляет собой четырехслойные изделия, состоящие из древесностружечной или древесноволокнистой плиты (основа), прослойки из синтетических смол, защитных и декоративных пленок, спрессованных при высоких температурах в прочное, с прекрасными эксплуатационными характеристиками, изделие.

Ламинат — это тонкие декоративные панели длиной 1,2 м, шириной 0,20 м и толщиной от 6 до 12 мм. Края его оснащены замками, при помощи которых они стыкуются (см. фото).

Наиболее популярные виды такого паркета представляют из себя многослойное изделие со следующей структурой:

Нижний или стабилизирующий слой состоит из парафинированного картона или пропитанной синтетической смолой бумаги. Предохраняет материал от деформации, попадания влаги, образования грибка или плесени.Следующий слой — основная несущая составляющая конструкции.

Изготавливается путем прессования смеси древесноволокнистого или древесностружечного материала и специальных синтетических смол. Именно в этом слое располагается замковая система, служащая для надежной сборки панелей ламината.

Декоративный слой, состоящий из бумаги или полимерных компонентов, имитирующий различные фактуры природных материалов.

Поверхностный слой — не менее важен, он влияет на износостойкость. Этот слой изготавливают из акриловых или фенольных синтетических смол (меламиновых) и в зависимости от его толщины и качества изготовления, определяется класс стойкости и конечная цена изделия.

Класс износостойкости является условным показателем устойчивости материала к механическому воздействию.

По классификации принятой в России, в зависимости от категории помещений в которых будет использоваться материал, различают следующие классы:

31 классрекомендован для бытового использования.

Ламинат 21–23 класса, предназначенный ранее для бытового использования, снят с производства, из–за своих слабых эксплуатационных характеристик.

32 класс предлагается к использованию в жилых и офисных помещениях с небольшой интенсивностью движения.

33 класс устойчив к повышенным механическим нагрузкам. Поэтому может использоваться в общественных зданиях с большой проходимостью.

34 класс— особо прочный вид с повышенной износостойкостью. Применяется для напольных покрытий в общественных зданиях с высокими механическими нагрузками (спортзалы, производственные помещения и др.).

Срок службы ламината бытового назначения от 3 до 6 лет.

Основным недостатком является боязнь влаги – несмотря на гидрофобные качества, вода легко проникает между замками и впитывается в тело досок, в результате чего она набухает, выламывая соединения, и становясь «домиком».

Основные требования к качеству основания для — это идеально ровная поверхность и наличие необходимого типа подложки между основанием и покрытием пола.

Что положить под ламинат на бетонный пол? В торговой сети присутствует огромный выбор подкладок для ламината, отличающихся толщиной и видом сырья, из которого они производятся. Каждая подложка разработана производителем под определенные эксплуатационные требования.

Поэтому при выборе ламината необходимо учитывать, в какой среде должен эксплуатироваться пол, и в зависимости от этих условий выбрать необходимый тип подложки.

Подложка на бетонный пол служит утеплителем и защищает его от прямого контакта с бетонным основанием в результате чего увеличивается срок эксплуатации изделий.

В зависимости от вида материала из которого производятся подложки и условий эксплуатации, различаются следующие типы подкладочного материала:

Как уже говорилось в этой статье, что для рассматриваемого материала требуется ровное и сухое основание. Решить этот вопрос можно при помощи самовыравнивающейся смеси.

Как уложить ламинат своими руками на бетонное основание, рассмотрим в следующей главе.

А для закрепления этой темы не забудьте посмотреть видеоролик, представленный в этой статье (см. Как положить ламинат видео).Для работы необходимо иметь следующие инструменты (см. таблицу):

Укладка начинается с уборки помещения и укладки подкладочного слоя.

После устройства подосновы с подложкой начинают укладку. Существует два способа монтажа — это сборка покрытия при помощи специального клея (паз–гребень) и сухой способ, без клея, с помощью замковых соединений (lock и click).

Способ соединения панелей ламината при помощи клея дает возможность более подробно рассмотреть сам механизм монтажа напольного покрытия. Поскольку все последующие способы — это результат усовершенствования этого вида крепления.

Инструкция по укладке паркета ламинированного своими руками на бетонное основание:

Излишки клея убирают при помощи чистой ветоши или влажной губки.Закончив монтаж, покрытие оставляют на 2 дня для просушки клеевых соединений.

