Главная / Про Бетон / Как залить лестницу из бетона между этажами

Как залить лестницу из бетона между этажами

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Как залить лестницу из бетона для крыльца своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

высота ступени 17-18 см;
ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
разметочный угольник;
рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

портландцемент (10 частей) ;
щебень фракция 10-20 мм (30 частей);
песочная масса(20 частей);
вода (7 частей).

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Как из бетона залить лестницу: важные моменты	Фото
Общее планирование в пределах концепции дома или участка

Вид лестницы	Особенности конструкции	Применение
Монолитная одномаршевая лестница с подступенком

Боковые торцы могут быть открытого и закрытого типа, что подразумевает использование как в межстеночном пространстве, так и в качестве отдельной самостоятельной конструкции

Самая простая и наиболее универсальная конструкция.
Широкие возможности по отделке и дизайнерским экспериментам.
Не требует сложной опалубки и дополнительного раскрепления в межэтажном пространстве.
Требовательна к пространству ввиду длинного единого пролёта.
Лестница этого типа имеет очень большую массу, особенно при облицовке массивом керамогранита, натурального и искусственного мрамора и проч.

Одномаршевая лестница с монолитным косоуром и ступенью сквозного типа без подступенка

Угол маршевого пролёта до 42 градусов,
высота шага до 22 см,
ширина шаговой площадки до 30 см

За счёт отсутствия подступенков, возможно общее облегчение конструкции по сравнению с предыдущим типом до 35-40%.
За счёт отсутствия ограничения для носка ноги возможно сокращение ширины шаговой площадки.
Этот тип лестницы менее требователен к прочностным и массово-габаритным характеристикам опорной площадки.
Объективно меньшее количество отделочных материалов, необходимых для финишной отделки готового изделия.
За счёт сквозной конструкции нежелательно размещение пролётов таких лестниц над зонами отдыха в доме.
Более высокие требования к прочностным характеристикам косоуров и дополнительных несущих конструкций.

Многомаршевые лестницы монолитного и сквозного типов, в том числе и лестницы с промежуточными поворотными площадками

Угол наклона маршевых пролётов может быть разновеликим и колеблется в пределах 30-45 градусов.
Высота шаговой площадки и ширина ступени в пределах общепринятых стандартных величин

Применяются в случае ограниченного пространства, не позволяющего применить простые одномаршевые пролёты.
За счёт применения конструктивного разнесения масс более рационально распределяют статическую нагрузку на основание.
Требуют большего количества товарного бетона для выполнения монолита.
Как следствие увеличивается количество отделочных материалов и сопутствующей фурнитуры.
Более сложная опалубка и применение комбинированной системы вязки силового каркаса.

Винтовые, сложносоставные многорадиусные конструкции как с закрытой, так и открытой ступенью

Конструктивной особенностью следует считать наличие «хребтовой» оси, вокруг которой обвязываются ступени с практически полным отсутствием прямолинейных участков.
Высота шага и ширина шаговой площадки в пределах общепринятых для других типов лестниц величин

Применяются при отсутствии свободного пространства для изготовления и монтажа лестниц других типов, очень часто размещаются в эркерах и иных выделенных элементах конструкции дома.
Требуют очень точных расчётов сопромата и высокой культуры и опыта изготовления.
Применяется многоуровневая система перевязки силового каркаса и гибкая опалубка.
Не рекомендованы для самостоятельного изготовления лицам, не имеющим соответствующих знаний и производственной практики.

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

источник

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
Изготовление и сборка опалубки.
Монтаж арматурного пояса.
Заливка бетона.
Демонтаж опалубки.
Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

источник

Уже давно лестницы из бетона перестали использовать только при строительстве многоэтажных панельных или кирпичных домов. Планируя строительство собственного дома с двумя или более этажами, многие еще на этапе проектирования принимают решение возводить внутри помещения прочную и надежную бетонную лестницу для перемещения между разными этажами своими руками.

Такой вариант подъема на высоту очень удобен в эксплуатации, а при планировании можно учесть свои собственные пожелания. Например, спроектировать высоту ступеней, в зависимости от того, есть ли в семье дети или пожилые люди, или задать другие желаемые параметры.

