Коронка по бетону для розетки диаметр

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

источник

После окончания строительства собственного дома или в процессе ремонта квартиры возникает необходимость проведения электротехнических работ. Установка выключателей и электрических розеток – это то, с чем сталкивается практически каждый хозяин помещения. А чтобы установить эти повседневные электротехнические приборы на стену обязательно понадобится коронка для подрозетников по бетону.

Подрозетник представляет собой цилиндрическую пластиковую коробку, которую устанавливают в отверстие стены с помощью быстротвердеющего раствора. Это изделие предназначено для надежного крепления электротехнических элементов скрытой проводки (с помощью винтов или саморезов). Монтажная коробка имеет технологические отверстия для электрических проводов.

Размеры стандартных монтажных коробок (подрозетников) для бетонных и кирпичных стен от основных производителей данной категории продукции («Schne >

При работах по сверлению отверстий в бетонных стенах применяют две основных разновидности коронок, которые отличаются материалом, примененным для изготовления режущих элементов: твердосплавные и алмазные.

Твердосплавные корончатые сверла представляют собой разборную конструкцию, в состав которой входят:

• корпус (в виде стакана), по торцу которого приварены режущие зубцы;
• хвостовик для коронок по бетону (SDS-Plus, иногда в комплект входит переходник для крепления в обычный патрон);
• центрирующее сверло (крепится в хвостовике с помощью фиксирующего винта).

Для изготовления режущих зубцов применяют специальные композитные сплавы (например, победит – сплав карбида вольфрама и кобальта), которые обладают высокой твердостью. С другой стороны корпуса коронки находится хвостовик для установки в патрон перфоратора. В нижней части хвостовика предусмотрено отверстие для крепления направляющего сверла. Эти коронки предназначены для сухого сверления (без подачи охлаждающей жидкости) с использованием перфоратора в ударном режиме.

Основным преимуществом твердосплавных коронок по бетону является их невысокая стоимость. Цена на типовой размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 400 до 900 руб. Однако область применения этих изделий ограничена. Отверстия можно делать только в неармированном бетоне, кирпиче, пенобетоне, газобетоне и подобных строительных материалах. При попадании на прутки арматуры или на крупные фракции бетонного состава зубцы коронки ломаются.

Совет! Как сверлить коронками по бетону безопасно: воспользуйтесь детектором поиска арматуры в стене (можно взять напрокат). С его помощью можно определить расположение арматурных прутьев и толщину бетонного слоя над ними. Нанесите расположение прутков с помощью маркера на стене, и только после этого планируйте расположение отверстий для розеток и выключателей.

Коронки по бетону данного типа подразделяются на два вида:

• для использования с подачей охлаждающей жидкости;
• для сухого сверления.

Алмазные коронки для мокрого сверления можно применять только со специальными бурильными установками, в которых обеспечена подача воды для эффективного отвода тепла от рабочих режущих элементов коронки. Область применения: отверстия в сверхтвердых строительных материалах таких как, монолитный железобетон с высокой степенью армирования, гранит, мрамор. Стандартная длина этих изделий составляет 450 мм, выбор диаметра очень широк: от 12 мм до 1,2 м. Применение таких приспособлений целесообразно только в промышленном строительстве или производстве капитального ремонта с высокой интенсивностью использования.

Наибольшее распространение при производстве небольших объемов электротехнических работ нашли коронки для сухого алмазного сверления. Их можно применять с обычной бытовой электродрелью (мощностью не менее 800-900 Вт) или перфоратором в безударном режиме. Они обладают рядом преимуществ перед аналогами с твердосплавными режущими зубцами:

• повышенным ресурсом;
• более высокой скоростью сверления;
• подходят для изготовления отверстий даже в армированном бетоне;
• небольшим пылеобразованием при производстве работ;
• отсутствием трещин после сверления;
• малым уровенем шума и вибрации.

Конструктивно алмазные коронки по железобетону очень похожи на твердосплавные аналоги. Они представляют собой отрезок трубы с хвостовиком и приваренными на торце алмазными режущими сегментами (количество сегментов варьируется от 3 до 8). Для крепления сегментов к корпусу коронки применяют лазерную сварку, с помощью которой можно добиться прочного соединения. Чтобы защитить изделие от перегрева и деформации при его интенсивной эксплуатации, в корпусе коронки сделаны продольные прорези, посредством которых осуществляется воздушное охлаждение.

Основные производители алмазных коронок для перфоратора: «KEOS» (Южная Корея), «Практика» (Россия), «Адель» (Россия), «Диам» (Россия), «Dr. Schulze» (Германия). Цена на интересующий нас размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 1900 до 3300 руб.

Внимание! Алмазную коронку рекомендуется использовать только в безударном режиме перфоратора.

Требования по безопасности и комфорту при установке розеток и выключателей:

1. Электрические розетки должны устанавливаться на расстоянии не менее 250÷300 мм от пола или поверхности стола (если устанавливаются на кухне).
2. От угла или края стены расстояние должно быть не менее 150÷200 мм.
3. Наиболее комфортное для использования расположение выключателей – 900÷1000 мм от поверхности пола.

