Главная / Про Бетон / Кронштейн для крепления бруса к бетону

Кронштейн для крепления бруса к бетону

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

строительство сруба из бревен;
возведение каркасной конструкции;
монтаж мауэрлата кровли;
крепление лаг к бетонному полу;
крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

при помощи анкерных шпилек;
анкерных болтов;
металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

Первый способ, инструкция по укладке лежня:

При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

при помощи стальной проволоки;
с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
таким способом устанавливаем все остальные элементы;

после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

Рейку прикладываем к стене.
Перфоратором сверлим отверстие.
Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

источник

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

источник

Деревянное строительство имеет ряд своих правил и принципов, придерживаясь которых, удаётся получить идеально крепкий и надёжный дом. В свою очередь, если игнорировать строительные нормативы и требования, дом в скором времени может получить перекос и даже разрушиться. Особого внимания в работе требует укладка бруса в виде нижнего венца на фундамент и стыкование венцов между собой. Не стоит игнорировать и монтаж пиломатериала по углам, поскольку именно качественно уложенный брус обеспечивает отсутствие мостиков холода, а значит, является гарантом тёплого дома.

О том, как собрать нижний венец и закрепить его на фундаментах разного типа, а также о технологии врезки лаг пола в брус читайте в материале ниже.

Для того чтобы собрать крепкий каркас из бруса, в первую очередь необходимо позаботиться о качестве используемой древесины. Ведь если сырье будет подобрано некондиционное, нижний венец дом придёт в негодность уже в ближайшие десять лет. Выбирая брус для нижнего венца, следует руководствоваться такими принципами:

Брус должен иметь ровный оттенок по всей длине и сечению. Дерево с оттенком синевы, с наличием смоляных карманов, трещин и сколов для нижнего венца брать не стоит.
Важно обращать внимание на годовые кольца с торцов пиломатериала. Идеально, если кольца имеют малое сечение, равное или меньшее сечению бруса. Это значит, что древесина нарезана из самого сердца бревна, а значит, имеет большую плотность, что хорошо для монтажа нижнего венца.
Также хорошо, если плотность колец будет высокой. Это тоже свидетельствует о прочности и плотности древесины.
Отобранный материал необходимо дважды обработать антисептиками и антипиренами со всех сторон. При этом антисептиком не обмазывают торцы дерева, чтобы не мешать его дыханию.
Если отобранный материал полностью соответствует всем требованиям, но при этом одна из граней имеет неровность, то эту сторону пиломатериала обращают наружу. То это будет наружная стена дома.

Важно: если крепление бруса к бетону будет выполняться с помощью специальных забетонированных шпилек, то в пиломатериале нужно будет просверлить отверстия с шагом, идентичным шагу расположения крепежей в бетоне.

Перед тем как выполнять укладку бруса на фундамент, необходимо качественно подготовить поверхность базиса. Подготовка включает в себя в первую очередь контроль над горизонталью плоскости и её выравнивание в случае необходимости. Поскольку в случае перепадов высоты стены дома ровными не получатся. Плоскость фундамента отслеживают с помощью строительного уровня. Если имеются перепады, необходимо замесить раствор и нанести его на фундамент до получения идеально ровной плоскости. Раствору дают полностью высохнуть.
Если предполагается монтаж шпилек в фундамент на этапе его строительства, то после заливки раствора в опалубку в бетон вмуровывают крепежи с шагом 1,5-2 метра и на глубину, равную трети длины метиза.
Фундамент под устройство деревянных стен необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого на стены и верхнюю плоскость базиса наносят битумную мастику, а затем настилают рулонный рубероид. При этом следует нахлестывать края гидроизоляционного материала друг на друга и дополнительно промазывать стыки мастикой.
Мастера-профессионалы также рекомендуют использовать подкладочную доску из лиственницы, которую укладывают под нижний венец из бруса. Лиственница отлично отталкивает воду и послужит надёжным барьером от гниения и плесени для бруса.

Важно: доска должна иметь идеально ровные грани и толщину.

