Как уплотнять бетон при заливке фундамента

После заливки бетона (бетонная смесь из песка, цемента и щебенки) необходимо произвести его уплотнение. Делается это для того, чтобы щебенка улеглась максимально плотно, а воздух и излишняя вода (не связанная с цементом) были удалены из бетонной смеси. При уплотнении цементно — песчаный раствор поднимается вверх. Если верхний слой раствора без щебенки толще, чем 2-3 размера применяемой щебенки, это означает, что при подготовке смеси количество щебня положено меньше, чем необходимо.

Излишний раствор необходимо снять и использовать при следующем замесе.

В качественно подготовленном и качественно уложенном бетоне после его уплотнения щебень слегка проглядывает из бетонной смеси.

Уплотнение бетона можно производить тремя методами: вибрирование, штыкование и трамбование.

Уплотнение бетона методом вибрирования производится для пластичных бетонов с использованием электрического вибратора. При этом качество бетона получается гораздо выше, чем не уплотненного или уплотненного вручную.

Уплотнение бетона методом трамбования производится для тяжелых бетонов с применением машинных или ручных трамбовок в неармированных или слабоармированных конструкциях. Трамбование выполняется послойно, толщина полностью уплотненного бетона не должна превышать 15 см.

Мы применяли ручное уплотнение бетона методом штыкования (ГОСТ 10180-90 Бетоны). Для этого можно использовать металлический стержень (например, отрезок арматуры или трубы) весом 2-4 кг, желательно с закругленным концом. Арматуру нужно погрузить в бетон частыми толчковыми движениями с небольшой амплитудой (как бы «проколоть» бетон) и затем начать раскачивать часто-часто из стороны в сторону. Затем отрезок арматуры нужно медленно вытаскивать из бетона, так же придавая ему вертикальную и горизонтальную вибрацию. Необходимо проштыковать весь объем бетона. Количество «проколов» стержнем рассчитывают таким образом, чтобы 1 «прокол» приходился на 10 кв.см поверхности бетона; штыкование необходимо производить равномерно по спирали от краев опалубки к ее середине. При этом щебень уплотняется, воздух выходит из смеси, а вода поднимается на поверхность бетонной смеси.

После тщательно проведенного уплотнения бетона щебенка «улеглась» плотно, излишки воды и воздуха удалены. Получилась качественная отливка.

Дальнейших успехов вам, уважаемые читатели блога «Как построить дом» в строительстве своего дома!

Уплотнение бетона методом вибрирования производится для пластичных бетонов с использованием электрического вибратора.

Производительность глубинных вибраторов определяется объемом бетона V, уплотненного с одной стоянки, и продолжительностью вибрирования этого объема, включая время перестановки с одного места на другое

источник

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Какие могут быть последствия при заливки ленточного фундамента, если бетон не вибрировали, а при сливании бетона миксером проталкивали по траншеи лопатами. Траншея 40 ширина 70 глубина, почва суглинок. Арматура заложена 24 диаметром, заливали бетон одним заходом. Будет ли залитый фундамент практичен? Дом будет 1 этажный с мансардой из шлакоблока в 2 ряда. Через каждые 3 ряда из шлакоблока прокладывается сварочная сетка диаметром 3мм. Переживаю за трещины по дому и что посоветуете сделать чтоб не было трещин по дому. Спасибо!

Мы отвечаем:
З дравствовать и Вам!

Бетон укладываемый из «миксера», достаточно подвижен (обычно) для того, чтобы в массивных конструкциях хорошо укладываться и без специального уплотнения. При невысокой степени армирования, разумеется. Густо армированные конструкции требуют уплотнения обязательно.

Впрочем, в Вашем случае, как я понимаю, фундамент насыщен арматурой не особо. Из опыта — в подобных случаях, проблем из-за недостаточного уплотнения бетона не бывает.

Говорить о «практичности» фундамента бессмысленно. Если его характеристики соответствуют нагрузке, свойствам грунта и климатическому региону, вопросов не будет, даже если бетон уплотнен недостаточно, поскольку для одноэтажного дома ленточный монолитный фундамент обычно имеет значительный запас прочности. Да и, как я уже писал, укладка непосредственно из «миксера» дает достаточное уплотнение.

С точки зрения нагрузки, метр Вашего фундамента выдержит как минимум 8 тонн, (40х100=4000 см2 площадь опирания при несущей способности суглинка 2 кг/см2 = 8000 кг). В то же время, для одно этажного дома сбор нагрузок в максимально нагруженном месте даст максимум 3, пусть 4 тонны. Т.е. у Вас как минимум двойной запас прочности.

