Главная / Про Бетон / Какой бетон лучше для столбов забора

Какой бетон лучше для столбов забора

Марка бетона для фундамента – один из критериев, позволяющих определить качество готового раствора. Дело в том, что для грунтов с разной структурой, а также для разнотипных ограждений (ростверк основания дома с разной этажностью, забор и пр.) предпочтительным является фундамент определенного состава, что обуславливает уровень его устойчивости к нагрузкам.

Основные компоненты смеси:

цемент;
вода;
наполнители с разной структурой и свойствами: песок, щебень, гравий, разнообразные присадки.

Раствор замешивается с применением компонентов, которые были взяты в определенном количестве и объеме. От состава и марки готовой смеси зависит, каким набором характеристик будет обладать готовое основание, вне зависимости, от его вида и особенностей (столбы, бетонная лента, ростверк). Марки бетона для фундамента формируются как раз на основании состава раствора.

Объяснить необходимость использования добавок и присадок можно тем, что нужно в первую очередь снизить напряжение бетона после его полного застывания. А еще данная технология значительно уменьшает стоимость готовой конструкции. Также необходимо отметить и повышение устойчивости фундамента к воздействию внешних факторов (осадки, перепады температур).

Пропорции, которые в среднем берутся для изготовления фундамента: 1 доля цемента, 4 доли песка, 3 доли щебня. Вода всегда добавляется в объеме, достаточном для получения пастообразной консистенции смеси. Более точные пропорции указаны в таблице ниже.

Смесь может быть обозначена несколькими буквами:

М – непосредственно марка бетона;
В – класс готового раствора;
F – степень устойчивости к низким температурам;
W – влагопроницаемость раствора;
П – подвижность.

Марка и класс батона позволяют определить такие характеристики смеси, как устойчивость к нагрузкам на сжатие после его полного высыхания.

Ниже приведены некоторые марки бетонного раствора:

М100 В7.5 – не самая лучшая марка, с не самым лучшим по свойствам составу, который подходит для заливки подушек при обустройстве фундамента под забор.
М150 В12.5 – ненамного превосходит по свойствам предыдущий вариант, что позволяет задействовать его при строительстве садовых дорожек, легковесных ограждений, также с помощью этой марки бетона нередко готовят черновую стяжку.
М200 В15 – состав с хорошими характеристиками, его используют при обустройстве фундаментов под конструкции небольшого веса: лестницы, заборы, ленточное основание.
М300 В22.5 – популярная марка бетона, задействуется при строительстве основания домов, на таком составе готовят ростверк частных загородных одноэтажных домов.
М 350 В25 – раствор с отличными характеристиками, его используют при обустройстве фундамента домов малой этажности, также готовят ростверк.
М400, М500 – наиболее качественная марка, с хорошим составом, который отличается повышенной прочностью после полного застывания.

Для тяжеловесных конструкций готовится фундамент (включая и ростверк) с применением наивысших марок. Дело в том, что нагрузка от здания равномерно распределяется по всей поверхности ленточного основания, а также ростверка – верхняя часть фундамента свайного и столбчатого типа.

Чтобы в результате получить ограждение с длительным сроком эксплуатации в определенных условиях, нужно сделать правильный выбор бетонного состава. В отличие от ростверка, где требуется раствор с наиболее высокими прочностными характеристиками, для строительства фундамента забора достаточно бетона марки М100, М150 или М200, М250. Чтобы определить наиболее подходящий вариант, нужно учесть структуру грунта.

Для более легкой по характеристикам почвы достаточно смеси М100. Наиболее распространенным является вариант М150, раствор марки М200 в большей мере подходят для сложных грунтов с неоднородным рельефом. Соответственно, уровень надежности у такого ограждения будет выше.

Когда решается вопрос, бетон какой марки нужен для фундамента, учитывается еще и тип основания. Так, для ленточной конструкции лучше использовать бетон М150 – М250. А для столбчатого, свайного аналога достаточно и более простого по свойствам раствора: М100, М150.

