Как ведет себя дерево в бетоне

Дерево с бетонными изделиями контактирует довольно редко. Такие сопряжения можно пересчитать на пальцах одной руки:

1. Бревна венца сруба с бетонным фундаментом.
2. Деревянные рамы дверей и окон в монолитных зданиях.
3. Деревянные лаги полов, смонтированные на бетонном фундаменте.
4. Деревянные балки перекрытия этажей в монолитных бетонных постройках.
5. Стропильные системы крыш на бетонных сооружениях.
   

Бетон и древесина кардинально отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам, областям применения и сроку эксплуатации. Дерево гораздо больше нуждается в защите для продления строительной жизнеспособности. Защитить свое жилище от неприятностей вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В первых двух случаях нет технической возможности полностью защитить древесину от внешних погодных воздействий. Кроме того обычному бетону свойственно накопление влаги в своих микропорах. А необработанное дерево впитывает воду как губка. Из-за этих особенностей материалов деревянные поверхности при соприкосновении с бетонными конструкциями просто впитают в себя и дождевую водичку и молекулы воды из бетонного соседа. Мокрая древесина подвержена гниению и разрушению. А значит, для продления срока эксплуатации строения ее нужно защищать гораздо больше чем бетон.

Для качественной защиты древесины венца сруба обязательно необходимо проведение следующих мероприятий:

• Гидроизоляционные работы по защите бетона фундамента. Это может быть обмазка бетонного цоколя битумом (битумной мастикой), обработка фундамента жидким стеклом или напыление жидкой резины.
  
• Обработка нижней части бруса (бревна) отработкой машинного масла или креозотом.
  
• Обработка остальной части бруса (бревна) специальными антисептическими составами.
• Укладка рулонного гидроизолятора (рубероида или стеклоизола) не менее чем в два слоя.
• Заделка щели между нижним венцом и бетонным цоколем. Чаще сего для этого применяется монтажная пена. Утеплитель должен быть расположен между рубероидом и брусом (бревном).
• Устройство защиты участка между нижним венцом и цоколем. Защита изготавливается из металлического (пластикового) отлива или декоративной планки из оцинковки с порошковой окраской.
  

От гниения и различных насекомых деревянные рамы окон и фрамуги дверей предохраняют специальные антисептические пропитки и покраска деревянных частей изделий. А вот уберечь от преждевременного выхода древесины из строя от соседства с бетоном поможет следующее:

• Обивка торцов рам и фрамуг рулонными гидроизоляторами – рубероидом или стеклоизолом.
• Устройство наружных откосов, не допускающих проникновение влаги в пространство между дверными, а также оконными проемами и древесиной.
• Установка надежных отливов для окон и порожных планок для дверей с их обязательной герметизацией в местах примыкания к древесине.

Основной мерой защиты лаг, балок и стропил, несомненно, будет их полная изоляция от попадания капель дождя и снега. Этот момент достигается обычными строительными методами.

Не допустить впитывание влаги из бетонных элементов помогут двойные прокладки рулонных гидроизоляторов (рубероида или стеклоизола) в местах соприкосновения древесины и бетона.

В вышеперечисленных мероприятиях, за исключением защиты венца нет ничего сложного. Все эти работы под силу выполнить своими руками.

источник

Вопрос. Здравствуйте! Сосед на даче ставил деревянный забор и заливал круглые деревянные столбы бетоном. Подскажите, разве можно ли деревянные столбы заливать бетоном?

Ответ. Добрый день! Заборные столбы заливают бетоном для того чтобы они не покосились от времени и нагрузки полотна забора. Поэтому деревянные столбы не просто «можно», а «нужно» залить бетонной смесью. Вопрос только в подготовке таких столбов к соприкосновению с бетоном. Приведем ниже технологию установки деревянных столбов для забора «на бетоне».

