Как залить септик из бетона своими руками
Монолитный септик из бетона является одной из самых практичных и надежных установок автономной канализации в частном доме.
Возведенная с соблюдением всех правил и технологических этапов конструкция прослужит владельцам значительно дольше пластиковых емкостей.
У каждой разновидности свой принцип работы.
Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки 
отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.
Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.
Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.
В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.
В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.
Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.
У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:
- Значительная механическая прочность;
- Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
- Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
- Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
- Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
- При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
- Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
- В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец.
К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.
Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.
Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.
Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).
Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.
Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно 
выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.
Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.
До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:
Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.
Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.
В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).
Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.
Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.
Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.
Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:
- Цемент – 400 кг;
- Песок – 600 кг;
- Жидкий суперпластификатор – 5 л;
- Вода – 200 л;
- В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.
Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно: высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.
Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.
Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.
Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.
Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.
При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.
Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.
При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.
При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.
Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.
Выгребная яма требует регулярной очистки. Как это правильно сделать, читайте в нашей статье.
А вы знаете, как устроен канализационный колодец? Полезный материал по этой теме здесь.
В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, 
поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.
Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.
Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.
(Пока оценок нет)
источник
Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.
Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.
Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.
Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.
За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.
Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.
Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.
Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.
Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.
Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.
Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.
В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.
Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.
Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.
О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.
Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:
- ПГС (2,5 т).
- Цемент (18 мешков по 50 кг).
- Жидкий битум (20 кг).
- Железный уголок 40 х 40 (25 м).
- Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
- Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
- Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
- Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
- Доски 40 х 100 мм.
- Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
- Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Кирпичи (120 шт.).
- Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
- Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
- Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
- Фитинги (по числу мест соединения труб).
- Герметик (1 шт.).
- Шурупы (300 шт.).
- Отрезной диск по металлу(1 шт.).
- Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).
Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:
Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.
Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.
На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.
Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.
Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.
Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.
Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.
Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.
Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.
От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.
Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.
После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.
Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.
- для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
- для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;
Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.
Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар
Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.
На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.
Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.
Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.
Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.
Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.
Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.
Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.
Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.
Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:
- Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
- Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.
Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.
После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.
Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.
По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.
Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.
Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.
Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.
Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.
По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.
В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.
Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.
В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.
Очищенную и обеззараженную в септике воду можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Она отличается небольшим процентом загрязнения (10 -15%).
Прошедшая очистку вода вполне пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.
За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход электричества, поставляемого централизованными сетями. Солнечная батарея вполне в состоянии покрыть потребности насоса.
Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.
В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.
В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:
Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:
Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления. Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа.
Еще одно преимуществом конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается. Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.
Интересные факты по поводу сооружения монолитного септика из бетона или рассказ о том, как вы самостоятельно выполняли заливку, оставляйте, пожалуйста, в блоке расположенном ниже. Здесь же задавайте вопросы и делитесь полезными сведениями.
источник
Для тех, кто категорически не хочет покупать пластиковый септик, а хочет более надёжный, из бетона или кирпича.
Добротный пластиковый септик, сваренный из листового материала, тоже вполне надёжен. Но я понимаю людей, желающих нечто более основательное.
Так что же лучше, кирпич, или бетон?
Считается, что кирпич гораздо более стоек к разрушающему действию сточных вод. Однако, в нормативной документации присутствует требование иметь герметичные септики, а кирпич более пористый материал, нежели бетон.
Рассуждающие таким образом, совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя ее почти к нулю.
Профессор В.Ф. Иванов в книге «Очистка городских сточных вод» пишет: «Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразной обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами».
Флюаты (фторосиликаты, кремнефториды) — соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню. Ядовиты.
Наиболее пригодным для строительства септиков является клинкерный кирпич, имеющий гладкую плотную поверхность, однако он весьма дорог.
Вместе с тем, «защита флюатами» может быть выполнена как штукатуркой бетонной поверхности составами, включающими в себя фторсиликаты, так и непосредственной их добавкой в бетон, при устройстве на участке монолитного бетонного септика. Последний способ представляется мне наиболее оптимальным.
