Как ведет себя бетон на глубине

Разрушаем мифы вместе с профессиональными бетонщиками

Мифы и заблуждения широко распространены в бизнесе связанным с бетоном. Появившись однажды, миф начинает жить своей жизнью, в него верят и повторяют. В этой статье, мы разоблачим наиболее популярные заблуждения которые правят в мире бетонного строительства.

Миф №1:
Добавление воды в бетонную смесь ведет к увеличению осадки.
На самом деле:
Есть другие не менее эффективные способы увеличить осадку бетона помимо добавления воды.

Добавление чрезмерного количества воды прямо на стройплощадке увеличивает осадку бетона, но также значительно снижает прочность бетонной конструкции. Добавленная вода разбавляет бетонную смесь и увеличивает соотношение воды к вяжущим материалам. Слишком большое количество воды также снижает сопротивляемость бетона к циклам замораживания и оттаивания, увеличивает осадку при высыхании, а также приводит к проблемам в обслуживании здания в дальнейшем.
Удобоукладываемость бетонной смеси (ГОСТ 7473-94) и других строительных растворов является одним из их важнейших качеств. Увеличение расхода воды не выход, потому что при этом уменьшается прочность цемента. Увеличение расхода цемента в бетоне с постоянным содержанием воды не влияет на удобоукладываемость бетона. Играет роль соотношение цементного теста и заполнителя, при увеличении количества цементной смеси, бетон становится более удобоукладываемым, при этом прочность бетона остается неизменной.
Во многих технических требованиях запрещается добавление воды в бетон на стройплощадке. Тем не менее, существуют и другие способы повышения осадки и удобоукладываемости бетона. Качество заполнителей (щебень и гравий), их максимальный размер влияют на расход цемента и воды, влияет на процесс перемешивания. Уменьшение количества воды и пластификаторы, также могут быть использованы для увеличения осадки при сохранении соотношения воды к цементу, а объем вовлеченного воздуха влияет на технологичность бетона. Добавление воды, которая содержит химические добавки, может изменить качество смеси и стать причиной потери подвижности бетонной смеси и состава воздуха внутри бетона.

Миф №2:
Определение марки бетона по количеству мешков с цементом
На самом деле:
Пропорции смеси определяются согласно техническим требованиям, а не количеством цемента

“Сколько надо мешков цемента на куб бетона?” — один из самых популярных вопросов к специалистам по бетонированию. Однако, качество не измеряется в количестве мешков. Как правило, цемент доставляется на стройку в 50-ти килограммовых мешках, и иногда не соответствует нужному стандарту. Пропорции цемента в смеси зависят от того что вы строите. Для разумного расхода цемента, чтобы избежать потери подвижности смеси, усадки, а также соблюдения температурного режима, следует избегать излишков цемента. В технических условиях, часто указывают минимальное количество цемента чтобы увеличить долговечность бетона, пригодность свежеуложенного бетона к отделке, улучшение износостойкости и внешнего вида поверхности. Самая важная часть в подборе пропорций бетона — это соотношение воды к заполнителям и связующим.

Миф №3:
Бетон водонепроницаемый
На самом деле:
Даже самый прочный бетон имеет пористую структуру.

Вода и другие вещества в жидком или парообразном состоянии могут проходить через бетон. В зависимости от пористости бетона, этот процесс может достигать от нескольких минут до нескольких месяцев. Чтобы увеличить водонепроницаемость бетона в него добавляют уплотняющие химические добавки, такие как пастеризаторы, гидрофобный цемент, а также дополнительные цементирующие добавки такие как кремнезем и золу уноса. Также, можно обработать поверхность бетона герметическими материалами.

Миф №4:
Чем тверже бетон, тем он долговечнее
На самом деле:
Не только показатель прочности при сжатии определяет долговечность бетона.

Хотя предел прочности при сжатии является важной характеристикой бетона, другие качества могут еще больше влиять на долговечность бетона в жестких условиях окружающей среды. В целом, основные причины “старения” бетона это:

• коррозия арматуры
• незащищенность от воздействия циклов замерзания-оттаивания
• щелочно-окислительные реакции
• низкая сульфатостойкость

Снижение проницаемости бетона — ключ к его долговечности.

