Главная / Про Бетон / Как просверлить в бетоне 100 диаметр

Как просверлить в бетоне 100 диаметр

Предусмотреть все отверстия и ниши в стенах, при строительстве помещения невозможно. Поэтому после возведения монолита, приходится его сверлить.

Самый распространенный конструкционный материал – бетон. Техника проделывания отверстий в этом материале отличается от обработки дерева, кирпича и металла.

Бетон при обработке образует много пыли. Это вредно для органов дыхания, кроме того, абразивные частицы забиваются в вентиляционные отверстия инструмента. Затрудняется охлаждение, а попавшая внутрь пыль – способствует ускоренному износу. Необходимо пользоваться приспособлениями для улавливания взвеси. Есть специальные насадки для пылесоса, иногда достаточно просто подставить емкость.
Структура бетона не образует стружку, поэтому отвод материала из глубокого отверстия затруднен. Чтобы не перегружать сверло, необходимо периодически (каждые 3-5 см прохода) очищать шурф с помощью пылесоса. При работе в забитом шламом отверстии, можно сломать сверло.
Абразивные составляющие бетона способствуют сильному нагреву от трения. Металл сверла «отпускается», теряет твердость и быстро стачивается. Поэтому желательно обеспечить охлаждение жидкостью, или хотя бы делать перерывы при продолжительном сверлении.
Электроинструмент для сверления бетона (дрели, перфораторы) имеет немалый вес. Контролировать горизонтальный уровень затруднительно. Поэтому при таких работах рекомендуется оснастить корпус инструмента небольшим пузырьковым уровнем.
Бетон – неоднородный материал. В толще стены попадаются твердые камни, стальная арматура. При попадании на такое препятствие, сверло стремится уйти с траектории. Если вы натолкнулись на арматуру – следует выбрать иное место для отверстия или пройти участок с помощью сверла по металлу. Затем снова продолжить работу с прежней насадкой.
Стены обычно имеют большую толщину. Длины сверла может не хватить. Если вы проделываете сквозное отверстие, можно пройти его с двух сторон. По возможности выполните точную разметку, или определите точку сверления с другой стороны с помощью магнита и компаса.

Примеры сверления отверстий в бетоне различными инструментами – видео.

Обычными сверлами из быстрорежущей или закаленной стали вам удастся просверлить одно-два отверстия. После чего инструмент можно будет выбросить. Для обработки бетона необходим более твердый материал.

Этот сплав настолько твердый, что не стачивается под действием абразива. Однако твердость подразумевает и хрупкость – делать из победита шейку сверла нельзя, она разрушится от вибрации и крутящего усилия. Поэтому сверла для бетона изготавливают из обычной стали, а на рабочий конец напаивают победитовую насадку.

Спираль для вывода шлама делается широкой, кромки не предназначены для режущего воздействия на бетон. Сама насадка выглядит иначе, чем режущая часть обычного сверла. Привычных зацепов на кромке нет, победитовая часть выполнена в виде остроконечного зубила.

Выполнять насадку из алмаза (пусть даже технического, искусственно выращенного) нерационально и непрактично. Кристалл большого размера быстро разрушится, да и стоимость будет слишком высокой. Поэтому для сверления бетона применяют стальные коронки, на рабочую кромку которых напаивается алмазная крошка.

Инструмент представляет собой пустотелую трубу. Рабочий торец имеет пропилы для отвода шлама. Преимущество таких насадок – отверстие получается аккуратным и точным. К недостаткам можно отнести невозможность центровки при начале сверления, и высокую мощность электроинструмента.
Для центровки применяется либо осевое победитовое сверло,

либо направляющая для дрели (перфоратора).

Алмазное сверление отверстий в бетоне требует принудительного охлаждения. Площадь трения достаточно большая, возникают температурные перегрузки. От высокой температуры связка алмазной крошки теряет прочность, и коронка начинает изнашиваться.

Направляющие и охлаждающие приспособления увеличивают сложность инструмента, но результат того стоит.

Такие насадки применяются в основном строительными бригадами для прохода на большую глубину. Сверление отверстий в бетоне под розетки можно выполнить с помощью более простых приспособлений.

Если у вас нет коронки для сверления бетона – проделайте ряд отверстий по кругу, и выбейте цилиндр с помощью шлямбура. Однако более качественную нишу для электрооборудования можно сделать недорогой победитовой коронкой.

Еще одна технология – проделывание габаритных проходов в бетонных стенах и перекрытиях. Проём высверливается по контуру с помощью алмазных коронок.

