Как строить дом из блоков бетона

Существует много строительных материалов, из которых можно выстроить очень красивый, удобный, практичный и долговечный дом для проживания. Отличными характеристиками обладают строительные блоки из бетона. Этот материал — крепкий, имеет долгий срок эксплуатации, не разрушается при различных катаклизмах, например, землетрясении, не боится ни огня, ни воды, ни мороза, ни жары. Дом из бетонных блоков может быть различного вида, формы и конструкторской задумки. Строительство не требует больших финансовых вложений. При грамотном возведении дома из бетонных блоков он станет теплым, уютным и тихим жилищем на долгие годы.

При работе с бетонными блоками выделяют следующие преимущества:

• Огнестойкость. Строительный материал не горит под воздействием огня на протяжении нескольких часов, тем самым обеспечивая сохранность зданий и сооружений.
• Сейсмоустойчивость. Постройки, усиленные арматурным креплением, песком и галькой в пустотах, не поддаются разрушениям под воздействием землетрясений, ураганов и других природных явлений.
• Морозостойкость. Материал сохраняет свои прочностные характеристики и не растрескивается под воздействием отрицательных температур.
• Звукоизоляция. Благодаря пористо-ячеистой структуре бетона в доме обеспечивается приличная звукоизоляция, что создает уют и комфорт для проживающих.
• Теплоизоляция. Материал имеет свойство сохранять тепло в помещении в холодное время года, что позволяет сократить расходы на отопление, и обеспечивает прохладу в жаркий период, что также снижает затраты на электричество.
• Долговечность. Материалы отличаются долгой эксплуатацией, которая достигает века.
• Удобоукладываемость. Бетонные блоки легко укладываются, сооружения поддаются перепланировке.
• Скорость монтажа. Используя готовые блоки из бетона, можно строить стены сразу после их кладки.
• Надежность. Блокам из бетона присуща высокая надежность, так как процесс изготовления элементов полностью стандартизирован и автоматизирован.
• Многообразие отделки. В домах из бетонного блока можно применять различные отделочные материалы.
• Небольшой вес.
• Экологичность. Изделия, изготовленные из природного минерального сырья — экологически чистые и не влияют на микроклимат помещений.
• Устойчивость к образованию плесени. Материалы не поддаются гниению и возникновению плесени, а также исключают появление насекомых.
• Универсальность. Блок из бетона подходит для возведения различных построек. Это могут быть малоэтажные здания или дома с большим количеством этажей.

Долговечность и универсальность — преимущества бетонных блоков.

Помимо преимуществ, выделяют следующие недостатки домов из бетонных блоков:

• Просачивание вод. При возведении сооружений в местности с высоким уровнем подземных вод, появляется риск просачивания воды, что приводит к затоплению. Чтобы избежать этого, в процессе возведения зданий укладывают слой гидроизоляции, выполненный из специальных материалов или красок.
• Внешний вид. Блоки из цемента, песка, щебня имеют серый внешний вид, который требует дополнительной отделки. Их сложно представить в оформлении экстерьера, поэтому следует учитывать этот факт и ознакомиться с возможными способами отделки бетонных поверхностей.
• Стоимость материалов. Цена строительного материала может увеличиться за счет больших сроков строительства, которые могут затянуться из-за погодных условий.

Вернуться к оглавлению

Готовые бетонные блоки классифицируются по определенным критериям:

• Первой отличительной особенностью бетонов является их разделение на марки, исходя из прочности изделия на сжатие. Значения марок — от пятидесяти до трехсот.
• Второй особенностью бетонов является классификация на марки, исходя из возможности изделий переносить отрицательные температуры. В данном случае бетонные элементы конструкции должны сохранять свои прочностные характеристики под воздействием негативных факторов окружающей среды. Марки морозостойкости (F) находятся в пределах 15-200.

Наиболее часто встречаемые размеры готовых блоков:

• длина — 390 миллиметров;
• высота – 190 миллиметров;
• ширина – 190 миллиметров (в некоторых случаях может достигать 240 и 290 миллиметров).

