Как залить бетон с уклоном градусов

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

1. Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
2. Маячки.
3. Нить и уровень.
4. Бетономешалка.
5. Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
6. Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

1. Установка маячков для цементирования.
2. Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
3. Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

1. Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
2. Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
3. Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
4. Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
5. Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.

Вернуться к оглавлению

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии — как защита от растрескивания кладки.

Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

• выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
• равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
• спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
• устраните неровности на поверхности бетонного массива;
• обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопрос, как залить бетон под наклоном. Эту работу можно выполнить своими силами. Следует соблюдать очередность технологических операций, применять качественный раствор, ответственно подойти к армированию площадки.

источник

Технология заливки бетона наклонных поверхностей, в частности: в душевой кабине, подъезда к гаражу, в бане с уклоном

Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

Где нужна наклонная стяжка:

• Полы в банях, саунах, душевых помещениях
• Дорожки, тротуары, площадки на территории
• Создание отмостков, идущих по периметру строения
• Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
• Сливные лотки для стока воды
• Заезды для грузового транспорта
• Съезды в подземные гаражи, парковки
• Пандусы для инвалидных колясок

Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

Инструменты для залива бетона под наклоном:

• Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
• Бетономешалка для приготовления раствора
• Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
• Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
• Стальная арматура для упрочнения стяжки
• Ведра и шанцевый инструмент

Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

• Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
• Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
• Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

• Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
• Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
• Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
• Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
• Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
• Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
• Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
• Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
• Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

источник

Главная|Строительство|Заливка бетона под наклоном

Необходимость применения бетона возникает на различных стадиях строительных работ. Материал обладает комплексом эксплуатационных характеристик, главные из которых — длительный ресурс эксплуатации и прочность.

Бетонный раствор используется не только при возведении капитальных конструкций, но и для формирования стяжек, заливки отмосток, полов, площадок, которые в ряде случаев располагаются под наклоном.

У застройщиков часто возникает вопрос, как залить бетон под наклоном.

Процесс формирования наклонной поверхности из бетона имеет свои особенности. Компенсируя перепад между сопрягаемыми поверхностями, расположенными на разном уровне, важно придерживаться проверенной технологии процесса, соблюдать рекомендации профессиональных строителей. Это позволит обеспечить прочность массива, предотвратить растрескивание, создать долговечную и эстетичную основу.

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала

Рассмотрим детально, как осуществляется заливка бетона под углом, особенности приготовления смеси, остановимся на приготовлении раствора, необходимых материалах, инструментах.

Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

• внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
• уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

• Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
• Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
• Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
• Отмостки, расположенные по периметру здания.
• Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
• Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

Главная цель при выполнении строительных мероприятий — сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

Для выполнения мероприятий по формированию бетонной поверхности, расположенной под уклоном, понадобятся:

• качественно подготовленная цементная смесь (возможно использование покупных сухих смесей), применяемая для заливки;
• маячки, являющиеся ориентиром при бетонировании;
• шнур и строительный уровень, необходимые для разметки, контроля расположения поверхности;
• бетоносмеситель, позволяющий смешать ингредиенты и приготовить раствор;
• вибрационная рейка, правило или швабра, позволяющая спланировать поверхность массива;
• шанцевый инструмент и ведра, применяемые в процессе выполнения работ;
• стальная арматура, необходимая для обеспечения прочности заливаемого раствора после твердения.

Владея технологией, зная, как залить бетон под углом, можно создать прочное основание, в качестве которого не возникнет сомнений. Непосредственно процесс заливки не представляет значительной сложности. Важно ответственно подойти к выполнению подготовительного этапа, ознакомиться с технологией, подготовить сырье, инструменты и материалы для выполнения работ.

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения

Общий алгоритм действий по выполнению наклонного бетонирования предусматривает следующие стадии:

• Подготовка, в процессе которой осуществляется очистка, разметка основания, установка и фиксация маяков.
• Армирование, позволяющее с помощью стальной сетки предотвратить растрескивание бетона.
• Подготовка бетонного раствора требуемой марки, прочность и консистенция которого соответствуют степени загрузки формируемой площадки.
• Выполнение мероприятий, связанных с заливкой бетонной смеси.

Остановимся детально на особенностях выполнения каждого этапа.

Производя подготовку к выполнению наклонного бетонирования, придерживайтесь следующей последовательности операции:

• подготовьте основание, удалив растительность, камни, строительный мусор;
• уплотните поверхность;
• выполните разметку площадки;

Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется

• выполните подсыпку песком, обеспечив толщину слоя до 50 миллиметров;
• добавьте мелкий щебень 5-сантиметровым слоем, утрамбовав его в песчаную подушку;
• установите и зафиксируйте маяки, применяемые в качестве ориентиров, расположенных по краям площадки;
• привяжите к маякам шнур, подчеркивающий расположение углов, геометрию, угол наклона основания;
• соберите опалубку, применяя доски, отходы гипсокартона или фанеру;
• обеспечьте неподвижность каркаса с помощью колышков и раствора.

Подготовив основание, расположенное под уклоном, побеспокойтесь о качественном армировании поверхности. Применяйте стальную арматуру, представляющую металлическую сетку из соединенных вязальной проволокой стальных прутьев. Это позволит предотвратить появление трещин, нарушение целостности бетонного массива в процессе эксплуатации.

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени

До того, как заливать бетон, выполните следующие мероприятия:

• Нарежьте стальную арматуру (диаметром 4-5 мм) заготовками, соответствующими размерам будущего основания.
• Сформируйте каркас усиления, связав вязальной проволокой перпендикулярно расположенные стержни.
• Уложите полученную сетку между ранее установленными маяками.
• Установите неметаллические подкладки между каркасом и основанием площадки, позволяющие защитить контур усиления от воздействия коррозии и равномерно покрыть заливаемым раствором.

В зависимости от того, где планируется заливка и величины нагрузки, воспринимаемой площадкой, подбирается необходимая марка бетонного раствора. Интенсивность эксплуатации, также, определяет марку применяемого бетона, которая должна составлять:

• M600 — для подъездных площадок к гаражам и территорий, на которых осуществляется движение автомобильного транспорта.
• M500 — для выполнения отмостки, дорожек, зон отдыха.
• M400 — для формирования стяжки, расположенной внутри помещения.