Бурение стен алмазными коронками – видео урок.

С принципом работы перфоратора знакомы все. Твердосплавный наконечник трется о глухую стенку отверстия, с каждым оборотом снимая очередной раскрошенный слой бетона. Технология безотказная, но медленная.

К тому же, возникает паразитный нагрев, ускоряющий износ. В помощь сверлу работает механизм перфоратора. Обороты сопровождаются ударными движениями, и бетон не только соскабливается, а еще и скалывается со дна отверстия. Скорость прохода существенно возрастает.

Есть и оборотная сторона медали. При работе перфоратора в ударном режиме, получить ровное и аккуратное отверстие невозможно. В большинстве случаев в этом нет необходимости. Но если нет возможности скрыть отверстие декоративным способом – лучше воспользоваться алмазной коронкой.

Особенно актуален этот способ при обработке бетона малой плотности. Перфоратор выбивает крупные куски, нарушая монолитность материала. В то же время, вращающаяся без вибрации коронка мягко прорезает отверстие с ровными стенками.

Хорошо, если есть возможность выбора инструмента. А если в наличии простая дрель? Большое количество крупных отверстий просверлить не удастся. Но отверстие под картину на стене, проделать можно.
Понадобится сверло с победитовым наконечником и пробойник (шлямбур).

Сверлом делается проход, пока оно не начнет вращаться вхолостую. Затем в отверстие вставляется пробойник, наносится несколько резких ударов молотком, и на дне отверстия появляются сколы. С помощью сверла раскрошенная поверхность проходится еще на некоторое расстояние, и цикл повторятся.

В итоге малыми усилиями (но за продолжительное время) вы получаете более или менее приличное отверстие под дюбель.

Сверление дрелью отверстий в бетоне, советы мастера.

Саморезы по бетону без сверления применяются при невозможности использования классической пары – победитовое сверло/дюбель. Если бетон старый, рыхлый или слишком тонкий, необходимо просверлить отверстие малого диаметра (без применения перфоратора), и вкрутить саморез специальной конфигурации (нагель).

Такие шурупы широко применяются в стенах из газобетона.

Если поверхность напротив, особо прочная – в нее забиваются специальные гвозди для бетона без сверления.

Этот крепеж известен давно, под названием «стальные дюбели». Забиваются резким одиночным ударом. Отверстие не требуется, удержание происходит за счет расклинивания монолита. Для удобства и безопасности, можно использовать специальные приспособления.

Особой эстетики в таком крепеже нет, но для технологического монтажа это практичное решение.

источник

Столкнулся с проблемой впервые, необходимо дома просверлить в бетонной стене толщиной 13мм отверстие под вентиляционный гофр диаметром 100мм. Стена без арматуры. Обойти к сож никак не получается.
Подскажите, какие есть современные возможности? У меня есть только перфоратор и буры. Осверливать по контуру вроде не очень хорошая мысль — рваные края и куча времени. Почитал насчет коронок, но есть ли смысл заказывать коронку на 100мм? В магазинах только меньшего диаметра (для подрозетников ?).

ivainc написал :
Осверливать по контуру вроде не очень хорошая мысль — рваные края и куча времени.

Контур все равно заштукатурите. По времени достаточно быстро. Тем более, если (как вы говорите) стена неармированная (честно говоря, верится с трудом).

ivainc написал :
Почитал насчет коронок, но есть ли смысл заказывать коронку на 100мм?

Только если у вас мощный перфоратор формата SDS-MAX.

Стена конечно 13см а не 13мм ))).

Если осверливать, то каким диаметром сверла предпочтительно? Перфоратор у меня обычный БлэкЭндДеккер.
Спец перфоратор попробую вместе с коронкой взять в аренду. Отверстий нужно сделать два. А если стена армированная? Коронкой допускается сверлить?

Актуальная для меня тема (Автор, извините, что пишу в вашей теме). Надо через 40см ФБС пропустить 100-тую трубу канализации. Сегодня под конец рабочего дня высверлил квадрат 15х15 см с шагом 3 см буром 16 мм (предварительно засверливал 10 мм буром). Чем его вырубить? Думаю, еще и внутри получившегося квадрата посверлить с таким же шагом, а потом потихоньку пикой вырубать. но опять же длина пики около 20 см, а ФБС — 40 см. С другой стороны нет возможности добраться. Может что посоветуете?

ivainc написал :
Если осверливать, то каким диаметром сверла предпочтительно?

ivainc написал :
А если стена армированная? Коронкой допускается сверлить?

