Как выбрать марку бетона для плитного фундамента
Монолитный плитный фундамент относится к классу малозаглубленных. Для устройства используется бетон, который заливается в ранее подготовленную опалубку с арматурным каркасом на песчаную или щебневую подушку. Стандартная толщина плиты составляет 20 см, при этом ее можно изготавливать на любых типах грунта. Он является самым практичным вариантом для пучинистых и подвижных почв.
Для обеспечения должной долговечности, прочности и устойчивости основания важно определиться с маркой бетона. На это влияет несколько факторов, и от правильного расчета будут зависеть трудовые и финансовые затраты.
Для изготовления смеси используются цемент в качестве связующего вещества, песок, щебень и добавки, повышающие эксплуатационные характеристики. Зачастую щебень заменяется другими наполнителями: крупнофракционный песок, шлак или гравий. Они позволяют снизить внутреннее напряжение в растворе во время застывания. Важно точно рассчитать количество воды, так как она способна изменять прочность готовой конструкции. Например, при большом ее содержании происходит механическое ослабление фундамента.
Класс по прочности варьируется в пределах В3,5-В60, однако более практично использовать В7,5-В35. Этот показатель указывает на нагрузку, которую бетон сможет выдержать в 96 % случаев. Кроме этого материал классифицируется по таким признакам:
- Морозостойкость. Она позволяет выдерживать низкие температуры, защищая основание от появления трещин. Характеризуется значениями F25-F1000, где число указывает на количество циклов, которое состав способен перенести без потери устойчивости.
- Водонепроницаемость. Этот фактор учитывается при возведении зданий на влажных и особо влажных грунтах. Фундамент дома постоянно контактирует с почвой, поэтому он должен противостоять воздействию влаги. Маркируется как W2-W12, но при выборе дополнительно рассчитывается уровень грунтовых вод.
- Прочностные характеристики зависят от соблюдения пропорций компонентов. Существует тощий бетон, где количество песка превышает норму, обычный и жирный, где увеличено соотношение цемента. В связи с этим плита будет выдерживать совершенно разные нагрузки.
Прочность характеризуется в единицах измерения кгс/см2 или МПа, и чем она выше, тем надежнее и дольше фундаментная плита способна выдерживать определенные нагрузки.
Выпускаются следующие типы:
- М100 – не используется для заливки под жилыми или промышленными сооружениями, однако может применяться под хозблоки, летние кухни и прочие легкие постройки.
- М200 – предназначена для монолитных лент, поясов, плит перекрытий и фундаментов, если на него оказывают малые нагрузки.
- М300 – выдерживает значительные нагрузки, поэтому применяется для возведения одноэтажных промышленных или гражданских зданий.
- М400 – подходит для устройства несущих элементов и основания под большими нагрузками.
- М500 – используется для гидроэлектростанций, крупных построек и монолитных плит, при этом обладает максимальным показателем прочности, устойчивости и долговечности.
Марка бетона для заливки фундамента М500 используется частными застройщиками достаточно редко, так как его стоимость очень велика. Наиболее оптимальной является М300-М400 за счет высоких эксплуатационных качеств и относительно приемлемой цены.
Какую марку лучше выбрать для монолитной плиты?
При строительстве зданий на скальных и песчаных грунтах нагрузка распределяется равномерно по всей площади. Для возведения нетяжелых построек и домов можно приобрести бетон для плитного фундамента марки М150-М200, если сооружение состоит из тяжелых материалов или конструкций – М300-М350. Глинистая почва относится к пучинистым нестабильным грунтам, поэтому увеличивается ее объем при замерзании, и нагрузка ложится неравномерно. Для обеспечения устойчивости следует брать М350-М450.
При оптимальных климатических условиях и относительно нормальном типе почвы рекомендуется использовать раствор со следующими техническими характеристиками: морозостойкость – F200, подвижность – П-3, водонепроницаемость – W8, класс – В22,5, марка М300.
источник
Фундаментные монолитные плиты входят в класс незаглубленных оснований. Бетон заливают в котлован, по периметру которого выставлена опалубка, с установленным арматурным каркасом, на утрамбованную песчано-щебневую подушку. Высота плиты составляет от 0,2 м. Основание такого типа может использоваться на различных грунтах. Это отличный вариант на нестабильных почвах. Чтобы возведенное основание прослужило максимально долго, было прочным и надежным, необходимо подобрать подходящую марку бетона для плитного фундамента. При выборе следует учитывать целый ряд факторов. От его правильности будут зависеть материальные и трудовые затраты.
Фундаментную плиту используют, главным образом, на участках с проблемными, неустойчивыми почвами, в местах с близким нахождением к поверхности подземных вод. Также такое основание применяется при вероятности возникновения оползней либо на насыпных грунтах.
Технология создания монолитной плиты реализуется в несколько этапов:
- проводят геодезическое обследование участка стройплощадки;
- роют котлован требуемой глубины;
- выставляют опалубку;
- дно выемки покрывают песчано-щебневой подушкой, толщина которой варьируется от 0,1 до 0,3 м;
- вяжут двумя рядами арматуру;
- заливают форму бетоном.
