Главная / Про Бетон / Лотки для приема бетона своими руками

Лотки для приема бетона своими руками

Строительные нормы и правила требуют, чтобы объемные бетонные конструкции заливались одномоментно, желательно в течение светового дня. Одной из составляющих оперативной заливки конструкции является лоток для бетона, который можно быстро и просто изготовить своими руками.

Объемные бетонные работы предполагают использование следующих машин и оборудования: автомобильный миксер с готовым бетоном или бетономешалка, бетононасос или лоток для подачи бетона в зону заливки.

При этом автомобильный миксер или бетономешалка – это величины «постоянные», то есть оборудование, без которого не обойтись. Дорогостоящий же в аренде бетононасос (стоимость аренды начинается от 14 500 рублей за смену) обычно заменяют одноразовым деревянным лотком (в частном домостроении), который можно разобрать, а доски использовать для других целей.

Габариты будущего изделия принимаются исходя из конкретных расстояний от планируемой постановки миксера или бетономешалки до самой дальней точки заливаемой конструкции.

В частном малоэтажном домостроении длина: лотка обычно не превышает 12 метров. Ширина лотка принимается «ширина» совковой лопаты плюс по 5 сантиметров на сторону (обычно 300 миллиметров), высота стенки – по ширине имеющейся обрезной доски 150-200 миллиметров.

Потребуются следующие материалы и инструмента:

Обрезная доска 25х150 или 25х200 максимально возможной длины на короб лотка;
Деревянный брусок 40х40 или близкий для усиления короба;
Деревянный брусок 50х50 или близкий для подпорок под короб;
Оцинкованное или кровельное железо для обшивки дна короба;
Гвозди «семидесятка», «25-ка», «сотка» или саморезы по дереву;
Молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, рулетка;
Угловая шлифмашинка с диском «по металлу» или ножницы по металлу. Для порезки оцинкованного или кровельного железа.

В целях экономии на дорогостоящем оцинкованном железе можно самостоятельно максимально «гладко» прострогать сторону досок, по которой будет транспортироваться бетон. Для этих целей потребуется рубанок или фуганок.

Важно! На некоторых сайтах публикуются статьи, в которых предлагается оббить дно короба полиэтиленом или линолеумом. Это говорит о том, что авторы никогда не изготавливали и не пользовались лотками для бетона – полиэтилен очень быстро изорвется наполнителем и совковой лопатой, а покупать линолеум будет значительно дороже, чем использовать железо или просто прострогать одну сторону доски.

В зависимости от ширины имеющихся досок собирается дно короба лотка – 4 (150 мм) или 3 (200 мм) доски в ряду соединяются в «торец» накладкой из этой же доски прибиваемой с нижней стороны дна короба. Для прочности и надежности, также с нижней стороны короба с шагом 600-800 мм к дну короба, поперек прибиваются усиливающие бруски 40х40 мм;
По бокам дна короба прибиваются, а лучше всего прикручиваются саморезами стенки лотка, так чтобы получилась П-образная конструкция;
Дно лотка оббивается оцинкованным (кровельным) железом, либо не оббивается, если доски тщательно прострогали;
Для надежности и прочности стенки лотка «перевязываются» брусками 40х40 с шагом 0,8-1 метр.

Собственно лоток для транспортировки бетона можно считать готовым к работе. Но есть один нюанс. Для того чтобы материал двигался в опалубку из автомиксера или бетономешалки максимально самостоятельно, он должен иметь уклон к поверхности почвы от 5-15 градусов (для «жидкого» бетона) и 20-30 градусов (для густого бетона).

Кроме того лоток для бетона не должен прогибаться под собственной тяжестью и весом бетона. Достигнуть этого можно несколькими способами: подкалывать под лоток подручные материалы (пеноблоки, ящики, кирпичи и пр.) или потратить немного времени и из бруса 50х50 мм сбить специальные разновысотные треугольные подпорки-козлы и уложить на них лоток как на постель.

Также для удобства «ворочания», желательно в части конструкции обращенной к опалубке предусмотреть две ручки – брусок 50х50х1000 прибитый к дну лотка, отступив от края 250-300 мм.

Полезные практические советы! После того как вы зальете самую дальнюю от миксера конструкцию, можно отрезать часть лотка ножовкой и болгаркой, перебить ручку для «ворочания» и продолжить работу не перемещая автомиксер или бетономешалку.