Помимо таких факторов, как вес ограждения и уровень ветровых нагрузок на участке, а также структура грунта, следует обращать внимание на другие характеристики раствора.

Помимо класса и марки, бетон отличается и другими параметрами:

Водонепроницаемость (марка с буквой W). Коэффициент проницаемости бетонного раствора водой варьируется от 2 до 12. На этот параметр обращается особое внимание в ситуациях, когда участок подтопляют грунтовые воды. Для строительства на такой местности лучше выбирать вариант свайного основания, нагрузку на которое позволяет распределить ростверк.
Подвижность бетонного раствора (П). Данный показатель характеризует степень текучести смеси. Чем больше в бетон добавляется воды, тем более подвижным будет раствор. Однако это негативно скажется на уровне надежности и прочности конструкции.
Стойкость к низким температурам (марка с буквой F) – определяет способность фундамента стойко переносить определенное количество циклов на заморозку/разморозку.

Все эти качества в совокупности позволяют определить, насколько хорошо подходит выбранная марка бетона для строительства объекта на разнородных грунтах и с различным уровнем нагрузки на основание.

Применение бетона заводского производства ускоряет процесс обустройства фундамента. Это обусловлено закладкой всех компонентов с максимально точным количеством, а также равномерным перемешиванием сухой смеси.

Во время заливки раствора любой марки необходимо удалить методом штыкования или глубинной вибрации воздушные пузыри. Их присутствие в готовой конструкции существенно снижает качество фундамента.

Кроме того, работы по заливке основания лучше выполнять в прохладное время года при температуре около +16 градусов, что исключает возникновение разницы в значениях температуры окружающей среды и раствора.

При неправильно подготовленном составе фундамент может подвергнуться разрушению из-за несоответствия общего веса ограждения прочностных характеристик основания. Для таких конструкций, как ростверк свайного фундамента, используется более высокая марка бетона, чем для забора.

источник

Чтобы бетонные, кирпичные и металлические ограждения были устойчивы, требуется установка фундамента.

Его правильная заливка ведется с учетом множество факторов. От марки бетона и типа самого фундамента зависит – будет основание ленточным, или используются столбы либо сваи. Возможен совмещенный вариант.

Важно учесть вид грунта, степень его промерзания и уровень пролегания подземных источников. Только точный расчет поможет сэкономить на покупке материалов и одновременно создать крепкую и долговечную основу ограждения.

Подбор марки бетонной смеси зависит от веса самого ограждения и состава почвы. Недорогой бетон М100–150 имеет в составе много крупных фракций. Но не значит, что от него следует отказаться. Чтобы сделать основу не слишком массивного ограждения из металлопрофиля в легких и скальных грунтах он вполне подойдет.

Двухсотую марку часто применяют для создания заборных основ. У нее неплохой баланс цены и качества.

Такой фундамент можно создать даже на сложных грунтах и наклонных участках. Главное выбирать сам забор не слишком массивный.

На фундаменте из бетона М250 реально возвести массивное сооружение, хорошо противостоящее подземным водам, дождь, снегу и ветру. М300 держит давление до 300 мегапаскалей. Такой состав требуется на почвах, склонных к промерзанию.

Более высокие марки увеличивают прочность основы забора, но применять их не рентабельно.

Вид основания и его бетонного наполнения, зависит от конструктивных особенностей забора:

Легкие металлические ограждения устанавливаются чаще всего на свайных основах. Задачей бетонного состава здесь является удержание сваи. На марке бетона можно сэкономить – подойдут недорогие М100–150.
Если возводится конструкция тяжелее, ландшафт на участке не отличается ровностью, а почва – легкостью, целесообразен выбор ленточного фундамента из бетона М200–300.
Монолитный столбчатый фундамент требуется, если задумано массивное сооружение из кирпича и камня. Желательно использовать бетон М250–300.

Последний вариант ограждения не рекомендовано возводить, на переувлажненном грунте, а скважины быстро наполняются водой.

Покупают готовую бетонную смесь обычно те, у кого нет времени и желания заниматься самостоятельным приготовлением.