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня

Для заливки используйте покупные смеси или самостоятельно приготовьте бетонный раствор, применяя следующие ингредиенты:

• портландцемент марки М400 и выше;
• мелкий щебень;
• просеянный речной песок;
• воду.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Для эффективного перемешивания применяйте бетономешалку, позволяющую готовить значительные объемы рабочей смеси.
• При смешивании порционно вводите воду до достижения требуемой консистенции раствора.
• Визуально проконтролируйте качество замеса, в котором не должно быть видно песка, неоднородных включений.

Заливка бетона под углом — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

• выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
• равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
• спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
• устраните неровности на поверхности бетонного массива;
• обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности — пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопрос, как залить бетон под наклоном. Эту работу можно выполнить своими силами. Следует соблюдать очередность технологических операций, применять качественный раствор, ответственно подойти к армированию площадки.

Технология заливки бетона на наклонные поверхности распространена как в частном строительстве, так и в крупных проектах. Затруднения при выполнении таких работ возникают в основном в случаях, когда владелец решает залить бетон под углом у себя дома.

Не зная особенностей процедуры и вариантов ее исполнения, добиться надлежащей прочности и эстетичности достаточно непросто.

Если говорить о крупных строящихся объектах, то рассматриваемая технология применяется при обустройстве следующих элементов:

• съезды в подземную парковку;
• пандусы для заезда на инвалидных колясках;
• пандусы для завоза передвижных носилок;
• заезды для грузового транспорта;
• наклонные плиты перекрытия.

Во всех приведенных случаях обычно работают профессиональные бригады, располагающие соответствующими приспособлениями в виде скользящих опалубок и другой оснастки. Если же рассматривать вопрос с точки зрения частного строительства, то заливка бетона под углом может использоваться в трех наиболее частых случаях:

• обустройство стяжки в ванной, душевой или бане;
• возведение отмостки вокруг дома;
• обустройство заезда или съезда в гаражи.

В этих случаях применяются различные подручные (и не только) приспособления и технологии для бетонирования под наклоном, кратко описанные далее.

Одним из самых важных моментов строительства в таких условиях является правильность приготовления бетонной смеси. По составу и пропорциональному соотношению компонентов она может не отличаться от традиционно используемых при обустройстве стяжек, фундаментов и прочих конструкций. Главная особенность бетонирования наклонной поверхности – это консистенция состава.

Бетон для таких задач делается более густым, чем для обычных формировочных работ.

Как правильно определить, что смесь подходит для заливки наклонной поверхности? Самый простой и наглядный способ сделать это – разместить часть приготовленного бетона на плоскости с таким же уклоном, какой присущ обрабатываемому участку. По итогу смесь не должна сползать с этой поверхности, и одновременно быть не слишком сухой, то есть рассыпчатой.

В остальном приготовление бетона осуществляется по общепринятой рецептуре с учетом того, где будет выполняться заливка. Для внутренних работ это будет цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, а для наружных, соответственно, 1:3. Марка цемента стандартная – 400. К песку особых требований, кроме чистоты, не предъявляется.

Как уже было упомянуто выше, заливка бетоном наклонных поверхностей внутри помещений необходима при обустройстве душевых комнат, а также при строительстве бани или сауны. Например, если обустраивается бассейн, то полы вокруг него тоже должны иметь определенный уклон. Объяснить технологию заливки бетона под углом внутри помещений проще всего на примере душевой комнаты.

Тем более, что с этой работой сталкиваются чаще всего.

Обустройство стока в душевой начинается с подготовки основания. Это и установка канализации, и подушка, и черновая стяжка (без уклона). Далее идет один из важнейших этапов – установка маяков.

Здесь может возникнуть ряд нюансов, но если сточное отверстие находится в средине душевой, то ориентиры выставляются следующим образом. Сначала выставляется первый маяк от сточного отверстия к любому из углов. При этом его возвышение должно соответствовать расчету два сантиметра на метр пола.

После его установки в остальных углах делаются отметки на одном уровне с шаблонным маяком. Далее монтируются все остальные указатели.

Дальнейшая работа – дело техники и опыта. Помещения душевых обычно небольшие, потому если раствор приготовлен правильно, то залить бетоном наклонную поверхность и разровнять его по маякам не будет сложной задачей.

Такие конструкции применяются для реализации заезда или съезда в гараж. Выполняются они по технологии заливки бетона под углом. Сделать пандус можно несколькими способами, наиболее распространенные из которых два нижеописанных.

Первый вариант подходит для тех, у кого есть возможность заказать или приготовить большое количество бетона за один подход.

В таком случае более рентабельно обустроить комплексную опалубку для всего пандуса сразу. Делается она очень просто.

На вымощенную заранее подушку (под наклоном до 5 см на 1 метр) заливается небольшой слой обычной бетонной смеси. Поверх полученного основания укладывается армирующая сетка.

Далее собирается опалубка, которая представляет собой поперечные ячейки из доски, фанеры или другого материала. Фактически по краям будущего пандуса устанавливаются две направляющие под нужным углом, а между ними на расстоянии около полуметра друг от друга монтируются перемычки.

D=»P0001″ > ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на бетонирование наклонных поверхностей.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

Процесс формирования наклонной поверхности из бетона имеет свои особенности. Компенсируя перепад между сопрягаемыми поверхностями, расположенными на разном уровне, важно придерживаться проверенной технологии процесса. Это позволит обеспечить прочность массива, предотвратить растрескивание, создать долговечную и эстетичную основу (рис.1-2).