В данной статье вы узнаете, как залить лестницу бетоном

Если главным критерием при выборе способа возведения лестничного марша является долговечность и надежность всей конструкции, то самым вероятным решением станет заливка лестницы из прочного бетона. У таких конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

влагостойкость конструкции как внутри, так и снаружи дома;
устойчивость к огню, особенно если декорирование и отделка также выполнены из огнеупорных материалов;
по показателям надежности и долговечности сопоставимы со сроком эксплуатации самого дома;
бесшумные, ступени такой конструкции не начнут скрипеть, подобно ступеням деревянных;
возможность разнообразной дизайнерской отделки, декорирования деревянными элементами, мрамором;
множество вариантов расположения, форм и конструкций при изготовлении лестниц из бетона.

Бетон при строительстве в частных домах в несколько раз превосходит все другие материалы, используемые для таких целей.

В этом видео вы узнаете, как залить опалубку:

Они способны выдерживать огромные нагрузки и не требуют особенного ухода или ремонта в процессе эксплуатации.

Конечно, некоторые недостатки у таких соединяющих сооружений имеются. К ним можно отнести:

большие трудозатраты при строительстве своими руками;
относительно более высокая цена, чем на простые деревянные конструкции;
значительный вес бетонной конструкции, требующий надежных оснований внизу и наверху, опора на перекрытия, что делает невозможным возведение такой лестницы в легких каркасных и деревянных домах;
большой срок возведения лестницы, обусловленный долгим застыванием бетона;
необходимость предварительных расчетов и объемной подготовки к процессу заливки, предусматривающей изготовление опалубки под ступеньки.

Несмотря на все перечисленные минусы, популярность монолитных бетонных лестниц при частном домостроительстве не падает. Особенно при строительстве двух- или трехэтажных домов из газосиликатного кирпича.

Прежде чем начать расчет параметров для возведения бетонной лестницы в частном доме, следует определить место ее расположения. Поскольку бетонная конструкция получится тяжелой, то опираться она должна на бетонное основание, поэтому существует необходимость предварительно залить фундамент под лестницу. Место для возведения лестницы лучше сразу предусмотреть при проектировании всего дома перед началом строительства.

Рассчитать другие параметры бетонной лестницы и понять, как ее сделать, можно самостоятельно. Высота подъема уже известна и равна высоте потолков, поэтому необходимо определить длину будущей лестницы и угол ее наклона. Максимально допустимым углом для возведения безопасной конструкции считается 45°, но для удобства этот показатель лучше взять около 26-33°.

Определив угол наклона, легко рассчитать длину самой лестницы и ее проекции на пол. Это можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, по формуле для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, зная значение угла наклона и одного из катетов (высоты помещения).

По полученному значению рассчитывается длина пространства под лестницей. Если помещение не позволяет разместить такое длинное сооружение, стоит рассмотреть вариант, включающий несколько лестничных маршей.

Возведение винтовой бетонной лестницы на второй этаж, особенно со смещенным центром, выполнить своими руками сложнее, поэтому лучше довериться специалисту.

Тем более для проведения правильных расчетов понадобятся знания в теоретической механике.

Размещать ее следует таким образом, чтобы высота перекрытия над лестничным пролетом была примерно 2 или более метра. Это позволит сделать подъем на верхние этажи удобным даже для высоких людей. Рекомендуемая ширина конструкции для частного дома составляет от 80 до 100 см.

На следующем этапе рассчитывается ширина и высота ступеней. Чем круче подъем лестничного марша, тем выше и уже они будут. Для лестницы с маленьким углом наклона, наоборот, ступени могут быть широкими, а их высота – меньше. Определить оптимальные параметры можно, воспользовавшись таблицами, специальным калькулятором или рассчитав самостоятельно по формуле, показывающей зависимость длины шага человека, высоты и ширины ступеней.

Нужно правильно рассчитать количество нужного материала

Зная высоту одного порожка, можно рассчитать их количество, исходя из высоты лестницы. И, соответственно, исходя из полученных данных, определить ширину ступени. Главное, параметры ступеней должны максимально отвечать требованиям к удобству передвижения по ним.

Полученные значения допускается корректировать в пределах 5 мм. Если ширина проступи слишком мала и не позволяет нормально поставить ногу, то делают так называемые свесы.

Важным значением для тяжелой бетонной конструкции является толщина несущей рабочей плиты. Ее ширина определяется, исходя из высоты и длины лестничного марша.

При возведении бетонной лестницы своими руками после подготовки и расчетов останется выполнить несколько этапов ее создания:

устанавливается опалубка для бетонной лестницы;
проводится монтаж армирования;
размещаются подступенки (перегородки для формирования ступенек);
заливка бетона;
распалубка.

