Главная / Про Бетон / Лестница из бетона к деревянному дому

Лестница из бетона к деревянному дому

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

</sjdiv></div> <ul> <li>Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.</li> <li>Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.</li> <li>Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.</li> </ul> Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы. Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки. В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш. Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта. Различные виды конструкций на следующем видео:<div class='code-block code-block-3' style='margin: 8px 0; clear: both;'> <sjdiv id="SlickJumpNativeAds-sm07fz"></sjdiv></div> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/SKa6jWSA864?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&fs=1&playsinline=0&autoh >Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно. Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента. Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию. Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу. В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину. Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу. Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам. Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму. <iframe src="https://www.youtube.com/embed/WIIFr8E0QwY?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&fs=1&playsinline=0&autoh >Порядок монтажа и необходимые материалы следующие: <ul> <li>Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.</li> <li>Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.</li> </ul> Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением. <img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://zamesbetona.ru/wp-content/uploads/2016/11/shtroba-dlja-kreplenija-ploshhadki.jpg"/><noscript><img src="https://zamesbetona.ru/wp-content/uploads/2016/11/shtroba-dlja-kreplenija-ploshhadki.jpg"/></noscript> <ul> <li>Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.</li> </ul> Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки. Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии. Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу. В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см. Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней. Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора. Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений. Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3 Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование. Порядок заполнения опалубки: <ul> <li>Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.</li> <li>Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.</li> <li>Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.</li> <li>Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.</li> </ul> Наглядно весь процесс на видео: <iframe src="https://www.youtube.com/embed/Dj0GhQsyJYo?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&showinfo=1&fs=1&playsinline=0&autoh >После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать. В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность. До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение. Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья. Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря. После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель. источник Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш. Бетонная лестница своими руками Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера. Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости. Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания. По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее: <ul> <li>Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.</li> <li>Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией .</li> <li>Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.</li> <li>Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания . Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.</li> <li>Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.</li> </ul> Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже , скорее , не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа: <ul> <li>Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.</li> <li>Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.</li> <li>Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.</li> <li>Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек . Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.</li> </ul> По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие. Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства , а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены. Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере! Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня). Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть « сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей. Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке. Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом , что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней. Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с у четом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места. Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции , исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы. Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья. Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так: Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими <ul> <li>Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.</li> <li>Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.</li> <li>А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).</li> <li>Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов ( желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.</li> <li>А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.</li> <li>Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.</li> </ul> Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема , чем меньше крутизна лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.). Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции. Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот , исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу. Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин. При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов: <ul> <li>Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.</li> </ul> Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой <ul> <li>Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷ 1000 мм.</li> <li>Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.</li> </ul> Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты. Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья. <blockquote> <img style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B59.jpg"/><noscript><img style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B59.jpg"/></noscript>Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?</blockquote> Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка. </blockquote> С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже. Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях <ul> <li>Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.</li> <li>Независимо от того , сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.</li> </ul> При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки. Теперь, когда известны высота подъема , угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д . Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора . А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором. Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу? Для выполнения таких расчетов существует несколько методик. <ul> <li>Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.</li> </ul> Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона <ul> <li>Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.</li> </ul> S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато. h — высота ступени, мм. d — ширина проступи. Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша. Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии. Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага. Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации. Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы — Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка. — По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага. — Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д .) соединяются тонкими линиями. — Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча). — Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней. — Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями). — Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер. Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней. Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора. Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий. Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице. — Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону? — Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты . — Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным . Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое. — Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех . На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема . Так что лучше все же делить на более короткие марши. Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина». — Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени. Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации: Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком. Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам. Кстати , нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо. Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы. Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z . Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита. Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета , которая нам уже также известна. <table > <thead> <tr > <th >Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, м</th> <th >Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм</th> <th >Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм</th> <th >Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td >2</td> <td >100</td> <td >10</td> <td >190</td> </tr> <tr > <td >3</td> <td >150</td> <td >10</td> <td >170</td> </tr> <tr > <td >4</td> <td >200</td> <td >12</td> <td >150</td> </tr> <tr > <td >4,5</td> <td >220</td> <td >12</td> <td >130</td> </tr> <tr > <td >5</td> <td >250</td> <td >12</td> <td >120</td> </tr> <tr > <td >5,5</td> <td >270</td> <td >14</td> <td >110</td> </tr> <tr > <td >6</td> <td >300</td> <td >14</td> <td >100</td> </tr> </tbody> </table> Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки. Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола. Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой. Про размер площадок речь уже шла выше. Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии. Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта. Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело, подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно …» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу. Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой». Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем ». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться. Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ. Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания». <table > <thead> <tr > <th >Иллюстрация</th> <th >Краткое описание выполняемых операций</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B02-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B02-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними. Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки. А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B03-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B03-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами. Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать. Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B04-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B04-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B05-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B05-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B06-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B06-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Готовятся детали опалубки. Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола. Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B07-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B07-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки. Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон. Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм. Для этого можно пробить вспомогательную линию.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B08-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B08-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Как крепиться к капительной стене? Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить. В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B09-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B09-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Начинается крепление несущей балки. Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B010-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B010-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >.В отверстие вставляется нагель…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B011-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B011-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора. Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B012-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B012-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B013-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B013-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно. Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B014-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B014-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Устанавливается первая опора. Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы. Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B015-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B015-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B016-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B016-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B017-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B017-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка. Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B018-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B018-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Производится монтаж каркаса палубы. Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте. Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски. На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B019-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B019-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B020-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B020-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки. Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками. На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки. Все детали между собой скручиваются саморезами.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B021-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B021-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию. Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки. Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B022-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B022-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях. Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением. Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B023-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B023-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола. Доска крепится на саморезы.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B024-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B024-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила. В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B025-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B025-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру. Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B026-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B026-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B027-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B027-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм). Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами. Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B028-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B028-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B029-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B029-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B030-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B030-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B031-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B031-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B032-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B032-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка. В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно. Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы. Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B033-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B033-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня. Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола. Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша. Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B034-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B034-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены. После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B035-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B035-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик. Верхний край можно закрепить нагелем к стене.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B036-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B036-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Нижний – саморезами к каркасу площадки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B037-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B037-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B038-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B038-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки. Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B039-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B039-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации. Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B040-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B040-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Монтируются перекладины каркаса. На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B041-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B041-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B042-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B042-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные. Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B043-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B043-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B044-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B044-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины. И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B045-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B045-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола. Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B046-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B046-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка). Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B047-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B047-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B048-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B048-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон. Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B049-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B049-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки. Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить. Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B050-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B050-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.</td> </tr> </tbody> </table> Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы , стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п . А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает . Лестничный марш получается очень тяжелым , без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности. Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл? Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52 — 101-2003 в действующей редакции. В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали . То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда. Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления: <h4>Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша </h4> Полученное значение может быть и не окончательным , так как необходимо соблюсти еще несколько требований: <ul> <li>Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.</li> <li>Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).</li> <li>Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.</li> <li>Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.</li> <li>Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути – шаг их укладки:</li> </ul> — Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм. — Для более толстых – не более 1,5 Н ( Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм. Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным . Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие. Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас. <ul> <li>Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.</li> <li>В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее , согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.</li> <li>Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например , для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.</li> <li>Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.</li> </ul> Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию. <blockquote> <img style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B518.jpg"/><noscript><img style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B518.jpg"/></noscript>Правила вязки арматурного каркаса</blockquote> От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса , применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала. </blockquote> Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике <table > <thead> <tr > <th >Иллюстрация</th> <th >Краткое описание выполняемой операции</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B52-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B52-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы. Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям. Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B53-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B53-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами. Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам: Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм. Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты. И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры. Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции. Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B54-300x199.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B54-300x199.jpg"/></noscript></td> <td >При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки. Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B55-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B55-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B56-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B56-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B57-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B57-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Нередко применяется и другой подход. В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования. После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B58-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B58-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола. Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B59-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B59-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Начинается увязка поперечных прутов. Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса. Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены? Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней. Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B510-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B510-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B511-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B511-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени. Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом. И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B512-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B512-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено. На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B513-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B513-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Далее, переходят к армированию второго марша. Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B514-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B514-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша. Получается очень надежная связь.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B515-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B515-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Армокаркас верхнего марша лестницы.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B516-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B516-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения. Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас). И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B517-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B0%D0%BB%D0%B517-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >По сути, с армированием закончено. Можно переходить к следующему этапу</td> </tr> </tbody> </table> Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут. После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено , осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы. <table > <thead> <tr > <th >Иллюстрация</th> <th >Краткое описание выполняемой операции</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF2-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF2-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка. Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего. Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF3-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF3-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене. Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF4-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF4-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе. Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF5-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF5-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху. На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки. Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF6-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF6-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки. На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF7-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF7-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией. После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF8-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF8-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона. Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки. После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF9-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF9-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Так поступают и со следующими перемычками-подступенками. Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF10-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF10-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF11-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF11-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Очень важный момент. Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать. Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность. Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF12-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF12-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали. Берем строительный угольник.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF13-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF13-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии. Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF14-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF14-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF15-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF15-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF16-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF16-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF17-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF17-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП. После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку. Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF18-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF18-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF19-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF19-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF20-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF20-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Далее, начинают крепление перемычки. Для начала – на один саморез.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF21-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF21-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF22-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF22-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF23-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF23-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF24-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF24-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Переходят к закреплению противоположного края перемычки. Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF25-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF25-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF26-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF26-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене. Вначале одним нагелем…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF27-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF27-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >… а затем, после очередного контроля положения панели…</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF28.-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF28.-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >…и вторым. После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки. Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы. Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF29-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF29-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней. С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF30-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF30-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами. Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF31-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF31-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение. Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми. Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF32-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF32-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.</td> </tr> </tbody> </table> Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов. Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу. Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем Такой подход оправдан с той точки зрения , что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования. Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы. Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда . Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать « веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет . Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение. Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ. Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М 300 (в крайнем случае – М 250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ 400 ): <ul> <li>Для М 250 — 1 : 2.1 : 3. 9</li> <li>Для М 300 — 1 : 1.9 : 3. 7</li> </ul> Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом. Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве. Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов. Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор. Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность. Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать. <table > <thead> <tr > <th >Иллюстрация</th> <th >Краткое описание выполняемой операции</th> </tr> </th> <tbody > <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%812-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%812-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >А работу лучше всего начать с тщательной уборки. За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п. Казалось бы – и что в этом такого? Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит. Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%813-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%813-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами. В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%814-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%814-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Начинается замес. В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%815-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%815-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде. Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%816-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%816-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка). И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%817-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%817-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%818-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%818-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх. Раствор вываливается в опалубку.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%819-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%819-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры. Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8110-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8110-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Заполнены полости первых трех ступеней. Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8111-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8111-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием. Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8112-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8112-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней. При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8113-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8113-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8114-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8114-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше. А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8115-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8115-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков. Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням. Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8116-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8116-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей. Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы. Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8117-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8117-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2. На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки. При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8118-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8118-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности. Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8119-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8119-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки. При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8120-300x181.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8120-300x181.jpg"/></noscript></td> <td >Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы. Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.</td> </tr> <tr > <td ><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8121-300x200.jpg"/><noscript><img src="https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8121-300x200.jpg"/></noscript></td> <td >В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания. Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается. А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит. А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.</td> </tr> </tbody> </table> Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями! В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы. <iframe src="https://www.youtube.com/embed/_bqcwIOHIbs?wmode=transparent">

источник

11 Авг 2019 admin 11