При этом не следует производить какие–либо действия с ним (расставлять мебель, нагружать тяжелыми предметами и др.).По истечении рекомендованного времени, пол можно оформлять плинтусом.

Важно помнить: плинтус крепится только к стене. Пол должен быть «плавающим»!

Следующие способы соединения панелей — это соединения «Click» и «Lock».

Соединение «lock» это усовершенствованное соединение «гребень–паз». За счет измененной конфигурации соединяющих элементов появилась возможность выполнять монтаж насухо без использования клеевого состава. Гребень каждой последующей панели вставляется в паз предыдущей, а затем при помощи молотка и прокладки из деревянного бруска, забивается в основание паза предыдущей панели.

Недостатком этого соединения является то, что при механических нагрузках на покрытие, замковое соединение данного типа находится в постоянном движении, что приводит к быстрому износу элементов крепления.

Предыдущий недостаток крепления панелей постарались учесть в следующем типе замкового соединения — «click». В отличии от предыдущего крепления — это сборно–разборное соединение, выполненное в форме защелки.

Каждую последующую панель, под углом 30°, вставляют в предыдущую и при опускании вниз (к полу), панели защелкиваются.

Такой принцип соединения не боится механических нагрузок, так как при эксплуатации замковое соединение еще больше уплотняется.

Работа по укладке изделий на бетонное основание будет незаконченной если не установить обрамление пола — пластиковый плинтус. Почему пластиковый плинтус?

Потому что он укомплектован всем необходимым, и поставляется в торговую сеть уже готовым к употреблению. Единственное что требуется от застройщика это правильно посчитать нужное количество фурнитуры (уголки, заглушки, соединения) и длину самого плинтуса.

Инструменты и материалы необходимые для установки пластикового плинтуса:

Как правильно уложить ламинат на бетон, чтобы напольное покрытие выглядело гармонично и привлекательно. Для этого нужно при выборе обращать внимание не только на стоимость материала и способы крепления, но и на внешние составляющие продукта.

Это правильный выбор сочетания цветовой гаммы покрытия и структуры рисунка, в зависимости от интерьера и функционального назначения помещений, в которых будет находиться покрытие.

Когда стоит задача, как правильно постелить линолеум на бетонный пол, необходимо учесть ряд факторов: выбирается технология монтажа (клей, саморезы, гвозди и пр.); определяется утеплитель; подготавливается основание.

При выполнении работ своими руками важно соблюдать последовательность действий, чтобы избежать серьезных ошибок. Если опыта в подобных работах недостаточно, можно предварительно посмотреть видео-инструкцию.

О том, что расцветка и оттенок рулонного декоративного материала должна соответствовать дизайну комнаты, говорить уже не приходится, так как это одно из основных требований при выборе. Если решается вопрос, как стелить линолеум на бетонный пол, важно учесть его износоустойчивость, иначе без подложки укладывать рулонный материал нельзя будет.

Различают бытовое, полукоммерческое, а также коммерческое покрытие. Степень устойчивости к нагрузкам у этих вариантов разная.

Теоретически для жилых помещений используют бытовое покрытие, но в некоторых помещениях с повышенной проходимостью (кухня, прихожая) такой материал не прослужит долго. Поэтому лучше выбрать полукоммерческий или даже коммерческий вариант.

Что касается размеров, то нужно приобретать полотно немного большей площадью, чем пол.

Если планируется укладывать покрытие с рисунком, берется дополнительный запас, чтобы можно было стыковать узор.

Ширина рулона должна соответствовать длине одной из стен комнаты. При этом укладка линолеума на бетонный пол будет бесшовной, что улучшит внешние характеристики покрытия.

Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию отделочного материала, необходимо подготовить основание, даже если будет использоваться подложка. На следующем этапе производится нарезка линолеума в соответствии с габаритами помещения.

Принято считать, что рулонный материал «не боится» значительных перепадов в уровнях поверхности, трещин, сколов и выбоин. Однако это не так и любые неровности, а также бетонная крошка усиливают трение между черновым полом и декоративным материалом. Можно постараться решить проблему за счет подложки, но проблему плохого качества основы лучше устранить до того как укладывать покрытие.

Если поверхность крошится, необходимо снять верхний слой или полностью удалить черновое основание.