Вернуться к оглавлению

При возведении блочных домов следует придерживаться технологии и выполнять четкую последовательность этапов. Строительные работы начинают с оценки местности и уровня залегания грунтовых вод. Исходя из выявленных параметров, выбирают тип фундамента, который может быть ленточным, монолитным или свайным. После возведения фундамента следует проверить его на горизонтальность, и проложить гидроизоляционный слой, в качестве которого может выступать рубероид.

Кладку блоков начинают с угла, при необходимости корректировки остальных бетонных элементов используют цементный раствор. В процессе кладки важно постоянно проверять ровность элементов, используя для этого строительный уровень. Установку блоков осуществляют на специальный клей, который лучше обычного цементного раствора. Клей наносят на поверхность нижнего ряда и на боковые стороны, после чего блок фиксируют по месту и убирают излишки клеящего состава.

Чтобы возводимая конструкция имела повышенную прочность, следует провести армирование стен. Укладка армирующего слоя начинается после приклеивания первого ряда. Для этого нужно сделать пазы размером 0,3-0,4 сантиметра и уложить в них металлические прутья. В зависимости от толщины стены, рядов может быть один или два. Штробы в бетонной поверхности очищают от пыли и укладывают в них десятимиллиметровую арматуру. После того, как прутья уложены, их заливают клеем.

Также важно проводить армирование для дверных и оконных проемов, это позволяет придать прочности конструкции. Для армирования проемов используют металлический уголок с размерами 5х5 сантиметров или 10х10 сантиметров. Уголки также укладывают в подготовленные пазы и заливают клеевым составом.

Далее возводят блочные стены и перегородки. Для усиления конструкции используют армирующие пояса и устанавливают опалубку, которую также армируют и заливают раствором. В качестве раствора приобретают готовую бетонную смесь или готовят ее собственноручно. Для ее приготовления понадобятся цемент, песок, вода, щебень и бетономешалка. От качества приготовленного раствора будет зависеть прочность возводимой конструкции. Для сооружения крыши тоже используют армирующий пояс, который послужит основанием для строп.

Блочный дом является прочным и надежным сооружением, при возведении которого не потребуется много усилий, времени и денежных затрат. Для сооружения качественной конструкции необходимо составление рабочего проекта и соблюдение основных этапов строительства.

источник

Дом из керамзитобетонных блоков — это современное сооружение из пористого бетона, в котором органично соединились все наилучшие характеристики изделий из ячеистых бетонов. Дом из таких блоков отличается от аналогичных построек, из кирпича и тяжелого бетона, высокими энергосберегающими характеристиками, низкой стоимостью строительства и малыми затратами на эксплуатацию здания.

В доказательство вышесказанного рассмотрим более подробно свойства этого материала (см. видео в этой статье).

Данный материал — один из видов легких. Двухкомпонентная смесь, состоящая из цемента и крупного заполнителя. В качестве последнего выступает пористый гравий (керамзит). Его получают способом вспучивания легкоплавких глин в результате обжига в специализированных печах при высоких температурах (1100–1200°С).

Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками:

• высокой тепло– и звукоизоляцией;
• высокая прочность;
• стойкость к химическим воздействиям;
• сохраняет стабильное состояние при резких перепадах температур;
• низкий показатель теплопроводности;
• высокая паропроницаемость;
• морозостойкость.

Данный материал обладает высокой экономичностью. Так, при производстве равных объемов монолитных бетонных конструкций, расход раствора будет в два раза меньше, чем расход обычного тяжелого бетона.

Рассматриваемый вид раствора ( в том числе в виде блоков) применяется:

• для строительства теплоизоляционных монолитных конструкций;
• устройство полов;
• производство фундаментных, цокольных, стеновых кладочных блоков.

Наиболее известной и популярной продукцией являются керамзитобетонные блоки. По своим свойствам они сравнимы с другими известными представителями ячеистых бетонов — газобетоном и пенобетоном, но отличаются от них более высокой плотностью.

Производство блоков основано на смешивании гравия керамзита, песка и цемента. Весь процесс: приготовление смеси, формование блоков, сушка изделия — происходит при нормальной температуре в естественных условиях и без дополнительной термообработки, в отличие от автоклавного газобетона.