Если устройство брусового дома будет выполняться по плитному или ленточному основанию, в который уже вмонтированы металлические шпильки, то крепеж венца будет выполняться по такой технологии:

Выбранный и подготовленный брус надевается на крепеж. Здесь важно уложить брус таким образом, чтобы все шпильки оказались на своих местах в заранее подготовленных отверстиях. Затем шпильки завинчиваются контргайками на подложенную шайбу. При этом во избежание перекоса венца необходимо подкручивать гайки попеременно с каждой стороны венца. При этом не стоит затягивать гайки до упора сразу. Действовать нужно медленно и осторожно.
После того как нижний венец будет уложен, необходимо проконтролировать точное соблюдение угла в 90 градусов по каждой из сторон дома. Если хоть где-то наблюдается отклонение хоть в 1 градус, необходимо переделывать работу до тех пор, пока диагонали будущего дома не будут идеально ровными и точными, а все углы не будут равны 90 градусов. Только после этого продолжают выгонку стен из бруса вверх.

Если же крепление венца будет выполняться к бетону другим способом, то здесь работы выглядят так:

На гидроизолированный базис укладывают подкладную доску. При этом точно контролируют ровность всех сторон подкладки.
Затем поверх подкладной доски устраивают нижний венец. Его также доводят до идеальной геометрической ровности методом натяжки лески между углов по диагонали и использования уровня для определения градусов углов.
Как только геометрия венца доведена до идеальной ровности, в брусе сквозь подкладную доску в бетон делаются отверстия под анкера. Для этого используют специальное сверло.
Теперь аккуратно снимают нижний венец и подкладную доску, не меняя детали «конструктора» местоположением. Важно будет вернуть каждый элемент на своё место.
В просверленные отверстия вгоняют обработанные мастикой деревянные нагели до упора.
Теперь выкладывают все элементы венца и в имеющиеся отверстия вгоняют анкера. Их необходимо углубить в брус таким образом, чтобы анкер вошёл в нагель в фундаменте.
Теперь можно прокладывать утеплитель и продолжать собирать стены дома из бруса.

Важно: иногда в качестве прокладки между брусом и фундаментом рекомендуют использовать тонкие рейки. Их укладывают перпендикулярно фундаменту с шагом 50 см. Затем после укладки на рейки бруса его фиксируют таким же образом с помощью анкеров, а все пустоты под венцом запенивают монтажной пеной. Пену в дальнейшем следует закрыть декоративным наличником или отливом. Иначе под воздействием солнца и влаги пена разрушится.

К сведению: некоторые профессионалы вообще не рекомендуют крепить нижний венец к фундаменту. Считается, что масса готового дома будет оказывать достаточно давление на венцы для создания их неподвижности.

Если базис для дома свайный, то здесь крепление выполняется при помощи П-образных оголовков, приваренных к сваям или прикрученных к опорным столбам. На смонтированные оголовки укладывают брус и фиксируют его через боковые стороны пластин специальными болтами или шпильками с контргайками.

Важно: П-образные пластины сначала нужно застелить гидроизоляционным материалом. Иначе дерево при контакте с металлом начнет со временем разрушаться.

Поскольку сборка брусового коттеджа напоминает сборку конструктора, то здесь важно подготовить все пазы по углам. Чаще всего, если в строительстве используется клееный брус или брус профилированный камерной сушки, все элементы уже пропилены на производстве. Остаётся только собрать конструкцию на участке. Но если же используется брус строганый естественной влажности, то в этом случае придётся поработать с деревом. Крепление бруса между собой выполняют способами «в чашу» или «в лапу».

Первый способ обеспечивает дому тёплый угол, хоть и требует большего расхода материала. То есть, на концах бруса остаётся запас в 10-15 см, а, не доходя до него, делают выпилы с нижней части (для одного бруса) и с верхней части (для перпендикулярного). Таким образом два перпендикулярных бруса плотно стыкуют по углам, дополнительно прокладывая утеплителем.
Второй способ «в лапу» позволяет сэкономить пиломатериал. Но при этом возможны возникающие мостики холода даже при условии качественно проложенного утеплителя. Выпилы пазов делаются в том же порядке, но только уже без запаса бруса по краям.

Важно: любой тип соединения можно дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Фиксацию выполняют через каждые три-четыре венца.

Кроме того при сборке стен необходимо дополнительно фиксировать венцы и по периметру. Для этого в венце делают отверстия сверлом с шагом 1-1,5 метра. Сверлят сквозь уложенные ниже ряды венцов. В получившиеся отверстия вгоняют деревянные нагели, вгоняя их в брус киянкой. Следующие отверстия под нагели делают через очередные три ряда венцов и располагают их в шахматном порядке (со смещением) относительно нижних нагелей.