Перед приобретением коронки для бурения необходимо тщательно измерить имеющиеся в наличии подрозетники. Диаметр коронки должен совпадать с диаметром монтажной коробки (или быть немного больше).

• перфоратор или электродрель;
• молоток или небольшая кувалда;
• коронка для бетона или по кирпичу (зависит от материала стен);
• зубило или пробойник.

На заметку! Если коронка предназначена для бетонных стен, то с помощью нее можно легко сделать отверстие и в кирпиче. Но коронка, предназначенная для кирпича, стоит значительно дешевле, поэтому не стоит переплачивать, если проводите электротехнические работы в кирпичном доме.

Подробности смотрите на видео:

В бытовых условиях коронки устанавливают на перфоратор или мощную (более 800 Вт) дрель. В производственных целях используют бурильные установки. Инструмент используют электрический или пневматический.

Конструкция её состоит из трех элементов:

1. Хвостовик. С одного конца у него резьба для накручивания насадки и отверстие для установки центрирующего сверла. Другим концом крепится в дрели или перфораторе. Продают удлинители хвостовиков под перфораторы с различными типами патронов (SDS Plus, SDS Max).
2. Центрирующее сверло цилиндрической или конической формы. Оно надежно фиксирует насадку при бурении. Сверло часто тупится, его периодически меняют. Коническая форма сверла применяется с удлиненными хвостовиками.
3. Коронка представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которого режущая кромка, а с другой фланец или хвостовик для крепления в патроне, перфораторе или дрели. В боковых стенках коронки под розетку сделаны отверстия для удаления мусора при сверлении по бетону. На ней от 6 до 16 шт. режущих напаек, обеспечивающих быстрое бурение при больших оборотах. Режущие фрагменты изготовлены из твердых материалов, легко режущих камень, бетон, кирпич, кафель или керамогранит.

Продаются также насадки цельной конструкции, предназначенные для длительной работы.

Планируя бурильные работы, следует правильно выбрать диаметр и размер коронки, чтобы проделанные отверстия точно соответствовали размерам устанавливаемых подрозетных коробок и розеток. Крупные производители предлагают коробки под розетки диаметром 65-68 мм и глубиной 42-47 мм. Для них требуются отверстия в стене диаметром 68 при глубине сверления до 60 мм. Стандартный и наиболее распространенный диаметр коронки для сверления отверстий под розетку составляет 68 мм, а рабочая глубина 60 мм. Длина и диаметр может быть меньше или больше, например, 70, 74, 82 мм.

В зависимости от материала, который планируется бурить, и технологии выбирается коронка под розетку. Для бытовых целей предлагают режущие части буров с различными материалами режущих кромок:

• Твердосплавные (победитовые или из других сплавов). На кромке режущего края находятся напайки из твердого сплава. Используется для сухого ударного бурения нескольких отверстий в бытовых условиях.
• Карбидно-вольфрамовые для сверления по камню, бетону, кирпичу, ракушечнику, керамической плитке. Не годятся для бурения железобетона, так как режущие кромки приходят в негодность при попадании на арматуру.
• С алмазным напылением (алмазные) для сухого и мокрого (охлаждаемого) безударного бурения. На режущую часть нанесена крошка из технических алмазов. Пригодны для армированного бетона без ограничений по глубине бурения и при необходимости выполнения большого объема работ.

По типу крепления режущих частей к бурам их классифицируют по формам хвостовиков:

• с трехгранными хвостовиками;
• Насадки для дрели с шестигранными наконечниками для бытовых нужд;
• «SDS» и «SDS Plus». Их диаметр (10 мм) соответствует разъёмам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, применяемых в быту;
• «SDS Top» диаметром 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
• «SDS Max» диаметром 18 мм для профессионального оборудования.

Хвостовики должны подходить к патронам используемого инструмента.

Каждому начинающему строителю предстоит решить вопрос, как выбрать коронку, чтобы легко сверлила и стоила недорого. При их выборе следует учитывать материал стен, метод бурения, размер отверстий и их количество, финансовые затраты.

По цене доступнее победитовые и карбидно-вольфрамовые устройства с небольшим рабочим ресурсом по числу отверстий.

Диаметр коронки подрозетника должен быть равен диаметру подрозетной коробки.

Режущие части буров с алмазным и карбидно-вольфрамовым напылением непригодны для ударного метода. Алмазная коронка используется при сверлении отверстий для подрозетников по камню, граниту, бетону, железобетону. Она стоит дорого, но прослужит долго и рассчитана на многократное использование.

При сверлении бетона инструмент может попасть на арматуру и прийти в негодность. Перед тем, как выбрать нужную коронку, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей по их назначению и эксплуатации.