Рис.1-2. Формирование наклонной поверхности из бетона

Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды: — внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений; — уличные мероприятия, производимые в естественных условиях. Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности: — Пандусы для заезда на инвалидных колясках (рис.3);

Рис.3. Строительство пандуса

— Пандусы для завоза передвижных носилок; — Заезды для грузового транспорта; — Наклонные плиты перекрытия; — Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта; — Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках; — Полы в душевых помещениях, саунах, банях; — Отмостки, расположенные по периметру здания (рис.4)

— Заезды на территорию частных объектов, производственных структур; — Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды. Главная цель при выполнении строительных мероприятий — сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

Бетонная смесь для заливки под углом

Одним из самых важных моментов строительства в таких условиях является правильность приготовления бетонной смеси. По составу и пропорциональному соотношению компонентов она может не отличаться от традиционно используемых при обустройстве стяжек, фундаментов и прочих конструкций. Главная особенность бетонирования наклонной поверхности — это консистенция состава. Бетон для таких задач делается более густым, чем для обычных формировочных работ. Как правильно определить, что смесь подходит для заливки наклонной поверхности? Самый простой и наглядный способ сделать это — разместить часть приготовленного бетона на плоскости с таким же уклоном, какой присущ обрабатываемому участку. По итогу смесь не должна сползать с этой поверхности, и одновременно быть не слишком сухой, то есть рассыпчатой. В остальном приготовление бетона осуществляется по общепринятой рецептуре с учетом того, где будет выполняться заливка. Для внутренних работ это будет цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, а для наружных, соответственно, 1:3. Марка цемента стандартная — 400. К песку особых требований, кроме чистоты, не предъявляется.

До того, как заливать бетон, выполните следующие мероприятия:

— Нарежьте стальную арматуру (диаметром 4-5 мм) заготовками, соответствующими размерам будущего основания (рис.5);

Рис.5. Армирование поверхности

— Сформируйте каркас усиления, связав вязальной проволокой перпендикулярно расположенные стержни; — Уложите полученную сетку между ранее установленными маяками; — Установите неметаллические подкладки между каркасом и основанием площадки, позволяющие защитить контур усиления от воздействия коррозии и равномерно покрыть заливаемым раствором.

Технология бетонирования наклонной поверхности внутри помещений

Заливка бетоном наклонных поверхностей внутри помещений (рис.6-7) необходима при обустройстве душевых комнат, а также при строительстве бани или сауны. Например, если обустраивается бассейн, то полы вокруг него тоже должны иметь определенный уклон.

Рис.6-7. Заливка бетоном наклонных поверхностей внутри помещений

Технология обустройства пандуса Такие конструкции применяются для реализации заезда или съезда в гараж (рис.8). Выполняются они по технологии заливки бетона под углом. Сделать пандус можно несколькими способами, наиболее распространенные из которых два нижеописанных.

Рис.8. Схема пандуса для подъезда к заклубленному гapaжу

На разных этапах строительства возникает необходимость использовать бетон.

Благодаря таким свойствам, как прочность и долговечность, он используется не только для укрепления конструкции сооружений, но и для заливки полов, дорожек и отмосток.

В большинстве случаев этому строительному материалу нельзя найти замену. Единственное требование — это соблюдение инструкции по его изготовлению, нарушение которой может привести к потери его качественных характеристик.

Для заливки пола под углом необходимо использовать вспомогательные маячки.

В первую очередь, нужно определиться, для какой именно цели нужен бетон. Так как основным его компонентом является цемент, то и сорт соответственно будет зависеть от марки цемента. Определить сорт цемента не составит труда: его марка указывается на заводской упаковке.

Для изготовления в большинстве случаев применяется цемент 400, 500 и 600 марки. Соответственно, изготовление наиболее прочного бетона производится на основе цемента 600 марки.

В то же время для строительства частных домов и облагораживания дворовых сооружений, как правило, используется 400 марка цемента. Следует учесть тот факт, что изготовление из цемента, который пролежал несколько лет, не рекомендуется.

Слежавшийся цемент, даже 600 марки, может привести к тому, что бетон будет хрупким и наверняка потеряет свою прочность. Другими компонентами являются песок и щебень. В идеале лучше использовать песчано-гравийную смесь.

Подвижность в зависимости от угла виброжелоба.

Как показывает практика, сделать бетон своими руками — не такая уж сложная задача. Самый сложный этап в его изготовлении — это перемешивание. Если позволяют ресурсы, то лучше всего приобрести бетономешалку. Она существенно облегчает труд в изготовлении в больших объемах.

Если используется цемент 400 марки, то соотношение цемента к песку и гравию берется, как правило, 1/4. Не рекомендуется экономить на цементе, иначе от этого пострадает прочность. Что касается воды, то ее нужно добавлять постепенно до придания смеси подобия густой каши. Замес считается готовым к применению, когда в его однородной массе не просматривается песок.

Если соблюдены все требования, то время полного высыхания (до максимальной нагрузки) составит около 1 недели.

Иногда возникает необходимость заливать бетон при отрицательных температурах. В таком случае очень важно подогревать приготовленную смесь.

Бетономешалка из бочки своими руками.

По большому счету, заливка сама по себе не является тяжелым занятием. Трудности обычно возникают на подготовительном этапе. Здесь необходимо продумать множество нюансов. Например, нужно ли оборудовать систему дренажа, устранить неровности грунта или подготовить маяки. Как правило, заливку под углом можно разделить на следующие этапы:

1. Установка маяков для бетонирования.
2. Армирование (при необходимости) заливаемого участка.
3. Непосредственная заливка.

1. Цемент, песок, щебень.
2. Маяки.
3. Нить.
4. Бетономешалка.
5. Швабра (виброрейка).
6. Уровень для нити.
7. Ведро, лопата.

Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — репериый маяк на стене; 4 — ма-ячньге ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.

Так как заливка под углом — довольно специфическое занятие, про все возможные уровни можно не вспоминать, коснемся лишь главного. Оптимальный вариант — выставить вспомогательные маяки, которые во время заливки помогут создать поверхность под определенным углом.

В основном, необходимость заливки под углом возникает при сооружении отмостки вокруг дома. В таком случае нужно будет приготовить 4 штыря и установить их на углах заливаемой площади.

В зависимости от направления наклона 2 штыря должны быть выше двух других, чтобы в итоге нити, натянутые между теми, которые выше, и теми, которые ниже, создавали необходимый угол с грунтом.

Эти нити должны быть туго натянуты, поскольку их нужно будет соединить двумя другими нитями, которые должны будут свободно двигаться по натянутым между штырями нитям.

В итоге движение поперечных нитей будет описывать плоскость. Именно по уровень этой плоскости и нужно залить бетон. Высота штырей должна соответствовать максимальной и минимальной высоте заливаемого участка. Если возникает необходимость более точно сориентировать нить по уровню, то в таком случае нужно воспользоваться уровнем для нитей.