Основание плитного типа называется также «плавающим», потому что оно без последствий для постройки выдерживает достаточно значительные подвижки грунта. Также такой фундамент позволяет строить многоэтажные, тяжелые здания.
Большой расход строительного материала, а соответственно и денежных средств, для реализации проекта на практике считается основным минусом монолитного фундамента. Работы по возведению тоже сопровождаются большими затратами труда, по сравнению с созданием оснований других видов.
Выбор бетона наивысшей марки обеспечит высококачественный по надежности, прочности и долговечности результат, но финансовые расходы при этом значительно возрастут. В большинстве случаев это будет не оправданно с точки зрения действующих нагрузок, поэтому в каждом конкретном случае к выбору марки бетона следует подходить, учитывая действующие на возводимое основание факторы.
Основными компонентами, входящими в состав бетона являются цемент, вода, наполнитель и различные добавки. Первый выполняет функции связывающего вещества, с помощью которого соединяются другие составляющие элементы.
Схема разновидностей бетона
В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы:
Наполнители предназначены для снижения внутреннего напряжения в бетоне при наборе им прочности (застывании).
От наличия воды в нужной пропорции в растворе зависит конечная прочность монолита. Чрезмерное количество жидкости приводит к механическому ослаблению созданной конструкции.
Классифицируют бетон по приведенным в таблице далее критериям.
| Классификационный критерий | Буквенное обозначение | Характеристика показателя |
|---|---|---|
| марка | М | является важнейшей характеристикой материала, определяющей его эксплуатационные качества |
| класс | В | показывает гарантированную прочность состава, дает представление о сжатии бетона во время застывания |
| подвижность | П | определяет оптимальное содержание воды в растворе, его текучесть |
| водонепроницаемость | W | показывает степень проницаемости монолита для воды |
Класс материала находится в диапазоне от В3,5 до В60. На практике распространение получили В7,5 – В35. Под гарантированной прочностью подразумевают нагрузку, которую монолит в 95 % случаев способен выдержать.
Рекомендуется использовать составы с повышенной степенью морозостойкости, чтобы избежать появления трещин через несколько лет из-за действия температурных перепадов. Диапазон значений параметра составляет от F25 до F1000. Морозостойкость является важным параметром на очень влажных грунтах, где имеется постоянный контакт опорной конструкции с почвой.
Значение коэффициента водонепроницаемости составляет от 2 до 20. Возводя основание, выбирают W2 – W12, ориентируясь при этом на уровень залегания подземных вод.
Конечное качество заливки определяется многими факторами. Одним из основных является правильное соотношение входящих компонентов. Материал следует применять высококачественный.
Марке бетона определяет строительную область, в которой его можно использовать. Она показывает то, как набравший полную прочность фундамент будет сопротивляться воздействующим эксплуатационным нагрузкам. Марка является основной характеристикой при выборе строительного материала, ее прочность показывается в кгс/см2. При этом водонепроницаемость и подвижность опускаются.
Среди существующих марок бетона (от М50 до М1000), практическое распространение получили М100-М450.
В таблице ниже представлены марки материала и их характеристика.
| № | Марка | Характеристика материала |
|---|---|---|
| 1 | М100 | для строительства фундаментов не подходит, а применяется для строительства отмостки, автомобильных площадок, тротуарных дорожек |
| 2 | М200 | подходит для возведения фундаментных лент при незначительных массах, возводимых на них конструкций, а также используется для строительства монолитных, армированных поясов и плит перекрытий |
| 3 | М300 | опорные конструкции на базе этого материала выдерживают большие нагрузки, поэтому он применяется для строительства разных видов оснований и домов |
| 4 | М400 | из него создают несущие конструкции зданий и промышленных объектов |
| 5 | М500 | сооружения, созданные из этой марки, отличаются максимальным уровнем прочности, надежности, поэтому применяется при строительстве плотин гидроэлектростанций, метро, банковских сейфов, бункеров |
Из-за своей дороговизны М500 не пользуется популярностью. Наибольшее распространение у частных застройщиков получила марка бетона М350. Она является оптимальным вариантом по отношению цены материала к его качеству.
При строительстве легких конструкций на плите, таких как гараж, беседка, сарай, небольшой каркасный или деревянный домик материал фундамента можно выбирать с приблизительным учетом действующих нагрузок. Подойдет бетон марок М200 и М250. Очень редко под легкие сооружения делают плитное основание. Зачастую обходятся свайным или столбчатым типами фундамента.
Монолитный плитный фундамент на песчаном грунте
Чтобы выбрать, какой бетон лучше подходит для создания армированной монолитной плиты в конкретном случае при возведении более тяжелых построек, необходимо проанализировать целый ряд факторов:
- геологические условия на стройплощадке: тип грунта, его структуру, уровень почвенных вод;
- климатические особенности региона: режим температур и степень влажности воздуха;
- вес воздвигаемого здания и сопутствующие нагрузки от снега, мебели, жильцов, бытовой техники и оборудования.