Режущий край цилиндров содержит отдельные сегменты, имеющие напыление из технических алмазов. Алмазная крошка справляется с самыми твердыми материалами, даже с арматурой железобетона. По прочности напыления их маркируют:

• М — мягкое напыление для сверления прочного бетона;
• С — напыление средней жесткости для железобетона;
• Т — твердое напыление используют при бурении высокомарочного бетона на низких оборотах бурильной установки.

Алмазные коронки для сверления отверстий подразделяют на два основных типа:

• для сухого бурения;
• для бурения с охлаждением режущего устройства жидкостью.

Сухим методом сверлят бетонную или кирпичную стену в бытовых условиях безударным способом, используя дрели или перфораторы.

Охлаждаемые буры используют в промышленных бурильных установках с подачей жидкости для отвода тепла. Они предназначены при большой глубине сверления отверстий или сквозного бурения стен из монолитного железобетона, гранита или мрамора.

Устройства для сухого бурения обладают рядом преимуществ:

• длительным периодом использования;
• большой скоростью сверления отверстий;
• применимостью для бурения стен, армированных металлическими сетками;
• минимальным пылеобразованием;
• сохранностью целостности стен при бурении;
• низким уровнем шумообразования.

К недостаткам относят высокую цену насадок (от 2000 руб.).

На режущую кромку насадки напаян один из твердых сплавов карбида вольфрама с кобальтом и углеродом, называемых в быту победитом.

Победит — долговечный сплав, пригодный для ударного способа сверления простого бетона и кирпича. При попадании на стальную арматуру победитовая напайка быстро крошится. Твердосплавными насадками активно пользуются в домашних условиях. Стоимость таких коронок от 400 руб., что вполне подходит для выполнения бурильных работ своими руками.

Насадки с режущей кромкой из карбида вольфрама одинаково легко сверлят бетон, кирпич и кафель. Это удобно, когда требуется сделать отверстие для подрозетной коробки на отделанной кафелем стене. Бур предназначен для работы дрелью или перфоратором мощностью не менее 800 Вт безударным способом. При попадании на арматуру напайка снимается, поэтому при сверлении лучше использовать карбидно-вольфрамовые буры в сочетании с алмазными аналогами того же внешнего диаметра. Цена карбидно-вольфрамовых устройств от 250 руб.

источник

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

• Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
• Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
• Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
• Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Коронка под розетку представляет собой отрезок трубы цилиндрической формы, имеющий окантовку из сегментированных режущих частей с 5—16 зубьями. Увеличение числа сегментов повышает скорость и результативность сверления. Приспособление состоит из переходника (фланца) для соединения с инструментом и центрирующего сверла, которое проходит в стену и направляет движение кромки.

Благодаря конструкции коронки легко проникают в материал, создавая ровное отверстие за 5 минут. Эти насадки можно использовать как с бетоном, так и с другими поверхностями из камня (искусственного и натурального), кирпича или керамической плитки. Варианты сверления:

1. Безударный. Для него используется перфоратор или дрель с установленной коронкой. Метод не создает значительных вибраций и шума, допускает разрезание прутьев арматуры.
2. Ударный. Работа проводится перфоратором с высокой мощностью и особыми насадками. При сверлении в центре отверстия происходит разрушение материала и его последующее выпадение. Коронки для бура не могут справиться с арматурой, поэтому с железобетонными конструкциями этот вариант не используется.

Размеры и диаметры коронок по бетону для розеток очень важны. Рабочая часть может быть разной длины — 60—550 мм. На ее размер влияет необходимая глубина сверления (минимальная — 40 мм, стандартная — 60—65 мм). Обычно используется диаметр в 68 мм, наибольшая величина составляет 74 мм. Необходимо определить размер самих подрозетников перед приобретением инструмента. Лучше брать коронку чуть большего диаметра, если нет уверенности в размере. Пустоты можно заделать цементом, а в малое отверстие подрозетник вставить не удастся.

Изделия могут быть выполнены из твердых стальных сплавов с кобальтовыми и вольфрамовыми напайками на режущих кромках. Низкая стоимость делает популярным этот вид сверла для розеток по бетону. Минусом приспособления является периодическое отслоение напаек от кромки, поэтому его лучше не использовать с армированными конструкциями. Перерывы в работе, соблюдение эксплуатационных правил и смена насадок позволят изделию прослужить длительное время. Нужно также давать напайкам остывать перед снятием насадки.

Безударные насадки с покрытием из алмазной крошки на режущей части могут работать с армированным типом бетона. Эти кромки создают максимально ровные отверстия и не имеют ограничений по длине канала для сверления. Вибрация и шум находятся на низком уровне. Бурение проходит быстрее и не создает много пыли. Изделия могут самостоятельно восстанавливаться и устойчивы к износу. Сокращение работы с армированными участками продлевает время службы прибора.