Да. Но осторожно (будет клинить).

Kotelev написал :
Думаю, еще и внутри получившегося квадрата посверлить с таким же шагом, а потом потихоньку пикой вырубать.

Kotelev написал :
но опять же длина пики около 20 см, а ФБС — 40 см.

Попробуйте найти максовый отбойник. К ним есть 600мм долота.
Или кувалдой со скарпелью.

Kvost написал :
Попробуйте найти максовый отбойник. К ним есть 600мм долота.
Или кувалдой со скарпелью.

Максовый врядли в нашем городке у кого есть Остается второй вариант.

Попробуте найти людей которые это зделают в вашем городе, здесь желательно использовать алмазный стенд, все остальное это компромис. Я б вам помог но живем мы в разных городах.

Хе. Уважаемый Kvost уже все сказал, ток буры бы я посмотрел длинные на 10мм чтоб почаще. Переживать не стоит 🙂 эта работа, забава для упорных 🙂

Ну самый простой вариант максовым перфом и проломным буром проделать эту дыру, а самый экономичный — обсверлить по периметру и понемногу выбивать, только эта забава может долго продолжаться, поскольку это не так просто.

Serg написал :
Ну самый простой вариант максовым перфом и проломным буром проделать эту дыру

Придется делать несколько отверстий, т.к. макс. диаметр проломного бура равен 80мм.

2Kvost
Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм. Какой бур предпочтительнее — видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку — 4 или 6 зубцов по периметру. Материал который предстоит бурить — пояс фундамента толщиной 600 мм, с одной стороны пояс вскрыт и видно расположение армировки.

Elden написал :
Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм.

Elden написал :
Какой бур предпочтительнее — видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку — 4 или 6 зубцов по периметру.

Хитачи = ДреБо. Имхо, намного лучше.

Kvost написал :
т.к. макс. диаметр проломного бура равен 80мм.

Ну тогда только обсверливать.

Сегодня просверлил по периметру. Попробовал наивно отбить 6-ти кг кувалдой (а вдруг?). «А вдруг» не получилось — завтра буду сверлить «внутренности» и вынимать по кускам. Надеюсь, до выходных сделаю (стену планирую поштукатурить).

Я тоже чуть не схватился за перфоратор, но вовремя остыл и даже съездил по магазинам и поспрошал. Собственно в магазинах работают только сопливые студенты и говорить с ними бесполезно. В ассортименте есть разные коронки, но до 83мм. Причем ест даже с алмазным напылением, не только с резцами. Цены вполне доступны. Но на 100мм говорят, бывают крайне редко. И тут в одном магазинчике (частное предприятие) мне согласились помочь. Ребята грамотные, сверлят бетон за 3500руб./метр. Диаметр на цену не влияет. Работают каким-то хитрым промышленным станком, пытались конструкцию объяснить и показать, но это у них плохо получилось. Все что я понял: станок на колесиках, весит примерно 20 кг, его длина примерно 1 метр, че-то напоминает гидравлический поршень ))), может сделать отверстие идеально ровное диаметром 110мм в бетонной стене более метра (показывали высверленный образец, края цилиндра идеально гладкие — я был поражен. ). Есть ограничение: от потолка, где вент гофр пойдет нужно будет отступить около 20см, т. к. у станка есть некая ручка, которая помешает его установить совсем под потолок. Второе ограничение: сам станок должен стоять (видимо из-за большой массы). Это непросто обеспечить под потолком, но я варианты уже прикинул. Станок сверлит сам: его не надо прижимать, давить и т. д. К стене он специально не крепится. Как такое может быть — недоумеваю. Короче, чем-то минипушку напоминает. ))) Третья проблема: во время бурения станок подает к коронке воду для охлаждения и, соответственно, она будет стекать по стене. Прикинул варианты как уберечь обои, но не больно то это все здорово. И, наконец, по деньгам: трансп расходы 2*250руб=500руб. + 2 отв. в стене 13см: 2*(3500/100*13)=2*455руб. Короче, сговорились на 1500руб., т. к. к стене примыкает самодельный неразборный шкаф. Его тоже надо высверливать.
Вот сижу чешу репу. Кроме того, есть вопросы:

Вдруг в стене (ведь под потолком и рядом за стенкой электрощиток. ) проходят кабели. Приборчика нет, может у ребят этих есть — доп «за» к их работе. Представьте: вода для охлаждения и проводка. Вот, блин, коротнет-то. Придется рисковать, предварительно все отрубив, конечно.
Если кабели проходят, может стена полая (т. е. сделана из двух тонких?) Может такое быть? Или электропроводка в квартирах пркладывается только и всегда методом штробирования в сплошной стене.
Если осверливать самому, то насколько потом тяжело убрать перфораторным зубилом заусенцы? Мне кажется это весьма трудозатратно — может стоит осверливать по диаметру 100мм.? Изначально я рассчитывал диаметр уменьшить с целью уменьшения кол-ва необх отверстий.