Миф №5:
“Добавим хлорид кальция — чтобы вода не замерзла”
На самом деле:
Хлорид кальция является ускорителем затвердевания бетона, а не антифризом.

Присутствии хлорида кальция, в начальной стадии приготовления бетонной смеси, увеличивает скорость схватывания (гидратации) в полтора-два раза. Однако, свежий бетон нуждается в защите от замерзания пока не достигнет минимальной прочности. Без такой защиты, бетон промерзнет и потом будет менее прочным. Чтобы избежать проблем при заливке бетона в холодную погоду, убедитесь что температура бетона поддерживается в нужных пределах.

Миф №6:
Можно заливать бетон прямо на мерзлую землю без каких-либо мер предосторожности.
На самом деле:
Необходимо заранее принять меры по защите бетона и предотвратить возможные проблемы с грунтом из-за неблагоприятных погодных условий

Бетон залитый в промерзшую почву может осесть неравномерно при оттаивании, что приведет к трещинам. Разница температур между бетоном и грунтом также может стать причиной слишком быстрого охлаждения бетона и замедлить скорость затвердевания. В идеале, температура грунта должна быть такой же как и у бетонной смеси в момент заливки. Есть несколько способов растопить землю перед заливкой бетона, включая защитное покрытие для выдерживания бетона и системы отопления.

Миф 7:
Если поверхность бетона сухая и проверка на влажность прошла успешно, то можно начинать отделочные работы.
На самом деле:
Это не главное правило для начала отделки поверхности.

Неправильная отделка может привести к дефектам поверхности, таким как
— вздутие
— пыление бетонных поверхностей
— трещины
— отслаивание
Нужен большой опыт чтобы точно знать когда можно приступать к отделочным работам. Конечно для определения, можно применить самый простой метод — прикрепить к бетону полиэтиленовую пленку и посмотреть будет ли под пленкой конденсат. Погода, тип конструкции и еще много чего влияет на высыхание бетона. Чтобы точно определить нужное время для отделки, лучше использовать профессиональные влагомеры, которые с учетом многих факторов, измерять влажность на достаточной глубине и в разных местах поверхности. Опытные отделочники всегда обращают внимание на эти факторы.

Миф №8:
У бетона с гладкой и ровной поверхностью, отделка тоже будет гладкой и ровной.
На самом деле:
Бетон изменяет свой объем после осадки, отвердения и просушки.

Деформация кромки бетонной плиты происходит в результате накопления влаги и разной температуры в верхней и нижней части. Бетон уменьшается в размерах если твердение происходит в обычной воздушной среде, и твердеет с набуханием во влажной среде. Также, деформацию могут вызвать силовые нагрузки. Предотвратить деформацию бетона можно с помощью технологий просушки бетона.

Миф №9:
Армированный бетон не трескается
На самом деле:
Армирование бетона не предотвращает появление трещин из-за изменения объема

Бетон, у которого увеличение объема сдерживается конструкционными особенностями, может растрескиваться, поскольку сжимающие напряжения приводят к образованию микротрещин. Часто бывает так что арматура становиться причиной трещин. Структурные усиления не противодействуют возникновению трещин, но сдерживают их расширение и границы разлома. Когда начинается разрушение бетона, деформации сжатия передаются стальным элементам конструкции, что позволяет железобетону выдерживать более высокие нагрузки чем монолитному бетону.

Миф №10:
Под твердением бетона понимается его просушка.
На самом деле:
Бетону нужна вода, так он становится более твердым.

Бетон не твердеет от высыхания. Пока сохраняются благоприятные условия по влажности и температуре, гидратация бетона будет продолжаться. Когда только что залитый бетон начинает высыхать (обычно это момент когда остается 80% от первоначальной влажности смеси), процесс гидратации останавливается. Если температура недавно залитого бетона приближается к замерзанию (5 градусов), то процесс гидратации значительно замедляется. Необходимо выдерживать правильный уровень влажности и температуру сразу после заливки для нормального затвердевания бетона. Если с самого будет соблюдаться процесс затвердевания, то потом у нас будет хороший твердый бетон.