При укладке нижнего венца дома стоит сразу позаботиться о монтаже лаг пола. Укладывать доски можно либо на уголки, либо методом врезки и по устроенным тумбам.

Первый способ подразумевает использование металлических крепежей, что нежелательно для дерева и не обеспечивает длительной жизни полу. Со временем придётся переделывать полы в доме. Чаще же всего используют метод врезки лаг. Для этого еще на этапе укладки нижнего венца нужно определиться для себя с шагом расположения лаг пола и сделать соответствующие выпилы в брусе. Если будущее напольное покрытие будет достаточно толстым, то шаг лаг делают 60-70 см. Если же доска пола будет тоньше, то лаги располагают с шагом 40-50 см. В сформированные выпилы укладывают лаги, оставляя технический зазор 1-1,5 см на естественное расширение дерева под воздействием температурных перепадов и влажности. При этом края лаг, укладываемых в выпилы, желательно гидроизолировать.

Под устраиваемые лаги необходимо сделать опорные тумбы. Их, как правило, либо заливают из бетонного раствора в опалубку на глубину 40-50 см, либо выкладывают из кирпича на ту же глубину и обязательно на песчаную подушку. Верх тумб под лаги необходимо гидроизолировать.

И помните, идеальная ровность нижнего венца дома и лаг пола позволяют получить крепкое и надёжное строение на долгие годы.

источник

Строительство деревянного дома занимает много времени и сил. Перед застройщиками встает множество вопросов, ответы на которые мы стараемся найти вместе с нашими читателями. Один из актуальных это как монтировать балки перекрытий и соединять брус между собой? Можно использовать способы врезки, или специальные крепежные элементы. Крепёж для бруса повышает производительность и сокращает затраты времени при строительстве. Кроме этого цена на них не высокая. А это важно для каждого застройщика.

Схема применения крепёжа для бруса

Крепежом для бруса называют изделия, выполненные из стали или другого материала и служащие соединительной между брусом и стеной, звеньев между собой и т.п. Изготавливают крепежные элементы как отечественные, так и зарубежные компании-производители. Но есть крепежи, которые можно не приобретать, а сделать своими руками из подручных материалов.

Среди большего ассортимента крепежных элементов для бруса можно выделить: угловые соединения (уголки), опоры, муфты и шайбы. Это сложные по конструкции элементы. Есть и простые: анкера, скобы, шурупы. Все крепежные имеют несколько типоразмеров, свои особенности и различное исполнение.

Опора — это профилированный элемент, который используют для скрепления балки перекрытия и стены во время осуществления строительство дома из бруса. Для изготовления опоры используют стальной лист от 2 мм, сверху покрыт цинком. Благодаря этому крепеж — опора будет долговечным и крепким. Он уголковообразный и легок в использование.

Опора делится на виды в зависимости от специфики конструкции:

Крепеж для открытого бруса.
Крепеж для закрытого бруса.

Есть элемент — опора, который применяют реже — это разделенный крепеж (из двух симметричных деталей). Использование того или иного рода деталей обусловлено конструкцией дома из бруса.

Скреплять элемент с брусом нужно при помощи гвоздей, шурупов или саморезов. Поэтому приобретать специфический инструмент для работы с металлическими опорами не нужно. В строительстве дома из бруса в основном используют саморезы и шуруповерт. Для отдельных элементов можно использовать самые обыкновенные — молоток и отвертку. Цена на которые, не пугает любого хозяина.

Брус для строительства применяют различного сечения. Для основных стен сечения от 150 мм, в качестве балок перекрытий 100х100. Для каждого вида выпускается своя опора. Длина опоры может достигать от 165 до 200 мм, высота от 75 до 85 мм и ширина от 50 до 120 мм. Перфорированный элемент — опора удобна в любом метизами крепления, что можно наблюдать на видео.

Брус даже небольшого сечения 100х100 дает усадку минимум 3%, максимум 10%. Для того чтобы компенсировать этот процесс используют крепеж — муфту. Применяют их в основном для соединения углов. Муфты с шайбами представляют из себя шпилеобразный элемент марки М20 с гайкой, прикрепленной к основанию при помощи сварки.