Пока думаю, ручки так и чешутся попробовать осверливать. Но я все еще держусь. Надеюсь на ваш совет. В любом случае, работы намечены на субботу, 2 августа. Время еще есть.

P. S. Сегодня буры купил на 14, 16, 18мм. И еще зубило SDS+ в перфоратор. Ширина рабочей части 20мм.
Вооружился, блин, просто пипец. Насмерть всем.

источник

Достаточно часто необходимо производить, при проведении строительных работ и их окончании, сверление отверстий в бетоне. А делать это самостоятельно – удобный и полезный навык. Это позволит без труда навесить на стену полки, повесить любимые картины, закрепить светильники и выполнить много других операций.

Сверлить в бетоне отверстия не слишком сложно, но правильный подбор инструментов и соблюдение нескольких правил, позволит сэкономить силы и время при выполнении работ. Об этом пойдет речь в статье.

Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.

При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.

Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:

Разновидности бетона;
Диаметра требуемого отверстия;
Глубины сверления.

Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:

Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.

Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Это недорогое приспособление, доступное каждому.
Относительно малые габариты. Для его хранения не нужно много места.

Ограниченный диапазон размеров отверстий: диаметры – не более 80 мм, а глубина — не более 100 мм;
Нельзя сверлить отверстия в железобетоне, а в обычном бетоне — тяжело. Используется чаще всего для ячеистых бетонных материалов;
При выполнении работ при ударном сверлении издает много шума;
Большое количество пыли, во время выполнения работ.

Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Позволяет легко сверлить отверстия в бетонной стене;
Использование различных удлинителей, позволяет просверливать отверстия, глубина которых до 500 мм;
Можно выполнить диаметр отверстий в пределах 5 — 120 мм;
Размеры оборудования позволяют легко помещать его в багажнике любого легкового автомобиля.

Высокий уровень шума — в пределах 80 — 100 ДБ;
Это ударно-вращательный инструмент, из-за чего при сверлении в стене, перекрытии, а тем более в фундаменте отверстий, могут появиться трещины в несущих конструкциях.
Сквозное отверстие, на противоположной его стороне имеются сколы от коронки перфоратора.
Сложно просверливать армированный бетон;
При выполнении работ очень много пыли и грязи.

Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.

При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Нет пыли при бурении бетона;
Почти нет шума при выполнении работ;
Отсутствуют вибрация и ударные нагрузки, что не приводит к деформациям и появлению трещин на стенах и перекрытии;
Отверстия можно сверлить глубиной более одного метра;
Можно выполнить отверстия в бетоне диаметром в пределах 10 — 300 мм, но для больших диаметров требуется приобретать специальные алмазные коронки;
Установка для сверления отверстий в бетоне позволяет точно сверлить его под любым углом наклона к поверхности;
Работы можно выполнять в помещениях после финишной отделки, и на лицевых фасадах дома;
Используемая при сверлении вода, не портит финишного покрытия, если при работе использовать водосборное кольцо и пылесос.

Большая стоимость оборудования;
Имеют высокую цену и расходные материалы: водосборное кольцо, алмазные коронки, специальные мешочки для пылесоса;
Большие габариты оборудования, затрудняют его транспортировку в легковом автомобиле.

Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.

Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;

Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.

Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.

Необходимость пробойника заключается в следующем:

При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.

Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности

Сверлить отверстия своими руками в бетоне проще всего перфоратором или ударной дрелью. Такие инструменты позволят бурить бетонную поверхность возвратно-поступательными ударами используемого сверла, а образующуюся крошку извлекать его вращением.

Выполнить такую работу обычной дрелью в бетоне медленнее и сложнее, чем в дереве или других мягких материалах.