После окончания работы лоток разбирается на составляющие, которые можно использовать для других строительных или ремонтных целей.

Учитывая, что некоторые компании берут дополнительную плату за простой автомиксера, для ускорения работы по доставке бетона в опалубку, используйте двух рабочих с совковыми лопатами, которые будут стоять по обе стороны лотка и подгонять бетон лопатами в точку заливки.

источник

Тоже самое происходит и с бытовой бетономешалкой. Она, конечно, удобна в работе, её можно подвинуть прямо к краю опалубки . Но всё равно, существуют места, куда бетономешалку доставить невозможно. В этом случае вы или выливаете из неё бетон в вёдра и вручную заполняете опалубку, или же вываливаете смесь в лоток, по которому она равномерно поступает в нужные места.

Чаще всего лоток для приёма бетона делают из досок, так как железная конструкция очень тяжёлая, работа с ней требует немалой силы и сноровки. Лоток из дерева лёгкий, быстро собирается на месте, его можно сделать любых размеров, под определённую опалубку.

Ширину лотка определить просто — в нём должна умещаться совковая лопата, чтобы помогать смеси сходить с него во время заливки. Длина конструкции обычно не превышает 3 метров, но бывают исключительные случаи. Тогда лоток делают исходя из размера конкретного объекта.

Для изготовления лотка берут широкую доску.

С одной стороны, где будет идти бетон, её обрабатывают рубанком, чтобы стекающая смесь не задерживалась о шершавую поверхность. Неопытные строители обивают доску целлофановой плёнкой или рубероидом. Но делать этого не надо. Эти материалы разорвутся при первой подаче смеси. Если есть лишний оцинкованный лист, можно обить конструкцию им изнутри. Но если оцинковки нет, то и по струганой доске бетон будет двигаться.

Если длины одной доски недостаточно, лоток можно нарастить второй доской, скрепив их снизу обрезками тёса при помощи саморезов. Так же увеличивают и ширину, прикрутив к боковой части тесины брусок нужного размера.

Высоты боковых стенок будет достаточно 20 см. Если нет одной доски такой ширины, то можно соединить две шириной по 10 см. Соединяют их между собой саморезами через небольшие обрезки тёса.

Следующим шагом прикручивают боковины саморезами к нижней доске.

Лоток для приёма бетона почти готов.

Чтобы боковины не расходились под весом бетонной смеси, сверху их скрепляют брусками через небольшое расстояние.

Лоток для бетона готов. Перед началом работы его поверхность желательно смочить водой, чтобы уменьшить силу трения.

При помощи него удобно заливать опалубку даже со стенками толщиной 15 см. Главное – направить подающий желоб миксера точно в центр лотка. Если вы заказали смесь с небольшой текучестью, придётся поработать лопатой, помогая её движению. И не забудьте хорошо провибрировать бетон глубинным вибратором, удалив из него пузырьки воздуха. Этим вы увеличите его текучесть, смесь заполнит самые узкие ниши. Также у вибрированного бетона выше прочность и водонепроницаемость по сравнению с невибрированным бетоном такой же марки.

источник

Вопрос Как сделать лоток для заливки бетона с миксера

Как сделать самодельный лоток для приема бетона с миксера? Этим вопросом задался и я, когда стало понятно, что для заливки фундамента под пристройку придется использовать миксер (автобетоносмеситель). Нешуточный объем ленточного фундамента в 14 кубометров исключал ручные замесы даже с помощью новенькой 120-литровой бетономешалки. Сиё действо затянулось бы на месяц, да и рук было жалко. В связи с ужесточением иммиграционного законодательства с улиц исчезли джамшуты, а также и алкашня (что также загадка). Иными словами, поиск дешевой и вменяемой рабсилы окончился полным фиаско. Выход? Конечно, заказать миксер и залить все разом. Однако, кроме очевидной дороговизны, это было еще и сложно физически. Пристройка располагалась за домом (примыкала к нему сзади), но подъехать к ней было невозможно. Таким образом, подачу бетона можно было вести только со двора. Бетононасос и транспортерная лента (миксер с транспортером) не подошли сразу — физически нет места развернуться. У меня узкий и длинный двор, плюс к этому, кругом постройки и провода. Единственный выход — строить лоток. Подумав, сделал это приспособление, которое получилось простым и надежным. Приступим.