Уголки — соединительные тоже выполнены из металлической пластины минимальной толщины в 2 мм. Для придания прочности это перфорированный крепеж. Уголок имеет длину от 120 до 175 мм. Приобрести уголок можно в любой строительной точке, но при выборе стоит обратить внимание на сечение бруса. Уголок для тяжелой конструкции применяют не меньше 160 мм и толщиной от 5 мм. Строительный уголок можно изготовить самостоятельно. Но для этого нужны, например старые пружинные кровати. Уголок от их каркаса идеально подходят. Отпилив нужный размер получается своеобразный самодельный крепеж – уголок. А прочность у старых элементов выше и уголок будет хорошего качества.

Нагеля используют для скрепления бруса между собой. Нагеля для бруса любого сечения (100х100, 150х150 и т.д.) выпускаются круглой или квадратной формы. Это вытянутый палкообразный элемент. Если не знать тонкости укладки бруса в стены, то можно не догадываться о существовании этого крепежа. Но в строительстве сруба из бруса нагеля играют важную роль.

Брус естественной влажности, а именно такой используют чаще всего из-за дешевизны, при высыхании деформируется и выкручивается по своей длине. Предотвратить это скручивание можно при помощи нагелей.

Нагеля бывают из дерева или метала. Для изготовления металлически нагелей используют арматуру или металлический прут. Получаются железные палкообразный элемент длиной от 5 см. Если этих материалов нет, то можно использовать остатки железных труб. Но во время усадки брус усыхает, и в стенах появляются щели. Металлические нагеля будет видно, а это испортит внешний вид стен.

Изготовить деревянные нагеля можно из остатков бруса. Но лучший вариант древесины это плотная и водостойкая, типа лиственницы или осины. Эти нагеля более прочные и не боятся плесени и грибка. Перед работой деревянные нагеля просушивают. Забивают их в предварительно просверленные отверстия по размеру, где они выравниваются по влажности с брусом. Деревянные нагеля как будто «привариваются» к брусу образуя с ним одну цельную деталь. Получается своеобразный скрытый элемент сруба.

Специалисты предлагают более 30 способов крепить материал: «скрытый», «глухари», гвоздевые плиты, в башмак и т.д. Выбирают в зависимости от специфики строительство дома из клееного бруса или другого материала. Но при строительстве и в быту бывают ситуации, когда нужно прикрепить брус к бетону или кирпичу. Для этого используют специальные крепления.

Прикрепить деревянный материал к бетону, кирпичу нужно в нескольких случаях, например установка деревянного окна в кирпичном или блочном доме, привязка первого звена к бетонному фундаменту. В обоих случаях используют специальные анкера.

Анкера по-другому еще называют рамным дюбелем. Конструкция анкера это своеобразный дюбель, но со специальной конусообразной потайной головкой («впотай»). Это дает возможность использовать анкер на лицевой части бруса незаметно.

Изготавливают рамный дюбель из металла, и он способен выдерживать большие нагрузки. Применяют анкер так же для сквозного крепления, когда крепеж проходит сквозь дерево и прикрепляется к бетону. Размер дюбелей бывает различный, выбирают его в зависимости от сечения бруса и толщины бетонной стены.

Использование крепежа для бруса подразумевает ряд плюсов:

Крепеж выпускается различным типоразмером. Это позволяет применять изделия в любом деревянном строительстве от одноэтажного простого, до сложного дизайнерского.
Простота монтажа. Так как для креплений не нужны специальные инструменты, то выполнить работу может любой пользователь.
Качественность и долговечность использовать крепёж для дерева начали более 70 лет назад, что дает гарантии на элементы.
Сохраняет целостность строительного материала. Используя крепеж, отпадает нужда в выпилах, а значит, материал не повреждается и не теряет своих несущих характеристик.
Доступность изделий в любое время. Стоит крепёж для бруса недорого, а купить можно в любом магазине.

Крепеж имеет простую форму и изготавливается компаниями-производителями большими партиями. Это делает материал недорогим в цене. Приобрести можно в любой торговой строительной точке, причем как поштучно, так и комплектами. Набор крепежей под строительство дома из профилированного бруса стоит дешевле поштучного варианта на 10-15%.

Главные факторы, влияющие на формирование цены в крупных городах:

Количество. Чем больше купить по количеству, тем ниже цена.
Материалоемкость. Чем больше калибр изделия, тем оно дороже.
Производитель. Российские крепежные стоят дороже китайских. Но качество последних «оставляет желать лучшего».
Территориальный фактор. Изготавливают крепёж для бруса во многих крупных городах России: Москва, СПб, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск. Но есть территории, где нет подобных заводов. В такие места крепеж попадает через длинную линейку перекупов, поэтому цена выше.