Озадачиться приобретением бетона стоит, при планировании монолитного и объемного сооружения: благодаря добавляемым на заводах присадкам и пластификаторам фундамент получится качественнее и крепче. В баке автобетоносмесителя раствор все время перемешивается и не застывает. Недостатки подобного способа:

Технику заказывают на 1-2 часа, за это время нужно успеть управиться с укладкой, иначе смесь превратится в мусор.
Требуется четко рассчитать объемы. Они не должны быть меньше бака вызванного спецтранспорта – некоторые производители требуют оплаты за весь его объем.
Проверить качество смеси до заливки нереально. Чтобы не ошибиться, обычно заказывают более высокую и дорогую марку.
Доставка к удаленному дому или даче, нуждающейся в ограждении, выльется в крупную сумму.

Но даже без учета вероятных переплат, делать бетон для фундаментов легких заборов самостоятельно выгоднее. Чтобы изготовить куб раствора, аналогичного двухсотой марке, потребуется 0,1 куба цемента – примерно 465 рублей, 0,3 м³ песка – 165 рублей и 0,5 м³ щебня – 440 рублей. Итого: 1070 рублей.

Даже с учетом расходов на воду и электричество общая сумма не превысит 1200 рублей. Минимальная цена готовой смеси с доставкой 2200 рублей.

Если вы знаете, где одолжить бетономешалку, экономия выходит – тысяча с кубометра.

Достоинством самостоятельного замеса бетона является то, что строительные работы можно вести поэтапно. Это важно тем, кто возводит забор своими руками, без найма бригады строителей. Минусом становятся траты на аренду или покупку бетономешалки и обилие грязи, строительного мусора.

Правильное приготовление бетона требуется соблюдение определенных пропорций. Востребованная марка бетона, которую используют на основу под ограждения – М200. Ее составляющие – вода, цемент, песок, щебень в соотношении 0,7:1:3:5.

В бетономешалку сначала заливают воду, а затем добавляют остальные компоненты.

В процессе замеса можно подливать немного воды до создания нужной консистенции состава. Но излишне менять пропорции нельзя, иначе прочность будущей основы способна значительно понизиться.

Если вы выбрали ленточную основу, чтобы вычислить количество бетона, надо ширину будущей траншеи умножить на ее глубину и на протяженность.

Допустим, вы собираетесь обустроить основу с заливкой ленты шириной 30 см, стандартной для нетяжелых конструкций глубиной в полметра и стометровой протяженностью. Потребуется 0,3 умножить на 0,5, а затем на 100. Объем бетона получается 15 кубометров.

Создавая ограждение из камня либо клинкера, траншеи делают глубже нижнего уровня промерзания земли. Значит, и бетона потребуется больше.

Фундамент на основе столбов и свай предполагает схожий расчет. Тут нужно вычислить объем основания. Проще всего это сделать, при наличии округлых столбов: нужно умножить высоту такого элемента на квадрат радиуса сечения и на число Пи (3,14).

Если столбы квадратные, объем выявляется методом умножения высоты на площадь сечения. Каждый круглый двухметровый элемент диаметром 15 см потребует около 0,035 куба бетона, квадратный со стороной 20 см – 0,08 куба.

Столбчатая либо свайная основа потребуют выкапывания ям под несущие элементы, куда они потом устанавливаются и заполняются бетоном.

Ленточный фундамент создают следующим образом:

Очищают площадку для возведения и делают разметку.
Выкапывают ямы под столбы и траншею для заливки основания. Их глубина зависит от высоты забора, ее средняя величина – метр. Глубина самой траншеи – 50 см, а ширина около 30 см.
Над траншеей устанавливают опалубку из досок высотой примерно 15 см.
В качестве опорных столбов обычно используют трубы из металла сечением 5х5 см. Их вкапывают в ямы.
Засыпают на дно гравийно-песчаную подушку высотой 25 см, укладывают арматурные прутки толщиной не менее 8 мм.
Производят заливку бетона с тщательной трамбовкой, чтобы не было пузырей воздуха, и основа впоследствии не растрескалась.