Армирование кладки через три ряда, так же мера избыточная, тем паче для одноэтажного дома. Армирование кладки служит для повышения прочности на вертикальную нагрузку, а она у Вас и так ничтожна. Армируют кладку в колоннах, узких простенках, углах зданий, да и то, не всегда.

Вопросы однако, имеются и конечно, главный — увы, как обычно, более-менее нормальный проект либо вообще отсутствует, либо работы ведутся с отклонения от него.

Почему я так решил? Поясню: — арматура 24 мм для фундамента одноэтажного дома заведомо избыточна (к примеру, фундаментные подушки применяемые в девяти этажных домах армируются сетками из стержней диаметром 12-14 мм максимум). А коль уж такая арматура применяется, то я не могу быть уверенным, что уложена она там где нужно. А если так, то, что 24 мм, что 48 мм, что вообще арматуры нет — разница невелика.

Далее — глубина заложения 700 мм — проектом подобная глубина может быть предусмотрена для суглинка где ни будь на юге Украины, в Краснодарском крае. Уже для широты Ростова на Дону, СНиП предусматривают глубину заложения порядка метра. Ну и ширина, обычно меньше 500 мм опорную подушку для коттеджей не делают.

Если грунты пучинистые, или уровень грунтовых вод высокий, а глубина заложения недостаточна, в зимний период фундамент будет «выдавливаться» расширением грунта. И тут уже армирование может ситуацию и не спасти, тем паче, если оно и выполнялось «на глазок».

Ну и, конечно, поскольку проекта нет, в процессе стройки могут быть допущены различные ошибки, заметно снижающие качества здания, причем на любом этапе строительства.

Если работа ведется толковыми специалистами, совсем уж критических «ляпов» они однозначно не допустят. Да и, наверняка, подобных домов в округе немало, опыт есть. Но, тут уж вопрос уже из области «человеческого фактора».

По ссылке об устройстве фундаментов своими руками и основных требованиях к ним. Кроме того, не лишним думаю будет ознакомится с вопросами, которые задают в отношении фундаментов посетители сайта и ответами на них.

Задать вопрос или прокомментировать

источник

При обустройстве ленточных фундаментов, отливке бетонных полов и дорожек недостаточно залить их бетонной смесью, необходимо еще и выполнить ее уплотнение.

В процессе приготовления бетонной смеси в нее неизбежно попадают пузырьки воздуха. Структура такого бетона после застывания иметь пористую структуру, его составляющие части будут расположены неравномерно, а сам бетон будет обладать весьма низкой прочностью и долговечностью.

Уложить фракции щебня максимально плотно, удалить из бетона избыточную воду и воздух позволяет его уплотнение по завершении укладки.

Способов уплотнения бетона несколько: вибрирование, прокат, прессование, литье, штыкование и трамбование. Рассмотрим лишь наиболее эффективные из них.

Для уплотнения пластичного бетона вибрацией используют вибратор, приводимый в движение мощным электрическим или бензиновым мотором, к оси которого прикреплен длинный гибкий вал с капсулой на конце.

Внутри капсулы расположен дебаланс, который при вращении вала также вращается, создавая ощутимую вибрацию.

Вибрирующая капсула, погруженная в уложенный бетон передает ему свои вибрации. Вибрирующий бетон становится текучим, щебень укладывается значительно плотнее, выдавливая вверх пузырьки воздуха и воду, не связанную с раствором.

Очень важно выбрать правильный режим вибрирования бетонной смеси.

Для бетонов с заполнителями крупных размеров наиболее подходящими будут низкочастотные колебания с большой амплитудой, для смесей с фракциями мелких размеров оптимальными будут высокочастотные вибрации с небольшой амплитудой.

В случае же приготовления раствора с заполнителями разных размеров используйте колебания с меняющейся частотой.

В отсутствие вибратора уплотнить пластичный бетон можно ручным методом штыкования. Для этого понадобится длинный штырь, отрезок арматуры или тонкая металлическая труба.

Полностью погрузив штырь в раствор частыми толчками с незначительной амплитудой, как бы «прокалывая» его, раскачивайте его из стороны в сторону при помощи частых колебательных движений.

Медленно вытаскивая штырь, продолжайте выполнять им вибрирующие движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для качественного уплотнения бетона следует проштыковать весь объем раствора, выполняя проколы по спирали от краев к центру. Частота выполнения проколов должна составлять примерно 1 прокол на 10 см 2 поверхности бетонного раствора.