Все рассмотренные факторы следует обязательно учитывать, чтобы правильно определиться с подходящей маркой бетона. Самостоятельное проведение строительства фундамента (полностью всего сооружения) требует наличия определенных знаний и практических навыков выполнения работ.
Если необходимый опыт отсутствует, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые не только со знанием дела возведут объект, но и выберут подходящий в конкретных условиях материал.
В твердых, скальных и песчаных типах грунта распределяется равномерно вся нагрузка от строения. Чтобы построить нетяжелые здания на них можно воспользоваться бетоном марки М150 или М200. Более тяжелые постройки потребуют использования М300 либо М350.
Глинистая почва отличается высокой степенью пучинистости, объем ее сильно увеличивается при замерзании неравномерно по разным направлениям. В данном случае подходит только разновидности М350 – М450.
На любом грунте, чет тяжелее возводимое здание, тем выше должна быть марка бетона, используемого для строительства фундамента под него.
В большинстве случаев, чтобы залить монолитный плитный фундамент, можно использовать бетон, обладающий следующими эксплуатационными характеристиками:
- от F200 степенью морозостойкости;
- подвижностью П-3;
- значением коэффициента водонепроницаемости, начиная с W8;
- маркой М300;
- классом В22,5.
Если на участке под застройку повышена влажность почвы или грунтовые воды залегают близко к поверхности, то следует обратить особое внимание на водонепроницаемость бетона. С проблемой также поможет справиться правильное проведение гидроизоляции основания снизу и по бокам. При выборе способа защиты от воды фундамента часто решающим фактором является экономическая целесообразность. Чаще дешевле использовать гидроизоляционные материалы, чем водонепроницаемые разновидности бетона.
Готовые смеси, предлагаемые строительными торговыми сетями, содержат ингредиенты в необходимых пропорциональных соотношениях. Их достаточно просто смешать в нужном соотношении с водой. Маркировка готовой смеси определяется качеством входящих в ее состав материалов: маркой цемента, размером и прочностью частиц щебня и песка.
Если смешать цемент М400, щебень и песок в пропорции 1:4:2 с водой (составляет 50%), то получится бетон с маркировкой М250. Если добавить связующий компонент М500, то марка итогового материала будет уже М350.
Во время изготовления смеси в заводских условиях учитывают много сопутствующих факторов при нанесении маркировки на продукцию. В домашних условиях часто оптимальным вариантом является применение составов М300, имеющих рекомендуемые параметры морозостойкости, подвижности, водонепроницаемости.
Чтобы определиться с требуемым для строительства плиты количеством бетона, необходимо знать ее объём. Его находят, умножая высоту на ширину и длину либо на площадь основания.
В таблице ниже, согласно ГОСТ 7473-94, показано соответствие класса бетона его марке и расход цемента (М400) с определенной морозостойкостью, водонепроницаемостью, подвижностью на 1 кубический метр раствора вместе со щебнем, песком и водой.
Зная объем плиты, по таблице можно определить требуемое количество песка, щебня и цемента для заливки фундамента с необходимой прочностью. Рабочую смесь в указанных пропорциях легко можно приготовить самостоятельно.
Технология строительства плитного фундамента представлена в ролике далее.
Рекомендации по выбору щебня, песка и марки бетона для возведения основания приведены в видео ниже.
От правильного выбора марки бетона, используемой для возведения плитного фундамента, будет зависеть время эксплуатации, надежность и прочность всей постройки. Выбор материала определяется геологией участка и массой будущей постройки. Продукцию с требуемыми параметрами можно приобрести в виде готовых смесей либо приготовить самостоятельно.
источник
Какой бетон нужен для плитного фундамента — вопрос которым задается большинство владельцев загородных участков, запланировавших строительство дома. Обычно в подборе марки бетона помогает бригадир при расчете сметы, но как убедиться в его компетенции и быть уверенным в качестве возведенного фундамента?
В этой статье мы расскажем как правильно подобрать марку бетона для строительства любого вида фундамента.
Определение марки бетона для фундамента на основе нагрузки.
Для начала нужно понять из какого материала будет построено здание, так как этот параметр напрямую влияет на его массу и следовательно на нагрузку фундамента.При каркасном строительстве обычно нагрузка небольшая и иногда даже достаточно бетона марки М200. Если же вы строите деревянный дом из бревна или бруса, то нужно выбирать смесь не ниже М250. Стены из пенобетона схожи по массе с деревянными, поэтому можно остановиться на М250. При использовании газосиликатных блоков необходим бетон попрочнее — М300. А если вы решили строить более основательную конструкцию из силикатного кирпича или сборного железобетона, то фундамент должен быть крепким и состоять из бетона марки М350 или выше.
От состояния грунта марка бетона может изменяться. Наиболее пригодной строительству почвой является песок или скалистый грунт — тут марку смеси можно оставлять на минимальном расчетном уровне относительно материала стен.При строительстве на глинистых или суглинистых почвах, склонных к движению — марку бетонной смеси стоит повышать на один уровень.