источник

Подводное бетонирование подразумевает укладку бетонной смеси без осуществления водоотливных работ. Этот метод применяется при возведении подводных элементов опор мостов и линий электропередач, фундаментов, при проведении строительных и ремонтных работ на объектах гидротехнического назначения. Для успешного проведения такого бетонирования необходимо решить две основные задачи: помешать свободному падению раствора через слой воды и защитить уложенный бетон от размывания.

Существует несколько методов укладки бетона под водой — способ вертикально перемещающейся трубы (ВПТ), восходящего раствора (ВР), укладки бетонного раствора бункерами, в мешках, втрамбовывания бетона.

Этот метод является наиболее эффективным при проведении работ на глубине от 1,5 до 50 метров и необходимости получения высокопрочного монолитного подводного сооружения. Бетонирование конструкции осуществляется в котловане, огражденном от воздействия проточной воды. Для ограждения используют либо специально изготовленную опалубку, которая представляет собой пространственные блоки из металла, железобетона или дерева, либо конструкции сооружения — плиты, стены массивов и опускных колодцев.

Для доставки бетонной смеси в котлован используют стальные бесшовные трубы. Диаметр труб равен 200-300 мм, собираются они звеньями длиной до одного метра на легкоразъемных соединениях, защищенных от проникновения в них воды. Трубы подвешиваются к крану или лебедкам, которые закрепляются на надстройке ограждения котлована. На верхнем торце трубы находится воронка, на нижнем — металлические клапаны, открываемые с подмостей. Радиус действия подающих труб — до 6 м.

Число труб должно быть таковым, чтобы их круговые зоны перекрывали всю площадь котлована.

Трубы, опущенные до дна котлована с минимальным зазором и перекрытые клапанами, да самого верха заполняют бетонным раствором. Бетон изготавливают, используя гравий или смесь гравия с 20-30% щебенки с обязательной добавкой пластифицирующих модификаторов. Раствор подается с помощью бетононасосов, пневмонагнетателей, непосредственно из бетоносмесителей.

При выборе бетона встал вопрос о том, как определить качество бетона? Наши эксперты отвечают здесь.

Качественное и недорогое выполнение бетонных работ в Санкт-Петербурге.

После открытия клапанов выходящая из труб смесь растекается по площади котлована. Бетонирование конструкции без подъема трубы продолжается, пока бетон не поднимется над нижним концом трубы на 0,8-1,5 метра.

Нижний конец трубы должен постоянно располагаться на уровне, который не менее чем на 0,8 м ниже поверхности уложенного раствора — на глубине до 10 м, на 1,5 м — при глубине производства работ до 20 м.

После поднятия трубы на высоту звена работы временно прекращают, верхнее звено демонтируют, следя, чтобы вода не попадала в трубу. После установки воронки в новую трубу бетонирование возобновляют.

Бетонирование продолжают до высоты, которая на 2% выше запроектированного вертикального размера элемента, но не менее, чем на 100 мм. После достижения определенной величины прочности слабый верхний слой удаляется.

Этот способ разделяется на два вида: безнапорный и напорный.

Для осуществления безнапорного способа в центральной части бетонируемого блока монтируют шахту с решетчатыми стенками, сваренными из рельсов или другого стального проката. В шахту опускают трубу диаметром около 100 мм. Труба состоит из звеньев длиной до 1 м на легкоразъемных соединениях, защищенных от попадания воды.

Ограниченное опалубкой пространство заполняется каменной наброской. Пустоты заполняют цементным раствором.

Размеры каменной наброски для бутобетонной кладки — 150-400 мм, для бетонной — 40-150 мм. Цементный раствор изготавливается на мелких песках для возможности полного обволакивания каменного заполнителя.