Нам потребуется:
— обрезная или полуобрезная доска 25х150х6000 мм — 4 штуки.
— брус 50х100 мм — 1 штука
— шурупы на 65-70 — 50 шт
— шуруповерт
— хороший молоток или кувалда
— листы металла по длине лотка. Подойдет абсолютно все, от профнастила до оцинкованной стали или алюминиевой жести. Лишь бы металл был достаточно прочен и выдержал заливку. Совсем уж фольгу, а также неметаллическое покрытие использовать не стоит — проверено. На крайний случай мастера советуют пройти весь лоток рубанком и простогать его до зеркального блеска. Я решил не рисковать и восмользовался металлом. У меня в наличии был лист кровельного железа 100-летней давности, оцинковка, и несколько алюминиевых листов также весьма почтенного возраста.

Итак, промеряем доски, смотрим грани (кромку), конечно, при обшивке металлом наличие или отсутствие щелей не критично, но все же желательно сплотить доски максимально плотно — это придает не столько герметичности, сколько жесткости и монолитности конструкции.

Для начала подбираем обрезной пиломатериал. Я использовал доски 25х150 мм второго сорта. Две из них нужно сплотить рядом, другие две будут бортиками. Скреплял доски калеными шурупами на 70.
В качестве подставок я использовал обрезанный брус

Подкладываем проставки и прикручиваем их шурупами. Внимание, прикручиваем со стороны досок, а не брусков! Получился длинный щит. Это
днище нашего лотка для бетона.

После этого отмеряем и отрезаем пару брусков для боковин бортиков. Прикуручиваем их к доскам, которые образуют рамку. Это и есть бортики
нашего лотка. Кладем рамку на землю, а сверху на нее укладываем наш щит.

Через днище закрепляем шурупами дно через торцы досок-бортиков. Я вкручивал шурупы через каждые 30-40 см. Внимательно вымеряйте расстояния
и следите за углом входа шурупов. Учитывайте, что они достаточно
длинные и если будут вкручиваться криво — неизбежно «вылезут» с боковин
досок рамки.
На готовый лоток накидываем листы железа и примеряем по размерам.

После примерки кладем листы на землю или верстак и загибаем любыми удобными способами. Я лично использовал для этой цели длинный брус
50х100 мм. Лист кладется на землю, сверху брус. Наступаем на брус и
отгибаем край листа, постепенно увеличивая угол по всей длине. Далее —
просто обстукиваем молотком в грань бруска, окончательно загибая листы.

В процессе загиба листов не забываем периодически примерять их на лоток.

Укладываем листы внахлест в сторону движения бетонной массы! Не наоборот! Когда листы уложены, закрепляем их по краям шурупами.
Достаточно по 2 шурупа на каждый нахлест и по 4 на крайние листы.
Крепите их именно в боковины (бортики) а не в днище. Так будет исключены
протечки цементного молочка, да и лопата не будет цепляться о шляпки,
что очень раздражает.

Наш лоток готов. В случае если его длины не хватает, делаем дополнительный мини-толок из листа кровельной стали или любого
подручного материала. Я использовал кровельное железо, так как лоток был
коротковат.

источник

Потребуются следующие материалы и инструмента:

Обрезная доска 25х150 или 25х200 максимально возможной длины на короб лотка;
Деревянный брусок 40х40 или близкий для усиления короба;
Деревянный брусок 50х50 или близкий для подпорок под короб;
Оцинкованное или кровельное железо для обшивки дна короба;
Гвозди «семидесятка», «25-ка», «сотка» или саморезы по дереву;
Молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, рулетка;
Угловая шлифмашинка с диском «по металлу» или ножницы по металлу. Для порезки оцинкованного или кровельного железа.

Важно! На некоторых сайтах публикуются статьи, в которых предлагается оббить дно короба полиэтиленом или линолеумом. Это говорит о том, что авторы никогда не изготавливали и не пользовались лотками для бетона – полиэтилен очень быстро изорвется наполнителем и совковой лопатой, а покупать линолеум будет значительно дороже, чем использовать железо или просто прострогать одну сторону доски.

В зависимости от ширины имеющихся досок собирается дно короба лотка – 4 (150 мм) или 3 (200 мм) доски в ряду соединяются в «торец» накладкой из этой же доски прибиваемой с нижней стороны дна короба. Для прочности и надежности, также с нижней стороны короба с шагом 600-800 мм к дну короба, поперек прибиваются усиливающие бруски 40х40 мм;
По бокам дна короба прибиваются, а лучше всего прикручиваются саморезами стенки лотка, так чтобы получилась П-образная конструкция;
Дно лотка оббивается оцинкованным (кровельным) железом, либо не оббивается, если доски тщательно прострогали;
Для надежности и прочности стенки лотка «перевязываются» брусками 40х40 с шагом 0,8-1 метр.