Опалубку можно снимать ориентировочно спустя пять-семь суток. После начинают монтаж забора.

Бетонное основание над землей впоследствии можно декорировать плиткой, камнем или штукатуркой.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

источник

Сегодня мы разберемся, как правильно и надежно установить несущие элементы для ограждений любого типа. В обзоре рассмотрены разные варианты: забивание элементов, сухое бетонирование столбов для забора и традиционный способ с заливкой раствора.

Каждое решение имеет свои плюсы и минусы, но все равно последний вариант используется чаще всего, так как отличается надежностью, если работа сделана правильно.

Вопрос: бетонировать или забивать столбы для забора, вызывает немало споров как среди обычных застройщиков, так и среди специалистов. Однозначного ответа тут нет, так как каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, разберем их подробнее.

Лучше всего зарекомендовали себя три технологии, они имеют такие особенности:

Забивание опор. Вариант, не требующий копания ям, приготовления раствора и его заливки. Работа выполняется путем вбивания столба в землю механическим путем: с помощью специального оборудования или вручную. Второй вариант достаточно трудоемкий, особенно если у вас плотный грунт — забить элемент намного сложнее, чем кажется на первый взгляд;

Сухое бетонирование. Вариант, который предусматривает рытье ямы глубиной не менее 120 см, ее гидроизоляцию и последующую засыпку цементно-гравийной смесью. По сути, это установка столбов для забора без бетонирования, хотя технология почти не отличается от стандартной, разница лишь в используемой смеси. Технология подходит далеко не для всех регионов, и ниже мы расскажем почему;

Традиционное бетонирование столбов под забор — технология хорошо известная большинству людей. Она предусматривает рытье ямы и заливку бетонного раствора, который после застывания прочно держит элемент. Вариант подходит для большинства регионов, но чтобы получить хороший результат, нужно выполнять работы качественно и аккуратно.

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Метод забивания имеет такие преимущества:

Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени;
Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания;
Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно;
Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично;
В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще;
Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах;
Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы;
На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет;
Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью;
Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много;
Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся;
Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Разберем технологию установки опор, при которой конструкция будет стоять долгие годы. Этот вариант используется в Финляндии.

Перед тем, как начать работы, вам необходимо собрать все необходимое.

Начнем с материалов, которые будут использоваться:

Чтобы избежать проблем с конструкцией глубина бетонирования столбов для забора должна быть ниже точки промерзания. Обычно за стандарт берется показатель в полтора метра, это исключает любые проблемы в процессе эксплуатации.

Так как у нас забор будет иметь высоту 2 метра, то общая длина элементов составляет 3,5 метра. Для опор используется профильная труба 50×50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Важно! Не экономьте на качестве опор, лучше сэкономить на перемычках или материале забора. Решить проблему с этими элементами проще, чем с упавшим ограждением.

Цемент марки М500 или М400. Выбирайте качественный состав, мешки не должны быть твердыми;
Песок строительный, главное — чтобы в нем не было вкраплений глины и чернозема;
Щебень средней или мелкой фракции используется как наполнитель для раствора.

Для работы понадобится труба пластиковая канализационная диаметром 110 мм. На каждую опору идет кусок длиной примерно 75 см, проще всего приобрести метровые элементы и отрезать лишнее.

Рассчитать необходимое количество просто: на один столбик идет один кусок трубы.

Перед тем как забетонировать столбы под забор нежно собрать и весь необходимый инструмент:

Бур для столбов с диаметром рабочей части 160-180 мм. Его длина должна быть около 2 метров, таким приспособлением удобно работать, обычно в комплекте идет удлинитель, чтобы выбрать грунт до нужной глубины.

Инструмент можно одолжить или взять напрокат, после монтажа забора он вам вряд ли понадобится.

Для резки столбиков необходима болгарка. К ней в комплекте лучше припасти несколько отрезных дисков по металлу, так как они достаточно быстро изнашиваются в процессе использования. Для резки пластиковых труб проще всего использовать обычную ножовку по металлу. С ее помощью работа производится быстро и точно. Из измерительных инструментов необходим уровень длиной от 60 до 120 см, рулетка длиной не менее 5 м и маркер для разметки, можно использовать и карандаш, но он плохо пишет на поверхности металла. Когда мы бетонируем столбы для забора, очень важно выставить их на одной линии, чтобы забор был ровным.