Как же самому построить герметичный септик из бетона?
Бетонная емкость считается герметичной, если фильтрует через один квадратный метр смоченной поверхности стен или днища не более трех литров воды в сутки. Для достижения этой величины я бы рекомендовал делать монолитный септик.
Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие и флюатирующие добавки для придания бетону необходимой герметичности и защиты от сульфатной коррозии. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления бетона с соотношением «цемент-песок» 1:3.
Обязательно следует применять плотный бетон. Наличие в смеси большой части цемента не только способствует повышению ее прочности, но также очень важно для герметичности септика. По этой же причине не следует выбирать крупнозернистый гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 миллиметров, а половину общего количества должны составлять камешки размером до 7 мм. Использование гравия или щебня известковых пород не допускается.
Бетон между стенками опалубки следует укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно тщательно следует производить уплотнение бетона у внутренней опалубки с целью создания герметичной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и раковин. Несмотря на все предосторожности и старания, при снятии опалубки они все же образуются.
Их заделывают путем тщательной затирки поверхности цементным тестом с помощью куска плотного войлока или обычной мешковины. Чтобы раствор лучше приставал, не следует давать ему быстро высыхать.
Оштукатуривание стенок даже с применением штукатурного раствора с большим содержанием цемента не дает должного результата, так как при контакте штукатурки со сточными водами она довольно быстро разрушается, а затем воздействию стоков уже подвергаются незащищенные участки бетонных стен. Поэтому целесообразнее покрывать стены септика различными проникающими гидрофобными покрытиями, или (что еще лучше) добавлять все добавки при приготовлении бетона.
Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи оклеечной битумной гидроизоляцией.
Несколько слов о защите рабочей части септика от сульфатной коррозии.
Сульфаты достаточно часто присутствуют в грунтовых водах, с которыми непосредственно соприкасаются наружные поверхности стен и днища септика. Да и воздействие канализационных стоков на бетон во многом схоже с воздействием сульфатной водной среды средней и сильной степени агрессивности. Сульфатная водная среда считается одной из самых разрушительных для обычного бетона.
В результате взаимодействия сульфат-ионов с некоторыми компонентами бетонного камня появляются очень опасные кристаллические новообразования. Со временем кристаллы увеличиваются в объеме, оказывая все возрастающее давление на окружающий их бетон и вызывая в нем внутренние напряжения, приводящие к образованию микротрещин, значительному снижению прочности, а потом и к полному разрушению бетона.
Что такое, и зачем нужны модификаторов бетона?
Достаточно распространенный модификатор ПФМ-НЛК — это полифункциональный модификатор, относящийся к классу сильнопластифицирующих добавок, повышающих показатели долговечности бетона — морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего комплексов.
Использование химических добавок к бетону — тема столь обширная, что даже краткое изложение основных принципов и задач, решаемых посредством этих добавок, займет не одну страницу. Интересующиеся данным вопросом могут обратиться к обширным публикациям по бетоноведению, например к замечательной книге В. Г. Батракова «Модифицированные бетоны» или труду М. Г. Давидсона «Водонепроницаемый бетон», я же ограничусь тем, что скажу следующее. Профессионал никогда не будет использовать готовые рецептуры бетонных смесей, ибо имеющийся в наличии материал (песок, щебень, цемент, вода) всегда немного разный, различны также и задачи, назначение бетона. Но «доведение до вкуса» конкретной бетонной смеси недоступно частному застройщику в силу отсутствия специальных знаний в этой области. Поэтому вполне можно использовать готовые решения, результат будет не идеален, но вполне приемлем.