В процессе строительства возникает необходимость в транспортировке самых разных материалов. Для перевозки бетона, его последующего хранения и заливки используется специальный лоток или бадья для бетона. Производители предлагают разные их модели, но, обладая некоторыми техническими навыками, можно сделать лоток для бетона своими руками.

Схема лотка для заливки бетонной смеси.

Перед началом проведения работ нужно определиться, для каких целей необходим лоток (только для хранения или как для хранения, так и для перевозки). В зависимости от этого, может меняться конструкция изделия.

Если лоток предназначен для транспортировки бетона, то его можно оснастить поворотным устройством.

Если же предполагается однократное использование конструкции для небольшого объема строительных работ, подойдет самая простая конструкция лотка.

Основная составляющая лотка для хранения и заливки бетона – это большая, желательно не менее 200 л, емкость. Если объем лотка, изготовленного своими руками, будет меньше, это существенно увеличит производственный цикл.

Схема монтажа бетонного лотка.

Вместимость в 200 л обеспечивает выход до 10 ведер бетона, именно этого количества обычно достаточно для одного цикла работ. В качестве бадьи вполне подойдет самая обычная металлическая бочка, которую можно приобрести на обычном строительном рынке.
Если есть возможность, емкость можно сварить и самостоятельно. Для этого необходимы пять листов стали, которые привариваются друг к другу в форме коробки. Толщина листа должна быть около 1,5 мм.
Сварку стали такой толщины проводят электродами в диаметре 1,5-2,5 мм. Используемая сила тока – от 20 до 100 А. Лучше использовать сварочный аппарат с увеличенным напряжением холостого хода, так как при сварке материалов с небольшой толщиной обычные аппараты не могут обеспечить достаточную устойчивость дуги.

Так как тонкие листы нужно сварить как можно более быстро, должны использоваться электроды с достаточно высоким коэффициентом расплавления.

Сварка стыковых соединений для получения надежного шва должна производиться в вертикальном положении. Это позволяет достичь малого коэффициента проплавления металла.

Сварку проводят по направлению сверху вниз, не останавливаясь на каком-то одном месте, электрод необходимо наклонять по ходу движения сварки под углом в 35-40 градусов к поверхности.

Для большей надежности при проведении сварки стыков рекомендуется использовать различные теплоотводящие подкладки или прутки из стали, которые укладываются между стыкуемыми листами.

Схема стыковки бетонных лотков.

сварку стыка нужно производить одним слоем сверху вниз, наклоняя пластины под углом 20 градусов. Электрод двигают строго над прутком, стараясь не допускать поперечных колебаний. Если соблюдать это условие, то кратер будет держаться на прутке;
оплавление кромок стальных листов достигается косвенным тепловым воздействием сварочной дуги. В нижней части шва образуется практически ровный шов с хорошим оплавлением краев, без каких-либо признаков, указывающих на наличие в шве прутка. Внешняя сторона сварного шва гладкая, не содержит срезы и другие дефекты;
проводя сварку листов лотка толщиной 1,5 мм, лучше всего взять пруток 3 мм в диаметре и состыковать его с кромками листов при помощи электродов диаметром 2 мм, используя ток в 50-60 А, а саму сварку производить более крупными электродами диаметром около 2,5 мм током от 80 до 90 А.

Сварке лотка для бетона нужно уделить особое внимание, ведь он должен быть прочным и удерживать бетон, обладающий большой массой. Кроме того, в процессе транспортировки лоток будет подвергаться различным нагрузкам и физическим воздействиям.

Выбирая в качестве основы готовую металлическую бочку, нужно убедиться в ее качественной сварке и в отсутствии каких-либо дефектов металла. Если бочка долгое время находилась в неблагоприятных условиях под открытым небом, то на ее поверхности могли появиться следы коррозии, т.е. разрушения металла.

Лоток с такой основой не прослужит долго, а усилия, прилагаемые для его изготовления, будут напрасными.

Схема установки бетонных лотков.