Труба постоянно должна быть опущена в раствор на глубину не менее 0,8 метра. По мере увеличения уровня бетонирования верхние звенья трубы демонтируют. После частичного затвердевания излишек раствора с поверхности удаляют. Данный метод является гравитационным, поскольку растекание цементной смеси происходит под напором столба раствора.

Ячеистый бетон автоклавного твердения — в этой статье вы узнаете, что это и каковые его плюсы.

Цена бетонных колец для канализации по этой ссылке в нашем прайс-листе.

Инъекционный способ напорного бетонирования заключается в подаче под давлением цементного раствора по трубам, установленным непосредственно в каменную засыпку. Раствор поднимается снизу вверх, вытесняя из пустот засыпки воду.

Метод ВР имеет преимущества по сравнению с ВПТ:

• наличие продукции бетонного завода становится необязательным, достаточно растворосмесительных установок;
• нет необходимости в транспортировке бетона, что исключает возможность расслоения смеси;
• применяется удобная раздельная подача крупных заполнителей и цементной смеси.

• необходимость тщательного отбора величины зерна песка;
• увеличение количества труб;
• пустоты не всегда надежно заполняются раствором.

Метод ВР используют при производственной невозможности или экономической нецелесообразности применения способа ВПТ — для проведения ремонтных работ в стесненных условиях, бетонирования конструкций небольшого объема с густым армированием, для элементов из бутовой кладки.

Этот способ заключается в опускании бетонной смеси на основание бетонируемой конструкции в бункерах. В роли бункеров могут выступать раскрывающиеся ящики грейферного типа (кюбели) объемом 0,3-2,0 м 3 . Сверху бункер закрыт, по контуру раскрывания имеется уплотнение, предотвращающее проникновение воды внутрь емкости и вытекание из нее раствора.

Разгрузка бетона осуществляется через раскрывающееся дно или затвор при минимальном зазоре между выгрузочным отверстием бункера и поверхностью уже уложенного бетона. Соблюдение этого условия дает возможность предотвратить свободное сбрасывание раствора через водяной слой.

Первый слой подвергается наибольшему размыву водой, поэтому бетонная смесь, используемая для его укладки, должна содержать на 15-20% цемента больше, чем стандартная.

Преимущества укладки бункерами:

• возможность производства работ на любой глубине;
• работы производятся без использования подмостей;
• смесь может укладываться на неровное основание со значительными впадинами и возвышениями.

Минусом этого метода является частичный размыв бетона, который происходит при его выгрузке из бункера, и, как следствие, получение некоторой слоистости укладки.

Метод применяется при укладке бетона маркой не выше 200.

Суть первого метода заключается в создании островка из бетона с распределением бетонной смеси в блоке вибрацией или втрамбовыванием.

Метод втрамбовывания может применяться на глубине до 1,5 метра при марке бетона не выше 300 для конструкций с большой площадью.

Конструкция бетонируется до уровня, превышающего поверхность воды. Один из геометрических размеров создаваемого блока в плане должен превышать двойную глубину бетонирования.

Островок из бетона создается в одном из углов блока с использованием трубы или бадьи (кюбеля). Кюбель должен располагаться на уровне, превышающем поверхность воды не менее чем на 300 мм.

Угол расположения подводного откоса островка, с которого начинают бетонирование, к горизонтали должен быть равен 35-45 0

Новые части бетонной смеси должны втрамбовываться равномерно, с интенсивностью, позволяющей не нарушать процесс твердения уложенного раствора.

Суть метода укладки бетона в мешках. Бетонный раствор опускают под воду в мешках, изготовленных из прочной ткани с редким переплетением, объемом 10-20 л. Осадка конуса бетона при максимальной величине заполнителя 40 мм должна быть равна 2-5 см.

Часть мешков изготавливают для меньшего объема смеси — 5-7 л. В такие мешки загружается бетон с максимальной крупностью заполнителя — 10 мм.

Метод укладки смеси в мешках является вспомогательным и применяется с целью уплотнения щелей в местах соприкосновения опалубки и неровного дна, вместо опалубки при подводном бетонировании на глубине до 2 м, в аварийных ситуациях.