Мониторинг цен на различный крепёж для деревянного стройматериала в крупных городах России:

Цена, руб./шт.
Опоры	Нагеля	Муфты	Анкера
Москва	От 80	От 20	От 30	От 27
СПб	От 74	От 15	От 25	От 20
Уфа	От 85	От 25	От 45	От 35
Казань	От 80	От 20	От 30	От 28
Нижний Новгород	От 85	От 25	От 40	От 35
Новосибирск	От 75	От 15	От 25	От 20

Купить крепёж для бруса выгоднее прямо на заводе, но продажи там от 10000 шт. Цена так упадет на 10-15%. Для строительства большего дома хватит, а оставшийся материал пригодится в хозяйстве частного домовладения.

источник

Надежное крепление бруса и лаг к бетону

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу – типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

Вариант сопряжения разных строительных материалов в одном конструктивном узле зависит от их вида и требуемой степени надежности. При строительстве деревянного дома необходимо знать, как крепить брус к фундаменту, чтобы коробка в дальнейшем не смогла изменить свое пространственное положение, а древесина не начала покрываться плесенью. Основные приемы и методы используются строителями уже не один десяток лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что проверка временем прошла успешно. Нужно ли напоминать о том, что соблюдение принципиально важных этапов в работе позволит возвести капитальное, долговечное строение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки.

жесткий – крепление производится посредством анкеров, шпилек, болтов и хомутов;
накладной – подразумевает удержание нижнего венца под собственным весом вышерасположенного строения.

Конечно же, первый вариант оказывается надежнее и признается мастерами как более приемлемый, но на практике чаще используется второй метод укладки. Такой выбор связан, прежде всего, с облегченным выполнением монтажа, так как в технологии отсутствует необходимость в высверливании отверстий или закладке анкеров, а также в затягивании крепежных элементов.

Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземная конструкция является мелкозаглубленной, а грунт – пучинистым и водонасыщенным. В результате промерзания такая почва набухает, что ведет к появлению выталкивающих нагрузок. С потеплением грунт может просесть, увлекая за собой и фундамент. Эти явления сказываются, конечно же, на определенных подвижках. Если деревянная обвязка не будет иметь жесткого крепления, то строение при дополнительных неблагоприятных условиях вполне может съехать с опорной части. В лучшем случае появятся деформации, а в худшем – произойдет полное разрушение коробки дома.

Способ фиксации деревянного бруса во многом зависит от вида фундамента.

При строительстве домов используется несколько вариантов устройства подземной части здания:

металлические или железобетонные сваи;
монолитные ленты;
сборные бетонные блоки;
свайно-ростверковые конструкции;
отдельно расположенные столбы;
плиты.

Способ укладки бруса должен выбираться с учетом особенностей того или иного фундамента. К работам следует относится ответственно, понимая, что впоследствии исправить дефекты будет практически невозможно. Не разбирать же полностью дом.

Недостатком сборных и монолитных фундаментов, а также бетонных ростверков, является возможная неровность их поверхности, заключающаяся в наличии перепадов по высоте, выемок и т.д. Данная проблема для укладываемого сверху бруса может стать критичной, поэтому от нее следует избавиться еще на подготовительном этапе. Верхний срез бетонного фундамента или ростверка выравнивают посредством нанесения на него слоя цементного раствора. Горизонтальность заливки, при этом, проверяют с помощью строительного или лазерного уровня. Далее на бетонную основу в местах стыковки с брусом в два-три слоя укладывают гидроизоляцию, а уже потом монтируют первый венец брусчатого дома или обвязку каркасного строения.

Отличием нижнего ряда от вышерасположенных элементов является больший размер сечения пиломатериала, что позволяет принимать на себя нагрузки от наземной части сооружения и более эффективно распределять их на подземную конструкцию. Добиться четкости пространственного расположения венца и геометрической правильности его углов поможет предварительная раскладка и разметка брусьев по месту. Их помещают в проектное положение, скрепляя временными раскосами. На этом этапе определяют точки размещения анкерных болтов и, соответственно, отверстий в обвязочных элементах. Если крепежные штыри уже забетонированы и торчат из фундамента, то под брус следует подложить столбики одинакового размера.

