Главная / Про Бетон / Как залить дорожки бетоном под плитку

Как залить дорожки бетоном под плитку

Тротуарная плитка прочно занимает лидирующее место среди строительных изделий, используемых для устройства покрытий на городских улицах, площадях и индивидуальных участках. Неоспоримое доказательство такой популярности налицо в любом городе, посёлке и на частных подворьях. В данной статье рассмотрим, как положить тротуарную плитку на бетонное основание.

Чаще всего плиточное покрытие устраивается:

на тротуарах и площадях;
вокруг административных зданий, офисов, торговых, спортивных и развлекательных комплексов, вокзалов, аэропортов, учебных заведений и других местах с повышенной проходимостью людей;
в общественных парках, газонных и садовых дорожках на частных участках;
парковочных автомобильных частных площадках и стоянках для крупной техники;
при благоустройстве загородных территорий.

В зависимости от способов изготовления различаются следующие разновидности:

вибролитые;
вибропрессованные;
гиперпрессованные;
полимерпесчаные.

В состав тротуарных плиток обычно входит пескобетон с добавлением гранитной крошки, известняка, сланцев или резиновой крошки. Реже добавляется базальтовая крошка.

В местах со значительными нагрузками рекомендуется уложить брусчатку. Наибольшей популярностью пользуется тротуарная брусчатка с добавлением гранитной крошки. Промышленностью выпускаются следующие виды:

пилёная брусчатка, имеющая все грани ровными;
пилено-колотая с ровной нижней и верхней гранью;
колотая, с неровными гранями.

У первых двух видов ровная верхняя поверхность может подвергаться термической обработке, что делает её нескользящей.

Наиболее распространённая квадратная брусчатка со сторонами по 10-ть см при толщине от 3-х до 10-ти см.

В качестве основания под плиточное покрытие могут использоваться:

щебёночно- или гравийно-песчаная подушка;
бетон, для повышения прочности армированный стальными сетками или отдельными стержнями, композитной арматурой или виброволокном.

Плитка может укладываться на уже существующие бетонные стяжки или на вновь устроенные.

Хоть в первом случае выполнение работ значительно проще и быстрей, укладка плитки на бетон является необходимой для обеспечения получения стабильного и долговечного покрытия в следующих случаях:

наличие на участке производства работ грунтов с повышенной подверженностью усадкам (недавно отсыпанные насыпи, пылеватые пески, торф);
пучинистые глинистые грунты, характеризующиеся неравномерным вспучиванием на отдельных участках;
бетонное основание под тротуарную плитку устраивается при воздействии на покрытие значительных нагрузок, например, устройство парковки для автомобиля;
при облицовке на существующие прочные бетонные основания, когда их демонтаж нецелесообразен и отличается высокой трудоёмкостью (отмостка вокруг дома, существующие бетонные покрытия, полы в гаражах и хозяйственных постройках). Решение можно ли класть тротуарную плитку на бетон принимается после результатов тщательного обследования существующего старого бетонного покрытия. Укладка на старый бетон позволяет получение существенной экономии на строительных материалах, защитит существующее покрытие от дальнейшего разрушения и значительно улучшит его внешний вид.

Бетонная основа под укладку брусчатого покрытия обладает следующими достоинствами:

высокая прочность и устойчивость к приложению значительных нагрузок и механическим воздействиям;
долговечность;
монтаж плитки на бетонном основании сводит к минимуму риск проявления усадок;
простота выполнения, позволяющая укладку тротуарной плитки своими руками;
нет необходимости использования сложных дорогостоящих технических устройств;
устойчивость основания к химическим воздействиям, вымыванию водой, температурным перепадам;
на твёрдой бетонной основе процесс выравнивания плитки в единой плоскости выполняется гораздо легче с получением чёткой прямолинейной формы и идеально ровной поверхностью
отсутствие провалов, вызванных некачественной трамбовкой основания;
экологичность мощения плиткой.

технология укладки брусчатки на бетонное основание сложнее, чем на песчано-щебёночные подушки;
необходимость устройства надёжного водоотведения. Просочившись через швы в покрытии, вода останется между бетонной основой и плитками и при наступлении отрицательных температур может вспучить и даже расколоть брусчатку. Во избежание этого брусчатка укладывается с определёнными уклонами, в бетон закладываются точечные водоприёмки, устраиваются ливневые системы;
бетонное основание под брусчатку стоит дороже, чем простая подушка из щебня и песка;
при нарушении технологического процесса уже после окончания первой зимы может произойти раскрашивание бетонного основания.

При применении для мощения любых разновидностей изделий, они должны соответствовать следующим требованиям:

при укладке плитки на улице морозостойкость ≥ 200-т циклов;
прочность на сжатие ≥ 30-ти Мпа;
водопоглощение по весу ≤ 5-ти %;
истираемость в процессе годовой эксплуатации ≤ 0,7 г/см 2 ;
покупку изделий нужно выполнять из одной партии, так как в разных, даже у одного и того же производителя, плитка будет отличаться геометрическими размерами и цветовой насыщенностью;
экологичная чистота изделий, при использовании как для наружных работ, так внутренних с устройством брусчатого полового покрытия в складских и хозяйственных помещениях;
отсутствие пористости на поверхности;
чёткое соблюдение геометрических размеров с ровностью всех граней;
отсутствие внутренних и внешних трещин, а так же сколов;
естественность и равномерность окрашивания.