Для уплотнения жесткого бетона ручным способом наиболее оптимальным вариантом является метод трамбования.

Трамбовка представляет собой отрезок бруса или бревна, к которому для удобства использования прикреплены две ручки, а нижняя часть, контактирующая с раствором и щебнем, для защиты от разрушения оббивается листовым железом.

Облегченный вариант трамбовки представляет собой держак, к которому в нижней части прикреплен массивный брусок или увесистая металлическая площадка.

Процесс трамбования заключается в периодическом поднимании трамбовки вверх с последующим опусканием ее вниз с приложением силы.

Неважно, каким из способов уплотнения вы воспользуютесь, выполняя отмостку или заливая фундамент, главное, чтобы уложенный вами бетон был крепким и долговечным!

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

источник

После заливки железобетонных конструкций, таких как фундамент, бетонную смесь нужно уплотнять, потому что её частицы располагаются не самым оптимальным образом и между ними есть пузырьки воздуха. Пустоты в толще бетона не делают его прочнее, и сама структура не уплотнённого бетона более пористая и «рыхлая», а потом больше подвержена влиянию влаги и более хрупкая. Чтобы повысить прочность бетона, все воздушные пузырьки из него нужно удалить, и максимально уплотнить бетонную смесь. Для этого используют вибрирование.

Если в обычную трёхлитровую банку насыпать сахар, так чтобы он занял весь объём, а потом потрясти её (то есть создать вибрирование), то сахар займёт немного меньший объём чем раньше — уплотнится. Отдельные песчинки сахара под действием вибрации приходят в движение то тех пор, пока не занимают все возможные пустоты. Точно такой же процесс происходит и в бетоне при вибрировании.

Для уплотнения бетона с помощью вибрирования используются специальные строительные вибраторы, которые различаются по устройству и способу работы. Есть три способа передать вибрацию бетону:

поверхностное вибрирование, когда вибратор действует на верхнюю поверхность бетона и распространяет вибрации вглубь; такой способ целесообразен при заливке бетона слоями не больше 20-30 см (например, при заливе монолитных плит), так как глубже вибрация не проникнет

Уплотнение бетона поверхностным вибрированием.

Уплотнение бетона наружным вибрированием.

Вне зависимости от способа создания вибрации порядок работ по уплотнению бетона одинаковый. Уплотнением бетона занимаются только после его полной заливки, нельзя использовать вибраторы для укладки бетона в опалубку, его распределения. Вибратор не должен касаться арматурного каркаса фундамента: вибрация нарушит контакт арматуры с бетоном, в итоге арматура будет работать плохо.

Время вибрирования бетона зависит от консистенции бетонной смеси: чем более вязкая, тем дольше её нужно вибрировать для полного уплотнения. На уплотнение одного участка (одного объёма бетона в радиусе действия вибратора) требуется 20-50 секунд. Признаки, по которым можно определить, что вибрирование пора заканчивать:

• бетон перестал усаживаться;
• на его поверхности перестали выделяться пузырьки воздуха;
• на поверхности начинает выступать цементное молочко.

При недостаточном уплотнении в бетоне останутся пузырьки воздуха, что снизит прочность; но при излишне долгом вибрировании происходит расслоение бетонной смеси: тяжёлые частицы оседают внизу, а сверху оказывается всё цементное молочко. Так что переборщить с вибрированием ещё хуже.

Радиус действия вибратора зависит от его мощности, и его можно отследить во время вибрирования: там где действует вибратор будет происходить выделение пузырьков воздуха. Уплотнение бетона происходит последовательно от одного участка к другому, так чтобы они перекрывались на 10-15 см.

К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 2)

При заливке монолитный бетонных изделий для достижения лучшей прочности необходимо уплотнять бетонную смесь. Наиболее доступным и распространённым способом уплотнения является вибрирование с поморью глубинного вибратора.

Для повышения прочности бетона необходимо уплотнение бетонной смеси после заливки. Самый простой и распространённый способ — это вибрирование с помощью ручного глубинного вибратора.

источник

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

источник

Основа любого строения – фундамент, поэтому важно уделить внимание этому этапу строительства. Качество фундамента в первую очередь зависит от качества заливки, правильного выполнения технологии. Заливка бетоном вокруг дома – сложный и ответственный процесс, любые недочеты приводят к проблемам на дальнейших этапах строительных работ. Ознакомившись с правилами заливки фундамента, можно не только избежать проблем с эксплуатацией строения, но и продлить срок его службы.