Существует несколько вариантов конструкции лотка, которую можно изготовить своими руками:

Лоток с открытым верхом, предназначенным для заливки бетона.
Лоток с отверстием, закрывающимся крышкой

Первый вариант наиболее простой, он наиболее часто используется, если под емкость для бетона используется сваренная своими руками из листов стали конструкция. Если основная часть лотка – это готовая металлическая бочка, то в ней также одно из днищ может быть полностью съемным.

В продаже можно встретить бочки с пробкой. Если купить удалось только такую, то можно в боковой части емкости сделать отверстие с крышкой, а сам лоток разместить горизонтально.

Лоток с крышкой может быть более удобен в эксплуатации, но потребует определенных затрат времени и сил для его изготовления. В боковой части бочки прорезается отверстие прямоугольной формы. Оно будет предназначаться для заливки бетона и последующей его выемки.
Отверстие необходимо закрыть крышкой. Она представляет собой металлический лист. Его форма должна максимально повторять контуры боковой части емкости, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.
Самый надежный способ сделать крышку точно такой же формы, как и боковая часть лотка, – вырезать ее из аналогичной по форме и размерам бочки. При этом по краям нужно оставить запас примерно в 10 см.

Чтобы крышка плотно прилегала к основанию, ее необходимо обклеить по периметру уплотнителем из микропористой мягкой резины. Крепится крышка при помощи нескольких болтов, от 4 до 8, в зависимости от толщины металла и размеров отверстия.

Чтобы ускорить процесс ее открывания и закрывания, можно воспользоваться гайками-барашками. Крепление крышки к лотку можно сделать и другими способами. Крышка может сдвигаться, держаться на защелках или задвижках.

Лоток, изготовленный своими руками, должен иметь устойчивое надежное основание. Таким основанием может служить деревянный щит или металлическая рама. Чтобы обеспечить устойчивость лотка, понадобится довольно большое по площади основание.

Проекция лотка должна всегда попадать в периметр основания: только так можно быть уверенным в том, что конструкция выдержит большой вес, которым обладает бетон. Широкое основание поможет также избежать опрокидывания конструкции при транспортировке и установке лотка на новое место.

Опоры можно изготовить из деревянных досок, сколотив из них щит. Доска каждого последующего слоя должна быть расположена под углом к предыдущему. Более надежными считаются опоры из металла: уголки, профили или трубы.

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
два упора;
корпус подшипников;
ручки;
заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.

Водоотводные лотки необходимы в тех районах, где в течение года выпадает большое количество осадков. Также они требуются в местах с глинистой почвой. Так как поток воды смывает плодородный слой, необходимо постоянно обновлять его, завозить свежий чернозем.

Система водоотведения позволяет максимально быстро удалить излишнюю влагу со своего участка, не прилагая к этому никаких усилий.

Есть множество способов сделать так, чтобы вода уходила как можно быстрее. Наиболее простой способ – просто вырыть траншеи в земле, имеющие уклон величиной в 30. Но они будут размываться влагой, обваливаться.

Потому наилучшим выходом станет дренажная система, собранная из дренажных лотков. Их можно приобрести или же сделать самостоятельно. Хотя изготовление их связано с определенными трудностями, данный способ позволяет сэкономить довольно внушительную суму денег.

Оптимальная форма бетонного лотка — полукруглая. Но сделать изделие из бетона такой формы довольно проблематично. Поэтому чаще всего прибегают к следующему способу.

Фото: габаритные размеры

Из ровных досок необходимых габаритных размеров сколачивается конструкция в форме буквы «П». Лучше всего использовать дерево толщиной не менее 10 мм. Так как именно на него будет ложиться вся нагрузка при заливке бетона.

Выглядеть конструкция будет примерно таким образом. Отдельные щиты лучше скреплять между собой при помощи металлических уголков, так как это позволит существенно усилить конструкцию.

Фото: размеры опалубки

После того, как опалубка готова, можно приступить ко второму этапу – подготовке формовочной части. Она представляет собой распиленную вдоль трубу необходимого диаметра. Важным моментом является гладкость наружной поверхности. Так как именно она сформирует внутреннюю часть лотка.

Также можно использовать пластиковую трубу, что более предпочтительно. Например, канализационную, диаметр которой может варьироваться в очень широких пределах – от 50 мм и более. Её поверхность практически идеально гладкая, не имеет пор.

Фото: формовочная часть Фото: габариты лотка

После того, как подготовительные операции завершены, можно приступать непосредственно к изготовлению бетонных лотков. Полученный раствор просто заливается в опалубку, и сверху в него вдавливается разрезанная вдоль труба.

