Главная / Про Бетон / Как убрать лишний бетон на фундаменте

Как убрать лишний бетон на фундаменте

Добрый день.
Нуждаюсь в помощи колективного разума.
Вчера при заливке несущих балок в одном месте раздуло опалубку.
Довольно сильно — по 5-7 см с каждой стороны.
Балка в сечении должна быть 300х400. В раздутом месте в сечении получил трапецию.
Все бы ничего, но балка «открытого» типа, как элемент интеръера.
На ум приходит три варианта.
1. Ничего не делать. Трапецию выровнять штукатуркой. (Но балок две в одном помещении и вторую балку придется «утолщать» штукатуркой тоже. А заодно и опорные перестенки, и две колоны).
2. Сошлифовать лишний бетон после высыхания. (Но бетон повышеной прочности и эта процедура займет уйму времени, сил и финансов на алмазный инструмент.)
3. (Самый малозатратный) Не дожидаясь полного набора прочности бетона снять боковую опалубку, нижнюю оставть. Сошкрябать лишний бетон лопатой. НО! На сколько сильно я могу повредить балку? Будет ли балка иметь нужную прочность после такой процедуры. На какой день после заливки можно это проделать?

если вчера заливали, погод сырая бетон не набрал прочности. Бокорвую опалубку смело можно снять, нижнюю, естественно, оставить. Сошкребсти лишний бетон любым доступным способом — от мастерка до перфоратора. В зависимости степени схватывания бетона, тут счет идет на часы. Через день -два, да только перфоратор.

Добавлено через 3 минуты
если как елемент интерьера, то, боюсь, прийдется забыть о таком. Сбить лишнее перфоратором, получится неровная шероховатая поверхность на размер фракции щебня, можно только заштукатурить цем- песч раствором. Может так спасеье интерьер, имхо если грутовать и водоэмульсионкой или еще чем — может выйти неплохо. Нет — значит есть декоративные шпатлевки, гребешки разные, можно под дерево сделать специальным резиновым гребешком — фактура получается супер от дерева не отличить

Добавлено через 2 минуты
да, штукатурка на гладком бетоне не будет держаться. Надо сетки и пр. гимор.
Сбейте лишнее, заштукатурьте по сбитой шероховатой поверхности — дальше решите что и как.

источник

Секреты демонтажа: как убрать старый фундамент

Часто при покупке земельного участка или его наследовании в нагрузку достается полуразвалившийся дом, использовать который уже нельзя. И если разломать верхнюю часть строения особых затруднений не представляет, то чтобы убрать старое основание строения, придется изрядно помучаться. Не все знают, как убрать старый фундамент. Сегодня расскажем об этом.

Обилие различных видов оснований дома или хозяйственной постройки не предполагает использование одного универсального способа демонтажа. Рассмотрим основные виды фундаментов и способы их разрушения механическими приспособлениями или своими силами.

Наиболее простой вариант как для установки, так и для демонтажа – кирпичный столбчатый фундамент, представляющий собой несколько отдельных опор частично углубленных в почву и выступающих над ней. Изготавливается он путем кладки на цементно-песчаный раствор. Иногда для упрочнения в шов укладывают арматуру.

Столбчатый фундамент из кирпича: схема и реализация

Для того чтобы можно было разломать такое основание достаточно наличия строительного зубила и молотка или кувалды, так как убрать фундамент такой конструкции не сложно. Основная задача – разбить кладочный шов. Для этого достаточно установить зубило на шов и ударить несколько раз по ударной части. Так постепенно можно разломать каждый старый столбик.

Сложности могут возникнуть при работах с подземной частью. Для облегчения процесса понадобится простая штыковая лопата, которой окапываются по периметру каждые фундаменты до самого основания. После этого можно продолжать работы. После удаления всех опор остается сровнять площадку, как было и можно использовать его по собственному усмотрению.

Следующий вид оснований, на котором следует остановиться подробно – фундамент на сваях. Последние представляют собой цилиндрические опоры, ввинчиваемые или вбиваемые в грунт. Иногда для упрочнения оголовники свай соединяют общей связкой из дерева, металла или бетона – ростверком.