Коронки для подрозетников по бетону также изготавливаются из сплавов карбида вольфрама. Для железобетонных материалов они не подходят. Столкновение приспособления с арматурой выводит насадку из строя. Коронки доступны по цене и подсоединяются к стандартной дрели, но сильно подвержены износу и нуждаются в периодической заточке. У фрез может различаться хвостовик. Он бывает нескольких видов:

• трехгранный;
• шестигранный (от 3 до 6 граней обычно бывает у бытовых устройств);
• SDS Plus — имеет диаметр 10 мм, подходит для всех моделей современных перфораторов, имеющих насадки;
• SDS Max — применяется для профессиональных буров высокой мощности на коронках с хвостовиком 20 мм в диаметре;
• SDS Top.

На выбор хвостовиков нужных видов и размеров влияет тип инструмента.

Перед покупкой изделий нужно определиться с глубиной и диаметром будущего отверстия под розетку. Коронки должны соответствовать монтажным коробкам по размеру. Ширина готового отверстия превышает габариты подрозетника на 1—2 мм, что способствует его прочному закреплению.

Если предстоят работы в большом объеме, лучше выбрать модели с алмазным напылением. Покупая продукцию известных брендов, например, Makita или Bosch, можно с большей вероятностью получить качественный и надежный инструмент.

Насадка должна быть ровной, без заусенцев и дефектов, а напыление — прочным, равномерным и неосыпающимся. Коронки, предназначенные для древесины, нельзя использовать при работе с бетоном. Дрель обычно применяется с шестигранными хвостовиками, а перфоратор — с изделиями SDS.

При высверливании отверстий в бетонных конструкциях нужно соблюдать определенный порядок действий. Он включает следующие этапы:

1. Подбор подходящих коронок и инструмента.
2. Нанесение предварительной разметки.
3. Вынос из комнаты предметов интерьера, которые могут запылиться. Тяжелую мебель можно накрыть тканью или пленкой.
4. Использование защитных средств: респиратора, спецодежды, очков, перчаток.
5. Включение режима сверления на панели перфоратора.
6. Высверливание отверстий по разметке. Инструмент должен располагаться ровно и без перекосов, не нужно вдавливать его в материал.
7. Фрагменты, оставшиеся в отверстии, можно удалить зубилом или молотком.

При использовании инструмента с малой мощностью можно предварительно просверлить по диаметру мелкие отверстия стандартным сверлом. После этого работать с коронкой будет проще.

На цену влияет известность марки, тип кромки и вид материала. Для разовой работы можно приобрести дешевые сверла китайского производства. Отечественные модели обладают долгим сроком службы. При частом и длительном использовании коронок лучше покупать иностранные изделия от популярных фирм.

Приспособления с напылением из крошки алмазов самые дорогие и стоят от 2 тыс. р. Твердосплавные варианты оцениваются в 620 р. Модели на основе карбида вольфрама можно купить за 260 р.

Электрическая розетка или выключатель порой располагаются не там, где нам хотелось бы. Установить их в новом месте – значит проделать целый комплекс работ. И если электрическую часть переноса розетки может выполнить лишь электрик, то провести подготовительные работы по обустройству отверстия в бетонной стене под подрозетник и дроблению штроб под провода, при наличии перфоратора, по силам каждому. Причем совсем необязательно тратить кучу времени и сил, а также нервов соседей, делая много отверстий обычным сверлом по бетону с последующим выбиванием кусков раствора, можно просто взять такой инструмент, как коронка для подрозетников по бетону, и значительно упростить себе задачу.

Коронка – это инструмент-насадка, имеющая хвостовик SDS-plus для использования с большинством перфораторов и режущую металлическую трубу-головку.

Данный инструмент позволяет делать пазы в бетоне в форме окружности. Середина этой окружности в последствии выбивается молотком или ударной насадкой, образуя в итоге практический идеальное круглое углубление для установки подрозетника.

Коронки могут быть цельнометаллические или разборные. В своем составе оба варианта имеют наконечник в виде трубы необходимого диаметра, на торце которого закреплены режущие наконечники из твердосплавного материала либо промышленного алмаза.

Отличие кроется в том, что разборный вариант можно разделить на составные элементы: основание с хвостовиком SDS-plus, направляющее сверло по бетону и основную режущую часть, — что позволяет в комплекте одного инструмента как иметь несколько разных по диметру основных насадок, так и при необходимости заменить направляющее сверло.

Неразборный же инструмент, как следует из названия, изготовлен как единое целое и разборке не подлежит, поэтому в случае поломки направляющего сверла при целой основной части качественно выполнить работу не позволит.

Что касается наконечников, то большинство имеющиеся сегодня в продаже коронок на торце режущей трубы имеют твердосплавные (победитовые) зубцы, позволяющие резать бетон. Это, так называемый, массовый продукт. Однако такая конструкция может оказаться бессильной перед армированием бетонной стены. Толстые арматурные стержни могут выломать зубья головки, и она окажется бесполезной для дальнейшей работы.

Более дорогие «профессиональные» коронки для подрозетников по бетону имеют более широкие режущие грани, изготовленные с применением промышленных алмазов. Такие типы коронок более стойкие, следовательно, срок их службы значительно выше.