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Для обеспечения устойчивости фундамента вокруг дома важно провести ряд необходимых подготовительных мер. Это позволит сделать наиболее удачную разметку для размещения будущей постройки, исключить потенциальные проблемы, защитить фундамент под домом от разрушения вследствие влияния неожиданных факторов.

Их главной целью является определение возможного присутствия подземных вод на предполагаемом участке постройки. Своими силами провести исследование грунта невозможно, работа требует определенного опыта, специальных знаний и оборудования. Упустив этот этап подготовки грунта, вы подвергаете постройку риску скорого разрушения – она рухнет сама, или нужно будет снести ее самому.

Непосредственно перед нанесением разметки и после того, как определите наличие подземных течений, необходимо просчитать силу давления на фундамент, выбрать подходящий заливной материал. Исходя из показателей, определяют примерные затраты на работу. После этого следует этап земляных работ – при заливке фундамента вокруг дома работы проводят вручную.

То есть, определение границ заливки будущего фундамента. Их наносят с помощью кольев и троса для разметки. Важно как можно точнее провести разметку – это сэкономит время и усилия. Главный принцип на данном этапе строительных работ – внимание к деталям, неторопливость.

Согласно ранее обозначенным границам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта (от 70 см до полутора метра), ширина – зависимо от размеров будущей постройки. Чем массивнее будет здание, тем большая нагрузка предполагается на фундамент, а, значит, и ширина траншей должна быть шире. Для обычных одноэтажных зданий оптимальная ширина составляет около полуметра.

Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:

• слой песка — около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
• слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.

Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.

Функция опалубки – формирование фундамента вокруг дома. Наиболее оптимальный вариант опалубки – съемная, после застывания бетона до нужного состояния такая опалубка с легкостью вынимается из траншеи.

Возможен вариант возведения фундамента без опалубки, но только на глинистых грунтах. Такие грунты обладают достаточной плотностью, чтобы не допустить растекания бетона до его застывания. Но в таком случае со всех сторон траншей настилают полиэтилен – во избежание пересыхания бетона.

Финальная стадия перед непосредственной заливкой бетона в траншеи. Из арматуры формируют сетчатый каркас. Для этих целей берут прутья, диаметром от 6 до 14 мм, соединяют методом связывания проволокой. Плотность сетки определяют в процессе проектирования, зависимо от требуемой прочности и устойчивости фундамента. Следующее действие – заливаем бетон под дом.

Для постройки загородных объектов преимущественно используют бетон прочностью от М200, но в конечном итоге все зависит от особенностей проекта, рекомендаций специалистов и проведенных расчетов.

Самостоятельно подобрать марку бетона практически невозможно, а при постройке многоэтажных зданий – опасно и совершенно недопустимо.

Заливками, их продажей занимаются строительные магазины, или можно заказать их с производства. В условиях домашнего производства для смешивания бетона вам понадобится цемент, песок, щебень и вода. Если вы решили все-таки готовить заливку самостоятельно, вам помогут указания.

Стандартные составляющие бетона – цемент, песок, щебень или гравий в пропорции 1:3:5. Рассчитать нужное количество воды можно, используя таблицы – для заливки фундамента можно использовать значения 0,62 для щебня и 0, 58 для гравия. Фактически, это значит, что на каждые 50 кг цемента необходимо 31 и 29 л воды соответственно. Смешивать компоненты можно вручную, но удобнее использовать бетоносмеситель – это сэкономит время и силы, раствор получится более однородным.

Подход, используемый довольно часто – использование бетономешалки. Она не занимает много места, довольно проста в эксплуатации, но значительно упрощает процесс производства бетона. Количество циклов, требуемых для приготовления бетона, напрямую зависит от производительности данного оборудования. При большом масштабе строительства идеально подойдут услуги автобетономешалки. Единственный минус – стоимость, ведь нужно будет оплатить приготовление бетона, транспортировку, работу водителя. В случае ограниченного доступа, к стройплощадке бетон заливают с помощью бетононасоса.

На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.

Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.

Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом. По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность – можно приступать к проведению дальнейших работ.

Несоблюдение технологии или непредвиденные обстоятельства, внешние влияния часто приводят к разрушению фундамента, который уже является частью постройки. Ремонтные работы проводит намного сложнее, чем заливать фундамент вокруг дома, решающую роль играет именно вид сооруженного ранее основания. Реставрация проводится в несколько этапов во избежание разрушения постройки. Чтобы не дать дому рухнуть, сначала заменяют небольшой участок и только после полного высыхания переходят к следующему.

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах:

• Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
• Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
• Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
• При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
• В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.