Проще всего поставить два крайних элемента и между ними натянуть строительный шнур, это будет четкий ориентир, по которому не составит труда идеально выставить опоры.

Разберем бетонирование металлических столбов для забора по финской технологии. Этот вариант один из самых надежных и долговечных.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

Элементы нарезаются на куски нужной длины, которая определяется просто: к высоте надземной части прибавляется 150 см, которые войдут в землю. Выше мы указывали, на какую глубину бетонировать столбы для забора, не стоит экономить, чтобы избежать проблем;
В нижней части делается вырез как на фото. Его размеры могут быть разными, в данном случае отступ от нижней части равен 12 см, длина самого выреза также 12 см, а глубина 15 см.

Для удобства работы нужно сделать на опоре метку на высоте 80 см от нижнего торца. Именно по этот уровень будет заливаться бетон, чтобы постоянно не проверять, проще наклеить изоленту. С помощью бура делается лунка под столб глубиной 150 см. Если грунтовые воды стоят высоко, то на дне начнет собираться вода, но это не страшно. Скорее всего, из лунки будет извлекаться грунт с глиной, его лучше загружать в тачку и вывозить, чтобы не загрязнять участок.

Перед заливкой бетона лучше извлечь лишнюю воду из ямы. Для этого можно сделать простое приспособление как на фото. В бутылке сбоку делается вырез, а горлышко надевается на длинную палку. Разбираемся, как правильно забетонировать столбы для забора. В первую очередь устанавливаются два крайних элемента, чаще всего это угловые опоры. Готовится бетон, для этого берется 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Вначале перемешивается песок с цементом, потом добавляется вода и в последнюю очередь досыпается щебень.

Работу проще и быстрее всего проводить бетономешалкой. Можно заказать готовый бетон, его цена выше, зато вам не придется готовить раствор.

Совет! Если в ямах собирается вода, то делайте раствор на нижнюю часть погуще, влагу он наберет из почвы.

Трамбовка раствора производится доской или любым другим подручным предметом. Просто уплотните бетон по всему периметру. Разбираясь, как забетонировать столбы для забора нельзя упустить такой аспект, как их первоначальное выравнивание.

После того как бетон заполнил яму до метки, нужно выровнять элемент с двух сторон, чтобы он располагался идеально ровно. Можно поставить временные подпорки и оставить крайние столбики на несколько часов, чтобы раствор схватился. Труба надевается на столбик и ставится на схватившийся бетон. Она должна располагаться так, чтобы слегка выступать над поверхностью земли. Делается достаточно жидкий раствор, который заливается в трубу через желоб, выгнутый из жести. В процессе заливки следите, чтобы бетон распределялся равномерно по всему периметру.

Наружная часть ямы засыпается цементно-гравийной смесью и тщательно трамбуется. Такой вариант исключает выталкивание опоры, так как снизу располагается более толстая часть основания, а гладкая поверхность трубы позволяет беспрепятственно двигаться почве.

Теперь вы знаете, как правильно бетонировать столбы под забор, осталось всего пару нюансов, о которых рассказано ниже.

При заливке не нужно заполнять трубу до верха, оставьте примерно 5 см. В процессе схватывания бетон сядет, на следующий день полость заливается до верха и получается идеальный результат. Чтобы защитить столбик и изнутри, в него заливается цементно-песчаный раствор. Для этого делается воронка, и элемент наполняется до верха. Такая защита обеспечит наилучшую сохранность элементов. Между крайними элементами натягивается шнур, после чего выставляются остальные столбы для забора — как бетонировать их вы уже знаете, главное, выставить конструкцию ровно.

Вы узнали, как правильно бетонировать столбы под забор, и если вы сделает все, как рекомендовано в статье, то можете быть спокойны за надежность конструкции. Видео в этой статье наглядно покажет важные моменты работы, чтобы вы разобрались в теме еще лучше.