Различаются следующие способы мощения на жёсткую основу:

Поверх бетонной основы насыпается сухая смесь 1 к 5-ти цемента с песком, толщина такого сухого раствора принимается до 5-ти см. Из-за сложности создания необходимых уклонов для отвода воды, уклон от 2-х до 5-ти градусов создаётся в процессе устройства бетонного основания. Чтобы влага не задерживалась под плиткой в бетонную стяжку вертикально закладываются отрезки полимерной или асбестовой трубы, по 1 шт. на каждый м 2 .
После затвердения бетонной смеси, верх труб срезается на уровне верха бетона и отверстия заполняются щебнем мелких фракций. Укладывать брусчатку начинают непосредственно от бордюра, после укладки 4-х элементов выполняется проверка выдерживания заданного уровня с использованием строительного уровня. Обеспечение качества прилегания выполняется с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием плитка утапливается в смесь из цемента с песком или, при необходимости, приподнимается с подсыпкой сухой смеси (гарцовки) или цементной подушки. При таком способе мощения значительно снижаются трудозатраты и экономятся затраты на материалы и работу. Укладка производится перед собой с передвижением по уже замощённой поверхности. Минус — необходимость тщательного уплотнения смеси, а затем и готовой облицовки.
Трамбовка может осуществляться виброплитами, а при их отсутствии можно использовать отрезок толстой широкой доски. Способ наиболее ремонтнопригоден, так как позволяет лёгкую замену отдельных повреждённых плиток.
На раствор, широко применяется при мощении больших площадей. Цементно-песчаный раствор наносится на основание слоем до 3-х см на участок досягаемости мастером и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.
Укладка брусчатки на бетон с использованием такой “мокрой” технологии осуществляется вначале целыми плитками с учётом нужного узора, с незамощённых участков кельмами убирается весь раствор, резанные плитки устанавливаются на свежий раствор после застывания основного под цельными плитками. Соблюдение необходимых уклонов и плоскостность покрытия проверяются при помощи уровня и правила.
Плитка во всех способах укладывается с соблюдением равных зазоров (5-ть мм), получившиеся швы в обоих изложенных способах засыпаются гарцовкой или просто просеянным кварцевым песком и проливаются водой. Перемещение людей по уложенной поверхности допускается не ранее чем через сутки.
Приклеить плитку бетону с использованием специального строительного клея. При таком способе создать необходимые уклоны возможно только на бетонном основании, так как клей намазывается очень тонким слоем (от 5-ти до 10 мм) на поверхность небольшой площади (≤ 1 м 2 ), так как время его застывания, указываемое на прилагаемой инструкции к применению, небольшое. По этой же причине клей для тротуарной плитки разводится в небольших количествах, чтобы избежать его застывания.
Швы заполняются этим же клеем или можно использовать гарцовку, как в предыдущих случаях. Отвердевший специальный строительный клей обеспечивает прочное и надёжное соединение с бетоном, поэтому такой способ используется довольно часто, но заменить повреждённый элемент без его окончательного разлома не получится.

Состав и последовательность выполнения работ:

Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
экономится время на её установку и последующую разборку;
заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.
Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.
В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.

Отмостки вокруг зданий обычно выполняются шириной до 1-го м. Вначале проводится обследование состояния отмостки после чего выполняются следующие операции:

бетон очищается от грязи, имеющиеся трещины в нём разделываются;
вся поверхность старого бетона заливается 2-х см слоем цементного раствора;
отмечаются границы будущего мощения с забивкой колышков;
намечается расположение бордюра по краю площадки, верх бордюра должен располагаться с учётом осуществления уклона в сторону от здания в 2 см на каждый пог. м. и ниже верха для брусчатки на 3-и см. Затем на цоколе отмечается отметка, равная сумме высоты плитки и толщины подготовки под неё, к которой закрепляется прочный шнур, второй конец привязывается к колышкам на планируемой высоте верха бордюра;
по устроенной разметке разрабатывается траншея под бордюры, затем между краем отмостки и бордюрами разрабатывается земляное корыто;
далее выполняются работы в порядке, изложенном выше при устройстве бетонного основания и мощении тротуарными плитками.

При выполнении работ собственными силами стоимость мощения уменьшается минимум в 2 раза. Дополнительно, как правильно положить тротуарные плитки, можно прочитать в технической литературе или проконсультироваться со специалистами, это поможет избежать порчи дорогостоящих материалов и обеспечит долговечность покрытия.

источник

Тротуарная плитка — идеальный материал для облицовки уличных тротуаров и пешеходных зон, автостоянок и детских площадок. Она элементарна в установке, проста в обслуживании и, в отличие от асфальта, не плавится на солнце, выдерживает большие перепады температур и не выделяет токсичные газы.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволяет не только укрепить покрытие, но и придать ему более эстетичный и интересный внешний вид. Давайте рассмотрим, какие еще преимущества есть у данной технологии?

Устойчивость и долговечность — два основных достоинства бетонной основы. В отличие от грунта или щебеночно-песчаного слоя, легко поддающегося различным атмосферным воздействиям, бетон не проседает даже при очень сильных нагрузках. Также, с помощью укладки тротуарной плитки на бетон, основание можно получить безупречно ровно вымощенную поверхность с четкими формами.