Приобретая инструмент лучше не экономить, а отдавать предпочтение хорошо известной марке;
Необходимо учитывать регулируемую скорость вращения инструмента;
Определить глубину сверления возможного отверстия;
Выяснить удобство выполнения работ оборудованием;
Нужно соблюдать меры безопасности. Для этого следует надеть защитные очки, для предохранения глаз от бетонной крошки, воспользоваться берушами, чтобы не навредить слух, приобрести рабочие перчатки, чтобы защитить руки от работы сверлом. При проведении длительных работ, рекомендуется использовать респиратор;
Для сверления должны использоваться высококачественные сверла по бетону. Они должны быть с твердосплавными наконечниками и предназначаться специально для ударных дрелей, которые выдерживают нагрузку от ударного сверления крепкого бетона;

Совет: Инструмент для сверления отверстий в бетоне должен иметь длину рабочей части с канавками не меньше, чем глубина отверстия, которое требуется просверлить. Эти канавки нужны для извлечения образующейся из отверстия пыли.

Настраивается глубина сверления. Некоторые дрели имеют функцию настройки глубины или специальный ограничитель. Чтобы узнать правила пользования, к инструменту прикладывается специальная инструкция. Если оборудование не имеет ограничителя глубины сверления, нужно отмерить и карандашом отметить нужную глубину просверливаемого отверстия на сверле;
Необходимая глубина отверстия увеличивается на 5 мм. Это нужно для размещения остатков пыли, образующейся при сверлении.

Порядок бурения отверстия:

Отмечается место расположения отверстия. Для этого мягким карандашом ставится на стене метка точкой или крестиком;
Аппарат для сверления отверстий в бетоне подводится к стене. При этом дрель нужно держать одной рукой как пистолет, а указательный палец положить на кнопку пуска. При наличии на дрели дополнительной рукоятки, второй рукой нужно взяться за нее и использовать для большей надежности захвата инструмента.;
Сверло устанавливается к метке и включается на короткое время дрель на медленной скорости или сделать несколько кратких включений аппарата, при отсутствии регулировки скорости. В этом случае должно получиться углубление 3 –6 мм. Оно поможет правильно направить инструмент для высверливания основного отверстия.

Совет: Перед тем, как просверлить большое отверстие в бетоне, сначала нужно использовать сверла меньшего диаметра. Это позволит повысить устойчивость оборудования при дальнейшей работе.

Сверление продолжается с большим усилием. При наличии ударного режима, стоит переключится на него. Дрель приставляется к наметочному отверстию и выравнивается строго перпендикулярно к поверхности;
Снова начинается сверление с уверенным, но не слишком большим нажимом на дрель. При этом сверло должно погружаться в бетон. Постепенно увеличивается нажим на сверло и скорость его вращения, при необходимости, но дрель должна все время оставаться в стабильном положении. Нужно иметь ввиду, что бетон – это неоднородный материал и сверло может легко проскользнуть, попадая в пустоту или воздушный карман;
На дрель необходимо оказывать достаточное давление, для сохранения инструментом своего положения, но нельзя давить на нее очень сильно вперед, что увеличит износ сверла и станет причиной его поломки;
Периодически дрель нужно вынимать из отверстия. Через каждые 15 секунд дрель отводится немного назад, а затем снова вводится обратно в отверстие, что поможет вывести из отверстия скопившуюся пыль;
Дрель периодически выключается и вынимается из отверстия. Это позволит инструменту охладиться за несколько секунд. Особенно это важно для обычных дрелей, не имеющих ударную функцию, из-за их быстрого перегревания от длительной работы;
Через сильно твердые преграды нужно пробиваться остроконечным зубилом по бетону. Для этого остроконечное зубило вводится в отверстие и по нему нужно осторожно постучать молотком, пока бетон в этом месте раскрошиться. Но нельзя забивать зубило очень глубоко, чтобы его можно было вынуть обратно. Затем сверло снова вставляется в отверстие и продолжается сверление;
Появление искры или металла в отверстии, указывает на наличие в стене арматуры. Работу следует немедленно остановить и вставить в дрель сверло по металлу, пока не будет устранена металлическая преграда;
Выдувается резиновой грушей пыль из отверстия. Это повысит надежность фиксации анкеров в бетоне.

Как просверлить в бетоне отверстие большого диаметра разными аппаратами подробно со всеми нюансами показывает видео в этой статье.

Чтобы сверление отверстия в бетонной поверхности было выполнено правильно и качественно, стоит придерживаться нескольких рекомендаций специалистов:

При прокладке коммуникаций необходимо соблюдать требования на выполнение работ, которые сформулированы в ГЭСН — сверление отверстий в бетоне. В документе содержатся нормы на производство операций, смета затрат труда рабочих, рекомендации по использовании оборудования, материалов;
Для экономии времени на последующую уборку, можно пригласить помощника, чтобы он держал шланг работающего пылесоса снизу под отверстием;
Место для сверления лучше выбирать в растворе, где стыкуются бетонные блоки -раствор сверлится проще, чем основной бетон.