С помощью маленького крючка его закрепляют на нити и последующим подниманием или опусканием ее добиваются требуемого положения относительно грунта. После того, как каркас с нитями сориентирован под нужным углом, нужно приступить к установке самих маяков (опалубки).

Для маяков можно использовать обычную доску или, как альтернативу, профиль для гипсокартона.

Стоит обратить внимание на то, что расстояние между сторонами опалубки должно соответствовать длине правила (это длинная швабра для разравнивания). Если в качестве маяков используется профиль для гипсокартона, то зафиксировать его положение можно в растворе, который предварительно раскладывается по периметру под нитью.

Преувеличить значимость этого этапа не возможно, так как практически все знают, что со временем бетон (какой бы качественный он ни был) имеет свойство трескаться и разрушаться.

Этого поможет избежать армирование участка, который требуется залить. Самый простой и практичный способ увеличить прочность — это уложить арматуру между маяками. В свою очередь арматуру можно заменить на металлическую сетку.

Этап армирования очень важен в тех случаях, когда бетон заливается частями.

Элементы конструкции бетонного пола.

Третий этап заключается в непосредственном бетонировании. Тут самое главное — хорошо замесить и не переборщить с песком и щебнем. Если смесь получится сильно густой, то ее будет тяжело растянуть шваброй, соответственно, поверхность получится неровной.

Лучше всего заливать бетон в два этапа. В первую очередь нужно подготовить бетон с большим содержанием щебня и залить его. Этот слой не обязательно хорошо разравнивать, он послужит основой для следующего этапа. Второй слой для заливки — бетон, почти не содержащий щебень и жидкий по консистенции. Слой такого смеси не рекомендуется делать больше 2-4 см.

Благодаря такой последовательности уменьшается расход материалов, что соответственно удешевляет весь процесс. В тоже время необходимо учесть то, что если бетон заливается таким способом, то перерыв между этапами должен быть не более суток.

Это обусловлено тем, что при большом промежутке времени первый слой подсохнет и будет плохо схватываться со вторым слоем, что ни в коем случае недопустимо.

После того, как приготовление закончено, нужно его выгрузить между маяками и равномерно распределить по заливаемой поверхности. Высота слоя должна превышать уровень маяков, чтобы впоследствии можно было убрать лишний бетон и получить ровную поверхность. Убирается лишний раствор с помощью рейки.

Специалисты рекомендуют использовать для этого процесса специальные виброрейки. Для этого рейка ложится на опалубку и протаскивается, как по рельсам, осуществляя возвратно-поступательные движения и немного трамбуя залитую смесь.

Тут точно нельзя перестараться, поэтому нужно повторить процедуру около 2-3-х раз.

Использование правила при выравнивании бетона.

Если бетон плохо замешен, это сразу станет ясно: он будет плохо стягиваться. Поэтому в следующий замес залейте немного больше воды. Если вы плохо мешали смесь — это может сказаться на дальнейшем эстетическом виде заливаемого участка. Еще нужно обратить внимание на то, как производится трамбовка.

Утрамбовать бетон — это значит по максимуму избавится от пузырьков воздуха, которые находятся в нем. Если бетон не утрамбован хорошо, то теоретически можно считать, что при его изготовлении использовалась марка цемента с прочностью на 100 меньше.

Рекомендуется утрамбовывать бетон специальными заводскими вибраторами.

Вибратор — достаточно дорогое устройство, поэтому лучше всего взять его в аренду. Если вибратора нет, то, как альтернативный вариант, можно трамбовать прутьями арматуры.

Чтобы улучшить качество, в смесь обычно помещают различные специальные добавки и присадки. С помощью таких добавок улучшается его прочность и сопротивление атмосферным воздействиям, таким как мороз.

Так, например, при многократном воздействии перепада температуры, замораживании и оттаивании, качественный бетон ведет себя более уверено. С помощью различных пластификаторов увеличивается самоуплотняющая составляющая, которая на порядок повышает возможные нагрузки.

Применение синтетических наполнителей усиливает свойства застывшего бетона на изгибе и снижает его хрупкость, что, соответственно, увеличивает запас прочности.

Для армирования на этапе изготовления можно использовать стальную фибру, в результате чего бетон получается с повышенными прочностными характеристиками (долговечностью) и не требует дополнительного армирования, в отличие от обычных стяжек.

Наиболее дешевый вариант — это бетонирование, во время которого выдерживается угол в 10-12 градусов. В таком случае армирование не требуется. Опалубка изготавливается из досок и разделяется на секции с помощью ДВП.

При использовании ДВП между залитыми секциями предупреждается его растрескивание, так как ДВП будет играть роль амортизатора при движении забетонированного участка.

Основные плюсы такого метода заключаются в том, что это самый дешевый и достаточно надежный вариант.

Второй вариант значительно дороже, так как предлагается использовать по периметру бордюры. Внутри бордюров пространство заливается бетоном. К плюсам этого варианта можно отнести то, что выглядеть такая отмостка будет красиво.

Когда человек говорит “залью бетон сам”, тут нет ничего удивительного, это каждому под силу. Главное — придерживаться изложенной технологии.

В последнее время, все чаще стали поступать заявки от наших клиентов на аренду опалубки для бетонирования наклонных конструкций (наклонные покрытия, наклонные кровли). Для наших клиентов мы предоставляем не только опалубку в комплекте, но и предоставляем комплекс работ по инженерному сопровождению.

Сюда входит: — разработка раскладки элементов опалубки, раскрепление опалубки, рекомендации при монтаже и демонтаже, последовательность выполнения работ и др.. При бетонировании наклонных конструкций, задача усложняется тем, что на опалубку воздействуют разнонаправленные нагрузки.

На первый план выходит задача раскрепления опалубки таким образом, чтобы обеспечить расположение ее элементов в том положении, в котором она будет правильно работать и обеспечит целостность конструкции в процессе производства работ.

Мы рассмотрим наш успешный опыт работы совместно с нашими коллегами строителями, на примере объектов выполненных в этом году.