Эта технология имеет и ряд других преимуществ:

Прочность. Бетон не разрушается под воздействием сильных механических нагрузок (может прослужить более 30-ти лет), что крайне важно для парковок и территорий с большой проходимостью людей.
Эффективное противостояние осадкам. Если правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, покрытие не будет промерзать (морозостойкость — около 200 циклов, что в суровом северном климате является определяющим фактором).
Отсутствие «усадочного эффекта». Песок и грунт со временем может просесть, а это приводит к отдельному или полному разрушению плиточного покрытия.
Надежность. Отвердевший клей для тротуарной плитки (или цемент) и основание из бетона в разы надежнее песчано-щебневой посыпки. Это помогает плитке «не съезжать» и не выпадать со своего места.
Экологичность. При сильном нагревании не выделяет канцерогенных веществ.
Доступность. Брусчатка имеет относительно доступную стоимость, поскольку производятся из недорогих современных материалов (исключение составляет гранитная брусчатка).

Именно бетон обеспечивает высокий показатель износа покрытия и долгую эксплуатацию покрытия.

Но для того, чтобы все эти достоинства не были сведены на «нет», необходимо строго соблюдать технологию от начала рабочего процесса и до самого конца. Следует понимать, что укладка на бетон происходит совсем не так, как на щебеночно-песчаный слой, а совершенно по иному принципу. Рассмотрим особенности процесса, чтобы понять, как правильно это делать.

Главная особенность всего процесса заключается, опять же, в бетонном основании, которое, в первую очередь, обеспечивает плитке долгий срок службы. Однако зачастую многие специалисты по отделке не хотят браться за эту технологию из-за ее сложности — всего одна небольшая ошибка, допущенная при работе, не даст «перезимовать» покрытию даже один сезон.

Класть тротуарную плитку на бетон можно лишь тогда, когда предварительно уже сделан водоотвод и дренаж для будущей площадки.

Это обеспечит эффективный отвод воды от мощеного покрытия, а влага, как известно, является «заклятым врагом» плитки. Попадая в ее микропоры и мелкие трещины, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрушает материал изнутри.

Если уложить плитку только на песчано-щебневый слой, вода не будет оставаться в нем и моментально впитается в песок и щебень, а после этого — в грунт. Проще говоря, отток воды идет моментально, чего нельзя сказать про бетон. Неправильная укладка позволит воде пройти сквозь стыки и накапливаться между плиткой и бетоном. И, как следствие, покрытие начнет «отходить» от своей основы.

Укладка на ровный бетон будет порождать застой воды. Для того чтобы этого не случилось, бетонное основание должно быть с небольшим наклоном в сторону, противоположную от дома либо любой другой постройки, вблизи которой планируется дорожка (площадка). Также очень важно учесть все правила и тонкости, которые заключает в себе не только процесс заливки бетона, но и укладка плитки на улице. Давайте подробно разберем каждый из них.

Подготовка основы выглядит следующим образом — пошаговая инструкция для тех, кто занимается этим самостоятельно:

Пример основания под укладку.

Метки. Вбейте колья, чтобы выделить границы дорожки, тротуара или площадки для мощения плиткой. Туго натяните шпагат или нитки, крепко привязывая их к колышкам.
Сделайте углубление в почве. Верхний слой грунта необходимо снять (глубиной в 20-25 см) и хорошо утрамбовать при помощи специальных инструментов (ручной или пневматической трамбовки) и воды. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь полного высыхания земли.
Бордюры (опалубка). В дальнейшем, при укладке плитки, они помогут зафиксировать ее, исключить искривления и сдвиги. Для устойчивости бордюров засыпьте слой щебня около 5 см толщиной.
Укладка щебня (15-20 см). Посередине этого слоя рекомендуется положить гидроизоляционную пленку, чтобы в дальнейшем предотвратить проникновение влаги из грунта наверх.
Небольшой слой песка. Его необходимо выложить для того, чтобы заполнить пустоты и уплотнить подложки. Если площадка очень большая, есть смысл задействовать спецтехнику для укатки или вибротрамбовки почвы.
Арматура (прутья или сетка). Дополнительно выложенный арматурный слой необходим для автомобильных подъездных дорожек и площадей очень большого размера. Если вы используете отдельные прутья, они должны быть перевязаны между собой проволокой и идти перпендикулярно друг другу. Готовую сетку нужно прочно закрепить на боковые прутья.
Цементный раствор. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:2 смешайте с водой до получения однородной массы и вылейте ее на подготовленную основу. Хорошо выровняйте, не забывая про небольшой наклон, и оставьте высыхать (на 2-3 дня) под пленкой.

Итак, подготовка основания закончена. Но укладываться плитка должна лишь тогда, когда бетон полностью высох и затвердел, а внутри него не осталось никаких дефектов в виде образовавшихся пустот. Если по каким-либо причинам бетон покроется трещинами, плитка станет непригодной для повторного мощения.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание одного состава мало чем отличается от других видов. Мы рассмотрим процесс на примере полимерпесчаных изделий, которые сегодня очень популярны благодаря своим уникальным свойствам: устойчивы к истиранию, не впитывают жидкость, масло и бензин, просты в транспортировке, хранении и монтаже. Плитка подходит и для укладки на бетонную отмостку — она позволяет надежно защитить свой дом от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Наша пошаговая инструкция поможет тем, кто собирается проводить всю работу своими руками, не имея профессионального опыта. Итак, подробное описание каждого этапа:

Если еще на этапе создания бетонной основы вы не стали делать бордюры, их нужно сделать сейчас. Для этого вдоль натянутых нитей следует выкопать траншею глубиной, равной высоте окантовочного камня, который будет располагаться под землей, и толщиной цементной подушки (примерно в 3-5 см.).