Рассматриваемые изделия, в зависимости от плотности, по своему предназначению делятся на три основные категории:

1. Конструкционные (плотность изделия 1400–1800 кг/м 3 ). Используются для строительства несущих конструкций сооружений. При необходимости могут выпускаться армированными обычной или напряженной арматурой.
2. Теплоизоляционные (плотность 350–600 кг/м³). Применение теплоизоляционных блоков из керамзитобетона позволяет снизить теплопотери здания на 75%.
3. Конструкционно–изоляционные(плотность изделия 700–1400 кг/м³). Это стеновые изделия, применяемые для кладки стен и перегородок в промышленном и индивидуальном строительстве.

Ниже представлены ключевые эксплуатационные характеристики и преимущества домов из данного материала:

• высокая плотность в сочетании с прочностью изделия;
• высокие теплоизоляционные характеристики;
• огнестойкость;
• низкая паропроницаемость, что позволяет предотвратить появление конденсата на стенах;
• высокая звукоизоляция без применения дополнительных шумопонижающих материалов;
• кислотоустойчивость;
• долговечность — допустимый срок эксплуатации здания 50 лет и более.

Блоки для индивидуального строительства выпускаются в двух стандартных категориях:

• стеновые блоки, размер 188х190х390;
• блоки для внутренних перегородок, размер 188х90х390 мм.

Помимо этого, они могут быть: пустотелые, усиленные (утолщенные) и полнотелые.

Дома из блоков одноэтажные — строятся с применением пустотелых и утолщенных блоков. Двухэтажные дома, в основном, из полнотелых блоков, способных выдерживать дополнительные механические нагрузки с повышенной несущей способностью конструкций здания.

Сооружение любого дома необходимо начинать с проектирования будущего здания, и проведения ряда подготовительных работ на земельном участке. Дачные дома из керамзитобетонных блоков не являются исключением, и прежде чем вы пригласите строительную бригаду или примите решение проводить строительные работы своими руками, требуется иметь на руках готовое проектное решение строительства собственного дома.

Лишь после внимательного изучения проекта и пояснительной записки к нему, можно приступать к подготовительным работам на строительном участке.

Подготовительные работы строительства дома включают следующие этапы:

• определение класса грунтов (геология грунтов) и глубины расположения грунтовых вод в границах строительной площадки под строительство здания;
• подготовка строительной площадки под разметку основания;
• привязка проекта дома к границам строительного участка (выноска осей здания).

Еще на стадии проектирования рекомендуется провести работы по исследованию грунтов в районе строительного участка. Потому что от результатов геологии зависит тип и глубина залегания будущего основания.

Можно получить образцы грунта своими руками, но без профессионального подхода к этому процессу, сведения могут быть недостоверными. Поэтому, лучше обратиться в специализированную организацию, которая предоставит вам комплексный отчет по глубине нахождения грунтовых вод и состоянию грунтов на вашем участке.

По образцам почвы, в комплексном заключении, также будет указано:

• устойчивость грунта к сдвигу;
• вероятность просадки;
• вспучивание при промерзании;
• расчетная подвижка в границах здания (сползание).

Показатель сползания грунта особенно важен при строительстве дома, расположенного на склоне — или на площадке с неровным рельефом.9

Подсказки: анализ грунта строительной площадки лучше провести до покупки выбранного участка под строительство, чтобы избежать впоследствии дополнительных затрат на строительство сложного и материалоемкого, с дополнительными затратами, основания.

Далее — готовим строительную площадку под разметку. В первую очередь, необходимо вырубить кустарник, деревья; выкорчевать пни и убрать камни.

Затем, снять верхний почвенный слой в пятне здания на 20–30 см. Обычно это слой почвы, богатый перегноем, и впоследствии он может использоваться на территории приусадебного участка. Кроме того, этот слой насыщен различными органическими остатками (корни, трава и др.). При гниении и разложении, органика может вызвать появление грибков, которые со временем будут поражать древесину.

Когда площадка готова, можно начинать следующий этап подготовки строительства — разметку траншей или котлована для керамзитобетонного дома.