При бетонировании наклонной ж/б кровли, с углом наклона 15? применялась опалубка на объемных стойках. Нижняя поверхность плиты формировали с применением ламинированной фанеры и деревянных двутавровых балок (бимсы). Верхняя поверхность принимала окончательный вид способом затирания.

Передача нагрузки от наклонных балок на горизонтальные (от второстепенных на главные) обеспечивалась клиновыми элементы из доски 100*50 мм.. Для обеспечения жесткости конструкции опалубки и соблюдения вертикальности, несущих стоек применялись шины из профильной трубы 100*100 мм., посредством которых, стойки крепились к существующим стенам с помощью винтовых шпилек с гайками.

В тех местах, где невозможно было устанавливать горизонтальные связи для стоек, применялись поворотные хомуты с трубами.

Бетонирование прошло успешно и не повлекло значительных дополнительных затрат. Несмотря на наклонную поверхность палубы, все работы были произведены в кратчайшие сроки, без значительных дополнительных затрат и с соблюдением всем требований безопасности, согласно СНиП. А именно были установлены ограждения и специальный трос, к которому работники крепились монтажными поясами.

Теперь рассмотрим более сложный объект: — скаты покрытия с наклоном 35?. Помимо большего угла наклона, рассматриваемый объект имел дополнительные сложности, т.к. уклон скатов покрытия был в нескольких направлениях, уровнях и плоскостях.

На схеме (рис. 1) стрелками показаны направления уклонов. Каждый скат является покрытием для нескольких помещений, расположенных на разных этажах (уровнях).

В этом случае как и в предыдущем применялась опалубка перекрытий на объемных стойках. Для формирования поверхности низа покрытия применялась ламинированная фанера, а вместо верхнего ряда двутавровых балок применялся брус 100*100. В качестве комплектующих и подсобных материалов применялись клины, шины со шпильками и гайками, хомуты с трубами.

Так как для бетонирования монолитных конструкций, в частности перекрытий, используются бетонные смеси класса подвижности П4 и П5 (подвижные смеси с усадкой конуса 15-20 см.

и выше), возник вопрос создания герметичного короба перекрытия, с целью предотвратить вытекание бетона за пределы вертикальной ограждающей конструкции края ската.

Нашими инженерами было принято решение использовать в качестве верхнего(наружного) слоя опалубки инвентарные стеновые щиты, благодаря которым бетонная смесь не только не покидала пределы короба, но и приобретала ровную, глянцевую поверхность. Тем самым уменьшились затраты ручного труда по затиранию поверхности перекрытия.

В ряде статей на нашем портале мы говорили о том, как верно сделать ровную цементную стяжку. Пожалуй, пришло время поболтать о том, как залить бетоном наклонную поверхность.

Тема данной статьи актуальна, поскольку в любом доме точно найдется определенное количество поверхностей, каковые находятся не ровно, а под тем либо иным углом к горизонту. Вот как раз об этих поверхностях и о методах их изготовления потом отправится обращение.

В строительной практике часто появляется необходимость в устройстве наклонных стяжек. В большинстве случаев, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных скатов и пандусов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Очевидно, имеется много других предлогов, чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, в случае если иметь какой-либо «стаж работы» со строительными растворами.

Условно наклонные стяжки возможно подразделить на две категории, в частности, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим изюминке реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с неспециализированными изюминками изготовления цементных полов.

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный либо наклонный, имеется неспециализированные правила, которых нужно будет придерживаться.

Инструкция обустройства цементного пола постепенная и складывается из следующих моментов:

• Подготовка рабочей поверхности (данный и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая потом может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. После этого вся поверхность шепетильно трамбуется.
• Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок. Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. В случае если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок шепетильно трамбуется.
• Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который кроме этого трамбуем, дабы он впечатался в песок. Толщина этого слоя образовывает не более 5 см.
• Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и важный этап, поскольку как раз от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
• Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется неспешно с тем расчетом, дабы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
• Выкладываем раствор. В случае если пол делается с расчетом на низкую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом либо громадным шпателем по маякам. В случае если речь заходит о внешних стяжках, каковые будут подвергаться значительным механическим нагрузкам, на протяжении укладки раствора необходимо совершить армирование конструкции при помощи сетки либо арматурных прутьев.
• Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Дабы цементное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 дней поверхность нужно поливать водой, дабы слой уложенного материала просыхал равномерно.

Пол в душевой помещении отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в разных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов помещения к сливу.

Слив обязан размешаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора необходимо проверить работоспособность слива, в противном случае позже потребуется алмазное бурение и ремонт отверстий в бетоне.

Классическими схемами размещения слива есть позиционирование ровно по центру либо же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема несложнее в реализации, поскольку маяки (железные направляющие) нужно будет выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут размешаться в различном порядке. Логично высказать предположение, что маяки в той части, где слив находится ближе к стенке, будут меньше.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

• первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
• после этого по уровню на стене отмечаем размещение остальных маяков довольно первого маяка.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее обрисованном способе, но с той отличием, что протяженность маяков будет различной, а потому будет необходимо более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет несложнее организовать наклон.

В крайнем случае, работая с раствором, возможно допустить наличие маленьких неровностей, потому, что их возможно будет скорректировать плиточным клеем в ходе финишной отделки.

Для устранения больших недостатков потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, везде используются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по данной конструкции иногда будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны нужно позаботиться о соответствующем упрочнении бетона.

Чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать громадные нагрузки, при приготовлении строительного раствора используется цемент марки М300.

Помимо этого, нужно выполнить армирование с применением сетки толщиной не меньше 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка обязана размешаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Так, сперва делается слой стяжки высотой в ? от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. После этого укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Как и в первом случае, единственным значительным отличием наклонного основания от ровных стяжек есть необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как особого инструмента для наклонной установки маяков нет, используем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стенку. Перепад уровней при съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Для начала рассмотрим изюминке изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается или из досок 100*20 мм, или из ламинированной фанеры, цена которой низка. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стены, каковые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стены устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются подпорками и деревянными кольями из досок. Нагрузка на опалубку для бетона низка, исходя из этого при изготовлении подпорок возможно применить разные подручные средства.

В случае если отличие уровней несущественна, кроме боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. В случае если же наклон съезда громадной, в ходе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, дабы раствор не вытекал.