Затем обустраивается новая стяжка. Существенные трещины расширяются, после грунтовки их заполняют раствором. Значительные перепады в уровнях устраняют посредством выравнивания поверхности.

При мелких перекосах отливается слой самовыравнивающейся смеси.

Если нужно снизить отток тепла из помещения, можно уложить утеплитель. Для этого используется система лаг, на которую сверху кладется фанера. Сам же утеплитель должен характеризоваться жесткостью.

Настилка декоративного материала выполняется при влажности не более 60%, а температура должна быть в пределах 18 градусов. Такие условия нужно поддерживать в комнате за несколько дней до начала работ и столько же после окончания монтажа.

При покупке материала следует учитывать размеры комнаты. С каждой стороны полотна добавляется порядка 10 см.Лучше класть сплошную полосу по всей площади комнаты. Если нет такой возможности, материал можно уложить в несколько полос (2-3 и более в зависимости от габаритов помещения).

Применяется технология скрепления материала посредством клеящего состава, мастики, клейкой ленты. Также укладка линолеума на бетонный пол может производиться с помощью механического крепления или вовсе без вспомогательных средств.

Составы используются самые разные.

Можно применять дисперсионный вариант. Он подойдет для линолеума, в котором предусмотрено тканевое или теплоизолирующее основание. Материал без основы можно клеить с помощью мастики на основе каучука.

Чтобы приклеить разнотипный материал, наносится слой мастики определенной толщины.

Если решается вопрос, как постелить линолеум на бетонный пол, используя при этом клей, можно взять за основу технологию монтажа с применением мастики. Но в этом случае задействуют другие составы.

Существует клей в пяти разных исполнениях: полиуретановый, одно- и двухкомпонентный, водно-дисперсионный, а также состав на основе растворителя.

Чтобы приклеить рулонный материал, нужно подобрать клей нужной разновидности, в противном случае испортится и подложка, и сам линолеум.

Такой способ предполагает необходимость нарушения целостности полотна, в отличие от технологии, в которой материал укладывается на клей.

При монтаже на бетонную основу своими руками подготавливают отверстия достаточно большого диаметра, чтобы получилось загнать в них пробки из дерева.

Количество точек крепления определяется шагом установки крепежа.

В случае, когда на бетонной основе лежит утеплитель и система лаг, а поверх конструкции – фанера, для крепления используют гвозди.

Если стоит задача, как положить линолеум на бетонный пол, можно обратить внимание на данный способ. Но его обычно реализуют при условии, что помещение не отличается высокой проходимостью, а площадь превышает 20 кв. м.

Чтобы приклеить своими руками покрытие на ленту, нужно сначала проложить ее по всему периметру, а также на участке возле двери. Если линолеум настилается в несколько полос, то и на стыковых швах необходимо клеить ленту.

Дополнительно к этому следует проложить несколько полос клейкого материала на центральных участках полотна, что позволит избежать вздутия линолеума.

Линолеум не укладывают на бетонный пол, на котором есть неровности. Его нужно выровнять и только потом продолжать работу.
Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную

Мастику наносят шпателем на пол и затем на ее слой укладывают линолеум, слой наносят тонкий слой около 0,5 мм.
При совмещении нескольких полос, предварительно проклеивается сначало скотчем с внутренней стороны, а затем специальным клеем, холодной сваркой.

С укладкой на двухсторонний скотч всё просто: мысленно делим комнату на квадраты и аккуратно клеим скотч. Чем шире и качественнее — тем дольше прослужит.

В данном случае не придется клеить покрытие или прибивать его гвоздями. Такой способ легко реализуется, обходится дешевле, но имеет главный недостаток – есть вероятность, что линолеум сморщится под воздействием нагрузок (частое перемещение мебели, детский транспорт, стулья на колесах и пр.).

Сначала материал укладывают в необрезанном виде, с припусками. В таком положении его нужно оставить на некоторое время. Затем излишки покрытия срезают по периметру комнаты и монтируют плинтус.

Любая технология отделки поверхностей состоит из множества нюансов. Если их не учесть, в результате покрытие будет служить мало или изменятся его внешние характеристики.

Дополнительно к тому нужно исключить вероятность образования сквозняка в помещении. Это в особенности важно, если планируется клеить материал.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить подложку на бетонный пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

источник

30 Июл 2019 admin 28