Подводное бетонирование — технически сложный процесс, поэтому при возведении массивных сооружений и при создании ответственных конструкций предварительно бетонируют опытные блоки, на которых проверяют режимы бетонирования и качественные характеристики смеси. Также при подводном бетонировании необходимо ведение журнала по форме №49 нормативного документа Утвержденного Распоряжением Росавтодора от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р.

Скачать образец журнала подводного бетонирования можно по этой ссылке (откроется в новой вкладке).

источник

Постройка дома без основания просто невозможна. Фундаментом удерживается вся конструкция. Но не все фундаменты одинаковы. Бывают сборные и монолитные, свайные, ленточные. Сейчас мы рассмотрим ленточный бетонный фундамент. Что он собой представляет? Какова его глубина, и от чего она зависит? Какие бывают виды бетонного ленточного фундамента?

Здесь можно выделить несколько факторов:

• виды почвы;
• расстояние между поверхностью земли и подземными водами;
• уровень промерзания грунта в холодное время года. Перед вычислением необходимой глубины под бетонную основу, стоит высчитать средние показатели минусовых температур, получить из них корень, который умножается на коэффициент промерзания, характерный для всех форм грунта;
• стройматериалы, используемые для возведения зданий;
• строение здания (число этажей, присутствие подвалов, цокольных этажей, типаж перекрытий, дополнительные постройки).

Вернуться к оглавлению

Закладка ленточных фундаментов реализуется при таких условиях:

• скалистая почва разрешает укладывать бетонную ленту с различной глубиною независимо от высоты протекания подземных вод и коэффициента промерзания грунта;
• не влияет уровень промерзания почвы на бетонные ленты и в песчаной местности, но глубина такого фундамента здесь должна быть не меньше 50 см;
• рыхлые грунты из супеси для бетонной основы под дом требуют ров, глубина которого должна равняться 75 % от глубины промерзания местных земель, и обязана составлять минимум 70 см. Расположение подземных потоков в данном случае может возвышаться максимум на 2 метра от уровня промерзания почвы;
• в районе глиняных грунтов и суглинки, если протекающие подземные воды находятся выше рубежа замерзания почвы, то и ленточный фундамент должен располагаться на глубине, приравнивающейся к уровню промерзания.

Схема закладки ленточного фундамента.

Заметим, что земли со сложными глинистыми грунтами, насыщенные большим количеством грунтовых вод, не подходят ленточному фундаменту. Ведь глинистая почва под воздействием потоков довольно неустойчива, и возведенное сооружение с большой вероятностью может осунуться, разрушиться.

К тому же на глине довольно долго происходит усадка дома, а из-за пучинистых процессов внутри почвы приходится закладывать хорошо углубленное бетонное основание. Как правило, в подобных ситуациях устанавливают фундамент ленточным способом на полметра ниже края промерзшей почвы.

На степень замерзания грунта воздействуют климатические особенности, соответствующие определенной местности. К этим особенностям относят:

• средние температурные показатели в осенне-зимний период;
• продолжительность холодного времени года;
• уровень влажности и тип почвы.

Вернуться к оглавлению

Хорошо заглубленные основания применяют под строительство многоуровневых зданий. Глубина котлована для такого фундамента должен равняться глубине промерзшей почвы, а то и превышать ее.

Статистика гласит, что средние показатели замерзания грунта составляют от 1,5 до 2 метров. Ориентируясь по этим цифрам, ров под сильно углубленное бетонное основание выкапывают на 1,8 м вглубь. Небольшая часть траншеи (около 20 см) застилается подсыпкой с забутовкой. Именно такой фундамент применяется под сооружение с устройством подвала и сильной нагрузкой на основу.

Реализация подобной задачи – удовольствие не из дешевых. Однако иначе подвал не построишь. Чтобы построить дом с подвалом, нужно для его основания вырыть подходящую по параметрам в соответствии с вышеперечисленными условиями траншею, внутри которой нужно установить опалубку и заложить бетонную ленту под каждой стеной проектированного здания.