Используя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности возможно будет заделать цементным раствором сразу же по окончании того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция используется при постройке кровельной системы больших зданий, и гаражей и многих хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий употребляются готовые железные разборные опалубки. Пример таковой конструкции вы имеете возможность видеть на схеме.

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий кроме этого вероятно. Но необходимо осознавать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Исходя из этого опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве замысла для постройки таковой опалубки возможно применить приведенную выше схему железной конструкции.

Сейчас вы понимаете, как залить бетон под наклоном и сможете совладать с данной задачей самостоятельно. В случае если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в данной статье.

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

• земляные работы;
• устройство дренажной системы;
• установка опалубки;
• гидроизоляция;
• армирование;
• установка маяков;
• заливка бетона;
• обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

• доски;
• плоский шифер;
• древесно-стружечная плита (ДСП);
• фанера.

При возведении различных конструкций, очень часто требуется высокое качество поверхности основания. Без качественной опалубки этого добиться практически невозможно.

У наклонных перекрытий есть одна особенность. На наклонные перекрытия действуют две нагрузки.

К ним относится как вертикальная, так и горизонтальная. Поэтому для таких перекрытий в отличии от стеновой опалубки, следует установить опорные конструкции, которые могут принять горизонтальные нагрузки. С торцов и в пролете опалубка должна иметь вертикальные и наклонные стойки.

Стойки на концах имеют специальные оголовки. В них закрепляются нижние ригели. Они служат для укладки и удержания щитов. На следующем этапе щиты скрепляются с полками балок с применением крепежных элементов. Сбоку устанавливают торцевые щиты.

Эти щиты по своей высоте должен быть равен толщине плиты, которую необходимо забетонировать. Крепежными элементами фиксируют верхние ригели, которые должны быть параллельны нижним ригелям. От того, как сильно деформируется опалубка при заливке бетона, зависит качество и прочность всей конструкции.

Из-за некачественно опалубки могут также образоваться пузыри от воздуха и различные раковины. Опалубка должна быть достаточно жесткая, чтобы не возникало искривлений, изменений размеров и прочих отклонений. Для создания проектной формы бетонируемой плиты к верхним ригелям, а именно к нижней поверхности, монтируют щиты опалубки.

Если угол наклона перекрытия не превышает 22 градусов, то используют одностороннюю опалубку плиты. Если угол свыше 22 градусов, то целесообразнее применить двухстороннюю опалубку. Угол так же влияет на жесткость бетонной смеси. Если угол наклона до 15 градусов, то разрешается использование бетонной смеси с осадкой конуса 6 см и менее.

Если же угол превышает 15 градусов, то необходимо применять смеси, которые дают осадку конуса от 0 до 2 см. На установку и выбор типа опалубки может повлиять выбор смеси. Так при использовании двусторонней опалубкой и подвижных бетонных смесей, качество конструкции выходит гораздо выше.

Но с другой стороны двусторонняя опалубка имеет и минусы. Она требует значительного увеличения как материальных, так и трудовых ресурсов при установке второй стороны. Используя двустороннюю опалубку для закрепления верхних щитов используют натяжные крюки на схватках.

Крюки соединяются с нижними прогонами посредством болтовых соединений. Такая конструкция обеспечивает не изменяемую геометрическую форму конструкции. Наиболее часто для изготовления наклонных конструкций применяют более жесткие бетонные смеси. Это позволяет ограничить количество верхних щитов опалубки.

Когда бетон достигнет необходимой прочности, можно приступать к демонтажным работам. Демонтажные работы начинают с разборки верхних ригелей. Верхние щиты опалубки снимаютт сразу после демонтажа ригелей. Торцовые щиты также демонтируют на этом этапе.

При разборке нижней плиты опалубки для получения доступа к щитам необходимо частично демонтировать стойки. Не стоит забывать о технике безопасности. При распалубке таких конструкций ее стоит производить по частям и соблюдать все меры безопасности, чтобы не травмировать ни себя, ни других.

Въездная группа, основными элементами которой являются дорога к гаражу, площадка непосредственно перед въездом и бетонная площадка под автомобиль, расположенная на территории участка, являются неотъемлемыми элементами любого участка, будь то загородные владения или придомовая территория городского частного жилья.

Обустройство каждого из этих элементов характеризуется своими особенностями, о которых должен знать каждый владелец частной территории.

Долговечность бетонных площадок ни у кого не вызывает сомнений, а если в процессе их обустройство задействовать воображение и минимальные дизайнерские навыки, они могут стать удачным дополнением вашего сада и достойной альтернативой кирпичным патио, которые являются одним из востребованных элементов креативного ландшафтного дизайна участка. Как обустроить бетонную площадку своими руками и в чем заключаются основные технологические моменты заливки бетона – ответы на эти и другие вопросы вы получите, прочитав статью, подготовленную нашими специалистами.

Бетонная площадка, расположенная перед въездом, зачастую представляет собой пандус, предназначенный не только для более удобного въезда на территорию участка, но и для предотвращения попадания излишней влаги с участков, расположенных по соседству.

С точки зрения устройства, пандус представлен в виде монолитной бетонной плиты, предварительно подвергшейся армированию, толщина которой определяется несколькими факторами: размерами предполагаемого пандуса и динамической нагрузкой, которую испытывает пандус во время въезда автомобиля.

В большинстве случаев оказывается оптимальным использование монолитной плиты, армированной металлической сеткой, при этом толщина плиты не превышает 15 см.

Чтобы предотвратить возможные деформации, при обустройстве пандуса необходимо учитывать ряд физических констант, среди которых основное место отводится направлению действия нагрузки при движении автомобиля, что связано с уклоном пандуса.

В связи с этим, при строительстве пандуса обустраивают деформационный шов, расположенный между горизонтальной плитой на участке и плитой пандуса. Заключительным мероприятием по обустройству деформационного шва является его заделка материалом для гидроизоляции – гидростеклоизолом.

Бетонная площадка под автомобиль, расположенная на территории участка, представляет собой площадку, изготовленную из монолитного бетона.

Если проект вашего участка подразумевает наличие бетонных дорожек или дорожек, выполненных из брусчатки, в процессе обустройства бетонной площадки важно учитывать высоту ее основания, которое должно быть на одном уровне с основанием дорожек.