Лучшими породами дерева для столбиков считаются дуб или лиственница. Дуб и лиственница даже в необработанном виде имеют высокую стойкость к загниванию. Однако для надежности часть столбика находящуюся в бетоне следует обработать двумя слоями битумного лака БТ 577 или двумя слоями битумной мастики МБИ.

Длина части столбика, заглубляемая в яму, принимается примерно 30% от его общей длины. При этом покрывать поверхность мастикой или лаком следует в формате 30% от общей длины плюс 5-8 сантиметров для обеспечения надежной защиты от брызг дождя и снега.

При высоком стоянии грунтовых вод столбик заглубляют ниже глубины промерзания грунта в данной местности, а на дно отверстия насыпают дренаж – мелкий щебень слоем 20 см.

Отверстия под столбы лучше всего сверлить ручным садовым буром с насадкой диаметром 200-250 мм. Садовый бур можно приобрести в магазине или интернет-магазине товаров для сада и огорода. Потребность в этом инструменте в частном доме возникает постоянно, поэтому он должен быть в арсенале каждого частного домохозяйства.

Итак, деревянные столбы и отверстия в грунте подготовлены, можно либо купить готовый бетон либо переходить к самостоятельному приготовлению бетонного раствора. Потребуются следующие материалы и инструменты:

• портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старая маркировка М400);
• песок;
• мелкий щебень или строительный мусор (битый кирпич, битый кафель и т.п.);
• половинки красного кирпича (бой);
• вода;
• строительный уровень;
• шпатель;
• ведро;
• лопата;
• стальное корыто или лист железа;
• отрезок арматуры диаметром 12-20 мм, длиной от 1.5 метра (трамбовка).

В корыте или на листе железа смешиваются компоненты бетона в следующих пропорциях: 3 ведра щебня, 3 ведра песка, 1 ведро портландцемента и примерно 0,5 ведра воды. Все тщательно перемешивается до однородной сметанообразной массы. При необходимости можно добавить еще воды.

Столб помещается в отверстие, выставляется вертикально по уровню и фиксируется половинками кирпича, забиваемыми между столбом и грунтом. Далее объем отверстия между столбом и грунтом заполняется бетоном и «штыкуется» отрезком арматуры.

Важный момент! Заливка столба производится на 3-5 сантиметров выше уровня грунта. Выступающую над грунтом часть заливки сглаживают шпателем «от столба к поверхности почвы», железнят и накрывают полиэтиленом на 2-3 суток.

источник

Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .

2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.

Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.

Технологически подробно можно ?

e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.

Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.

MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту

Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, «насадить столб» и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?

В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.

MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более

Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант — шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.

для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения

Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.

Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды

Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.

А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.

ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы

Насчет того чтобы привязать закладной — правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в «подушку» из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.

Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.

тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :

DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял — это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .

Для справки: ХМ-11 — это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.

serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее

Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины — перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.

Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости «к стене-от стены» — не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей — она луше работает на изгиб в этой плоскости.

Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости

источник

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

В этой теме 22 ответа, 11 участников, последнее обновление Аноним 13 Авг’15 в 17:01.

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Насколько я знаю, пропитывать отработкой дерево не стоит, было дело в гараже, пролил на деревянные доски немного машинного масла, в том месте дерево ислело в труху и разрушилось еще быстрее, чем доски ничем не пропитанные.

Деревянные столбы пропитывают креазотом или мажут смолой,гудроном, мастикой. Креозотом наверное то же можно, но смущает, что что такие шпалы меняют через определенный промежуток лет или вообще заменяют на бетонные шпалы.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в «железо» превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С «фрезеровкой» то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Конец весчь ответственная за ним нужен особый уход и чем попало мазать низяяяяяя…»/>» w > .

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

замес суровый… купил я тут в совместной покупке по весне НКТ 76.. 110 ре за метр… и голова не болит.. не менее бюджетно.. если столбы деревянные не даром…

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

источник

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Вернуться к оглавлению

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.