Например: вы стоите загородный дом из пенобетона, расчеты показали что оптимально использовать бетон марки М250, но строительство будет проходить на участке с глинистой почвой — в этом случае необходимо повысить прочность плитного фундамента и выбрать класс М300.
Тип фундамента — один из важных факторов для определения марки бетона. Основным моментом при выборе является наличие подвального помещения, требующего должного уровня гидроизоляции. Каждая марка бетона имеет свой показатель водонепроницаемости, например у М250 он в два раза меньше, чем у М350. И чтобы фундамент был надежен во всех смыслах, необходимо учитывать этот фактор.
Пожалуй важнейшим фактором, как при выборе марки, так и при строительстве является правильный выбор подрядчика. Опытный мастер профессионально поможет вам с выбором, объяснит почему он сделан в пользу конкретной смеси, осуществит приемку бетона, произведет контроль его качества и вы получите надежный фундамент без лишних переплат за высокий класс смеси. Наша команда специализируется на строительстве фундаментов в СПб и области. Ленточный, плитный, фундамент с цоколем — любой вид основания будет выполнен на высшем уровне.
Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и подтапливаемых почвах. Этот тип оказывает минимальное воздействие на грунт и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Технология заливки сама по себе простая, основной акцент делается на расчете параметров плиты, а именно: глубины заложения, высоты подушки, марки и толщины бетона, сечения арматуры, потребности в утеплении. Диапазон варьируется от 15 до 35 см, если расчетная величина отличается, то рассматриваются другие варианты основ.
Особенности плитного фундамента
Представляет собой бетонный монолит с двумя рядами сетки из арматуры, размещаемый поверх утрамбованной песчаной подушки, в особо сложных случаях – усиленный ребрами жесткости снизу. Величина затрат на его строительство зависит от степени заглубленности основания: на устойчивых почвах оно практически сравнивается с землей и требует минимальных вложений и усилий. На плывущих грунтах или при необходимости организации подвального пространства на плитный фундамент уходит до 1/3 общестроительного бюджета, так как закладка проводится ниже уровня промерзания.
Существуют нормы, согласно которым слой армосетки размещается на расстоянии не менее 5 см от края плиты, 7 – между собой, минимальное сечение арматуры – 12 см. С учетом укладки двух прутьев в решетку итоговая толщина составляет 21,8 см. Но использовать его по умолчанию нельзя, точные параметры монолитного фундамента определяет расчет. Полученное значение сравнивают с рекомендуемым с учетом веса здания и геологических условий участка:
| Объект строительства | Для устойчивых грунтов | Для сильно пучинистых |
| Хозяйственные постройки летняя кухня, баня, гараж | 10-15 | 15-20 |
| Толщина плиты для дома из газобетона, пиломатериалов или ОСБ (1-2 этажа) | 25 | 30 |
| То же для здания из кирпича или бетона более двух этажей | 25-30 | 30-35 |
Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг/м3, что в 2,5-3 меньше, чем у кирпича. Как следствие рекомендуемое значение составляет 30 см.
К исходным данным относят: все весовые нагрузки, включая снеговые, удельное давление на грунт для данного типа фундамента (справочная величина, зависит от типа почвы), площадь постройки. Вес самой монолитной плиты игнорируется благодаря ее размещению на песчаной подушке. Основные этапы расчета при этом:
- Анализ и грунта и определение оптимального удельного давления на фундамент.
- Расчет массы постройки. Суммируется вес стен (включая отделку и утеплитель), перекрытий, кровельных конструкций, мебели, снега на крыше зимой.
- Определение удельной нагрузки на грунт путем деления веса дома на площадь и сравнение ее с нормативным значением. Полученная разница умножается на размеры плитного фундамента, итоговое число соответствует его требуемой массе.
- Расчет оптимального объема (деление предыдущего значения на плотность бетона) и толщины монолита.
- Округление до ближайшей величины, кратной 5 (не важно в какую сторону).
- Перерасчет массы монолитного фундамента и сравнение его с рекомендуемой, расхождение не должно превышать ±25 %.
Следующим шагом является определение оптимальной глубины заложения и толщины подушки из щебня и песка, эти факторы напрямую зависят от типа почвы. Минимальная высота траншеи – 60 см, но такая закладка допустима лишь на устойчивых грунтах. Во всех остальных случаях плитный фундамент размещается на 60 см ниже уровня промерзания. Толщина засыпки зависит от веса постройки, минимум составляет:
- Для гаража – 25 см.
- Легких щитовых конструкций – 15 см.
- Фундамента для дома из бруса – 25-30 см.
- Для здания из кирпича и бетона – 50 см (из ни 20 – щебень, 30 – песок).
Этот слой обеспечивает равномерность распределения весовой нагрузки, на сложных почвах его увеличивают на 5 см как минимум.
Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:
1. Разметка участка и земляные работы.
2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.
3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.
4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.
Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.
5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня. Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи.
6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.
7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.
8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.
9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.
10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры. На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки.
11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.
12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.
13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.
Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам. Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.
