Главная / Про Бетон / Клей для массивной доски на бетон

Клей для массивной доски на бетон

Главные требования, предъявляемые к клею для массивной доски, это эластичный прочный шов, скорость схватывания и отсутствие воздействия на древесину.

Для укладки массивной доски используют три вида клея:

водно-дисперсионный,
на базе растворителей,
двухкомпонентные варианты.

1 группа — водно-дисперсионные клеи. Ценят их, прежде всего, за безопасность. Они не имеют неприятного запаха, могут использоваться в любых жилых помещениях. Однако клей при отвердевании выделяет влагу, которая вызывает гниение некоторых пород дерева, например, клена, ольхи, бука, ясеня.

Стоимость – от 4 700 рублей за упаковку.

2 группа — клеи на базе растворителей. Они безопасны, подходят для укладки массивной доски из любых пород дерева. Получаемый клеевой шов гораздо прочнее, чем в случае с водно-дисперсными клеями. Также к преимуществам стоит отнести большую текучесть и возможность корректировать положение досок.

В данной группе стоит выделить следующие составы:

Ansercoll – однокомпонентный клей на основе модернизированного каучука. В состав входят экологически чистые растворители, поэтому клей безопасен. Основной его плюс заключается в том, что состав не меняет структуру и цвет древесины, а также может применяться для монтажа покрытия на цементную стяжку или фанеру.

Стоимость – от 5 300 рублей.

Тарбикол КПА – клей на спиртовой основе. Быстро схватывается и подходит для укладки массивной доски, штучного паркета, в том числе лакированного, а также пробковой подложки. Состав универсален, отличается хорошей адгезией к различным основаниям. Может использоваться для укладки покрытия на теплые полы.

Стоимость – от 6 500 рублей.

UZIN –МК 73 – однокомпонентный полиуретановый клей для укладки покрытий на фанеру, ДСП и стяжку, а также на теплые полы. Клей отличается высокими показателями прочности на сдвиг, качественно заполняет пустоты и неровности, удобен в нанесении.

Стоимость – от 7 500 рублей.

3 группа – двухкомпонентные клеи. Это лучший вариант для укладки толстой массивной доски, так как позволяет добиться высокой прочности сцепления с основой. Такие клеи не содержат ни воды, ни растворителей, подходят для работы с лакированными деталями. Отличаются скоростью схватывания и самым прочным клеевым соединением по сравнению с другими видами клея. Составы токсичны, поэтому при использовании необходимо позаботиться о средствах защиты.

Популярные варианты:

Wakol PU-210 – универсальный надежный клей для работы с древесиной любых пород и любых размеров. Подходит для укладки покрытий на любые основания. Полностью затвердевает в течение 48 часов.

Стоимость – от 1 900 рублей.

Tabicol PU 2K – клей-паста для наружных и внутренних работ по монтажу напольных покрытий на любые основания. Используется для укладки массивной доски, мозаичного паркета, паркетной доски любой длины и толщины. Легко наносится, не деформирует древесину.

Стоимость – от 3 400 рублей.

LechnerSipol – состав для укладки нешироких досок на цементную или фанерную основу. Универален, отличается высоко устойчивостью на отрыв, удобен в использовании. Клеевую смесь необходимо использовать в течение 120 минут, а приступать к шлифовке и лакировке покрытия можно через 24 часа.

Стоимость – от 3 100 рублей.

Другие варианты

Некоторые составы не попадают ни в одну из категорий, поэтому их стоит рассмотреть отдельно. Эти клеи являются инновационными и по ряду показателей превосходят все перечисленные выше составы.

1.На базе MS полимеров. Здесь можно выделить клей Lechner SMP Bond . Он не содержит токсичных веществ, нет необходимости грунтовать поверхность перед укладкой покрытия. Получаемый эластичный шов создает дополнительную шумоизоляцию. Может использоваться для работы с доской шириной до 17,5 см. Стоимость – от 7 500 рублей.