При выборе коронки, кроме ее типа, стоит обратить внимание и на ее размеры. Большинство коронок предназначены для выполнения отверстий под стандартные подрозетники диаметром 68 мм. Режущая головка в таких коронках, как правило, имеет диаметр близкий к 70 мм. Однако в продаже можно и встретить коронки больших диаметров.

Для тех, кто впервые самостоятельно хочет поработать перфоратором с коронкой для подрозетника по бетону, стоит остановиться на насадках диаметром 75-80 мм. Данный запас позволит более точнее позиционировать подрозетник в готовом отверстии, а это очень важно для непрофессионала. Особенно это актуально, когда стоит задача выполнить отверстия для блока розеток. Смещение на пару миллиметров от горизонтальной оси блока при сверлении перфоратором новичком неизбежны, что потом не позволит сформировать единую линию блока, если коронка будет равной диаметру подрозетника.

При непосредственной работе с коронкой по бетону стоит предпринять меры по защите органов дыхания от бетонной пыли и глаз от летящих твердых частиц. Саму коронку при сверлении необходимо контролировать на предмет перегрева, давая ей время остыть. А чтобы интервалы работы были как можно длиннее, бетон во время сверления рекомендуется смачивать водой.

Разметка под будущий подрозетник должна быть выполнена в виде отметки его центра на стене. Прижимая направляющее сверло перпендикулярно стене в отмеченную точку начинаем работу перфоратором. При достижении необходимой глубины коронка извлекается из стены. Центр выбивается отдельно молотком или перфоратором.

В завершении у вас будет готовое углубление для последующего монтажа подрозетника. Дальнейшие работы по штроблению стен под проводку и электромонтажные работы заслуживают вынесения в отдельную статью.

Алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных коронок гораздо удобнее и быстрее, чем резьба отверстий для подрозетников болгаркой или с помощью перфоратора. Данный материал посвящен инструментам, с помощью которых выполняется алмазное сверление бетона – алмазным и победитовым коронкам.

Металлическая коронка для бурения бетона с победитовыми вставками

Из данной статьи вы узнаете, какие виды коронок по бетону существуют, и как правильно выбирать их размер. Также в полной мере будет разобрано алмазное бурение бетона и правильный монтаж подрозетников в бетон или в стене из гипсокартона (80 и 100 мм) с применением коронки по бетону и перфоратора.

Коронки для подрозетников по бетону классифицируются в зависимости от стандарта креплений (трехгранные, шестигранные, SDS Max, и SDS Plus), и по материалу изготовления.

Исходя из материалов изготовления, выделяют следующий инструмент:

• победитовые коронки из твердоплавкой стали;
• алмазные коронки по железобетону;
• коронки из кардибно-фольфрамовых сплавов.

Наиболее простыми и дешевым вариантом является металлическая коронка по бетону для розеток Hegel в стене из гипсокартона (80 и 100 мм), на которые напаяны победитовые наконечники.

Такой инструмент неплохо подходит для бытового использования: он справляется с бурением отверстий в пенобетоне и кирпиче, однако при регулярном бурении бетонных поверхностей он быстро изнашивается и приходит в негодность.

Ввиду небольшого ресурса работы такой инструмент слабо подходит для профессионального использования.

Оптимальным для сверления бетона является алмазное сверление железобетона коронками на которых нанесено напыление из технических алмазов и перфоратора.

Алмазные коронки по бетону, в сравнении с металлическими победитовыми инструментами, обладают следующими преимуществами:

• точность сверления в стене – вы получите отверстие в стене из гипсокартона или бетона правильной геометрии, без сколов, трещин и других дефектов;
• оборудование имеет любую глубину проникновения – в то время как металлический оборудование и инструмент может терять свою эффективность при большом заглублении в бетон, алмазные коронки обладают одинаковым КПД по всей толщине обрабатываемой бетонной плиты;
• универсальность – помимо бетона алмазное оборудование может без проблем применяться для сверления любых материалов с аналогичными прочностными характеристиками;
• оборудование имеет низкий уровень вибрации и шума – это далеко не последний фактор, который стоит учитывать при установке большого количества розеток Hegel в многоквартирных домах;
• сверление алмазной колонкой не сопровождается большим количеством выделяемой пыли;
• скорость – ввиду высоких функциональных характеристик алмазного напыления, сверление такой инструмент выполняет гораздо быстрее, чем монтаж аналогичного отверстия металлической насадкой.

Фактически все качественное оборудование от проверенных производителей выпускаются с креплением хвостовика стандарта SDS Plus. Данная технология хвостовика подходит для всех современных легких перфораторов. Диаметр хвостовиков SDS Plus составляет 100 мм.

Глубина погружения хвостовика в патрон перфоратора – 40 миллиметров. Стандарт SDS Plus на инструмент был предложен фирмой Bosch около 20 лет назад, и большинство ведущих производителей на сегодняшний день выпускают коронки под этот вид крепления.