В гражданском строительстве для этого служат измерительные инструменты: теодолит и нивелир, позволяющие точно произвести обмеры. Но в реальной жизни — не у каждого застройщика имеется такой инструмент, да и навыки его использования зачастую отсутствуют.

Поэтому рассмотрим простейший способ разметки, которым чаще всего пользуются рядовые застройщики.

Прямые углы можно определить следующим способом:

1. Из обрезной доски сбиваем прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м. Выбираем точку на поверхности площадки, и помещаем в эту точку вершину треугольника (вершину отмечаем колышком). Не забываем, что мы отмечаем оси, а значит потом нужно будет влево и вправо от оси отложить толщину стен.
2. Затем параллельно катетам треугольника, при помощи шнура, в разные стороны откладываем размеры соответствующих сторон здания (осей) и отмечаем эти точки колышками.
3. Между этими колышками протягиваем шнур, замеряем расстояние и получаем размер диагонали.
4. Перекладываем треугольник на следующий угол по выбору, и отмечаем последнюю точку.
5. Правильность измерений проверяем шнуром, натянутым между первой и последней точкой измерения. Длина шнура равна длине первой диагонали.

После определения всех четырех точек, обозначающих углы дома и контуры будущей траншеи, приступаем к детальной разметке толщины стен, и выноске размеров здания за границы пятна дома. Этот процесс происходит при помощи особых приспособлений, именуемых обноской (или выноска).

Для оборудования одной выноски, в землю забивают два столбика высотой до 1м, и к ним крепят планку, в которую вбивают три гвоздя. Таких выносок должно быть оборудовано по две на каждый угол здания и по две на каждую несущую стену внутри здания.

Выноски устанавливаются один раз, и служат для определения базовых размеров дома до конца строительства. Поэтому их располагают на значительном расстоянии от бровки фундаментов.

Основой всех сооружений служит фундамент, передающий все нагрузки, которые могут возникнуть в период эксплуатации здания на грунт. Поэтому, чем надежней будет сконструирован он и изготовлен, тем надежней и долговечней будет сооружение.

Дачный домик может быть установлен на ленточном основании. Этот тип закладывается под весь периметр дома, включая внешние и внутренние несущие стены.

Ленточный фундамент по типу конструкции может быть монолитным или сборным. Итоговая цена монолитного будет гораздо ниже, чем цена сборного.

Независимо от того, какой этажности запроектирован дом— одноэтажный или двухэтажный, лента под керамзитобетонный дом из монолитного бетона строится в несколько этапов.

• копание траншеи;
• песчаная подготовка;
• установка опалубки;
• армирование;
• заливка;
• устройство гидроизоляции.

Методы разработки грунта зависят от реальных условий, и намеченного объема запланированных земляных работ.

Краткая инструкция и рекомендации по выполнению земляных работ для ленточного монолитного фундамента:

1. При строительстве индивидуального дома — например, дачный домик, земляные работы по оборудованию котлована лучше выполнять вручную.
2. Этот способ позволит избежать неточностей, которые возникают при выемке грунта механическим способом, что впоследствии значительно сократит время на доработку котлована, и уменьшит расход материалов, необходимых для устройства фундамента.
3. В период раскопки котлована важно пристально следить за глубиной котлована, недопустимо превышение проектной глубины залегания фундамента, так как последующая подсыпка грунта до нужной отметки снизит несущую способность основания.

Подсказки: если случайно произошла ошибка, и глубина траншеи превысила нужный размер, то фундамент лучше начинать на существующей отметке.

1. Дно траншеи должно быть горизонтальным (в одном уровне) и ровным без резких перепадов рельефа. Если строительство дома ведется на уклоне, то дно котлована может быть с горизонтальными и вертикальными участками. Вертикальные участки должны располагаться под углом 45° к поверхности дна котлована.
2. Не рекомендуется сооружать вертикальные переходы под углом 90°, способные привести впоследствии к образованию трещин при кладке стен здания.
3. Глубина выработки под траншею определяется глубиной залегания ленты. Если строительство ведется на устойчивых грунтах, то глубина закладки несколько превышает показатель уровня промерзания почвы в выбранном регионе.
4. Приемлемая ширина выработки (толщина стен) — 50 см. Но нет необходимости выдерживать такой размер по всей высоте, надземную часть фундамента можно заузить до величины, равной толщине будущих стен.