При заглубленном ленточном фундаменте для его закладки можно также использовать готовые блоки из железобетона. Однако такая технология требует использование подъемного крана, потому что вручную устанавливать подобные железобетонные конструкции человеку не по силам. Фундаментная лента выполняет роль межкомнатных стен подвала. Подобное основание под дом нуждается в укреплении посредством армирования. Дно траншеи устилается щебнем, сверху засыпают песок. Каждый шар хорошенько трамбуется.

Подобная методика сооружения подвала позволяет обработать его фасады гидроизоляционным материалом. Для этих целей зачастую применяют битум. Не стоит оставлять без внимания и внутреннюю сторону подвальных стен, а также деревянный настил первого этажа, которые также нуждаются в защите от влаги. Здесь гидроизоляцией служит битум либо жидкая резина, которая накладывается на поверхность подвальных стен посредством валика либо малярной кисточки. По желанию подвальное помещение можно утеплить.

Окончательным и обязательным этапом установки заглубленного ленточного основания является заливка отмостки, представляющей собой не очень широкую бетонную полосу, устланную на поверхности земли по всему внешнему периметру фундамента. Заливается отмостка следующим образом – по всей территории предполагаемой площадки насыпается щебенка, хорошо утрамбовывается, заливается цементным раствором.

Отмостка должна быть скатной в противоположную сторону от здания, чтобы все осадки стекали по ней прочь от основания дома. Для этого можно также смастерить специальную рытвинку, чтобы вода быстрей уходила. Отмостка служит не только защитой для основания постройки от воды, но придает сооружению законченный эстетический вид.

Этот вид ленточного фундамента характеризуется заглублением в почву до метра, и считается стандартным. Ров под него роется глубиной ровно в 1 м. Сама бетонная заливка занимает от 50 до 70 см от общей глубины. Остальной объем принадлежит хорошо утрамбованной подсыпке.

В конструкцию такого фундамента входят:

• непосредственно фундаментная лента;
• соответствующая по размерам арматура;
• песчаная подушка;
• отмостки;
• защита от влаги;
• гидроизоляции откоса.

Гидроизоляцией для откосов ленточного фундаментного основания могут служить:

• пергамин;
• целлофан, уложенный в несколько слоев;
• рубероид;
• толь.

Монтажный процесс происходит следующим образом. Дно вырытой траншеи покрывается мелкой щебенкой либо песком, исполняющими роль подушки, которая защищает целостность фундаментной основы от вздутия почвы, коррозийных процессов.

Минимальная высота такой подушки составляет 20 см. Кроме того, данный слой требует изоляции от воды. В противном случае, если на песчаную подушку попадет влага, то она обретет пучинистый характер, прекратит выполнять свои прямые обязанности. Это чревато деформированием фундамента, а затем непосредственно самого дома.

Мелкозаглубленный фундамент необходимо укреплять при помощи армирующих материалов, повышая таким образом его прочность и устойчивость к различным негативным процессам. Размерные параметры арматурных стержней подбираются под тип конструкции и характер грунта. Эти пруты, как правило, не сваривают. Применяется сей тип фундамента при строительстве легких одноэтажных зданий, в которых не подразумевается сооружение подвала. Подходит он и для деревянных изб.

Как выяснилось, на глубину будущего фундамента влияет множество факторов, которые нужно обязательно учитывать при строительстве. Если не пренебрегать данными условиями, правильно рассчитать необходимое заглубление, то основа под дом не только получится крепкой, надежной, способной выдержать любые нагрузки, но и во многом сбережет от разрушения все здание.

источник

Бетонирование под водой — особая технология укладки бетонного раствора, применяемая при отсутствии возможности откачать воду или удалить ее другими способами. Чаще всего метод востребован при возведении крупных железобетонных конструкций, эксплуатация которых предполагает значительные нагрузки. Мосты, плотины, прочие гидротехнические строения, а также опоры линий электропередач, скважины в скальной породе — сооружения, при возведении которых во многих случаях прибегают к подводному бетонированию.