Совет: Если отверстие выполняется в растворе, обязательно следует использовать для установки шурупов металлические анкеры, иначе крепеж очень быстро расшатается и вывалится. Для некоторого легкого оборудования, такого как распределительные коробки, скобы для крепления проводов, допускается использование пластиковых дюбелей или саморезов по бетону.

Сверление больших отверстий в бетоне следует производить алмазными коронками по бетону. На их выбор оказывают влияние технические характеристики бетона, включая размеры и прочность щебенки, время полного застывания бетона и отсутствие или наличие арматуры;
Чем старше бетон, тем сверлить отверстия в нем сложнее;
Нельзя наваливаться на дрель всей своей массой тела, чтобы не сломать сверло;
Некоторые сверла из твердого сплава могут сломаться, если их остудить водой.

Большинство перекрытий и стены – это конструкции из ж/б изделий, которые отличаются повышенной прочностью и плотностью. Поэтому очень важно решить предварительно: чем просверлить отверстие в бетоне, и как это сделать правильно.

источник

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

windsor опубликовал тему в Наши работы, 8 августа, 2017 , тему
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.
KGB опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 3 октября, 2018 , статью

FugenFührer опубликовал запись блога в Блог FugenFührer, 9 сентября, 2017 , запись блога
Mak$ опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 17 января, 2006 , тему

источник

Большинство жилых многоэтажных зданий возведено из бетонных конструкций. Обживая помещение, делая ремонт, приходится выполнять отверстия для решения различных задач. Возникает проблема, – чем и как сверлить бетон?

Вариантов исполнения несколько:
- долбить стену вручную с последующей заделкой раствором оставшегося пространства;
- применить механические приспособления и режущий инструмент.
Первый способ остался в прошлом. Отверстия в бетонной конструкции сверлятся при помощи специального инструмента.

Правильно просверлить бетонную стену можно:
- электродрелью в режиме сверления;
- дрелью в ударном режиме;
- перфоратором.
Источник энергии – стационарная электросеть или бензогенератор (при отсутствии подключения к электроснабжению). Разновидность – приборы с автономным источником питания, аккумуляторные устройства.

Потребность в работе с бетонной поверхностью возникает:
- необходимость крепления к стене мебели (кухонных шкафов):
- навешивание зеркала, картин, художественной инсталляции;
- монтаж напольного плинтуса;
- крепление металлопрофиля или деревянных реек под обшивку гипсокартоном, фанерой;
- установка подрозетника и другие работы.
Ударный прибор – это модификация обычной дрели, работающей только в режиме сверления. Добавлена функция возвратно-поступательного движения, создающая эффект удара. Сверлу передаётся крутящий момент и одновременно смещение вдоль оси с высокой частотой и малой амплитудой.

Кромка режущей части, соприкасаясь с бетоном, вызывает образование микротрещин. Последние увеличиваются под воздействием вращательного движении сверла. Происходит разрушение монолита, образование бетонной стружки (пыли), – осуществляется процесс создания отверстия.

Представляет собой ударную ручную машину для получения отверстий, канавок, выемок. Основное отличие от принципа работы дрели, – инструмент не сверлит, а бурит (долбит, пробивает) полость в твёрдом материале. То есть, процесс напоминает обработку поверхности механическим зубилом.

Перфоратор – узкоспециализированный инструмент, предназначенный для выполнения операций именно по твёрдым и прочным строительным материалам на основе:
- цемента (бетон);
- глины (кирпич);
- гипса (штукатурка, отливки);
- горные породы (мрамор, известняк и т.п.)
По сравнению с дрелью, отличается большей мощностью, энергоёмкостью. Позволяет образовывать глубокие (до одного метра) отверстия. Диаметр достигает 30

Отверстия в бетоне можно просверлить шуруповёртом на аккумуляторной батарее. Мощность должна быть не менее 750Vt, напряжение источника питания 14

18 V. Профессиональная серия предусматривает функцию сверления с ударом. Но, из-за ограниченной ёмкости аккумулятора, объёмы выполняемых работ существенно меньше, нежели с ударной электродрелью или перфоратором.

Образование отверстий в бетонных конструкциях осуществляется специализированным режущим инструментом:

Сверло – режущее приспособление для получения отверстий.
- цилиндрический хвостовик;
- рабочая часть со спиральными канавками для отвода стружки;
- режущая часть.
Специфика сверла по бетону – наличие твёрдосплавной напайки. Прочностные свойства последней, позволяют выдерживать ударные нагрузки, разрушающие бетон.