2.Гибридные однокомпонентные смеси SPU: Stauf SPU 460 , Stauf SPU 570. Они взяли лучшее от полиуретановых и полимерных вариантов. Дают прочный эластичный шов с шумоизоляцией. Используются для укладки доски шириной до 14 см. Стоимость – от 9 500 рублей.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Прежде чем приступить к работе, необходимо распаковать массивную доску и оставить ее в помещении хотя бы на три дня. Это позволит материалу приспособиться к климату комнаты, в которой ей предстоит «работать», а именно к температуре, влажности.
Затем можно начинать подготовку основания. Для этого полы выравнивают, используя цементно-песчаную стяжку. Для того, чтобы она набрала прочность, потребуется около недели.
Следующий этап – укладка на пол листов фанеры или ДСП. Материал должен быть плотным и влагостойким. Оптимальная толщина фанеры – не менее 15 мм, размер листов – 600-1000 мм. Крепят листы к полу с помощью саморезов. Дополнительную фиксацию обеспечит промазывание основания клеем, а стыки листов – эластичным герметиком.
Уклада напольного покрытия начинается от стены. Разметку выполняют на фанере с отступом от стены в 5-10 мм. Для удобства можно вбивать клинышки. Рекомендуется выложить без клея два ряда досок, подписать элементы, чтобы не перепутать порядок укладки, и разобрать их.
Полиуретановый клей для массивной доски наносят шпателем, далее доски укладывают, стыкуя в замок. Сначала выкладывают первый ряд, затем второй с аккуратной подгонкой друг к другу. Дополнительно доски можно прибить мелкими гвоздями. Специалисты не рекомендуют наносить клей на обратную сторону досок, так как материал может приклеиться некачественно из-за образующихся пустот.
Далее можно укладывать остальные ряды. После этого необходимо выдержать несколько дней, чтобы покрытие полностью приклеилось.
Если напольное покрытие не имеет защитного слоя, требуется нанести масло или лак. Для этого выполняют шлифовку, затем полировку и сбор пыли, после чего наносят защитное покрытие.
Завершающий этап – установка плинтусов.

Укладка возможна и без клея, такой способ называют «плавающим», то есть доски не фиксируются на основании, а скрепляются только между собой.

Дерево постоянно сжимается и расширяется в результате изменений температуры и влажности, а укладка без клея не препятствует движению пола, так как он становится единым целым. Именно поэтому у такого способа укладки появляется важный плюс — в полу между досками никогда не будет щелей.

Укладка без клея возможна на любое основание, будь то фанера, бетон или плитка.
Данная методика подходит для создания теплых полов.
В качестве материала для напольного покрытия можно выбрать любую массивную доску.
Такой вариант не рекомендуется в помещениях с тяжелой мебелью, которая при перестановке может вырвать или повредить замок.

источник

Все привет, хочется в жилых комнатах постелить массивную доску.
При этом есть стойкое желание приклеить доски к стяжке (предварительно выравненной саморастекайками).
В этой связи есть несколько вопросов:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже — визуально хуже смотрится, шире — могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. «Европейские» китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры — геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
Также интересуют «вкусные» цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
есть стойкое желание приклеить доски к стяжке

Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

parket_shik написал :
Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

Ваши аргументы против?
Насколько я знаю, в «европах» именно так и монтируют, против «традиционной» для РФ фанеры.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

причина видимо влажность из стяжки? ну и разные коэф. расширения стяжки и пола.
Кстати — при отскакивании досок — понимаю, что шипы тоже отрывает легко.

parket_shik написал :
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

Вот за конкретику благодарю!
Уточните плиз — кривые по длине или по ширине?
Что с дубами у того-же производителя?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

parket_shik написал :
Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

не скажу про стяжку, но на кухне на битумном клее к бетонной плите с прослойкой оргалита пролежал паркет штучный с 1980 по 2010 без проблем
З.Ы. Делал человек далекий от строительства, паркет вроде буковый и лака не жалели

Доски тянут одна другую, а там уже как повезёт.

Pekkonen написал :
кривые по длине или по ширине?

Все по-разному, но процент кривизны очень большой. При длине в 1,2 м крутит будьте-нате! А самое главное, что на стяжке такие доски не уложить ровно, так как саморезы для фиксации вкручивать некуда! Была бы фанера, то можно притягивать доски, как к полу, так и друг к другу плотно! то есть из Г.. сделать почти конфетку.