Определившись с размерами лестницы и рассчитав основные параметры, перед тем как приступать к заливке лестницы из бетона, подготавливают все необходимые материалы:

фанера толщиной от 20 мм;
обрезная доска – 30-35 мм;
арматура – 10-14 мм;
проволока для стяжки арматуры;
саморезы;
металлические уголки;
бетономешалка;
цемент, песок, щебень, пластификатор с-3.

Как же сделать качественную опалубку для лестницы? Для правильной установки опалубки с целью последующей заливки монолитной лестницы из бетона следует пошагового выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Если лестница одной стороной будет опираться на стену, то можно перед началом установки опалубки наметить на опорной стене параметры будущей конструкции. При проектировании нескольких маршей стоит сделать в стене штробу (углубление) примерно 10 см, на которую потом будет опираться переходная площадка. От правильной установки опалубки зависит надежность и внешний вид будущего строения.

На первом этапе перпендикулярно полу устанавливают доску высотой, равной высоте одной ступеньки и планируемой стяжки пола. На нее опирается ровная сплошная влагостойкая фанера длиной, равной длине одного марша, которая станет основанием для бетонной плиты. Установка фанеры под нужным углом выполняется при помощи брусьев или специальных телескопических стоек. Брусья с параметрами 100×100 мм вполне выдержат вес будущей конструкции. А для укрепления опалубки можно воспользоваться металлическими уголками.

Боковые части опалубки для лестницы монтируются к фанере саморезами, при этом все деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор для заливки не попал в имеющиеся щели.

Если используется не влагостойкая фанера и доски, то их следует смочить водой или покрыть пленкой для предотвращения впитывания бетона в деревянную конструкцию.

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.

Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.

Не забываем про монтаж опалубки

Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.

Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.

Это делается для того, чтобы создать небольшой барьер для бетонного раствора, что облегчит процесс заливки.

Разобравшись с тем, как сделать опалубку для заливки монолитной бетонной лестницы, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и заливке каркаса. Для возведения прочных конструкций выбирают бетон марки М250-300. А для строительства крыльца из бетона стоит выбрать морозо- и влагостойкие материалы. Раствор для заливки лестничного марша готовится следующим образом:

половину части воды;
одна часть цемента М400;
две части песка;
четыре части щебня;
суперпластификатор С-3, 0,7% от массы цемента.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Залив первые две ступени, следует провести его обработку вибратором, чтобы удалить воздух внутри смеси. Можно также слегка постучать молотком по опалубке, так бетонная смесь осядет, и можно будет долить еще порцию.

Поверхность выравнивают мастерком и выжидают 10-15 минут, за это время смесь немного застынет, и можно будет заливать следующие две ступени. Если при дальнейшей заливке бетона первые ступени начнут подниматься под давлением верхних, нужно их выровнять, удалив излишки бетона.

После окончания работ по заливке бетона готовую лестницу накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить быстрое застывание. Чем медленнее будет застывать бетонная смесь, тем лучше она схватится и прочнее будет в итоге. Первую неделю полиэтилен несколько раз в день снимают, а поверхность сбрызгивают водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Для того чтобы бетонная конструкция схватилась и достигла своей прочности, нужно не менее 3-4 недель. До полного высыхания раствора и снятия опалубки ходить по залитой лестнице не стоит, для этого нужно предусмотреть другие способы перемещения между этажами. Например, использование простой деревянной лестницы.

Через неделю после заливки можно удалить доски опалубки со ступенек. Это позволит оценить качество проделанной работы и в случае необходимости залить трещины заново. Через 2 недели снимают боковые доски, а еще через неделю-полторы можно убирать опору в виде брусьев и нижнюю часть опалубки. Теперь лестница полностью готова к перемещению по ней.

Когда уже понятно, как сделать лестницу из бетона для собственного дома своими руками, нужно продумать план работ. Поскольку заливать все пролеты и марши следует за один раз, стоит приобрести или арендовать подходящую бетономешалку и позаботиться о привлечении помощников.

Процесс установки опалубки также очень трудоемкий, поэтому, пригласив специалиста, имеющего опыт работы в этой сфере, можно избежать многих проблем в будущем. Допустив ошибку на подготовительном этапе или при расчетах, исправить ее потом практически невозможно.

Решив строить в доме надежную бетонную конструкцию для подъема на верхние этажи, можно рассмотреть очень много вариантов возможной отделки. А после снятия опалубки лестница сразу же может использоваться для перемещения по ней даже без отделки. Возможные варианты возведения делают бетонное сооружение подходящим для домов небольшой площади, а в огромном коттедже она может стать настоящим украшением.

источник

25 Июл 2019 admin 13