Разбивать такой фундамент начинают с демонтажа верхней обвязки. Деревянный и стальной ростверк присоединяют к сваям с помощью болтов или сварочного шва. Для того чтобы было удобно убрать такие соединения потребуется болгарка с диском по металлу. Ею срезают головки болтов или сварочный шов. Как разбить бетонный ростверк будет подробнее изложено ниже в разделе о том, как убрать старый ленточный фундамент.

Свайный фундамент с ростверком: схема и реализация

Если возникла проблема, как разломать фундамент на сваях, внимательно читаем данный пункт. Сваи стальные винтовые заглубляют в грунт ввинчиванием вручную или с помощью специализированной строительной техники. Также не сложно и убрать их из почвы. Достаточно в трубе старой опоры просверлить сквозное отверстие, вставить в него обрезок трубы подходящего диаметра длиной метра два и вывернуть, вращая против хода часовой стрелки.

Сложнее дело обстоит с процессом удаления забивных свай, так как убрать фундамент с участка на таких опорах можно было только с применением спецтехники – автокрана или экскаватора. Аренда подобного оборудования вместе с водителем обойдется в определенную сумму. Своими силами с такой сложной задачей не справиться.

Наиболее сложным для работы считается старое бетонное основание. Даже фундамент, простоявший не один десяток лет разломать очень сложно. Связано это со структурой самого бетона, состоящего из смеси цемента, песка и природных камней средней фракции – щебня, и наличия в застывшей массе стальных армирующих стержней диаметром 10-12 мм.

Существует несколько основных видов монолитных оснований. В строительстве можно встретить ленточные бетонные фундаменты того или иного заглубления и плитные. Технология работ по их демонтажу одинакова.

Бетонный армированный фундамент: схема и реализация

Прежде чем разбить бетонный фундамент, необходимо изучить все возможные способы его демонтажа. Делятся они на механические, ручные силовые и физические, использующие законы физики. Некоторые из них более дороги, но позволяют убрать старый фундамент за считанные часы, другие не требуют финансов, но на их реализацию потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Для того чтобы было возможно разломать бетонную конструкцию применяют следующие виды механических помощников:

Экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования (ножницы, бур, отбойный молоток, гидравлический молот). С помощью одной машины можно убрать грунт вокруг фундамента, разбить основание на части, погрузить их в грузовые машины и засыпать полученные траншеи грунтом.
Гидравлический клин – специализированное оборудование, использующееся для того, чтобы разломать горные породы и разбить бетонный фундамент. Приспособление использует способность жидкости передавать давление, прилагаемое к ней во все стороны равномерно.
Ультразвуковой излучатель позволяет разломать бетонные основания с помощью воздействия на них звуковых волн высокой частоты, достигающей 100 МГц.
Алмазная резка дисковыми или канатными резаками позволяет не просто разломать фундамент на отдельные части, но получить их правильной геометрической формы для дальнейшего использования в строительстве.

Если вы не хотите тратить собственные средства на работы, которые вполне можно выполнить самостоятельно, расскажем, как разбить бетонный фундамент своими силами. Для работы приготовьте:

лопату;
строительное зубило (отличается от слесарного значительно большей длиной);
кувалду;
перфоратор;
болгарку;
тачку.

Работу начинаем с окапывания бетонного основания, чтобы можно было облегчить доступ к нему по всему периметру. Грунт удаляем и складываем в отвал недалеко, так как в последующем он пригодится для засыпки траншеи.

Внимательно осмотрите поверхность фундамента на предмет наличия трещин. Работы начинать удобнее именно от них. В случае наличия перфоратора можно просверлить множество отверстий, расположенных рядами в поперечном направлении. После этого, установив заостренную биту чтобы удобно было разбить бетон, откалываем фундамент кусками.