Pekkonen написал :
Что с дубами у того-же производителя?

Дуб естественно более ровный. Но тут нужно выбирать градацию подороже, так как из рустика или типа того можно лишь собрать пол, весь усеянный чёрными сучками. Ну, как тараканы на полу! Визуально ужасно выглядит.

parket_shik написал :
Дуб естественно более ровный.

Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке «поведет» и оторвет с меньшей вероятностью?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке «поведет» и оторвет с меньшей вероятностью?

Чем меньше размер доски, чем постоянней климат в помешении с паркетным полом, тем меньше вероятности отскакивания. Хотя полностью этого исключить нельзя. Мы с коллегами такую работу выполняем, но без гарантии.
Прежде, чем выполнять укладку прямо на стяжку неоднократно предупреждаем заказчика о возможном плохом исходе и отговариваем от такого неверного шага. Далее при игнорировании наших рекомендаций всё остаётся на совести хозяина. Страдает в случае отскакивания паркета лишь его кошелёк, а не наша репутация!

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).
в отличии от битума, на данный момент, клеи не пересыхают.
Можно использовать 2-к клей, но у них ограничено время, в тучении которого, необходимо уложить.
ms более эластичные (на мой взгляд эластичность порядка 600% излишняя и даже вредная, т.к с экзотическими породами, как раз и позволит изменить размер, а это может быть до нескольких см волны).
зато силоксаны (ms) действительно удобнее, технологичнее, обладают некоторыми звукоизол свойствами.
Как писали раньше, если доска кривая, то укладка на стяжку будет проблематичной.
Была тема, где спорили о укладке на стяжку, не надо доверять стелить кому попало (любым методом) а это:

без клея на гвозди или саморезы в Америке или Канаде
на клей как в Европе
или на фанеру как у нас.
У паркетчиков должна быть карбитныя лаборатория или на худой конец влагомер, прибор для определения прочности (склерометр, молоток Шмидта), без них как слепые котята, не понятно на что стелят и что будет, поэтому и фанеру пихают всегда.
А ведь раньше все укладывали на мастики, и проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).
еще пробл и с фанерой, т.к. Ее покупают, можно запросто влететь на брак, когда она «слоится».
Если интересно, могу контакты на химию Форбо в Питере скинуть, и паркетчиков если надо

gans gr написал :
ведь раньше все укладывали на мастики

Сначала битумную, потом на КН-3.

gans gr написал :
проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).

Про укладку паркета на стяжку на мастику Кн-3 в советские времена.
Проблемы в 50% случаев появлялись ещё на первом году эксплуатации. Не знаю, как в Москве, но в Питере новые паркетные полы поднимались буграми или вставали «домиком» в зависимости от рисунка укладки. В Питере повышенная влажность + укладка часто делалась с нарушением технологических процессов. Итог: сторительная отделочная организация посылала своих паркетчиков на гарантийный ремонт поднявшихся полов. Такое раньше было. Ремонтировали паркеты квадратными километрами, а не одной сотней метров.
После укладки паркета прямо на стяжку, нужно более тщательно следить за колебаниями температурных изменений в помещении, а также постоянно поддерживать нужную для паркета влажность. Обычно из заказчиков с этим мало кто заморачивается. В итоге получаются печальные результаты.

соглашусь, но и сейчас, многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).

С наливайкой не проблема. А вот со стяжкой могут быть проблемы Дело в том, что она от строителей, как следствие верхний слой непонятно из какого цемента, хотя и достаточно ровный.
Однако ротбанд, засохший на полу отковыривается шпателем вместе с куском стяжки (получается кратер в стяжке), что совсем не радует.
Не знаю сможет ли здесь помочь качественная грунтовка+наливайка.
По поводу «паркета буграми» — думаю, что здесь могла быть обычная недусушенная стяжка, на которую кидали паркет. Хотя раньше вроде бы сразу на плиты перекрытия строители клеили паркет.

многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Именно этот вопрос тоже интересует касательно разных производителей.
Может быть имеет смысл взять термостабилизированную древесину?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

если у стяжки когезиальный разрыв, то клеить на неё нельзя.
есть несколько грунтовок (типов), но любая из них должна быть укрепляющая.
грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.
и еще есть дисперсии ГГП, желательно с хорошим полимером и мелкодисперсным (которые разводятся водой), грунтовать в несколько слоев.
с поверхности стяжки, предварительно сошлифовывать, все мелкое (цементное молочко, шпатлевки и т.п.), грунтовать (например Форбо 050 в три слоя, первый 1:9 с водой, 30 мин подсушки и 1:7 и последний 1:5) потом полное высыхание (3-6 часов) обычно заливают через ночь (вечером загрунтовали, утром залили).
заливать надо паркетной наливайкой.
на форуме была тема, там ТС спасали полы с не достаточной прочностью, заливали Форбо 975 (на неё клеить только на не содержащие воду клеи) вам правда по любому под массив (любую готовую деревяжку, не важно с лаком или маслом) или 2-к или мс.
мс намного технологичнее, правда и дороже в цене.
если не заморачиваться с поддержанием влажности, тогда лучше дерево более стабильных пород.

» >
» >
» >
» >
вот что нашел, а вообще тем (как и мнений) много

gans gr
Читал ваши посты про форбо в разных ветках. Если подобные грунтовки действительно помогут укрепить стяжку — то почему бы и не воспользоваться ими!
Правда для себя понял что 976 была в работе лучше и более текучая.
До этого пользовался Ветонит 3000 для финишного слоя полов. И несмотря на то, что он не саморастекайка — получалось очень неплохо.
Он имеет вот такие характеристики:

Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >1
Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >20
Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >5

Кстати еще вопрос про min толщину слоя наливайки, в частности 975 или 976. Стоит ли добиваться того, чтобы сделать ее как-можно толще, в пределах разумного, конечно — 5мм и более. Или это не прибавит качества и прочности?
И еще поясните плиз про это:

грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.

осыпать надо и те и другие грунтовки? Обычный песок или нет, какая фракция? Посыпать после грунтования?
А Форбо 050 это как раз дисперсия ГГП не требующая песка и т.п., так?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).
если надо клеить паркет (и прочие деревяшки) на дисперсионные клеи, тогда Форбо 960 или 965 (но в РФ их не производим из-за отсутствия спроса), уцин 170 или 174, но ценник у них порядка 1300 р за мешок.
осыпается песком только 2-к, песок любой, чистый (без экскрементов ), когда нет под рукой, сыпят цпс (правда пылищи много при уборке на следующий день).
смысл песка, сделать не проницаемую, эпоксидную пленку грунтовки, адгезионной (по аналогии наждака) и тогда не надо будет дополнительно грунтовать. и плюсом к таким грунтовкам, то, что это защита от влаги (остаточной и в том числе и капилярной), Бостик утверждает, что у них есть которые и напорную влагу держат (ИМХО большое сомнение).
слой наливайки не менее 3 мм, но если 5 или чуть больше, то не хуже однозначно.
эпоксидом еще можно и ремонтировать.
050, ГГП, концентрат, разводится всегда, в случае укрепления, надо разводить с большим кол-вом воды.

Однако мы немного отклонились от основной темы про массивные доски.
Итак вопросы прежние:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже — визуально хуже смотрится, шире — могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?

Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. «Европейские» китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры — геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.

Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?

Также интересуют «вкусные» цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.

Целесообразно ли использовать в этом случае более дорогую термостабилизированную доску?

Пока услышал, что акация может быть жутко кривая, а сами доски недосушенные.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

gans gr написал :
976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).