После проведения земляных работ, на дне траншеи устраиваем щебеночно–песчаное основание, которое своим присутствием нарушит капиллярные механизмы поступления воды к основанию фундамента, и защитит конструкцию от ее разрушающего действия.

• Монолитный железобетонный фундамент выполняется в опалубке с арматурным каркасом, связанным из арматуры и проволоки диаметром 6–12 мм.
• Опалубка обычно состоит из деревянных щитов, изготовленных из обрезной доски.

• Арматурные каркасы готовим своими руками на строительной площадке, согласно проектной документации, разработанной для усиления.
• При установке каркасов в опалубку, не забудьте установить вместе с ними закладные детали цилиндрической формы для прокладки инженерных коммуникаций (канализация, вода и др.).
• По всему периметру котлована, включая внутренние несущие стены, устанавливаем щитовую опалубку. Укрепляем щиты опалубки, и приступаем к заливке бетонной смеси.

Совет! Бетонную смесь лучше заказывать на растворном узле. Потому что для заливки с арматурным каркасом, бетон должен обладать нужной подвижностью и пластичностью. При использовании жесткой бетонной смеси, будет затруднительно проводить укладку бетона в опалубку с применением глубинного вибратора.

• Чем чаще располагаются стержни арматуры в арматурном каркасе, тем пластичней должен быть бетонный раствор.
• Бетон, залитый в опалубку, уплотняют при помощи металлического штыря вручную (штыкование) или глубинным вибратором.
• Даем фундаменту время застыть, и на следующие сутки снимаем опалубку. Прежде чем приступать к кладке стен, нужно дать монолитному фундаменту набрать необходимую прочность, а для этого нужно обеспечить правильный уход за твердеющим бетоном.

Инструкция по правильному уходу за бетонным основанием:

• бетонную поверхность 2–3 раза в протяжении суток и в течении недели, необходимо поливать водой;
• при повышенных температурах и ветреной погоде, поверхность необходимо укрыть влажной мешковиной или рогожей;
• по истечению 7 дней нужно еще на протяжении 2–3 суток провести сухую выдержку бетона для набора окончательной прочности, необходимой для дальнейшего проведения строительных работ.

Для защиты подземной части фундамента служит вертикальная гидроизоляция. Если строящееся здание без жилого цокольного этажа, а только подполье, то гидроизоляцию можно провести резино–битумной мастикой в 2–3 слоя по всему периметру бетонного фундамента.

• тщательно очищаем поверхность от налипшей земли и остатков бетона;
• грунтуем поверхность праймером (смесь мастики и растворителя);
• при помощи кисти или валика наносим на поверхность слой мастики;
• даем гидроизоляционному составу время просохнуть, и в такой же последовательности наносим последующие 2 слоя.

По окончании устройства обмазочной гидроизоляции, проводим обратную засыпку пазух. Для обратной засыпки применяется глина, которая укладывается в пазухи фундамента с послойной трамбовкой поверхности.

Еще одним важным элементом гидроизоляции фундамента является бетонная отмостка вокруг здания. Для этого: на ширину 70 см от стен, и на глубину 15 см по всей длине здания, оборудуем траншею.

Полученную площадку (траншею) на четверть заполняем глиной и утрамбовываем, образуя при этом небольшой уклон от стен. На глиняное основание укладывается слой щебня, смешанного с песком, и тоже утрамбовывается. Затем эту конструкцию заливаем бетоном толщиной 25–50 мм.

Уклон по периметру отмостки окантовывается желобом для отвода воды от стен фундамента. Желоб можно изготовить из бетона или из асбестовой трубы (разрезать вдоль).

По окончании строительства и проведению мероприятий по благоустройству территории, отмостку можно благоустроить тротуарной плиткой и установить стандартные водоотводные желоба.