Коронка с хвостовиком стандарта SDS Plus

Диаметр коронки для подрозетников определятся исходя из размеров корпуса подрозетника, на который будет происходить монтаж. Как правило, все подрозетники стандартизированы в размере 68 и 100 мм, и большинство представленных на рынке коронок идут именно под такой монтаж.

Оборудование по бетону под 68-ой и 100-ый диаметр подрозетника у разных производителей имеют, как это ни странно разный диаметр. В целом, глубина и разброс фактического диаметра коронок под корпуса 68 мм составляет от 69 до 74 миллиметров.

Увеличенный диаметр коронки по отношению к размерам корпуса связан с тем, что сам подрозетник с3м3 в высверленное по бетону отверстия садится на гипсовую, либо алебастровую смесь, для которой также необходимо сделать свободное пространство.

Существуют также и коронки по бетону и пенобетону для подрозетников 80 и 100 мм. В последнее время все большую популярность приобретают 100 мм подрозетники, широкий ассортимент коронок для которых появился у всех ведущих производителей, таких как Bosch, Makita, SDS, Kraftool.

В целом, ключевое правило при выборе коронки по бетону чтобы сделать подрозетник с3м3 100 мм заключается в том, чтобы ее фактический диаметр был на 3-4 мм больше, чем диаметр корпуса подрозетника.

Не пренебрегайте этим, поскольку гораздо проще сделать отверстие дополнительным количеством гипсового раствора, чем покупать новый подрозетник, подходящий под неправильно выбранную коронку. Если вы уже приобрели подрозетник и не поинтересовались каков его диаметр, то измеряйте его штангенциркулем.

При выборе коронки по бетону вам необходимо исходить из того, для чего именно она требуется и что ей нужно сделать. Если коронка вам необходима для однократного сверления по бетону либо газобетону, например, под монтаж розеток при ремонте квартиры, то можно особо не задумываясь взять недорогое изделие из обычной твердоплавкой стали от отечественного производителя – его возможностей будет более чем достаточно.

Бурение отверстия в бетонной стене алмазной коронкой

Такие коронки, как правило, не особо долговечны, и победитовые зубья на них могут поотлетать довольно быстро, однако при непостоянном использовании в быту срок службы таких коронок вполне продолжителен.

Главное, додерживаться основных правил эксплуатации – не бурить слишком долго, давать коронке нормально охлаждаться, и обрабатывать только те материалы, для которых данный инструмент предназначен. К неплохим бюджетным производителям можно отнести отечественные фирмы «Зубр» и «Stayer»

Если же вам требуется коронка по бетону для профессиональной работы на длительное время, то предпочтение необходимо отдавать инструментам стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые обладают намного большим КПД и ресурсом работы, чем победитовые коронки.

Более того, качественные алмазные коронки по бетону подлежат восстановлению, так что при износе инструмента вам не потребуется покупать его заново. Среди производителей высококачественных коронок стандарта SDS Plus относятся компании Makita, Bosh, Hilti.

Установить подрозетники в бетонную стену без проблем можно и самостоятельно, вам лишь необходимо обзавестись перфоратором и качественной коронкой по бетону.

Экономить на коронках не рекомендуется, так как хорошие изделия от проверенных производителей обладают очень длительным рабочим ресурсом, и прослужат вам не один год, в то время как ширпотребные китайские инструменты, хоть и обладают меньшей стоимостью, приходят в негодность уже после нескольких недель регулярной эксплуатации.

В целом, монтаж подрозетников 68×45мм можно условно разделить на пять этапов: подготовка, разметка, сверление, установка подрозетника, и отделочные работы.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену

Установка подрозетников в бетон потребует следующие инструменты и материалы:

• карандаш;
• линейка;
• строительный гипс, либо штукатурный раствор;
• шпатель;
• перфоратор, либо электродрель;
• коронка по бетону;
• уровень;
• канцелярский нож;
• емкость для смешивания гипсового раствора;
• мастерок;
• зубило;
• молоток.

Нередко подрезетники монтируются на место, где раньше были установлены розетки открытого типа, что требует предварительного демонтажа старых розеток.

Перед тем как приступать к демонтажу, обесточьте дом, выкрутите пробки и отключите автоматический выключатель на электрическом щитке, и проверьте, присутствует ли напряжение в розетке с помощью указателя низкого напряжения (отвертки электрика). Когда вы убедились, что напряжение отсутствует, открутите винты, которые фиксируют крышку розетки, и снимите её.

Далее, открутите винты, которые фиксируют провода, подводящие ток к розетке, и отсоедините их. После того, как провода отсоединены, откручиваем шурупы, которыми пластиковый корпус розетки присоединен к деревянной основе.

Деревянное основание, как правило, крепится к стене посредством одного-двух дюбелей, которые вам необходимо вытянуть. Используйте для этого пассатижи, либо отвертку.