Выглядит вставка как небольшая прямоугольная пластина, размещённая поперёк цилиндрического окончания инструмента.

Максимальный диаметр, получаемый победитовым сверлом по бетону, не превышает 12 мм. Минимальный – 4 мм. Глубина сверления ограничена 30

Отличие бура от сверла – способ крепления. Инструмент имеет хвостовик, выполненный по системе фиксации SDS (SDS+) и т.п. Спиральные канавки более мелкие и располагаются с меньшим шагом. Для изготовления используется специальная упрочнённая инструментальная сталь.

Бур оснащается двух- или четырёхсторонней режущей пластиной. Максимальный диаметр отверстия, образуемого буром, достигает 40 мм. Глубина – до 800

Разновидность буров по бетону:
- проходной, – сверление отверстий различных диаметров;
- пологий, – применяется для образования неглубокого отверстия;
- спиралевидный, – для глубоких проходов;
- шнековый, – глубокое сверление, наличие спиральных канавок для отвода шлама;
- проломный, – используется для операций с габаритными изделиями.
Подвид бура – коронка по бетону.

Представляет собой трубчатое изделие:
- съёмный или монолитный хвостовик с системой фиксации в перфораторе;
- направляющее сверло;
- рабочий цилиндр, определяющий диаметр выполняемого отверстия;
- твёрдосплавные напайки на торцевой части, разновидность – алмазное напыление.
Коронкой по бетону выполняется:
- отверстие в бетоне под розетку;
- под трубу;
- пучок кабелей и т.д.
Технический процесс бурения в бетоне складывается из нескольких этапов:
- Подготовительный.
- Обработка бетона.
Кроме разметки под точки сверления, необходимо выявить скрытые металлические детали (арматура, закладные), трубы водоснабжения или отопления, электропроводку.

На практике возникает вопрос, – почему специализированное сверло не сверлит бетон?

Попадание в металл чревато пережогом режущей части и поломкой сверла. Конструкция режущей кромки спроектирована и заточена для разрушения хрупкого вещества, коим является бетон. Металл вязок, пластичен и имеет механическую прочность. Поэтому, при ударном воздействии металла о металл, твёрдосплавная напайка будет тупиться, нагреваться. Результат – разрушение режущего инструмента.

При попадании в точке сверления на металлические детали, сверло или бур необходимо заменить на инструмент с таким же диаметром, но предназначенным для обработки стали.

ВНИМАНИЕ! Закладные детали рассверливать нельзя! Это силовые элементы, крепящие панели друг к другу. Обработка арматуры допускается во внутренних перегородках.

Определить местоположение электропроводки, арматуры или трубопровода можно с помощью:
15 см.
Комбинированный прибор. Обнаруживает металл и электропроводку, обесточенную или под напряжением. Ограничен глубиной поиска, не превышающей 5

7 см.
Металлоискатель. Предназначен для определения местоположения арматуры, металлических стержней, в том числе, труб.

СОВЕТ. Найти проложенный электрокабель поможет наличие на поверхности стены следа штукатурки в виде полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ. На практике, при проведении ремонтных работ, новички задаются вопросом, – через сколько дней после заливки можно сверлить бетон? Ответ: 80

95% своей прочности смесь приобретает через три недели. Но, можно сверлить бетонную стену дрелью по истечении десяти дней. При этом учесть, что нагрузку к установленным элементам целесообразно прикладывать на 15

Дрель – наиболее доступный в домашних условиях инструмент. Но у неё есть существенный недостаток, – сверлить бетон почти невозможно. На практике, образование отверстия Ø 6

50 мм может занять два–три часа.

Процесс можно ускорить, применив дополнительное приспособление, – пробойник. Это металлический стержень из прочной стали с закалённым наконечником и вязким затыльником.

Рассверливание проводится сверлом по бетону. При возникновении значительных усилий, – «сверло упёрлось», дрель выключают.
Посредством пробойника и молотка производится серия ударных воздействий на дно ямки. В локальной зоне образуются микротрещины.
Дальнейшее разрушение довершают повторным рассверливанием. При возникновении сопротивления, в ход снова пускают пробойник. Процесс повторяют до получения необходимого результата.

СОВЕТ. В отсутствие пробойника, можно попытаться рассверлить бетон, имитируя ударное воздействие, – придать дрели короткие возвратно-поступательные движения. Таким образом получают дырку диаметром до 6 мм и глубиной до 30

Применение ударной дрели упрощает создание углубления в бетоне. Сочетание ударного разрушения и вращательного, для срезания микрослоёв, повышает производительность.