Для проведения работ по кладке, нужно обзавестись следующим инструментом (см. фото).

Кладка стен начинается с устройства горизонтальной гидроизоляции фундамента. Для этого, по всей длине прокладывают слой рубероида. Листы рубероида прокладываются с запасом — немного выступая за границы стен здания.

Первыми начинают класть угловые блоки под углом 90° к друг другу. И при помощи реечного уровня, отвеса, угольника и толщины цементного раствора, устанавливают их в нужном уровне, определяющем качество будущей кладки стен.

• Затем, между угловыми блоками протягивают шнур–причалку, которая будет служить ориентиром для кладки следующих изделий. Эту процедуру повторяем в начале кладки каждого последующего ряда.
• Кладку ведем на цементно–песчаном растворе. Блоки укладываются пустотами вниз.

• Все последующие ряды кладки блоков выполняются с перекрытием вертикальных швов кладки предыдущего ряда.
• После каждого третьего ряда, проводим армирование кладки при помощи арматуры Ø 8–10 мм по всей длине.
• Арматура укладывается в борозды на растворе. Борозды для арматуры прорезаем «болгаркой».

• На четвертом ряду кладки размечаем оконные проемы, и ведем кладку далее с учетом проектных размеров оконных проемов.
• Когда оконные проемы достигли проектной высоты, устанавливаем над проемами оконные и дверные перемычки (обычно высота оконных и дверных проемов находится в одном уровне).
• Перемычки можно приобрести стандартные, а можно изготовить на строительной площадке своими руками. Менее затратными выглядят перемычки из стального уголка с полками 100х100 мм.

• После установки перемычек прокладываем еще два ряда блоков и приступаем к устройству армированного пояса под перекрытие первого этажа и для крепления мауэрлата кровли.

Устройство арматурного пояса состоит из следующих операций:

• вяжем арматурный каркас;
• укладываем его на поверхность стен по всей длине здания;
• к нему же крепим петли для крепления мауэрлата;
• устанавливаем и крепим щиты опалубки;
• заливаем бетон в опалубку.

Перекрытие второго жилого этажа выполняем железобетонными пустотными плитами.

Для начала выполнения работ, следует просмотреть проектную документацию, и ознакомиться с технологической картой укладки панелей перекрытия. В этом документе подробно описана последовательность укладки плит, и представлен, в графическом формате, план перекрытия.

Для выполнения работ по укладке плит понадобится кран и два помощника (аттестованные подкрановые рабочие).

Панели перекрытий монтируются на цементно–песчаный раствор не ниже М100, с опиранием на монолитный арматурный пояс. Величина опирания панели на арматурный пояс составляет 150 мм.

При укладке плит перекрытий необходимо следить за толщиной уложенного раствора. Поверхность перекрытия второго этажа должна быть ровной и все плиты должны быть смонтированы в одном уровне.

По своему назначению, крыша — это один из основных ограждающих элементов здания. Кровля, в отличие от других конструкций здания, наиболее чаще подвергается воздействию всевозможных природных явлений.

Поэтому покрытие кровли должно отвечать всем требованиям безопасности, прочности, тепло и гидроизоляции, а материалы для крыши должны быть морозостойкими и иметь радиационную и химическую защиту.

Крыша загородного дома складывается из следующих конструкционных элементов:

• мауэрлат;
• стропила;
• обрешетка;
• кровля (покрытие крыши);
• затяжки, подкосы, стойки (вспомогательные элементы).

Мауэрлат — это деревянный брус сечением 10х12 см, или бревно, обтесанное снизу. Этот элемент конструкции служит опорой для стропил крыши, и равномерного распределения нагрузки кровли на наружные стены здания.

Стропила — это основная несущая конструкция крыши, воспринимающая на себя все нагрузки, связанные с природными явлениями: снег, дождь, порывы ветра и др. Поэтому, древесина, предназначенная для изготовления стропил должна быть высокого качества и не иметь изъянов: червоточин, сучков, гнили, трещин в местах соединения деталей.

Величина сечения стропил рассчитывается с учетом их длины, и заданного промежутка между ними.