Плитный фундамент — монолит из железобетона с каркасом из стальной арматуры. Его устраивают непосредственно на поверхности почвы или незначительно заглубляют. Этот вариант подходит для неплотного подвижного грунта: при его сдвигах монолитность плиты не нарушается, она просто перемещается вместе с ним. Такой тип наиболее эффективно противостоит пучению, менее прочих подвержен действию выталкивающей силы.
- самая высокая несущая способность среди всех видов;
- равномерное распределение нагрузок;
- простая технология монтажа;
- пригодность для большинства типов грунта, особенно слабых, пучинистых, заболоченных, подвижных, с высоким уровнем залегания грунтовых вод;
- возможность использования в качестве перекрытия (пола по грунту);
- срок службы более 150 лет при условии соблюдения всех инструкций по правильному монтажу.
- высокая цена даже при выполнении своими руками за счет большого расхода материалов;
- трудоемкость изготовления;
- нет места для подвала;
- непригодность для монтажа на участке с уклоном более 5 градусов, если угол больше, то плавающая плита просто соскальзывает.
Из-за высокой стоимости применение целесообразно лишь на проблемных грунтах.
- Песок — до 20 см.
- Строительный геотекстиль — расстилают на дно котлована для устройства дренажа и разделения, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
- Щебень — до 20 см.
- Тонкий слой бетона — до 10 см.
- Гидроизоляция трехслойная.
- Теплоизоляция — две прослойки по 10 см.
- Каркас из арматуры — обычно монтируют два пояса, но если глубина котлована требует, то можно сделать дополнительные пояса.
- Основной слой бетона — от 15 см.
1. Геотекстиль. Лучший вариант — иглопробивной из полипропилена. В России строители чаще применяют термоскрепленный, но он менее долговечен, у иглопробивного поры эластичнее, лучше пропускают влагу.
2. Песок. Для засыпки подушки можно использовать карьерный. Он стоит дешевле, качество его ниже, но для этой цели характеристики не имеют большого значения.
3. Щебень. Для подсыпки нужно выбирать гравийный фракции 20-40 мм. Известняковый щебень склонен к усадке, поэтому его применять нежелательно.
4. Гидроизоляция. Для защиты плитного фундамента своими руками от влаги используют полиэтиленовую пленку, рубероид и другие рулонные материалы из битума.
5. Теплоизоляция. Для утепления монолита выбирают пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Первый наносят в 2-3 слоя методом напыления, создающим бесшовное покрытие без щелей. Это лучший вариант, но самый дорогой. Чаще используют ЭППС, его выпускают в виде плит разной толщины. Под фундамент размещают два слоя по 10 см. Применять пенопласт не рекомендуется, он быстро теряет свойства из-за склонности к впитыванию влаги.
6. Арматура. Для каркаса подходит стальной стержень марки АIII с серповидным профилем, диаметром от 10 мм.
7. Бетон. Монолит заливают раствором марки прочности не ниже М200. Если готовить его самостоятельно, то песок обязательно должен быть без примесей глины, поэтому покупать нужно речной или намывной. Глина в составе приведет к быстрому растрескиванию. Щебень подойдет гранитный, фракций 5-10 или 5-20, он придаст морозостойкость.
1. Установка разметки. От первого угла с помощью угольника и бечевки отметить положение остальных. После установки вех измерить расстояние между углами, находящимися по диагонали. Расхождение не должно превышать 2-3 см. При создании разметки учитывают, что основа выступает за пределы стен не менее чем на 10 см. Котлован должен быть больше плиты на 50-100 см со всех сторон. Запас нужен для устройства дренажа и отмостки.
2. Снять верхний плодородный слой грунта. Его можно сложить в отдельном месте для дальнейшего использования.
3. Выкопать котлован. Его глубина зависит от характеристик грунта на строительном участке. Если почва плотная, то достаточно 50 см, если же грунт очень слабый, то его снимают полностью. Во втором случае глубина может быть 100 см и более.
5. Засыпать на дно 20 см песка, утрамбовать, полить водой или цементным молочком.
6. Настелить геотекстиль. Он должен полностью покрывать дно и заходить на стенки котлована. Слой геотекстиля располагают под самим фундаментов и под отмосткой. Он служит не только для дренажа, но и для разделения слоев подушки.
7. Засыпать примерно 20 см щебня. Поверх залить тонкий слой М50 (до 10 см), чтобы гидроизоляционный материал не был поврежден острыми краями щебня.
8. Расстелить на забетонированной подушке внахлест в два-три слоя полосы рубероида или полиэтиленовой пленки.
9. Создать теплоизолирующий слой до 30 см из экструдированного пенополистирола.
10. Установить опалубку из обрезной доски, ДСП или ОСБ плит. Внутри обшить ее рубероидом.
11. На высоте около 5 см над слоем гидроизоляции связать нижний пояс каркаса из прутов. Между собой соединяют проволокой с помощью специального крючка или пистолета для вязки арматуры. По углам армирование должно быть более частым. На углах ставят стержни, изогнутые под 90 градусов, с заходом на другую сторону до 80 см. Рядом со стенками поперечные прутья загибают вверх.