Цемент, укладываемый под бордюр, необходим для более сильной фиксации окантовочных камней — их вгоняют в раствор (соотношение песка и цемента 3 к 1) с помощью специального резинового молотка. Спустя один день, когда раствор полностью затвердеет, пространство между стенками бордюра и траншеей засыпьте песком, полейте водой и хорошо разровняйте.

На заранее уложенный бетон следует нанести еще один слой — цементный или клеящий раствор. Укладка тротуарной плитки своими руками на цемент — более дешевый вариант, однако на клей фиксировать покрытие будет намного проще. Если вы работаете с клеем, приготовьте раствор и действуйте согласно инструкции.

Если для вас предпочтительней выкладывать плитку на цементный раствор, сделайте сразу 2 состава: густой — для укладки плитки, более жидкий — для заливки щелей между швов.

Цементный слой должен быть высотой приблизительно 2-3 см. С помощью строительного мастерка нанесите его на бетон и хорошо выровняйте. Если плитка узорная, укладывая каждую деталь, нужно озираться на общий запланированный рисунок. Работа по укладке ведется от себя — вы должны двигаться вперед, наступая на уже вымощенную поверхность.

Параллельно с работой не забывайте контролировать кладку с помощью первоначальных разметок и строительного уровня. Препятствия, возникающие на пути (дренажные отверстия, трубы, люки), сначала обведите целыми плитами, а по окончании работ сделайте подрезку нужной формы с помощью болгарки или циркулярной пилы.

Повторяйте это до тех пор, пока смесь полностью не осядет. Через 2-3 дня поверхность будет готова к эксплуатации.

И в заключение стоит отметить, что плитку можно использовать не только на улице — она помогает сделать бетонное напольное покрытие более прочным, поэтому очень часто ее кладут поверх бетонного пола в гараже. Такой способ отделки позволяет значительно улучшить обстановку в помещении и повысить уровень комфорта по уходу за автомобилем. Дополнительные рекомендации относительно того, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, даст наше видео.

источник

На первый взгляд, нет ничего проще, чем ответить на вопрос — как правильно залить дорожку из бетона возле дома? Приготовил или купил смесь, поставил опалубку, уложил и подождал, пока цемент схватится.

Но, возможно, потом придется переделывать работу из-за того, что технология выполнения работ не была соблюдена. Поэтому в данной статье мы более подробно раскроем вопрос, как правильно выполняется заливка дорожек бетоном, и постараемся открыть все секреты этого действа.

Постараемся, чтобы наша статья одновременной выглядела как инструкция, но и давала ответы на все ваши вопросы. Также, особое внимание обратим на подготовку: просто взять поставить доски и заполнить пространство между ними смесью из песка, цемента и щебня (плюс воды) — решение не для хозяев, а для шабашников.

Любая работа лучше всего получится, если сразу ее продумать составить проект. Конечно, для облагораживания приусадебного участка необязательно готовить полноценный пакет проектно-сметной документации с чертежами и сопутствующими приложениями но план продумать нужно.

Сначала нам нужно решить две задачи:

Начнем с одной из легенд советского времени.

Это интересно: Когда только выстроили новое здание института ядерной физики в Дубне, академик Игорь Васильевич Курчатов, первый его директор и выдающийся физик (считается отцом советского ядерного реактора и бомбы), запретил укладывать дорожки, пока сотрудники не начнут обживать новые корпуса. Когда стали видны тропинки на земле протоптанные людьми, дорожки проложили по ним, скорректировав первоначальный проект благоустройства.

Такой же подход предлагается применить всем: обратите внимание, где вы чаще всего ходите и где паркуете автомашину.
Перед началом работ нарисуйте будущие дорожки на бумаге в произвольной форме, чтобы вам было все понятно.
К примеру, можно изобразить так, как на скриншоте ниже (использована простейшая программа для чертежей, но можно просто нарисовать карандашом или ручкой на бумаге).

На рисунке черным обозначены строения и ограда участка, синим границы будущих дорожек.

Совет. Если вы нанесете на рисунок размеры, то потом можно будет просчитать площадь, а по ней вычислить сколько нужно бетона для заливки (определив толщину дорожек).

Для того чтобы показать, как не надо прокладывать дорожки, приведём пример – правда, это не приусадебный участок а небольшой парк, но это не меняет сути вопроса. Вот спутниковый снимок этого места.

На первый взгляд все красиво, строгие геометрические формы дорожек прямо как в Версале. Весь подвох в следующем: обратите внимание на диагональные пути, они выделены зеленым.

Это кратчайший путь для многих людей, зачем идти вдоль ограды парка по улицам если можно срезать наискосок (я сам так делаю идя на работу). Но пройдя половину пути мы упираемся в газон, и остается два варианта либо идти по кольцу либо по газону. В хорошую погоду большая половина пешеходов выбирает газон.