СОВЕТ. Работу начинать на малых оборотах. Это позволит зафиксировать сверло на точке разметки, создаст углубление для дальнейшего рассверливания.

Но, повысить производительность, – увеличить глубину, диаметр сверления и количество отверстий мешает конструктивная особенность ударно-вращательного приспособления. Такие действия возможны при использовании перфоратора.

Бытовые образцы инструмента имеют два режима работы, – «сверление» и «сверление с ударом». В профессиональную серию добавлена функция отбойного молотка.

создавать углубления;
прокладывать штробы;
срезать выступы, сбивать кафельную плитку;
демонтировать кирпичные и бетонные перегородки.

Работа с перфоратором напоминает функционирование ударной дрели, но есть нюансы. Инструмент отличается большей мощностью, режим удара включается практически сразу. Это зачастую вызывает увод бура с точки разметки. Поэтому, процесс начинают в режиме сверления. По формировании углубления, перфоратор переводят в ударно-вращательное движение.

СОВЕТ. Продлить срок эксплуатации бура помогает периодическая смазка хвостовика.

Интенсивная работа вызывает нагрев режущего инструмента. Наконечник может поменять оттенок на синий. Дальнейшая эксплуатация, без охлаждения, приведёт к разрушению сверла. Этот факт применим к обычной и ударной дрели. Периодическая остановка на 10

20 минут способствует охлаждению электроинструмента и резака.

СОВЕТ. Ускорить остывание сверла по бетону поможет смачивание водой. Но температура металла не должна превышать 200

250°C. Это определит капелька воды, нанесённая рядом с режущей частью, – влага вспенится, раздастся шипящий звук. Смена цвета на синий оттенок – свидетельство о повышении температуры до 300–350°C. В этом случае применяется масло или постепенное остывание на воздухе.

Бур необходимо надёжно фиксировать, – он должен вставляться в гнездо до упора.
Бурить целесообразно на 3

5 мм глубже, нежели длина дюбеля или пробки. В этом случае применяется более длинный шуруп или саморез, – будет большее распирание и надёжная фиксация в стене.

Глубина сверления определяется по упору на электроинструменте или отметкой в виде изоленты на сверле.

Не рекомендуется погружать бур до окончания канавок, – это способствует возникновению чрезмерных крутящих усилий и более быстрому выходу из строя.

Использование по мягкому материалу (древесине) приводит к поломке бура в районе хвостовика.

Бетонный потолок сверлится как стена. Избежать разброса пыли поможет конусный стаканчик, закреплённый на сверле.

Создание углублений диметром свыше 40 мм осуществляется коронкой по бетону. Такие размеры требуются для прокладки труб канализации, установки коробок для розетки или выключателя. Какой коронкой пользоваться, – определяется поставленными задачами.

Создание больших диметров посредством коронок, почти не отличается от использования бура. Первоначальный режим – сверление с переходом на ударно-вращательное. Применяются малые обороты, особенно в момент касания кольцевой части бетонной поверхности.

Кольцевой инструмент используется для образования диаметров до 100 мм. Большие размеры требуют специализированного приспособления, – это алмазное бурение.

Применяется электрическая установка или с гидравлическим приводом. Основной режущий инструмент – коронка с алмазной крошкой (колонковый бур). Предусмотрена автоматическая подача воды (эмульсии) в зону резания для охлаждения и отвода шлама.

Преимущества алмазного бурения:

Создание отверстий с точными размерами и сохранением краёв от разрушения.
Высокая производительность.
Малошумность процесса.
Коронка прорезает бетон, кирпич, металл без смены режущей части.
Диаметр рассверливания ограничен параметрами коронки и мощностью оборудования.

Основной недостаток – высокая стоимость процесса. Поэтому, такой вид сверления применяется в промышленных масштабах. Для бытовых задач достаточно традиционных методов – работа перфоратором или дрелью с использованием алмазного сверла.

Как просверлить бетонную стену, потолок – это решение по выбору инструмента и режущего приспособления. Для малых объёмов (одно–два углубления) подойдёт обычная дрель. Монтаж кухонных шкафов, установка напольного плинтуса потребует инструмента с ударной функцией. Масштабный ремонт – целесообразно применить перфоратор.

Чем сверлить бетонную стену, каким сверлом – выбор решения за исполнителем. Определяется видом предстоящих работ, объёмом и техническими возможностями.

источник

31 Июл 2019 admin 10