Объединить бетонную площадку под автомобиль и пешеходные дорожки можно с помощью бордюрного камня, либо водосточного элемента.

Несмотря на то, что простейшим способом организации территории участка или парковочной площадки под автомобиль является обустройство площадки, засыпанной щебнем, в большинстве случаев опытные застройщики предпочитают отдавать предпочтение более надежным бетонным площадкам.

И все это связано не с предвзятым отношением к щебню, а с особенностями погодных условий в весенний период времени. Весной, во время дождя или таяния снега происходит постепенное размягчение грунта под слоем щебня, что приведет к его оседанию под весом автомобиля.

В связи с чем, в данном случае наиболее оптимальным становится заливка бетонной площадки, организацию которой необходимо осуществлять перед выездом из гаража. Необходимо сказать несколько слов о достоинствах бетонной площадки:

• Универсальность и длительный эксплуатационный срок;
• Легкость монтажа, что обуславливает возможность ее самостоятельного изготовления;
• Одним из важнейших достоинств бетонной площадки является демократичная стоимость материалов для ее изготовления, а также легкость и беспрепятственность их доставки.

В зависимости от предназначения, для бетонной площадки характерны определенные конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при ее обустройстве.

Если вы планируете использовать площадку в качестве своеобразного внутреннего дворика, на котором будет установлен шезлонг или беседка, состоящая из небольшого столика и навеса, ее эксплуатация будет осуществляться в условиях небольших нагрузок. Толщина заливки бетона в данном случае может не превышать 5 см.

В качестве материала для армирования в данном случае подойдут бывшие в эксплуатации, ненужные железки.

Но в том случае, если бетонная площадка будет использоваться в качестве автомобильной стоянки или территории для установки бассейна, эксплуатационные нагрузки существенно возрастут, что и является определяющим моментом ее конструкции. Толщина бетонного слоя составляет не менее 10 см, а в качестве материала для армирования должна использоваться стальная арматура.

Мероприятия по обустройству бетонной площадки характеризуются рядом специфических особенностей. В первую очередь необходимо учитывать, что в большинстве случаев вы ограничены в выборе территории, что обусловлено расположением гаража на участке.

И в этом случае приходится столкнуться с определенными трудностями, связанными с тем, что под обустройство площадки должна быть выделена максимально ровная и достаточно плотная территория, которая позволит рационально использовать бетонный раствор.

В связи с этим, перед тем, как приступить к обустройству бетонной площадки, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, сутью которых является выравнивание и трамбовка участка.

Первый этап подготовительных мероприятий подразумевает снятие и удаление плодородного грунта, в котором обнаруживается растительность. Если этого не сделать, растения, оставшиеся после обустройства площадки, подвергнуться гниению с образованием полостей, которые существенно снизят эксплуатационные характеристики бетонной площадки.

Чтобы осуществить это, необходимо перекопать почву на глубину, составляющую половину штыка лопаты, чего будет вполне достаточно для удаления плодородного грунта. Перекопав необходимую территорию, плодородный грунт перемещают на другой участок, и, убрав грунт, попавший на отмостку, размечают территорию с использованием кольев и бечевки.

Чтобы предотвратить последующую усадку территории, которая при несоблюдении правил обустройства наблюдается в процессе эксплуатации площадки, территорию необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, проверив ее при этом на наличие скрытых ям. Далее на выравненной основе обустраивается песчано-гравийная подушка, наличие которой позволит избежать появления трещин в процессе эксплуатации.

Толщина защитной подушки определяется предполагаемой нагрузкой на бетонную площадку. В первую очередь укладывается, подвергается увлажнению и тщательно утрамбовывается слой песка, в среднем равный 10 см. После этого аналогичным образом производится укладка щебня или гравия. Толщина гравийного слоя должна быть не меньше 5 см, что обусловлено глубиной промерзания почвы под бетонным слоем.

Несмотря на то, что заливка бетона может осуществляться либо в опалубку, либо непосредственно в грунт, мы считаем нужным подробно рассмотреть обустройство опалубки. Перед тем, как обсудить порядок мероприятий по ее организации, уточним, что в случае заливки бетона непосредственно в грунт роль опалубки выполняет сам грунт или стены здания.

Но если вы все-таки отдали предпочтение заливке бетона в опалубку, советуем вам подойти к ее обустройству с максимальной основательностью. Опалубка предназначена для удержания бетона в его исходном состоянии до его полного затвердевания (в зависимости от первоначальной консистенции раствора время его затвердевания может варьироваться до 10 часов).

Для изготовления опалубки можно использовать практически любые материалы, что зависит от толщины бетонного слоя. Если толщина бетонного слоя не превышает 5 см, то в качестве опалубки можно использовать фанеру толщиной 6 мм. В нашем случае планируется масштабная эксплуатация бетонной площадки, в связи с чем, для опалубки рекомендуем использовать доски.

Изготовление опалубки начинается с установки деревянных колышков, которые забивают в землю по четырем углам площадки. Далее к ним прибивают доски.

Затем три из четырех сторон необходимо усилить дополнительными колышками, которые устанавливают со стороны гаражных ворот и по обе стороны, прилегающие к стороне опалубки, установленной возле гаражных ворот.

Рассматривая обустройство опалубки, необходимо обсудить еще один нюанс, связанный с площадью заливки бетона. Различают полную и частичную заливку бетона.

Если речь идет о возведении бетонной площадки, которая не выполняет функцию фундамента, допустимо сделать ставку на частичную заливку бетона, что осуществлять намного легче, особенно в том случае, если вы работаете в одиночку. В связи с этим, размер секторов заливки определяется на этапе возведении опалубки.

В данном случае возможно использование двух способов установки направляющих.

Изготовление направляющих осуществляется из профильной трубы, характеризующейся прямоугольной формой сечения. В процессе работы необходимо прибегнуть к использованию сварки.

Если вы не являетесь профессионалом в данной области, не спешите отказываться от обустройства бетонной площадки, так как сварочные работы в данном случае настолько просты, что с ними сможет справиться любой человек, обладающий минимальными практическими навыками в данной области.