12. Привязать к первому поясу вертикальные стержни на расстоянии 20-40 см друг от друга. Их верхние концы должны заканчиваться над фундаментом. К ним будут крепиться концы арматурного каркаса стен.
13. На высоте до 15 см от нижнего связать второй пояс. Рядом со стенками опалубки поперечные стержни загибать вниз. Количество поясов и шаг между ними рассчитывают в зависимости от толщины плиты. Расстояние между поясами должно быть не более 15 см.
Если есть возможность, то раствор лучше приобрести готовый, но при необходимости можно приготовить его на стройплощадке самостоятельно. Если стены дома запланировано возводить из кирпича, то целесообразно приобрести или взять в аренду бетономешалку.
Массовые пропорции для приготовления М200, в частях:
| Марка цемента | Цемент | Песок | Щебень |
| М400 | 1 | 2,8 | 4,8 |
| М500 | 1 | 3,5 | 5,6 |
- деревянный ящик с дном из кровельного железа;
- лопата;
- мерное ведро;
- лейка.
Инструкция по приготовлению раствора:
- Установить ящик на высоте от 30 см от земли.
- Засыпать песок.
- Добавить цемент.
- Перемешать руками или лопатой до однородности.
- Добавить щебень, перемешать.
- Лейкой постепенно добавлять воду, постоянно размешивать. Раствор должен получиться умеренно текучим, пластичным.
- Залить бетон слоями. По технологии толщина плиты под одноэтажные постройки должна быть не менее 10 см, под легкие двухэтажные дома — не менее 25 см, под строения из тяжелых материалов с массивными перекрытиями — от 30 см. Если грунт подвижный, заболоченный, то параметр увеличивают.
- Накрыть мешковиной.
- В процессе застывания недостаток влаги дополнять поливом из шланга.
- Через две недели снять опалубку.
- Торцы фундаментной плиты обработать обмазочной гидроизоляцией и закрыть пенополистиролом.
- Залить отмостку и отделать цокольную часть.
Итоговая стоимость зависит от:
- площади;
- толщины;
- вида тепло- и гидроизоляции;
- технологии монтажа, использования техники;
- качества материалов.
Один м2 фундамента под ключ стоит от 700 рублей. Если есть возможность оплаты услуг фирм, то стоимость возрастает до 3000 за кв. м. На цену существенно повлияет использование бетононасоса (плюс к сумме от 15 000), отсутствие точки подключения к электросети (от 18 000). Если участок находится в удаленном районе, то нужно учитывать расходы на проживание строителей. Эта сумма может составлять от 40 000.
В целях экономии заменяют щебень для подсыпки на мусор из битого кирпича или дешевый бутовый камень. Опалубку тоже разумнее ставить из самых недорогих материалов, а не из целой струганой доски. На качестве компонентов бетона экономить нельзя — это приведет к существенному сокращению срока службы.
Плитный фундамент на пучинистых грунтах — оптимальный тип основания. На плотном грунте ставить нецелесообразно, так как стоимость под ключ слишком высока. При необходимости можно существенно снизить расходы за счет самостоятельного выполнения работы.
- Дата: 16-08-2018
- Просмотров: 2260
- Рейтинг: 43
- Где можно использовать плитный фундамент?
- Устройство фундаментной плиты
- Подготовка к строительству плитного фундамента под дом
- Изготовление каркаса и опалубки для фундаментной плиты
- Бетонирование фундаментной плиты: пошаговая инструкция
- Рекомендации по гидроизоляции и утеплению фундаментной плиты
Если вы собираетесь строить кирпичный дом, то вам наверняка уже пришлось столкнуться с проблемой выбора типа фундамента. И это действительно серьезная проблема: слишком дешевые варианты обычно вызывают недоверие, а за очень дорогие конструкции переплачивать тоже не хочется. На болотистых грунтах и там, где имеют место природные подвижки грунта, рекомендуется устройство плитного фундамента. Особенно хорошо он подходит для строительства невысоких зданий. Высокий кирпичный дом будет слишком массивным, и давление на опору получится очень существенным. Технология строительства фундаментной плиты с арматурой под кирпичный дом достаточно проста. Возвести подобное основание можно своими руками.
Плитный фундамент рекомендуется строить для невысоких зданий на болотистых грунтах
Рассматривая особенности фундаментной плиты и сравнивая ее с ленточными или свайными основаниями, можно сделать заключение о целесообразности заливки плитного фундамента в следующих ситуациях:
- При строительстве на сложных грунтах.
- В домах, конструкцией которых не предусматривается устройство высокого цокольного этажа или наличие подвала.
- В строениях, фундамент которых одновременно является основанием пола. При этом под плитой такого фундамента обязательно устраивается качественная гидро- и теплоизоляция.
Технология устройства фундаментной плиты под кирпичный дом позволяет использовать подобные основания в регионах, где имеет место сильное промерзание грунтов.
Правильно построенная фундаментная плита является прекрасной альтернативой фундаментам под дом других конструкций.
Схема устройство плитного фундамента.