Шаг анкеров выбирается в пределах полуметра, а длина стержней – в зависимости от толщины бруса и размера вхождения крепления в слой бетона. При этом учитывают тот момент, что наивысшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, чтобы при укладке следующих рядов сруба не пришлось бороться с ненужными помехами. Каждый отдельный элемент деревянной обвязки должен иметь как минимум две жестко зафиксированные точки во избежание каких-либо сдвигов.

После разметки мест крепления, приступают к высверливанию в древесине отверстий. Вначале используют сверлильную коронку, заглубляясь примерно на треть высоты пиломатериала. Затем выемку зачищают стамеской, после чего делают небольшую сквозную дырку уже сверлом. Ее диаметр должен быть на 1,5-2мм шире соответствующего размера анкерного болта.

Существует два основных способа, определяющих как крепить брус к фундаменту:

первый – анкеры уже имеются в теле бетона;
второй – крепеж устанавливается совместно с монтажом деревянной обвязки.

Перед укладкой брус необходимо тщательно обработать антисептической пропиткой, спасающей древесину от влаги и биоразрушений, а также антипиреном, защищающим дерево от мгновенного загорания в случае пожара.

На последнем этапе проводят проверку горизонтальности первого венца и четкости геометрии углов. При небольших перекосах под изъяны допускается подкладывать небольшие дощечки, Но это крайне нежелательно, так как ведет к появлению щелей.

Опытные мастера советуют пользоваться саморазжимными анкерами. С их помощью работы значительно упрощаются, а время монтажа сокращается. Анкерная технология применяется для всех видов бетонных фундаментов, в том числе ростверковых.

В наше время большое число частных застройщиков предпочитает в качестве фундамента для небольших строений, в том числе для каркасных домов, использовать винтовые сваи. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы им просто не найти. Крепление бруса здесь выполняется по иной, более простой технологии.

После монтажа свай, оголовки выравнивают по высоте, после чего на них наваривают металлические пластины. Они могут быть плоскими и иметь ширину, не выходящую за пределы бруса. В этом случае крепежные элементы вкручиваются с нижней стороны венца. Другой вариант – пластина в форме перевернутой литеры «П» или, проще говоря, лотка. В него четко по размерам, без отступов, вставляется пиломатериал и фиксируется саморезами с обеих боковых сторон.

Профессионалы рекомендуют резьбу крепежных болтов перед вкручиванием в брус смазывать густым масляным составом типа солидола, что помогает облегчить процесс фиксации.

При работе с металлом потребуется антикоррозийная обработка сварных соединений и пластин. Кроме того, не нужно забывать о гидроизоляции и пропитке древесины. Горизонтальность уложенного обвязочного венца в обязательном порядке проверяется уровнем.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

строительство сруба из бревен;
возведение каркасной конструкции;
монтаж мауэрлата кровли;
крепление лаг к бетонному полу;
крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

при помощи анкерных шпилек;
анкерных болтов;
металлических уголков;

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

Первый способ, инструкция по укладке лежня:

При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

при помощи стальной проволоки;
с помощью металлических шпилек.

Последовательность выполнения работ:

на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
таким способом устанавливаем все остальные элементы;

после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

Рейку прикладываем к стене.
Перфоратором сверлим отверстие.
Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
Монтируем панели.

Как крепить брус к бетону. Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту. Мауэрлат к армопоясу. Дверная коробка к бетонной перегородке

Тема этой статьи — крепление бруса к бетону. Мы разберем способы соединения древесины с железобетонными монолитными конструкциями для разных этапов строительства — при креплении нижней обвязки стен к ленточному фундаменту, ростверка к столбчатым опорам, монтаже мауэрлата и установке дверной коробки.

Соединение разнородных материалов — частая задача в строительстве.

Они, в общем-то, не отличаются сложностью:

При монтаже любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный подсос грунтовых вод; между тем увлажнение губительно для древесины;

Заметьте: разные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой. Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние венцы сруба стараются изготавливать из дуба или лиственницы — исключительно стойких к гнили и отличающихся высочайшей механической прочностью.

Там, где предвидится контакт с водой или влажным воздухом, древесина по возможности защищается от сырости пропиткой олифой или масляными составами;
Антисептическая пропитка обязательна для всех деревянных строительных конструкций. Она не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древоточцев, и снизит горючесть бруса.

Антисептик для дерева от компании Неомид.