источник

Все большее число людей кроме квартиры в городе желают иметь загородный дом, небольшой коттедж или просто дачу для того, чтобы иметь возможность отдохнуть и снять стресс. Для многих процесс строительства загородного дома или коттеджа превращается в своеобразное хобби. Хочется что-то сделать своими руками, ведь это не только позволяет приобрести дополнительный опыт и знания, но и потом самостоятельно содержать хозяйство в порядке.

Часто камнем преткновения становится сооружение ограды вокруг участка и необходимость затворить бетон для столбов забора самому. Если для возведения забора со стороны улицы можно заказать строительную технику, то внутри двора все гораздо сложнее, некоторые секции можно укрепить только вручную, а тем более, если речь идет о ремонте старого ограждения, когда вокруг загородного дома уже разбиты грядки, посажен сад или стоят хозяйственные постройки.

Самым удобным и дешевым вариантом установки забора между коттеджами является натянутая на столбы сетка рабица. Она и солнца пропускает вдоволь, и натянуть ее довольно просто. Советуем самостоятельно приготовить бетон, чтобы отлить столбы для забора. Это избавит от необходимости покупать несколько изделий на заводе и оплачивать их доставку.

Чтобы получить марку раствора необходимой прочности, следует придерживаться пропорций приготовления бетона для столбов забора. Смесь готовится следующим: образом берут 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, количество воды будет равно половине количества цемента. К каждому компоненту смеси предъявляются определенные требования. Поскольку бетон для столбов забора должен быть прочным (не ниже М200), цемент следует покупать не ниже М400. Песок должен быть мытый (речной) без примесей глины и грунта (комки глины, попавшие в раствор, замерзая зимой, «рвут» бетон).

Щебень предпочтительно брать мытый, без примесей грунта, гравийный или гранитный (доломитный и известковый ослабят раствор) мелких фракций (5-10). Вода нужна чистая – без примесей солей, земли и мусора. Если температура на улице менее 15 градусов, то воду для затворения можно подогревать до 50 градусов.

Существует масса таблиц, в которых четко расписывается чего и сколько нужно взять. Например, такая:

Цемент добавляют в раствор с точностью до 1 кг, щебень – плюс-минус 5 кг. Воду нужно добавлять постепенно, поскольку при каждом замесе ее количество может различаться. Чем меньше воды, тем бетон крепче.

Главные преимущества бетонов марки М200 – прочность, отсутствие склонности к растрескиванию, низкая теплопроводность, быстрое схватывание. Он практически не дает усадки и обеспечивает надежность любой постройки.

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам. Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами. Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие). В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

При заливке бетона обязательно уплотнять смесь при помощи любого инструмента, дающего вибрацию (например, перфоратора), либо проштыкуйте арматурой, чтобы удалить излишки воздуха.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы. В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой. От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки. Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри. Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки. Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках. Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют. Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм. Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами. В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху — для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый. Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования. На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать. Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

В домашних условиях несложно вычислить количество бетона, необходимое для отливки столбов для забора. Для этого нужно высоту квадратного столба умножить на его периметр и получим объем, затем умножить на количество столбов. Так мы вычислим, сколько кубометров бетона нам нужно. Специалисты считают, что 1 м3 бетона равен 25 погонным метрам столба 20х20 см, а это чуть больше 10 столбиков. Рассчитать бетон для столбов забора круглых можно, зная их высоту и площадь сечения, применив формулу:

S = 3.14 х R2 (R – это радиус столба)

Для столбика диаметром 20 см объем будет равен 0,063 м3. Для десяти столбов понадобится 0,63 куба раствора. Таким образом, круглые столбы для забора обойдутся почти в два раза дешевле квадратных.

Для более высокого забора нужны более массивные столбики, также более массивными делают столбики для тяжелых металлических ворот.

источник

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
характеристики и рельеф почвы на данной территории;
уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.

Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.

Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.

источник

06 Авг 2019 admin 11