Строительным, либо канцелярским карандашом на месте, проведите две перпендикулярные линии так, чтобы они пересекались в месте, где должен располагаться центр будущего отверстия для подрозетника.

Стена с предварительно нанесенной разметкой под розетки

Существуют основные правила, которыми электрики руководствуются при определении места, где будет установлен подрозетник:

• минимальная высота отверстия над полом – 30 сантиметров (учитывайте высоту будущего полового покрытия, если вы сверлите бетон в комнате с ещё незавершенным ремонтом);
• в кухне розетка Hegel должна размещаться над столешницами (ориентировочная высота 110-120 сантиметров);
• если вы сверлите бетон под розетку в ванной комнате, то учтите, что отверстие должно быть удалено от стиральной машины как минимум на 1 метр.

Установите коронку для сверления бетона на перфоратор, и подсоедините инструмент к электросети. Чтобы облегчить сверление отверстия, если вы не уверены в качестве используемого наконечника, по периметру подрозетника можно просверлить единичные отверстия с шагом в 5-10 миллиметров.

Для этого приложите блочный подрозетник к стене, обведите его карандашом, и по получившемуся контуру с помощью победитового сверла небольшого диаметра проделайте отверстия на глубину равную длине подрозетника.

Далее, по этому же контуру выполняется бурения отверстия под размеры. Суть в том, что коронка будет проходить не монолитный бетон, а лишь отдельные его участки, что значительно упростит работу и сократит время бурения. Отверстие для подрезетника должно быть таким, чтобы размеры корпуса утопали в нем на 5-10 мм, так как необходимо будет садить подрозетник на гипсовый раствор.

Так должны выглядеть правильно установленные подрозетники

Установка подрозетника в просверленное отверстие выполняется по следующему алгоритму:

1. В верхней части отверстие с помощью зубила и молотка делается штроба для подвода питающих проводов.
2. Если бетон не поддается ручной обработке, можно использовать ударный перфоратор.
3. Если вы выполняете работы по пенобетону, то крошиться он будет очень просто, для создания штробы будет достаточно обычной стаместки.
4. Возьмите подрозетник и с помощью канцелярского ножа на задней части его корпуса прорежьте отверстия под провода (там предусмотрены специальные прорези).
5. Проденьте провод в подрозетник.
6. Приготовьте гипсовый раствор. Его консистенция должна быть примерно, как у сметаны. Поскольку гипсовый раствор застывает очень быстро — сразу приступайте к монтажу подрозетника.
7. Смочите отверстие в бетонной стене водой, и шпателем, либо мастерком, наполните его гипсовым раствором, так, чтобы задняя стенка отверстия была полностью покрыта гипсом.
8. Вставьте подрозетник и зафиксируйте его в требуемом положении (используйте уровень, чтобы проверить, на правильную ли глубину вы погрузили корпус, важно, чтобы он не выпирал за пределы стены).
9. Заполните раствором все боковые зазоры, и обмажьте бетон вокруг подрозетника.
10. Лишний раствор удаляйте только после его полного застывания: для этого можно использовать наждачную бумагу.

Выполнение в стенах больших отверстий дрелью с обычными сверлами и насадками не дает хорошего результата, края получаются неровными, процесс трудоемкий. Приходится делать более десятка сверлений, затем выдалбливать куски. Поэтому для бурения под монтаж электрических розеток используют перфораторы или установки со специальными коронками для подрозетников по бетону. Реже их применяют с мощной дрелью (не менее 800 Вт).

Общие сведения о коронках

Это приспособления в виде отрезка цилиндрической трубы с режущей сегментированной окантовкой, состоящей из 5-16 зубьев. Чем больше сегментов, тем эффективнее и быстрее выполняется сверление. В состав также входят фланец (переходник под патрон) для крепления к инструменту и центрирующее сверло, первым проникающее в стену и задающее направление основной режущей кромке.

За счет особенностей конструкции коронки просто и быстро проникают в поверхность. Используя их, за 5 минут получают полость с ровными краями. Насадки для подрозетников по бетону хорошо справляются не только с этим материалом, но и с искусственным или природным камнем, керамической плиткой, кирпичом.

• Ударный. Для этого метода нужен мощный перфоратор и специальная насадка. Сердцевина отверстия крошится и полностью вываливается. Не подходит для железобетонных стен, так как пригодные для него коронки не справляются с резкой арматуры.
• Безударный. При помощи дрели или перфоратора с коронкой, работающего в режиме сверления. Отличается от ударного отсутствием шума и вибрации, позволяет резать арматурные прутья. О разновидностях коронок для бетона и ЖБИ вы узнаете из этой статьи.