Разломать перфоратором стальную арматуру не получится. Для этой цели, предварительно освобожденные прутья перерезаем болгаркой, соблюдая технику безопасности. Запаситесь терпением, так как убрать старый фундамент с участка вручную быстро не удастся. Некрупные куски бетонного основания можно в последующем использовать в качестве бутового камня при изготовлении нового фундамента, установке забора и т.п.

Кроме перечисленных силовых способов воздействия существуют несколько способов, использовавшихся еще в древности и появившихся сравнительно недавно. Первый использует силу давления древесины при ее разбухании. Метод небыстрый, первые результаты будут заметны через 10-12 часов. Использовать его лучше вместе с последующим силовым, так как убрать старый фундамент полностью таким способом не удастся.

Для его осуществления в предварительно насверленные в бетоне отверстия вбиваются деревянные цилиндры. Можно использовать обрезки березовых черенков для лопат или плотницкие нагели. На каждый из них крепят пластиковый стаканчик с отверстием в дне и наливают в него воды. Принцип работы основан на постепенном разбухании древесины и распирании ею слоев бетона. В Древнем Египте этим способом разбивали мегалиты для пирамид.

Второй метод появился в 80-е годы прошлого века. Он заключается в использовании расширения некоторых химических составов. В продаже можно найти невзрывчатые расширяющиеся материалы марок НРВ-80, НРС 10, представляющие собой мелкодисперсные порошки.

Для приготовления рабочего раствора вещества разводят в воде в определенной пропорции и заливают в предварительно просверленные рядами отверстия. Через некоторое время бетон можно легко разбить на части. Метод этот удобен с точки зрения сохранения спокойствия соседей, так как разбить старый фундамент без шума получается очень редко.

источник

Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена — кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

Если кирпичи не выпирают из плоскости и у вас есть опыт укладки плитки конечно можно.

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

Чтобы не штукатурить тонким слоем, делаю так. Устанавливаю маяки так, чтобы они не заходили на участок, где предпологается слой от 0.5см до нуля. Штукатурю. Где поштукатурил, плитка укладывается на гребёнку, т.е на зубчатый шпатель. А в том месте, где нет штукатурки работаю на слой клея, так надёжнее тонкого щтукатурного слоя.

R.S. написал :
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

Никогда такой мутью не занимаюсь. Чтобы ванна влезла и плитка не стояла на ванне, надо ванну покупать нормального размера. В вашем случае не 170см, а 160.

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

гидроизоляции не будет, или просто швы на сдир заштукатурите-сровняете плоскость?

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

не нужно. Верхнюю часть 10мм — выровнять плиточным клеем, а нижнюю — лучше не ротбандом, а цементной смесью

R.S. написал :
каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

по доступности и желанию — можно комбинировать

R.S. написал :
Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена — кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда «в ноль» ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

думаете удастся сделать углы 90грд,что бы встала ванна без зазоров.если чугун170,вряд ли у него будет идеальная геометрия для стыковки.может вас пугает стереотип «заход кафеля на ванну».его сейчас делают достаточно аккуратно и примыкание ванна-стена выполняет свою роль достаточно надёжно-эстетично.

Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. Гидроизоляция — нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты «красить» флехендиктом не планировал.
А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?

2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими «плинтусами» для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что «МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно» и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно.

ps. Так единственный вопрос еще интересует — какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих «железобетонных» 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

R.S. написал :
За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется.

R.S. написал :
ps. Так единственный вопрос еще интересует — какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих «железобетонных» 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 — 169 ) — надо реально мерять, можно прямо в магазине

Могут другую ванну привести, того же производителя.

sergogo написал :
170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 — 169 ) — надо реально мерять, можно прямо в магазине

Я покупал несколько ванн. Разброс 2мм максимум по габаритам наблюдал. Причем в «минус». Т.е. от 169,8мм до 170,0. За 170 ни одна не выходила.

За Байкалом написал :
Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется..

Как я уже сказал выше (и сделал), вместо ненужной мне полочки, предпочел +10см к микроскопической прихожей приделать.