Стропила крепятся к мауэрлату, а верх конструкции соединяется коньковым элементом крыши. Завершается монтаж каркаса крыши оборудованием карнизов, возведением фронтонов и устройством обрешетки кровли. Конструкция обрешетки зависит от материала кровли, и может быть сплошной или с промежутками.

Кровля дачного дома — это большой зонт, предохраняющий конструкции здания от атмосферных осадков. Будет ли ваша кровля прочной и долговечной, зависит от материала, из которого выполнено покрытие.

И следующим фактором, гарантирующим долговечность кровли, является ее профессиональное устройство. Каждому виду кровли отвечают свои непреложные правила и способы устройства покрытия.

Рассмотрим устройство двускатной кровли из металлочерепицы (см. фото):

1. Внутреннюю часть кровли, со стороны чердачного помещения, зашивают доской или плитами OSB (аналог ДСП, но лучше).
2. Затем переходят на кровлю и в промежутки между стропилами крепят паробарьер. Паробарьер (гидробарьер) — синтетическая армированная пленка, защищающая кровлю от образования конденсата и возможного попадания воды внутрь конструкции.
3. На паробарьер укладываем маты утеплителя.
4. Вновь закрываем гидробарьером.
5. Контробрешетка — оборудуется из бруса толщиной 40х40 мм и служит для создания вентилируемого зазора и крепления гидроизоляционной пленки.
6. По стропилам из бруса 50х50 мм, монтируем обрешетку для крепления листов металлочерепицы. Расстояние между брусом обрешетки — 350 мм.
7. Укладку и крепление листов металлочерепицы ведут снизу-вверх. Крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется при помощи кровельных саморезов.
8. Завершаем устройство кровли установкой конькового элемента.

Блоки из керамзитобетона, благодаря своей ячеистой структуре, обладают многими положительными характеристиками, но и благодаря этой структуре не могут находиться длительное время без отделки поверхности стен дополнительными материалами. Ниже рассмотрим наиболее приемлемые по стоимости, а потому традиционные виды наружной отделки фасадных стен.

Внешняя отделка дома с утеплением и декоративной окраской наружных стен, выполняется в следующей последовательности:

1. Очищаем стены от пыли и остатков раствора.
2. Грунтовка поверхности стен.
3. Крепление полистирольных плит или минераловатного утеплителя при помощи специального клея и фасадных дюбелей («грибки»).
4. При помощи шпатлевки к поверхности утеплителя крепится фасадная сетка.
5. Сплошная шпатлевка стен по фасадной сетке.
6. Шлифование поверхности фасадных стен абразивными сеточками или шлифовальной машинкой.
7. Грунтовка стен после шлифовки.
8. Простая окраска или декоративная штукатурка поверхности наружных стен.

Наружная отделка дома еще может быть выполнена с применением декоративных панелей (сайдинг):

1. На стены фасада здания монтируется обрешетка из стандартного металлического профиля для крепления стеновых панелей.
2. В промежутки вертикального профиля укладываются теплоизоляционные маты.
3. Вся поверхность наружных стен дома закрывается синтетической армированной пленкой.

Вместо стандартного гидробарьера допускается использование обычной полиэтиленовой пленки.

1. Монтаж стеновых панелей (сайдинг).

Подсказки: металлический каркас для крепления панелей идет в стандартном варианте в зависимости от площади фасада, а вот соединительный пластиковый профиль и внешний или внутренний угол рассчитываются индивидуально; учитывая конструктивные особенности фасада их количество может отличаться от стандартных рекомендаций.

Подведем итог — дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы строительства и эксплуатации загородного дома из керамзитобетона. Плюсы этого материала были рассмотрены выше, а вот минусы заключаются в его пористой структуре.

И главный недостаток — невозможность использования материала без наружной отделки, так как при продолжительном контакте с внешней средой он разрушается.

источник

04 Авг 2019      admin         11      

Похожие записи
• 
  Бурение отверстий больших диаметров в бетоне
• 
  Как залить бетоном стяжку для гаража
• 
  Железный купорос как добавка для бетона
• 
  Как залить бетон зимой какими добавками