Именно поэтому данные решения очень часто используются в странах скандинавского региона. Развязка фундаментной плиты с мерзлым грунтом устраивается с помощью теплоизоляции. Плита фундамента буквально располагается на «матрасе» из материала с высокими теплоизоляционными свойствами.
Ранее для теплоизоляции фундамента использовался пенопласт высокой плотности. В настоящее же время вместо него, как правило, используется экструдированный пенополистирол. Такой вариант утепления фундамента под кирпичный дом является более современным и практичным. Пенополистирол отличается долговечностью и высокими показателями прочности, он не гниет. Данный материал используется в основном для утепления стен подвальных помещений и наружной стороны полов, в качестве теплоизоляционного матраса для фундаментной плиты. Слой пенополистирола и гидроизоляционного материала размещается на бетонной подготовке или песка, после чего выполняется бетонирование монолитной фундаментной плиты под кирпичный дом.
Таблица класса и прочности бетона.
Выше были рассмотрены варианты теплоизоляционных материалов, которые применяются в строительстве плитного фундамента под дом. Теперь же нужно разобраться в особенностях выбора бетона для заливки.
Бетон, используемый для заливки фундаментной плиты, должен соответствовать следующим требованиям:
- Иметь высокий класс прочности (от М-300).
- Иметь коэффициент водонепроницаемости не ниже W8.
- Морозоустойчивость бетона должна быть не менее F200.
- Иметь показатель подвижности П-3.
Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, может быть целесообразным использование сульфатостойкого бетона для заливки фундаментной плиты под дом. Однако найти подобный бетон в свободной продаже, как правило, весьма проблематично.
Укрепить монолитный фундамент можно обычной арматурой. На выбор класса арматуры влияет лишь способ, посредством которого выполняется ее крепление в каркасе. В случае если будет использоваться обыкновенная вязка проволокой, то подойдет арматура любого класса.
Если же для строительства арматурного каркаса будет использоваться электросварка, то необходимо приобрести арматуру класса а500с либо аналогичную (с буквой С, идущей после значения класса прочности). Так маркируется арматурная сталь, предназначенная для специального сваривания. Можно использовать стержни диаметром от 12 мм.
Устройство плитного фундамента.
Для гидроизоляции плитного фундамента под дом желательно использовать битумно-полимерные материалы. Вместе с тем можно использовать и любую рулонную гидроизоляцию.
Параметры фундаментной плиты под дом, в том числе и ее толщина, определяются в соответствии с проектом будущей постройки. Для легких построек, например частных гаражей, минимальная толщина плитного фундамента составляет 100 мм. В загородном строительстве используются плиты толщиной 200-250 мм. Дальнейшее увеличение толщины плиты нецелесообразно ввиду повышения нагрузки на неустойчивую почву и нивелирование главных преимуществ подобного типа основания. Возведение плит толщиной 250 мм связано также с удобством выполнения армирования и заливки такого фундамента.
Схема и расчет плитного фундамента.
В первую очередь выполняются необходимые расчеты. Именно на этой стадии можно допустить ошибки, которые в дальнейшем будет невозможно исправить. Если у вас нет соответствующих навыков, то выполнить расчет самостоятельно будет достаточно трудно. Необходимо будет учесть множество разнообразных факторов, таких как крены, возможные усадки, деформации, распределение нагрузок по всей площади фундаментной плиты и множество других.
В большинстве случаев данный момент упускается, и выполняется примерный расчет «на глаз», или же фундамент делается так, как возводился уже готовый соседский. Подобный подход еще может быть как-то оправдан при строительстве небольшого гаража или маленького дачного дома, однако в случае более масштабного строительства лучше обратиться за помощью к специалистам-проектировщикам.
Предварительно выравнивается поверхность участка, на котором будет выполняться постройка. Для этого будет нужна совковая лопата и строительный уровень. Для удобства лучше одновременно использовать несколько уровней, расположенных на рейках. Поверхность участка должна стать максимально ровной.
При помощи кольев и натянутого шнура зафиксируйте расположение основных элементов фундамента под дом. Данную операцию следует выполнять с максимальной точностью. Хорошо, если строительный участок изначально ровный и все необходимые замеры на нем очень легко снимаются. Однако в жизни такое почти не встречается, поэтому на участках с неровным сложным рельефом используется строительный уровень и набор реек. Очень важно выверить все углы фундамента, которые обязательно должны быть прямыми. По углам будущего дома и в точках пересечения лент нужно обязательно проконтролировать отметку низа траншеи при помощи теодолита. Тщательно выровненная и готовая к строительству фундамента площадка должна превышать по размерам габариты дома приблизительно на 2-5 м в каждую сторону.
Дно котлована для фундаментной плиты под дом должно быть строго горизонтальным. Горизонтальность можно проверить с помощью водяного уровня или нивелира. На дно котлована для фундамента укладывается слой песка толщиной порядка 100-150 см. Чтобы не допустить затапливания траншеи водой, необходимо вырыть дренажные каналы.
Этапы строительства плитного фундамента: Разметка участка. Рытье котлована. Засыпка песчаной подушки. Гидро- и тепло- изоляция. Возведение опалубки. Армирование и заливка бетона.