Почему бы было не проложить лишних десять метров плитки — непонятно. Не совершите такую же ошибку на своем участке.

Планируя обустройство дорожек, учтите и еще несколько деталей.

Кроме того, что вы подъезжаете в гараж или на место для парковки во дворе, к вам могут приезжать и грузовики которые привозят габаритные грузы. Это может быть мебель, топливо для котла в вашем доме, если нет центральной канализации то придется периодически вызывать ассенизационную машину. Продумайте про пути для них.

Желательно чтобы можно было без затруднения подъехать к одному из входов в дом, оголовку септика или выгребной ямы, а также к помещениям, где планируется складировать топливо.

К дому всегда подходят коммуникации — газопровод, вода, канализация силовой и телефонный кабеля. Хотя в принципе строить дорожки над ними не запрещается но асе таки желательно их обойти. Ведь в случае ремонта сетей придется разбирать разрушать дорожку. В крайнем случае, перелечитесь с трубой или кабелем так чтобы их участок под покрытием был минимальных размеров.

Важно: В охранной зоне газопровода нельзя разводить огонь и обустраивать стоянки для автомобилей. К дому обычно подходят трубы низкого давления, для таких магистралей ограничение действует на расстоянии 2 метра от оси. Планируя площадку для барбекю или парковки автомобиля, учитывайте это ограничение.

Также, устраивая основание для дорожки на большую глубину, вы можете встретиться с запретом на проведение земляных работ возле коммуникаций без согласования с соответствующими службами.

Не стоит также планировать дорожки возле деревьев с мощной, но неглубоко залегающей корневой системой (у нас это чаще всего тополя). Их корни могут сломать даже самую качественную заливку. Потом придется выбирать — дерево или дорожка. Причем, иногда удалить дерево сложно, на это нужно получить разрешение природоохранных служб, а это лишняя волокита.

Совет. Тополя и красиво смотрящиеся плакучие ивы наносят еще один вред покрытию, вода, даже образовавшаяся в виде росы и с листьев постепенно разрушает поверхность. Как в поговорке — «вода камень точит». Ива тем более сама сбрасывает лишнюю влагу, принесенную корнями, и может «плакать» в любую погоду.

Обратите внимание на асфальт: там, где дорога под сенью таких деревьев она может быть в выбоинах, хотя остальные участки идеальны.

Теперь мы уже знаем, как будут выглядеть наши дорожки. Но перед тем, как начать работу, нужно решить еще один вопрос: как будем отводить воду, лужи на дорожках нам не нужны.

Для этого следует придать их поверхности уклоны. Для отвода воды достаточно, чтобы они составляли не менее 2 промилле, то есть перепад на метре длины должен быть не менее 2 мм.

При этом руководствуемся следующими правилами:

Воду отводим на нижерасположенные участки территории, причем желательно, чтобы она там тоже не скапливалась.
Если есть ливневая канализация, то сброс предусматриваем в ее лотки и ендовы.
Не предусматриваем отвод в сторону зданий, особенно если стены примыкают к дорожкам.
Наиболее важно предусмотреть уклоны поперек дорожек, но не будет лишним и продольный перепад высот.

Обычно уклон предусматривается в одну сторону, но для больших площадок можно предусмотреть отвод в две стороны относительно оси. Правда при таком подходе придется брать больше отметок и ставить дополнительные маяки.

Уклоны тоже можно пометить на нашей схеме, причем нет необходимости чертить разрезы или указывать отметки, просто пометьте стрелками как на рисунке ниже.

Если дорожки из плитки, их обязательно устраивают с бордюрами (или очень редко поребриками). Они препятствуют горизонтальному перемещению элементов, то пути из монолитного бетона могут быть и без них. Тем более что отказ от бортовых камней удешевляет стройку.

Но можно (даже не пишем «желательно» — из-за цены) смонтировать и бордюр — это даст некоторые преимущества:

Края бетона будут меньше обламываться.
Залитые на замки бордюры защитят плиту покрытия от подмыва и проседания в большинстве случаев.
Если заливка бетонных дорожек будет проведена с помощью форм, то она будет конструктивно похожа на плиточную, борт будет играть туже же роль.

Интересно. Часто считается что поребрик — это бордюр в Питере, да это слово чаще всего используют на самом деле там. У строителей более принят термин «бортовой камень».

В интернете широко распространена информация, что по ГОСТ 52289-2004 закреплено различие между бордюром и поребриком в том, что верх второго выступает над поверхностью с двух сторон, а у первого нет. Однако она ложная, в этом документе поребрик не упоминается вообще — в отличие от бордюра.

Впрочем, в старой литературе при описании дорожных работ такую разницу уловить можно, так что можно использовать термин «поребрик» в таком понимании.

Теперь, поэтапно и пооперационо опишем, как заливать бетонные дорожки.

В первую очередь разбиваем площадку. По периметру, через 3-5 м вбиваем колышки, обязательно ставим их на углах. Причем, если будем устанавливать бортовой камень, то колышки должны быть внутри заливаемой площадки. Если же от бордюра отказываемся — то снаружи, отступая от границы на толщину доски, из которой будем делать опалубку.
Натягиваем леску, по которой будем ориентироваться.
Желательно сразу взять и отметки (хотя все равно перед заливкой их придется корректировать). Таким образом, мы возможно сможем снизить объем земляных работ. То есть, леску натягиваем по отметкам.