За Байкалом написал :
Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

Спасибо за развернуты ответ. Да, куб ванной комнаты чОткий. . Одна заваленная литая стена от застройщика, осталась. Остальные, самодельные, кирпичные. Честно говоря, «остальные» 3 стены тоже были изначально кирпичные, от застройщика. Но я лично завал кирпичной кладки в более чем в 3см на вертикали 2.85м считаю недопустимым браком, поэтому снесли и переложили в «0».

R.S. написал :
Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.

источник

Доброго дня всем читающим. Вопрос про обработку цементной стяжки. В центре прихожей перед укладкой ламината обнаружил холм порядка 2 см в вершине и плавным переходом к краям. заливать его и вырвнивать пол по вершине этого холма никак не подходит — поднимается общий уровень пола, а это в моем случае недопустимо. Посему возникает собственно и сам вопрос — чем можно убрать этот холм подручным способом? вариант шлифмашинки половой абразивной (обычно применяется для шлифовки бетонных полов) отметаю сразу т.к. не достать. может кто сталкивался? заранее спасибо.

алмазная чашка на отрезную машинку, я покупал Практика, найдите их сайт и там нароете. Пыли много.

про пыль не беспокоюсь — на мокрую поверхность драть буду. чашка представляет собой плоский круг, типа точильного?

спасибо за ссылку. посмотрел. попробую в нашей деревне найти подобный device.

берете обычный абразивный круг от наждака и в ручную круговыми движениями выведите бугор в ноль. Уверяю вас это намного быстрее чем кажется, дольше будете искать подходящий электродевайс

поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько — что бугор этот будет просто золотым. его можно будет даже ламинатом не закрывать а оставить для любования, вспоминания вбуханных средств. попробую обычным наждачным кругом. благо отрезная машинка у меня промышленная, мощная, в руках удержать бывает тяжело. думаю сточит на ура — пусть даже в одинаковой пропорции (пол- наждачный круг). спасибо.

Не, не правильно. Если точильным кругом, то вручную. А то рискуете здоровьем.

я своим монстром и не такое делал. но с металлом. а с ним как известно, еще сложнее. попробую с бетоном. больно уж долго вручную. вчера пробовал шлифмашиной со шкуркой самодером. так вот даже электрофицированным шлифинсрументом полдня как минимум. соседи просто взорвут за полдня непрерывной шлифовки

Крестообразные надрезы на нужную глубину (алмазный отрезной или абразивный по бетону) через 1,5-2 см с помощью УШМ, — большую часть срубить зубилом, остальное зашлифовать точильным кругом — ИМХО

stf-chelny написал :
поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько — что бугор этот будет просто золотым.

Если ты не понял — тебя попытались развести на деньги. Спрашивать что-либо у специалистов практически бесполезно, в ответ будет дешевый пиар и реклама.
Чакша на болгарку диаметром 115 мм стоит 300 рублей, искать на строительном рынке. В магазинах чашки заметно дороже. По надежности она вечная, бетон М300 режет вобще без усилий . Чтоб не было пыли, периодически подливать на пол воду.
А для стен Sparky специальные шлифмашинки делает, с чашкой на 180 мм, кожухом, отводом для пылесоса и удобной ручкой. Получается мега-девайс для ремонта вторичного жилья — ровняет и чистит стены от абсолютно всего.

источник

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

источник

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Бетон — материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

демонтировать часть старого основания;
снести ветхое здание;
выполнить перепланировку;
осуществить постройку нового строения;
заложить новый фундамент.

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

В зависимости от сфер применения используется разное соотношение жидкого стекла и цемента. Успех скорости затвердевания и усиления водонепроницаемости бетона зависит от правильно установленных пропорций. При работе с жидким стеклом обязательно надевайте защитную одежду. Изготавливая обычный бетон для заливки конструкций не превышайте процент жидкого стекла более чем на 3% от общего количества цемента.

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий — применяя соляную кислоту

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
Минимальное количество строительного мусора, осколков.
Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
Безопасность для окружающих.
Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
заполните шпуры полученным составом до краев;
обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

источник

04 Авг 2019 admin 14