Что же касается модификатора ПФМ-НЛК, то он предназначен для использования в качестве добавки к тяжелому бетону с целью получения бетонов высокой морозостойкости из высокоподвижных литых бетонных смесей для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения, включая промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные. Представляет собой комплексную добавку на основе пластифицирующих и воздухововлекающих компонентов согласно ГОСТ 24211 и содержит в своем составе суперпластификатор С 3, лигносульфонаты технические и жидкость кремнийорганическую ГКЖ. Вот что пишут в рекомендациях по его применению:
Применение модификатора ПФМ-НЛК позволяет:
— увеличить подвижность бетонной смеси;
— снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 20%;
— увеличить прочностные характеристики до 50%;
— регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки;
— в 1,5–1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременным ингибированием поверхности металла
— получить «литые» бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью выше 350 циклов (при соответствующем подборе состава бетонной смеси и дозировки добавки возможно получение бетонов марки F = 600 по морозостойкости);
— снизить расход цемента (на 20%).
Использование модификатора ПФМ-НЛК обеспечивает нормируемое воздухововлечение в бетоне, в результате чего ослабляется взаимное трение твердых частиц в растворной или бетонной смеси, повышается удобообрабатываемость бетонной смеси, снижается ее расслаиваемость.
Модификатор ПФМ-НЛК выступает как замедлитель срока схватывания. При этом дальнейший набор прочности в бетоне происходит быстрее.
Мне часто задают вопрос — в состав указанного модификатора в числе прочего входят и воздухововлекающие добавки. Получается, что воздух в составе бетона может повышать его водонепроницаемость?
— Да, воздухововлекающие добавки повышают водонепроницаемость бетона. Вот что пишет по этому поводу доктор технических наук В. В. Смольников в своей книге «Воздухововлекающие добавки в гидротехническом бетоне»:
«Поверхностно-активные вещества, относящиеся к типу гидрофобизующих добавок, в практике бетонного строительства получили наименование “воздухововлекающих добавок”. Этот способ улучшения бетона, получивший в настоящее время значительное распространение, весьма близок по его сущности к способу приготовления пенобетона.
Если не так давно избыточное содержание воздуха в бетоне считалось вредным, то со времени выяснения положительного влияния малых добавок воздухововлекающих веществ этот взгляд подвергся значительному изменению. В настоящее время при возведении массивных гидротехнических сооружений (плотин), постройке мостов, бетонных дорог и во многих других областях гидротехнического, промышленного и гражданского строительства с целью улучшения свойств материала содержание воздуха в бетонах с воздухововлекающими добавками назначается в зависимости от применения бетона от 2,5 до 6% к объему бетона.
При проектировании гидротехнических бетонов обычно ставятся определенные требования в отношении их водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Как показывает опыт, при применении воздухововлекающих добавок оказывается возможным существенно улучшить свойства затвердевшего бетона.
Так, например, морозостойкость, оцениваемая числом циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, выдержанных бетоном, без заметных признаков разрушения, существенно повышается. Водонепроницаемость бетона с добавкой также повышается. Бетон с вовлеченным воздухом более стоек по отношению к агрессивным сульфатным водам и лучше противостоит выщелачиванию.
Отсюда видно, что, проектируя состав бетона по условиям морозостойкости и водонепроницаемости и применяя воздухововлекающие добавки, можно привести в соответствие прочностные требования и требования долговечности при более экономном использовании материалов, так как введение этих добавок повышает качество бетона в указанных отношениях».
Самостоятельно отлить монолитный септик для обычного дачника за один раз достаточно затруднительно, слишком велик необходимый объем бетона, а времени для этих работ обычно мало. Приходится осуществлять бетонирование с перерывом, и при этом неизбежно образуются швы. Как их лучше гидроизолировать?
Существует два основных способа — при помощи гидрошпонок и при помощи бентонитовых шнуров. Об их правильном использовании читайте здесь.
Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх). Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.
источник
25 Июл 2019 admin 11