Обычно в инструкциях как правильно заливать дорожки из бетона эта работа не описывается, а она очень важна. Поэтому, разберем способы и приемы взятия отметок для обеспечения уклонов.

Обычно для этого пользуются нивелиром с рейкой, с ним работаем следующим образом:

Устанавливаем прибор на штатив в таком месте, что бы мы могли видеть как можно больше площадки нашего строительства
Выравниваем нивелир по встроенному уровню, пузырек воздуха в нем должен быть по центру внутреннего круга. Хотя современные приборы имеют плавающую самовыравнивающуюся призму, эту операцию желательно не пропускать.
В самом высоком месте (учитывая уклоны) произвольно берем отметку верха бетонного покрытия, рисуем ее любым способом на колышке. Можно также начинать и от самого низкого места.
Приставляем рейку к колышку, где была отмечена первоначальная отметка (для этого понадобится помощник), записываем высоту в перекрестии нивелира. Допустим, она 1672 мм.
Подходим к рейке и смотрим, на какой высоте была наша отметка, допустим 72 мм.
К примеру, колышек находится на расстоянии 5 м, значит, при уклоне в 2 промилле поверхность дорожки в этом месте должна быть 5х2=10 мм ниже.
Приставляем рейку к колышку и снимаем высоту, пусть она у нас будет 16742 мм.
Вычисляем, где должна быть отметка на этом колышке:

1672-1642=30 мм — на столько ниже стал нижний торец рейки.
30+72=102 мм — на такой высоте по шкале рейки у нас будет уровень первой отметки.
102-10=92 — на такой высоте должна у нас быть вторая отметка с учетом уклона.

Так по цепочке, от отметки к отметке, проходим все точки.
Если нам приходится переходить на участок, который не виден с точки первоначальной установки нивелира (например, за углом дома), то ставим его так, чтобы была видна хотя бы одна готовая отметка, ориентироваться будем на нее.

Есть еще один способ, который упрощает вычисления, но несколько менее точен:

На первой точке помощник удерживает рейку так, чтобы ее нижний край совпадал с отметкой.
Записываем высоту, она например 1651 мм.
Вычисляем уклон по расстоянию между колышками, например те же 10 мм.
Приставив рейку к следующему колышку, командуем помощнику — «выше, ниже» пока в перекрестии нивелира не будет отметка 1641 мм (1651-10=1641).
Отмечаем положение нижнего края рейки на колышке.

Еще быстрее отметки можно взять с помощью лазерного плоскостепостроителя. Его луч, вращаясь по кругу, отрисовывает линии на одном уровне на всех предметах.

Порядок выполнения работ будет следующим:

Устанавливаем и включаем прибор.
Замеряем, на сколько ниже линии нарисованной лучом наша начальная отметка. Например, получили 421 мм.
На следующем колышке увеличиваем это цифру на величину уклона. То есть, отмеряем (уклон берем тот же что и в предыдущем примере 10 мм) отмеряем ниже 431 мм (421+10=431) и ставим риску.

Но оптические нивелиры и лазерные плоскостепостроители (последние, кстати, дешевле) не всем доступны. Для того чтобы взять отметки, можно использовать водяной уровень.
Он представляет собой длинный шланг, на концах которого прозрачные вставки со шкалой. В шланг заливается вода, и естественной ее уровень постоянен для сообщающихся сосудов, как мы помним из школьного курса физики.
Это приспособление можно приобрести (цена на него меньше 1 тысячи рублей) или собрать самостоятельно. Отметки берутся точно также, как и с помощью лазерного плоскостепостроителя. Правда, отметим по личному опыту, без двух-трех помощников не обойтись, а работа занимает в два раза больше времени.

В случае уклона в две стороны, нужно дополнительно установить колышки-маяки по отметкам в самых высоких точках.

Если мы все же решили монтировать бортовой камень, то чтобы уменьшить объем земляных работ лучше сразу не готовить основание, а установить бордюры. Хотя, эту операцию можно сделать после отсыпки подстилающих слоев под бетон.

Работы по установке бортовых камней своими руками выполняются в следующем порядке:

Копаем канавку под бордюр. Она должна быть примерно на 7-10 см ниже его края. Так как мы уже взяли отметки и натянули леску, определиться с глубиной будет не сложно. По шири ширине она аналогично на 5-10 см больше этого габарита бортового камня с обеих сторон.
Укладываем на дно канавы бетон.
На бетон ставим бортовые камни, выравниваем их внутренний край по леске постукивая резиновым или деревянным молотком (для этого мы устанавливали колышки внутри а не снаружи периметра дорожки. Небольшие камни можно уложить просто руками, более тяжелые удобнее ставить вдвоем с помощью пары специальных захватов.

Совет. Не обязательно захваты покупать, их легко можно сделать самостоятельно.

После того, как камни выложены, заливаем раствор по сторонам от бордюра на высоту тоже 7-10 см и такую же ширину. Таким образом, наши бордюры окажутся прочно закреплены в бетонном «замке». Если мы выкопали канавку шире, и ставим камни после того, как убрали грунт под основание, дорожки то нужно ставить опалубку.