В данном случае к профильной трубе приваривают арматурные стержни, соблюдая шаг, равный одному метру. Что касается длины привариваемой арматуры, то она определяется следующим образом: после забивания арматуры в основание, расположенное над слоем щебня, должно оставаться свободное пространство, равное высоте бетонного слоя.

В большинстве случаев оптимальной длиной арматуры является 25 см. Перед тем, как приступить к бетонированию площадки, на слой щебня укладывают арматуру, поверх которой устанавливают направляющие. Чтобы защитить арматурную конструкцию, специалисты рекомендуют приподнять ее на пару сантиметров над слоем щебня.

После того, как установлены направляющие, и с помощью строительного уровня проверен их угол наклона, необходимо укрепить всю конструкцию.

Для этого необходимо приготовить небольшое количество бетонного раствора, который впоследствии укладывается в форме пирамидок между стержнями арматуры.

Осуществление данного действия предотвратит проседание конструкции и будет способствовать укреплению целостной конструкции.

Второй вариант обустройства опалубки предполагает обустройство бетонной конструкции. В первую очередь необходимо натянуть разметочную леску так, чтобы ее уровень совпадал с уровнем будущей бетонной площадки. По обе стороны лески организуют опалубку из труб или досок.

В процессе обустройства опалубки необходимо соблюдать расстояние между отдельными ее элементами, которое должно составлять от 8 до 12 см.

Непосредственно на строительной площадке приготавливают небольшое количество бетонного раствора, который необходимо уложить в опалубку до того уровня, который ограничен натянутой леской.

После того, как произошло первоначальное схватывание бетонной смеси, необходимо осуществить демонтаж опалубки и ее перестановке на следующее место, где планируется возведение еще одной направляющей. Минимальное расстояние между направляющими должно составлять 2,7 метра.

В простейшем своем варианте обустройство бетонной площадки может осуществляться без изготовления направляющих. В этом случае они рекомендуют обойтись изготовлением армирующего каркаса из проволоки, диаметром не менее 2,5 мм. В данном случае сетку размещают таким образом, чтобы она располагалась на расстоянии 5-8 см от опалубки.

Сверху обустраивают дополнительный слой гравия толщиной 5 см, который также необходимо выровнять.

Осуществив все вышеперечисленные этапы обустройства территории, которые в какой-то мере можно считать подготовительными, мы заливаем бетонную площадку.

Выбирая материалы для заливки площадки под автомобиль, сделайте ставку на бетон марки М400, так как именно он считается оптимальным в данном случае и способен выдержать нагрузку, передаваемую площадке легковым автомобилем.

В процессе подготовки бетонного раствора необходимо соблюдать соотношение 1: 1, где на одно ведро цемента приходится одно ведро песка, который должен быть максимально чистым и лишенным глинистых примесей. Кроме того, для приготовления раствора вам понадобится щебень и вода. Приготовление раствора осуществляется следующим образом:

В емкость бетономешалки заливают воду и, включив миксер, в грушу засыпают необходимое количество цемента, после чего в ход идет щебень, который препятствует образованию цементных комочков, действуя как еще одна, дополнительная лопасть бетономешалки.

В заключение добавляют необходимое количество песка и под контролем густоты раствора осуществляют его вымешивание в течение 10-15 минут.

Данный раствор можно считать эталоном бетонного раствора, приготовленный в соответствии со всеми советами профессионалов данной сфере, суть которых сводится к тому, что раствор должен быть достаточно густой.

Наш раствор представляет собой классический бетон, которым заливают опалубку. И это один из самых трудоемких, но в то же время надежных способов приготовления цементного раствора. Чтобы облегчить себе задачу можно пойти другим путем и исключить из ингредиентов для раствора щебень.

В этом случае изготовление раствора осуществляется по аналогичной методике, но в итоге по своей консистенции раствор должен быть равномерным и напоминать достаточно густой кисель.

Равномерная консистенция будет способствовать наиболее благоприятному просачиванию между щебнем, что позволит зацементировать бетонную площадку как единую монолитную плиту.

Устройство бетонных площадок подразумевает заливку бетонного раствора, начиная с наиболее дальнего угла относительно расположения бетономешалки. В процессе заливки необходимо соблюдать заданный уклон.

Важно помнить золотое правило бетонирования, суть которого заключается в том, что чем меньше времени затрачено на заливку бетонной площадки, тем прочнее будет последующая стяжка. По завершении заливки поверхность площадки выравнивают, после чего убирают излишки бетона.

Финальный штрих по обустройству бетонной площадки будет внесение элементов дизайна, что будет особенно актуальным, если вы планируете обустроить внутренний дворик на этой площадке.

Чтобы добавить разнообразия площадке, достаточно пройтись по поверхности еще не схватившегося бетона щеткой, что придаст ей дополнительный дизайнерский штрих, внесение которого будет не только эстетичным, но и практичным.

Это связано с тем, что визуальная эстетичность в данном случае сочетается с безопасностью, обусловленной дополнительной шероховатостью площадки. Вот и все, работы по обустройству бетонной площадки завершены.

Осталось набраться терпения и дождаться полного высыхания бетона, что является залогом длительной и правильной эксплуатации бетонной площадки.

Если вы не уверены в том, что большое количество стоков не повредит вашей бетонной площадке, необходимо заранее задуматься об обустройстве дренажной системы, которое необходимо осуществлять на этапе проектирования площадки.

Чтобы обеспечить качественное высыхание бетона, только что залитую площадку необходимо накрыть пластиком или присыпать большим количеством опилок.

Это необходимо для того, чтобы раствор затвердел в соответствии со всеми правилами, подразумевающими постепенное высыхание бетона при сохранности оптимального уровня влаги в нем.

Так как об окончательном затвердевании раствора можно говорить только по прошествии трех недель, даже после удаления защитного пластика не рекомендуется эксплуатация площадки с максимально допустимой нагрузкой, так как это может привести к возникновению деформаций или нарушению ее целостности.

источник

24 Июл 2019      admin         35      

Похожие записи
• 
  Анкер в бетон от края бетона
• 
  Какая краска для бетона на улице лучше
• 
  Зависимость класса бетона от марки цемента
• 
  Бетон трескается при высыхании по арматуре