Она крепится следующим образом:

Поверхность бетона гидроизолируется. Программа-минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале он не просто прокладывается под брус обвязки, а клеится на битумную мастику;
В брусе обвязки выбираются пазы для соединения вполдерева. Все соединения должны приходится на точки крепления к фундаменту;
Брус пропитывается антисептиком и (в идеале) защитной гидроизолирующей пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
Затем нижняя обвязка засверливается под анкерные болты — в точках соединения отрезков бруса и на прямых участках с шагом не более 1,5 метров. Отверстия раззенковываются под шайбы и гайки анкеров;
Отверстия под анкеры размечаются и бурятся в бетоне;
Последний этап — собственно крепление. Анкеры вбиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Анкер притягивает брус к бетонному основанию.

Здесь алгоритм крепления сильно напоминает описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются заложенные при возведении столбов в их кладку отрезки гладкой или рифленой арматуры диаметром 14 мм.

Поверхность столбов гидроизолируется. Способы аналогичны приведенным выше;
В брусе выбираются отверстия под анкера;

Обратите внимание: и в этом случае столбы с анкерами должны приходиться на все соединения бруса.

Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и, по возможности, гидрофобизирующим составом;
Затем ростверк укладывается на столбы, после чего выступающая выше поверхности бруса часть анкеров срезается. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат их массой.

Заложенные в кладку анкеры препятствуют горизонтальному смещению ростверка.

В этом случае крепление деревянного бруса к бетонной стене необходимо для того, чтобы в дальнейшем подвязать к нему стропильную систему. Вероятно, лучше немного конкретизировать описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Приведем несколько примеров:

У всех этих материалов есть одна общая черта — невысокая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность благодаря солидной толщине стен; а вот надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвет первым же сильным порывом ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного армопояса, который, собственно, и становится основой для крепления мауэрлата.

Заливка армопояса по газобетонным стенам.

Заметьте: армопояс дополнительно повышает сейсмостойкость строения, связывая смежные стены. В районах с высокой сейсмичностью армопояс заменяется несущим армокаркасом; легкие материалы используются лишь в качестве заполнения стен.

Инструкция по монтажу мауэрлата к армопоясу практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

Поверхность железобетона гидроизолируется битумной мастикой и/или рубероидом;
На них укладывается пропитанный антисептиком и олифой брус, соединенный в углах и точках сращивания врубкой в полдерева;
Брус засверливается в углах и точках сращивания;
Отверстия зенкуются под шайбы и гайки анкеров;
Под анкеры забуриваются отверстия в бетоне;
Анкеры вбиваются, после чего их гайки протягиваются торцовым ключом.

На фото — момент крепления мауэрлата анкерами.

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке?У этого случая есть несколько отличий от предыдущих:

Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки необязательны, поскольку она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилого помещения;
Гидроизоляция соединения тоже не нужна: влажность бруса коробки и бетона не различается;
Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор от 1 до 5-6 сантиметров шириной.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом -жестко закрепленная в проеме коробка запенивается по периметру; после схватывания монтажной пены ее излишки срезаются острым ножом.

Монтажная пена заполнит просвет и зафиксирует дверную коробку.

Затем периметр проема шпаклюется гипсовой, цементной или акриловой шпаклевкой — как минимум на два раза с промежуточной шлифовкой. Последний этап — крепление наличников с обеих сторон коробки или, при значительной глубине проема, его отделка гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при монтаже коробки — обеспечить ее надежную фиксацию до запенивания: полиуретановая пена при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько сравнительно простых способов надежно закрепить коробку из бруса своими руками.

Воспользуйтесь крепежным комплектом из анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальных накладок на коробку. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; винты вкручиваются в предварительно вставленные в высверленные в проеме отверстия дюбели. Затем головки винтов заводятся в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;

Крепежный комплект СМС К-1. Цена — 380 рублей.

Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных потолков. Подвес крепится к стене, после чего фиксирует брус коробки с обеих сторон. Излишек перфорированного подвеса отламывается; в дальнейшем крепеж закрывается наличниками;
Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно закрепить непосредственно к бетону через пару деревянных прокладок обычными анкерными болтами, которые в дальнейшем будут скрыты петлями . Вторую сторону коробки зафиксирует после застывания монтажная пена. Для предотвращения заклинивания дверного полотна используйте деревянные клинышки, вставленные между ним и коробкой.

Петли скроют гайки анкеров.

Надеемся, что подсказанные нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, прикрепленное видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу — типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

Схема монтажа лаговых брусьев.

Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

источник

11 Авг 2019 admin 11