Хорошо сделанное основание — залог того, что дорожка не просядет и не растрескается. Также, оно выполняет роль дренажа отводя воду из-под покрытия. Если вы досконально знаете, как правильно залить дорожки бетоном, но не подготовите основание, то никогда не добьетесь качества.

Работы проводим следующим образом:

Удаляем плодородный слой земли, ее можно будет использовать, например для клумб.
Готовим траншею под основание, еще ее называют «корыто». При этом исходим из следующего: выемка под дорожку выбирается глубиной 15-20 см, если по дорожке будут ходить только люди. Пути и площадки для автомашин выбираются на 20-40 см. Увеличивать глубину желательно и на слабых грунтах.
Уплотняем грунт, для этого лучше всего использовать виброплиту. В крайнем случае, можно воспользоваться трамбовкой или хотя бы пролить несколько раз водой и давая ей высыхать.
Будет отлично, если вы по уплотненному грунту уложите геосетку, но это не обязательно.
Насыпаем слой песка, он должен быть немного больше половины высоты «корыта». Песок выравниваем и уплотняем.
Точно также делаем слой щебня. Для небольших пешеходных дорожек можно ограничиться только песчаным основанием.

После этого основание готово, приступаем к другим работам.

Если мы уже уложили бордюры, то эта работа не нужна, так как бортовой камень исполнит ее роль. Если нет, то последовательность операций следующая.

Совет. Контакт бетона с бортовым камнем должен быть неполным. Желательно так же, как и при формировании температурно-деформационных швов, предусмотреть зазор между бордюром и дорожкой. Используем те же методы, что описаны ниже.

Готовим материал, это должна быть доска толщиной 20-30 мм. Если используем более тонкую, то нужно будет чаще ставить подпирающие колышки.
Если доска необрезная, то один ее край обрезаем.
Чтобы бетон не прилипал к опалубке, желательно смазать доску любой смазкой — отработкой, мыльным раствором и т. п.
Устанавливаем доски, верхний их край выравниваем по леске. Перед этим обязательно проверьте отметки, так как при выполнении земляных работ мы могли нечаянно сместить колышки.
Забиваем дополнительные подпорные колышки.
Для дорожек небольшой ширины по верху доски опалубки можно дополнительно сбить сверху стяжками из реек.
Также опалубку можно обсыпать грунтом с внешней стороны.

Делая опалубку, желательно позаботиться об усадочных и температурно деформационных швах. Первый прорезаются на глубину до 2/3 толщины плиты и делаются в дорожках через 0,5-1,5 м, вторые разделяют монолит полностью, их желательно делать через 10-15 м.

В дорожном строительстве их обычно делают в отвердевшем бетоне нарезчиком швов, нам проще предусмотреть при заливке. Для этого вводим продольные перегородки из любого материала (дерево, металл даже стекло) толщиной 2-4 мм, которые потом уберем с опалубкой.

Следующий этап — армирование. Укладываем по дну дорожки сетку из прутьев диаметром 3-5 мм и размером ячей 30-50 см. Можно приобрести готовую сетку, а можно и самостоятельно связать. На прочность это никак не влияет, так как арматура удерживается на месте за счет окружающего цементного камня. Также вместо сального прутка или проволоки можно применить стеклопластиковые прутья.

Совет. Для дорожек небольшой толщины стеклопластик и выгоднее, так как он не требует строго соблюдения толщины защитного слоя бетона.

Армируя дорожки, обратите внимание на две детали.

Чтобы металл не подвергался коррозии нужно чтобы от поверхности он отстоял на расстояние не менее 3 см. Достичь этого можно, либо крепя арматуру к опалубке, либо устанавливая прутья на специальные фиксаторы — один из вариантов представлен на снимке ниже.
Для небольших пешеходных дорожек, где бетонный слой менее 6 см, выполнить это условие трудно, но все же нужно стараться, чтобы металл как можно дальше отстоял от поверхности или, как мы уже говорили выше, применить стеклопластик.
Через 10-15 метров мы будем делать температурно деформационные швы без армирования, поэтому в этих местах сетка должна быть разделена.

Также дорожки небольшой толщины можно армировать не сталью, а введя в бетонную смесь фиброволокно, хотя нелишне оно и для усиленного обычным способом бетона.

Дальше приступаем к бетонированию дорожек: нам придется залить слой бетона от 4 см для пешеходов, или до 6-10 см для автомобилей. Можно готовить смесь самостоятельно, а можно заказать товарный бетон.

Укладка бетона ведется обычным способом:

Заливаем дорожки бетоном.
Распределяем его по всему объему с помощью лопат и гладилок.
Выравниваем поверхность с помощью доски. Ориентируемся по опалубке, которую мы установили по отметкам (или по заменяющим ее бортовым камням). Если уклон в две стороны, то в качестве ориентира используем маяки.
Уплотняем бетон с помощью виброрейки или виброплощадки.