Снятие опалубки и гидроизоляция.
Залейте тонкий слой бетона. Он нужен для проведения гидроизоляционных работ. Прежде чем укладывать следующий слой (рулонную гидроизоляцию), цементное основание необходимо обработать битумной грунтовкой (40% битума, 60% солярки).
Направляемая гидроизоляция стелется в 2 слоя. Слои свариваются между собой с помощью газовой горелки. Перехлест должен быть 5-7 см. Для дальнейшего заворачивания гидроизоляционного материала на бетонные стены по краям делается выпуск длиной порядка 1 м.
Нужно подготовить инструменты и прочие приспособления, а именно:
- Технику для рытья котлованов.
- Бетономешалку.
- Деревянные рейки.
- Молоток.
- Стойки.
- Арматурный каркас.
- Бетон.
- Полиэтилен.
- Битум.
- Воду.
- Песок.
- Бруски.
- Строительный уровень.
Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.
Следующий этап строительства плитного фундамента под дом — это изготовление каркаса, представляющего собой решетку. Каркас делается из брусков — основы и прибиваемых к ним досок. Благодаря промежутку между досками образуются ребра жесткости, повышающие устойчивость фундамента.
Получившаяся решетка заполняется крупным песком, который проливается водой. Воды должно быть достаточно много. После этого песок тщательно утрамбовывается до получения настолько плотной поверхности, чтобы нога не оставляла на нем следа, и укрывается плотной полиэтиленовой пленкой.
Следующий этап создания плитного фундамента — это устройство опалубки. Для этого нужно вкопать по всему периметру решетки стойки и прибить к ним доски опалубки. Не забывайте следить за ровностью опалубки. Для этого используйте строительный уровень.
Далее можно приступать к укладке арматурных каркасов. Для этого обейте каркас опалубки изнутри пергамином и положите конструкции из арматуры под основные стены. При помощи проволоки прикрепите прутья нижней сетки, а к ним — хомуты, которые будут выполнять функции подпорок для верхней арматурной сетки. Подобная конструкция делается достаточно легко и является весьма надежной. Она гарантирует, что фундаментная плита, сделанная своими руками, прослужит очень долго.
Размеры ячеек сетки подбираются с учетом предполагаемых нагрузок на фундамент. Как правило, делаются ячейки размерами около 30х30 см. Чем меньше будет площадь ячейки, тем больше арматуры потратится и тем прочнее и дороже будет каркас. При экономии материала прочность снижается.
Лишь после установки арматурного каркаса можно приступать к заливке бетонного раствора (1 часть цемента, 5 частей щебня и 3 части песка) в подготовленную до этого опалубку.
Схема устройства фундамента и возведения стен.
Бетон рекомендуется сразу заливать в полном объеме. Если ввиду каких-либо причин это невозможно сделать, то можно заливать его горизонтальными равномерными слоями. Нельзя заливать отдельные секторы фундамента под дом, а потом стыковать их друг с другом, т.к. на месте вертикальных швов в дальнейшем могут появиться трещины, с которыми не справится даже самый прочный арматурный каркас.
Дождитесь, пока бетон застынет. Ничего сложного в строительстве такого фундамента под дом нет. Самое главное — четко придерживаться последовательности работ и использовать строительные материалы высокого качества. В остальном же такая работа под силу даже тем, кто не имеет особого опыта строительства.
При выборе типа фундамента лучше проконсультироваться у соответствующих специалистов. Вполне возможно, что в вашем случае можно будет использовать какой-нибудь другой, более бюджетный фундамент. В противном же случае, если на вашем участке склонный к проседанию и влажный грунт, плитный фундамент — это ваш выбор. Пусть он и сравнительно дорогой, зато долговечный и очень надежный.
Чтобы минимизировать смещение плиты фундамента от горизонтали, в ее нижней части создаются ребра жесткости, углубленные в землю. Такие ребра представляют собой бетонные полосы трапециевидного сечения. Они располагаются на нижней стороне бетонной плиты. Сделать ребра достаточно просто и недорого, зато основание при этом становится более прочным и надежным.
Если вы планируете прокладывать под домом какие-либо коммуникации, то лучше сделать это до строительства фундамента. После вам вряд ли удастся что-нибудь сделать без вреда для плиты.
Дом, возведенный на плитном фундаменте, хоть и имеет весьма надежную основу, но все равно должен иметь дополнительную защиту от возникновения трещин. Даже самая крепкая и надежная плита может даже если и не треснуть, то серьезно деформироваться под действием перемещения грунтов. Поэтому стены домов достаточно часто подаются укреплению. Для этого под оконными проемами, по всему периметру постройки, выполняется армированный бетонный пояс, фиксирующий положение стен и не дающий им разойтись даже при действии очень высоких нагрузок. Арматура данного пояса должна входить в середину стен дома и выходить наружу. При этом не рекомендуется использовать ячеистый бетон, т.к. он имеет относительно низкую прочность. Второй армированный бетонный пояс можно выполнить по верхней линии стен и установить на него перекрытие.