А можете пояснить чем обусловлен запрет использования 976 или вет 3000? Агрессивный хим. состав данных наливаек?
А заморочки с песком не решаются с помощью готового бетоконтакта с кварцем?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

дерево имеет большое усилие при расширении, поэтому смеси должны быть прочными на разрыв. именно на разрыв.
величина и характер когезиального разрыва лучше, а так же и склерометром прочностные показатели
это хоть и не 976 а 999, но хоть и когезия, но с меньшим усилием.
использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.
использование бетоноконтактов возможно, но использование не понятно чего, приведет к дикому снижению адгезии, т.к. адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа, а дисперсионных клеев и многих грунтовок это 1 максимум 2 МПа, вот и получается, что это снижающий адгезию слой.
по этой причине, на основания используют специальные паркетные грунтовки, они работают совсем по другому, чем универсальные.

gans gr
благодарю за развернутый ответ!
Как раз и пытаюсь понять как без лабораторный исследований выбрать нужные материалы и подготовить правильное основание.

использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.

а эластичные паркетные клеи не решат этой проблемы (в части усадки)?
И дальше, если:

адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа,

то для чего заморачиваться с песком в грунтовку?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

эластичные клеи (и к слову многие 2-к ПУ паркетные клеи обладают некоторой эластичностью, но (повторяюсь) не сравнятся с силоксанами (метил-силоксаны).
эластичные клеи решают проблему в том числе и нагрузки на основание (как пример, старые мастики ни разу паркет не отрывался от основания, в смысле не отрывало стяжку)
есть «тема» применения (использования), различных подложек именно на эластичные клеи.
что касается песка, он необходим при использовании нивелирующих масс, если грунтовка по основанию и на неё (грунтовку) клеится, тогда песок нет смысла применять, но это в случае мс и 2-к.
в остальных случаях, песок надо.
не буду забивать голову «картинками», попробую на пальцах.
есть несколько «типов склеивания»:
1) непосредственное приклеивание, это когда одна поверхность непосредственно приклеивается к другой, за счет силы с какой удерживает клей
2) термоприклеивание (клеи-расплавы) за счет нагрева
3) контактное приклеивание (наносятся на обе стороны, приклеиваются, но только к одной из сторон) возможно приклеивание только клея к клею
4) «якорное» склеивание, когда клей цепляется за «микронеровности» на поверхностях.
вот песок и создает возможность закрепиться якорным способом.

если уж совсем вдаваться в «дебри», то эпоксиды не имеют поверхностного натяжения, и песка достаточно меньше
а вот ПУ грунтовки имеют, поэтому песка надо больше, т.к. полиуретам, «стремится залезть» на песчинку и сделать её гладкой.
по этой причине (если нет песка) нивелирки лежат просто на грунтовке с минимальной (а то и с полностью отсутствующей) силой «приклеивания».
бывают задачи, когда надо (например) выровнять наливной пол, и нет сверхвысоких нагрузок, в этом случае достаточно адгезии 044 грунтовки (которая работает в том числе и по не впитывающим основаниям) в 2 МПа, а если бы было с песком, то применение грунтовок нет необходимости.

источник

Самым высококачественным среди экологичных напольных покрытий считается массивная доска. Ее респектабельный вид, естественная изысканность не могут не радовать глаз. За счет больших размеров, не столь уж и важно выполняется ли укладка массивной доски на стяжку или каким-либо другим способом – осуществить ее будет намного проще, чем, скажем, паркета. Материал, конечно, не из дешевых, но при правильном выборе вполне реально не прогадать ни в качестве, ни в стоимости.

Укладка пола из досок массива, собственно, как и другого деревянного покрытия, выполняют в конце ремонта. В этом случае оно не пострадает при проведении отделочных работ. Массив обычно укладывают на бетон или уложенный на лаги «черный» пол. Укладка массивной доски на стяжку –это наиболее распространенный вариант.

Ровность . Поверхность в первую очередь должна быть максимально ровной, иначе невозможно будет обеспечить плотного прилегания планок массива. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые два линейных метра принимается равным двум миллиметрам. Ровность плоскости проверяют, прикладывая к ее поверхности двухметровую контрольную линейку.

Прочность . Показатель прочности цементно-песчаного основания должен составлять по крайней мере 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие, соответственно. При колебаниях влажности деревянные планки линейно деформируются. Изменения размеров становится причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием. Если в этих условиях стяжка будет недостаточно прочной, она станет отслаиваться, появятся пустоты, уложенный пол начнет скрипеть и, вполне вероятно, начнет разрушаться. Проверить бетон на прочность можно, проведя крест накрест по поверхности металлическим гвоздем, при отсутствии выкрашивания считают пригодным.