Выполняя бетонные работы, можно столкнуться со следующими проблемами:

Поверхность бетона с крупным заполнителем трудно выровнять, поэтому ограничьте щебень фракцией 10-15 мм. Для толстых плит можно сделать покрытие двухслойным: внизу с крупным щебнем, вверху вообще без него.
Если не получается выполнить работы за один день, то нужно стремиться заканчивать захватку на температурно-деформационном или хотя бы усадочном шве.
Может возникнуть вопрос — как из бетона залить дорожку, если она большой ширины (к примеру, площадка для барбекю)? Просто разделите ее на полосы-захватки по три-пять метров. Для этого устанавливаем опалубку (обязательно взяв отметки), которую потом снимаем. Между захватками тоже устраиваем температурно-деформационные швы

Сегодня популярен еще один вид дорожек, который изготавливается с использованием покупных, или самостоятельно изготовленных форм. На фото ниже представлен такой вариант.

Такое покрытие очень похоже на плиточное (иногда полностью имитирует его), но делается заливкой из бетона. Рассмотрим технологию подробнее, хотя обычно при покупке формы можно получить бесплатную консультацию как заливать дорожки бетоном.

Подготовительные работы выполняются обычным способом, за исключением нескольких отличий.

Можно заливать без опалубки и бордюров — но тогда при использовании некоторых форм (без ровных краев) края дорожки будут неровными, такой вид может планироваться в дизайне благоустройства участка.

Впрочем, бордюры желательны, так как делают сооружение более прочным.

Армирование не применяются (за исключением фиброволокон) это еще больше приближает такое покрытие к плиточному.

Процесс выполнения работ прост:

На подготовленное основание устанавливаем форму.
Чтобы достичь необходимого уклона, сверяем положение верха формы относительно натянутых по краям дорожки шнуров (если не были выставлены опалубка или бордюры). Для этого используем рейку.
Заполняем форму бетоном, причем укладываем его и на участки, примыкающие к бортовому камню или опалубке за пределами формы.

Выравниваем поверхность бетона и уплотняем его (тоже виброрейкой или хотя бы трамбовкой).
Сформовав участок, переставляем форму.

Когда бетон затвердеет, просыпаем швы песком. Для ускорения работ можно использовать две или несколько форм.

Для того чтобы дорожка получилась прочной и долговечной, нужно не только использовать качественный материал и не отходить от правильной технологии, нужно также дать бетону правильно затвердеть. Уход за бетоном заключается в выполнении обязательных операций и соблюдении некоторых требований.

Стараемся не проводить работы в зимнее время. Если такая необходимость все-таки возникла, то добавляем в смесь противоморозные добавки, прогреваем материалы и затворяем горячей водой. Затем утепляем отформованные дорожки, а при возможности устраиваем их обогрев.
После укладки смеси и ее первоначального схватывания, обеспечиваем постоянное увлажнение поверхности в течение нескольких недель. Можно просто проливать водой, распыляя ее, чтобы крупные капли не повредили поверхность. Еще лучше засыпать влажными опилками или песком и поливать водой его.
Чтобы избежать потери влаги через испарение, укрываем дорожки пленкой.
Нужно защитить бетон от атмосферных осадков и солнца. Впрочем, опилки и песок, или темная, не пропускающая ультрафиолет пленка, справляются с этой функцией.

Пользоваться дорожками можно после того, как бетон достигнет необходимой прочности — 18-20 дней. Полностью нагружать покрытие (парковать автомобиль) желательно после достижения марочной прочности, т. е. через четыре недели.

Ровная серая поверхность бетона иногда кажется унылой, но залитые дорожки можно сделать более красивыми. Для этого декорируем их. Можно применить несколько способов, как по отдельности, так и совмещая их.

Для этого вводим в состав смеси пигмент. Чтобы цвет был ярким и правильным, окрашивают раствор, сделанный на основе специального белого цемента (он дороже обычного).

Для экономии окрашивать можно только верхний слой. Разделяя поверхность на участки (или используя форму для дорожек), можно нанести узоры и рисунки.

Сразу после заливки, в поверхность бетона можно вдавить различные предметы, чаще всего используют облицовочную плитку, но можно использовать разноцветное стекло, гальку и т.п. Как и в случае, окрашивания можно создавать целые мозаики.

Также не обязательна ровная поверхность, ей можно придать рельеф.

Простейший способ просто провести зубчатым шпателем, или нарисовать узоры различным инструментом, выдавливая их на свежеотформованной поверхности.
Кроме декоративного эффекта такая отделка полезна и практически, на рельефной поверхности труднее поскользнутся.
Еще очень популярно штампование поверхности. Можно попытаться самостоятельно изготовить штампы, но проще приобрести в строительном магазине или интернете. Стоят они порядка 400-700 рублей и обычно изготавливаются из полиуретана, но встречаются и из жесткого полимера.
Вкупе с окраской, штампованная залитая бетонная дорожка может быть похожей на изготовленную из самых различных материалов — от плитки до дерева.

Наносить узор штампом просто. После того, как проведена заливка дорожки бетоном, укладываем его на свежеотформованную поверхность, прижимаем и разглаживаем, затем снимаем.
Если инструмент из жесткого материала, то просто прижимаем. Затем снимаем и перелаживаем на следующий по порядку участок.

Можете посмотреть видео в этой статье, которое показывает, как наносится рельеф на бетон этим способом.

Вот и все, что мы хотели рассказать про то, как залить бетонную дорожку надеюсь, наша статья была познавательной и полезной. Отлично, если вы примените наши инструкции и советы на практике. Пусть ваш приусадебный участок будет красивым и удобным.

источник

25 Июл 2019 admin 16