Бетонирование в воде применяют и в проектах не столь масштабных. Невозможность наладить водоотвод из котлована при высоком уровне грунтовых вод — распространенная ситуация при проведении строительных работ.

Различают несколько методик, позволяющих выполнить заливку бетона в воду:

• технология «вертикально перемещающаяся труба» (ВПТ);
• ВР или бетонирование, благодаря восхождению раствора;
• втрамбовывание бетонной смеси;
• укладка бетона бункерами;
• метод укладки в мешках.

Главное, о чем необходимо помнить при производстве бетоноукладочных работ, — основная расчетная масса раствора не должна контактировать с водой во избежание вымывания цемента; процесс бетонирования должен идти непрерывно до достижения уровня, намеченного проектом.

Прежде, чем приступить к укладке бетона непосредственно в воду, нужно составить проект, описывающий порядок и ход работы, объемы материала, необходимое оборудование и оснастку. Как правило, на значительных глубинах требуются водолазы, которые намечают план расчистки бетонируемого участка или очищают его вручную, устанавливают опалубку, регулируют размещение труб и шлангов, по которым поступает заливочная смесь.

Бетонный раствор готовится на заводе с соблюдением определенной рецептуры. Для разных методик, предполагающих заливку в воду, марка бетона должна быть на 10-20% выше, чем если бы укладка осуществлялась в обычных условиях; при этом необходимо уменьшить соотношение воды и цемента в готовом растворе. Вода замедляет процесс затвердевания, поэтому желательно введение ускорителей и пластификаторов. Антиэррозионные добавки повышают устойчивость конструкций к размыванию.

Специальные требования предъявляются и к опалубке. Она должна быть:

1. не проницаема для бетонной смеси, в том числе в местах стыков;
2. хорошо держать форму, несмотря на давление воды;
3. легко устанавливаться.

С внешней стороны опалубку дополнительно укрепляют камнем или мешками с песком.

Для заливки таким способом потребуются:

• бетононасосы или другое оборудование, обеспечивающее непрерывную подачу раствора;
• бетонолитные трубы диаметром 200-300 мм, состоящие из звеньев длиной до 1 м, оснащенных быстроразъемными замками;
• оснастка площадки над местом бетонирования: траверса, лебедка, подъемный механизм.

Труба устанавливается вертикально, соприкасаясь с нижней точкой бетонирования, при этом допускается небольшой зазор между дном и краем трубы. Внутрь помещается плавучий пыж, например, мешковина или деревянная пробка, который впоследствии продавливается жидким бетоном и вытесняет воду и воздух. В более технологичных вариантах концы трубы оснащаются клапанами, открывающимися после того, как вся труба заполняется бетоном. Раствор подается через воронку до тех пор, пока слой уложенного бетона не достигнет высоты 0,8-1,5 м от нижнего края трубы.

После этого трубу поднимают на одно звено, демонтируют верхний элемент, причем нижний конец должен оставаться в бетоне. Заливка продолжается до необходимого объема. Стоит отметить, что с помощью одной трубы можно залить элемент радиусом 6 м, поэтому, если площадь бетонирования больше, следует применять систему бетонолитных труб с шагом 10-11 м.

Метод предполагает предварительное заполнение бетонируемого объекта камнем или щебнем с таким расчетом, чтобы пустоты составляли 45% от объема. Через трубы небольшого диаметра 37-100 мм подается бетонный раствор, который, поднимаясь вверх, естественным образом заполняет пустоты в отсыпке, полностью вытесняя воду. Площадь, которую можно залить с помощью одной трубы, определяется радиусом распространения смеси: R=3 м при подаче раствора в наброску из камня, 2 м — в щебеночную отсыпку. Применяются два метода заливки: напорный и безнапорный.

Трубы устанавливаются непосредственно в каменную или щебеночную наброску. Цементный раствор под давлением поступает к основанию наброски, затем поднимается, обеспечивая монолитное схвачивание с заполнителем. Трубы после завершения работ остаются в забетонированном блоке, излишки срезаются.