Главная / Про Бетон / Как залить бетоном верх сливной ямы

Как залить бетоном верх сливной ямы

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
Битумная мастика для гидроизоляции;
Стальная арматура;
Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
Деревянный брус 50х50 мм;
Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
Мягкая (вязальная) стальная проволока;
Конструкция люка;
Полиэтиленовая пленка;
Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
Молоток, гвозди, саморезы;
Строительный уровень.

Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

источник

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации — один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив — все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора — не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение — использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

бетон;
арматура;
доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы — готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно — оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей «формы». Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки — 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо «проштыковываем» бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом «городскими удобствами». Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

источник

Самый простой способ обустройства на участке подобия центральной канализации – это сооружение сливной ямы для сточных вод самостоятельно. Ее обустройство можно разбить на несколько этапов.

На этом этапе необходимо произвести расчеты – какого размера должна быть сливная яма, обустроенная собственными руками, должно быть определено количество людей, чье проживание планируется на загородном участке. Объем сливной ямы напрямую зависит еще и от интенсивности пользования различными сантехническими приборами.

Так будет работать сливная яма

Кроме выбора размера необходимо определить, где именно сливная яма своими руками будет организована. Следует придерживаться следующих правил:

Выбирать место нужно исходя из месторасположения грунтовых вод. Таких мест следует избегать, чтобы не загрязнить воду, которая поступает в дом из скважины или колодца, расположенного на участке. Определить место нахождения грунтовых вод можно при помощи наблюдений – например, над грунтовыми водами, расположенными близко к поверхности, отлично растут болотистые растения. Уровень воды в соседских колодцах также может показать глубину расположения водоносного слоя. Но точную информацию можно получить в основном с помощью пробного бурения.
Расстояние от источника воды до сливной ямы должно быть не менее 20–30 м. От дома герметично обустроенную яму следует расположить не ближе, чем в 5 м.
Если участок неровный и имеет ярко выраженные высоты и низины, сливную яму следует расположить в наиболее низком участке для лучшего поступления в нее сточных вод. В таком случае, с учетом осадков яму требуется сделать больше, чем она запланирована.

После выбора месторасположения и объема сливной ямы требуется провести первичные земляные работы. Вырыть котлован под сливную яму для небольшой семьи не так уж и сложно.

Выкапывание котлована под яму

Обустройство котлована зависит от того, планируется ли бетонировать стены сливной ямы или нет. Герметичная канализация будет требовать регулярной очистки ямы от отходов с помощью ассенизаторской службы, также как и сливная яма без бетонного дна.

На дно подготовленной ямы следует уложить дренаж – песчано-гравийную подушку. Она станет в том числе и фильтром для воды, постепенно уходящей в грунт. При бетонировании слой песка и гравия можно сделать небольшим – до 10 см. Однако если такая подушка планируется в качестве естественного фильтра, ее толщина не должна быть меньше 20 см.

Бетонирование дна проводится с помощью бетонного раствора и арматуры. На подготовленную песчано-гравийную подушку выкладывается слой раствора в 5-10 см, в который утапливается арматурная решетка и добавляется еще слой бетонного раствора. Если планируется использовать бетонные кольца для герметичной сливной ямы, при обустройстве дна нужно углубить стены таким образом, чтобы диаметр дна сливной ямы стал больше диаметра отверстия под канализационную яму.

С бетонным дном и без дна

После обустройства дна ямы необходимо приступить к формированию стен. Для этого можно использовать:

бетонные кольца,
бетонный раствор и арматуру,
кирпичи.

Сливная яма из бетонных колец

В том случае, если планируется в качестве стен положить бетонные кольца, следует обустраивать сливную яму следующим образом:

После организации бетонного дна (площадь которого должна быть несколько больше, чем у кольца) бетонное кольцо диаметром чуть больше, чем диаметр котлована, кладут прямо над ямой.
Постепенно убирая грунт из-под кольца, его опускают до уровня поверхности. Потом кладут сверху второе кольцо и продолжают убирать грунт до самого дна.
Внизу стыки кольца и бетонированного дна необходимо обработать бетонным раствором для герметизации.
Если дно представляет собой просто песчано-гравийную подушку, то кольца просто опускают на нужную глубину, и стыки между ними заделывают цементным раствором.

Бетонирование стен своими силами потребует не только изготовления цементного раствора из цемента марки не меньше чем М200, но и обустройства опалубки из деревянных досок. Для большей прочности следует обязательно добавить арматуру – металлические прутья толщиной не меньше 1 см.

Стены можно построить из битого кирпича

Сливная яма, стены которой представляют собой кирпичную кладку, обустраиваются не обязательно из целого кирпича. Битый кирпич, соединенный при помощи цементного раствора, вполне сгодится для организации канализации частного дома.

Во время обустройства сливной ямы необходимо предусмотреть подведение канализационных труб из дома. В верхней части емкости нужно проделать отверстие диаметром чуть больше сливной трубы. Пустота между трубой и стенками отверстия заполняется герметиком.

Крышка для выгребной ямы

На подготовленную сливную яму нужно поместить герметичную крышку с люком.

источник

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

источник

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Выгребная яма без дна своими руками

Существует два вида выгребных ям:

герметичные;
негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи сливные ямы без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить биосептик из нескольких бетонных колодцев.

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

Выгребная яма без дна своими руками

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
до водоема – не менее 30 м;
до деревьев и огородов – не менее 5 м;
до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
до жилых строений – 5 м.

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Глубина котлована измеряется рулеткой

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Кран-манипулятор доставил кольца

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Погружение первого кольца

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Дренажные отверстия на стенках

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Подключение канализационной трубы

источник

25 Июл 2019 admin 14