Сухость. Остаточная влажность бетонного покрытия в соответствии с европейскими нормами не должна быть больше 2 CM-%.

Для измерения влажности основания используют специальные влагомеры. За неимением гигрометров можно воспользоваться достаточно простыми способами, проверенными на практике.

Квадратный лист из полиэтилена (метр на метр) приклеивают к стяжке скотчем. Через сутки-двое проверяют состояние заливки под пленкой – если на ней имеется конденсат, и на поверхности образовалось темное пятно, значит необходимо еще подождать, пока не готова.

Резиновый коврик кладут на стяжку и прижимают блоком из бетона и кирпича. Через сутки коврик смещают и тестируют поверхность, бетон не должен потемнеть, в противном случае придется подождать.

Чистота. Бетонное основание освобождают от мусора, пыли, краски, пятен масла, битума и т. д. Сцепление на неочищенной поверхности слабое, а это обязательно отразиться на качестве будущего покрытия.

Когда подготовка будет полностью закончена, вскрывают пачки с досками и извлекают их наружу. Они должны там вылежаться несколько дней перед укладкой для акклиматизации.

Обеспыленную поверхность праймируют полиуретановыми составами, которая, проникнув в пористую структуру основы, закрывает ее от проникновения влажности. Гидроизоляционный барьер можно создать, уложив на бетонное основание пленку из вспененного полиэтилена. При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности покрытия, изолируя стыки полотен изоляции.

Под доски настилают как минимум 12-миллиметровую водостойкую фанеру. Ее листы раскраивают по направлению меньшей стороны на полосы в 40-60 см и укладывается «вразбежку» с зазором: между собой – в 5 мм и в 8-12 мм до стены.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры выполняют, используя шурупы и дюбели из расчета не меньше 15 шт./м2 или 9 шт./лист, «утапливая» головки шурупов вглубь поверхности фанеры на 3-4 мм.

Если по такому основанию проходят коммуникации, то при использовании саморезов их можно повредить, поэтому крепление выполняют приклеиванием. Чтобы фанера лучше схватилась, листы пригружают. Кстати, и далеко идти не надо, для этого вполне подойдут упаковки массива.

Клей должен полемизироваться, на что необходимо время, технический перерыв. Выдержав его, фанеру шлифуют и обеспыливают.

Для лучшей сцепляемости фанеру грунтуют с использованием специальной грунтовки. На высохшую поверхность фанеры наносят клей. Наиболее подходящим клеем считается двухкомпонентный.

Первая доска, начиная от стены, укладывается шипом к стене, оставляя деформационный зазор. Во всех рядах доски притягиваются саморезами под углом 45–50⁰ с шагом 20–30 см с утапливанием его головки на глубину 3 мм. Деформационный зазор в дальнейшем шпаклюют и закрывают плинтусом.

Массивную доску можно собирать на стяжку и «напрямую», без использования фанеры или укладки лаг. Но способ этот подходит только для помещения, расположенных на этажах, желательно, начиная со второго, и основание в них должно быть практически идеальным: абсолютно ровным и прочным из состава не меньше М-300. В работах можно использовать только современные реактивные двухкомпонентные клеи : полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые и полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность прогрунтовывают специальным праймером на эпоксидной основе. В результате поверхность пола приобретает большую прочность,отличные пароизоляционные качества, надежную сцепляемость с клеем.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку начинают укладывать как от стены, так и от середины помещения. В чем суть?

Двухкомпонентный клей имеет срок сцепления, причем достаточно ограниченный, поэтому проведение укладки с двух сторон не только оправдано, но и выгодно. Действительно, пока несколько рядов, уложенные с одной стороны, склеиваются, с другой – можно подготовить и уложить следующие.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен, их расположение регулируются самым тщательным образом. После проклеивания их оставляют под грузом до полного схватывания клея. Вся дальнейшая работа проводится, отталкиваясь от полученной закладной линии.

источник

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

источник

08 Авг 2019 admin 11