Для достижения хорошего результата необходимо правильно подобрать размер и диаметр коронки под розетки. Длина рабочей части бывает различной — от 60 до 550 мм. Ее подбирают в зависимости от требуемой глубины (не менее 40 мм, оптимально 60-65). Стандартный диаметр — 68, предельный — 74 мм (у насадок, используемых для других целей, он может быть намного меньшим или большим). Перед покупкой рекомендуется уточнить размер подрозетников, для которых нужно выполнить сверления. Если есть сомнения по поводу диаметра, то лучше выбрать больший. В случае ошибки зазор несложно заделать цементным раствором, а вставить подрозетник в отверстие меньшего размера невозможно.

2. Классификация по материалу.

• Из твердосплавной стали с победитовыми кромками. На режущем крае этого вида находятся напайки из сплава вольфрама и кобальта (победита). За счет низкой цены это самый востребованный тип коронок для выполнения сверлений под розетки, особенно для разовых работ. Недостатки — напайки часто отделяются от режущей кромки, нежелательно использовать на армированных участках стены. Но если соблюдать правила безопасной эксплуатации, делать перерывы, менять насадки — изделие прослужит долго. Важно дать остыть до того, как снять, это предотвращает отрывание напаек.
• С алмазным напылением (для безударного метода). Режущая кромка покрыта крошкой из технических алмазов, поэтому их применение возможно и на армированном бетоне. Отверстие получается идеально ровным, без дефектов по краям. Ограничений по глубине сверления для алмазных коронок нет. Уровень шума и вибрации значительно ниже, ударные нагрузки отсутствуют. Скорость выполнения бурения намного выше, а количество пыли меньше. Преимущество — изделия способны к самовосстановлению, износостойкие. Для продления срока службы участков с армированием лучше избегать.
• Из карбидно-вольфрамовых сплавов. Они не подходят для железобетонных стен. При попадании на арматурные стержни сразу выходят из строя. Достоинства — доступная цена, могут работать с обычной дрелью. Недостаток — сравнительно быстро изнашиваются без возможности восстановления, часто требую заточки.

3. Классификация по типу крепления.

Разновидности по хвостовику:

• 3-хгранные.
• 6-тигранные. Этот вид крепления, как и предыдущий, встречается чаще всего у бытовых дрелей.
• SDS Plus. Наиболее применимый вариант, соответствующий разъемам всех современных бытовых моделей перфораторов, работающих с насадками, оснащенными хвостовиком диаметром 10 мм.
• SDS Max. Используется только в мощном профессиональном оборудовании для коронок с диаметром хвостовика от 20 мм.
• SDS Top.

Подбор подходящего хвостовика зависит от типа инструмента.

• Начинают с определения необходимых диаметра и глубины отверстий. Они зависят от размера монтажных коробок для розеток и должны быть одинаковыми с ними. Сверление получается на 1-2 мм шире, что позволяет плотно вставить в него подрозетник.
• Нужно учитывать объем работ. Если он большой, то подойдут только варианты с алмазным напылением, твердосплавных может хватить лишь на 3-4 раза.
• Разумнее приобретать изделия известных производителей (Bosch, Makita). Чтобы избежать покупки подделки рекомендуется проверять у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
• Перед покупкой обязательно хорошо осмотреть насадку на предмет отсутствия дефектов, задиров. Напыление должно быть равномерным, прочным, не осыпаться.
• Использовать коронки по дереву для бетона нельзя.
• Для дрели и перфоратора подходят варианты с разными хвостовиками. В первом случае это обычно шестигранник, во втором — разъем типа SDS.

Пошаговая инструкция по сверлению в бетонной стене подрозетника

Порядок действий при высверливании в стенах:

• Подобрать инструмент и коронки.
• Нанести разметку.
• Вынести из помещения мебель и другие вещи, так как работа связана с обильным выделением пыли. Тяжелые предметы, которые невозможно переместить, накрыть пленкой.
• Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду.
• Установить на перфораторе режим сверления.
• Проделать по разметке отверстия. В процессе на перфоратор не давить, не перекашивать.
• Оставшиеся фрагменты бетона выбить молотком и зубилом.

Если сверление идет с трудом, инструмент имеет небольшую мощность, то предварительно обычным сверлом проделывают несколько маленьких дыр по всему диаметру подрозетника. После этого надевают коронку и выполняют основную работу.

Цена зависит от материала, типа режущей кромки, производителя. Если нужно приспособление для одного-двух подрозетников, то можно купить дешевое китайское сверло. Изделия отечественных изготовителей более долговечны. Для многократного применения лучше приобретать насадки известных иностранных брендов.

Вид	Цена, рубли
С алмазным напылением	2000
Твердосплавные с победитовыми напайками	620
Карбидно-вольфрамовые	260

Для разовой работы лучше купить карбидно-вольфрамовую насадку, для небольшого объема — твердосплавную с победитовой кромкой, для профессионального оборудования — с алмазным напылением.

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

источник

10 Авг 2019      admin         40      

Похожие записи
• 
  Монолитная стена из бетона своими руками
• 
  Компании которые занимаются бетоном и а
• 
  Вибратор для бетона odwerk bvr 350
• 
  Как оформить журнал ухода за бетоном