В таком состоянии его нужно оставить приблизительно на сутки. После того, как процесс затвердевания завершился, можно разобрать опалубку и отковырнуть трубу.

Для изготовления водоотводных лотков своими руками потребуется некоторое количество различных материалов.

В первую очередь это все, что необходимо для получения водостойкого и очень прочного бетона:

портландцемент М (ПЦ 400/Д20);
мелкая щебенка или керамзит, диаметр одной частицы не должен быть более чем 10 мм;
армирующая сетка или стальные прутья;
песок (мелкозернистый);

Портландцемент марки М (ПЦ) 400/Д20 обладает чрезвычайно высокой прочностью, которая очень важна – в процессе извлечения из опалубки лоток может попросту переломиться.

Цифра 400 обозначает, что данный материал легко выдерживает нагрузку до 400 кг. Также для изготовления водоотводных лотков отлично подойдут цементы с большей прочностью – 500 или 600 кг.

Данная марка отличается повышенной устойчивостью к воздействиям влаги – как раз именно это решающий фактор. Также он чрезвычайно морозоустойчив.

То есть даже при очень больших температурных перепадах он не разрушится, и ремонт дренажной системе не понадобится.

Фото: портландцемент марки М (ПЦ) 400 Д20

Для уменьшения количества цемента можно слегка разбавить его щебнем. Это позволит сократить расходы, так как стоимость данного строительного материала относительно не велика. И сделать лоток более прочным за счет уменьшения деформирующих сил, количества микротрещин.

Фото: щебень

Армирующая сетка или стальные прутья для армирования изделия необходимы. Так как они не только увеличивают прочность конструкции, но и не позволяют лотку разрушиться при его освобождении из опалубки. Это дает возможность изготавливать очень длинные лотки, тратя меньше времени на данный процесс.

Фото: армирующая сетка или стальные прутья для армирования

Песок необходим для приготовления раствора. Так как в процессе его затвердевания образуются различные микротрещины, деформации. И песок позволяет полученному изделию не рассыпаться под воздействием этих сил.

Для приготовления качественной бетонной смеси необходимо иметь определенный набор инструментов. как ручных, так и электрических:

лопата совковая и штыковая;
мастерок;
совок;
бетономешалка;
дрель или перфоратор;
насадка – миксер на перфоратор;
тачка для перевозки раствора.

Штыковая и совковая лопата будут необходимы для укладки раствора внутрь опалубки. Совок понадобится для точной дозировки количества песка или щебня. Мастерок — для подравнивания изделия, пока оно ещё не застыло.

Сам раствор можно замешивать несколькими способами. Наиболее простой, но в то же время трудозатратный – в ручную. Все необходимое засыпается в какую-либо емкость – например, большое корыто, и попросту перемешивается лопатой.

Намного быстрее можно осуществлять этот процесс при помощи какого-либо вспомогательного оборудования. В качестве него может выступать обычная дрель, либо перфоратор. С присоединенной к нему специальной насадкой, которая выступает в роли мини-миксера для бетона.

Она даст возможность максимально качественно перемешать раствор, сделать его равномерным. Также хорошо с этим справится бетономешалка. Объём емкости для замешивания раствора (корыта или иного) следует выбирать в зависимости от объёма работ.

Дренажные системы на участке могут быть выполнены по самым разным схемам.

Важно лишь соблюдать несколько правил:

уклон каждого лотка обязан составлять не менее 30относительно общей длины линии;
количество поворотов и углов — минимально;
стекать влага должна от огорода, а не к нему.

Если необходимо выполнить сложный дренаж в огороде, где имеется большое количество деревьев или других многолетних растений, то оптимальным выходом из ситуации будет разветвленная схема. Она имеет следующий вид.

Особенностью данной схемы является наличие двух выходов, то есть вода будет вытекать из участка в двух местах.

Фото: схема сложного дренажа в огороде

Случается, что участок по всей своей площади имеет неравномерный уклон. Тогда схема дренажа будет иметь немного другой вид – все уклоны в ней должны соответствовать высотам на разных площадях земельного участка.

Фото: типовая схема дренажа

Если участок имеет одинаковый уклон по всей своей площади, то можно применить одну из самых простых схем дренажа – линейную. Роется несколько параллельных каналов, все они соединяются в точке наименьшего уклона.

Фото: линейная схема дренажа

Процесс изготовления лотка включает в себя несколько этапов:

подготовка формы для заливки (опалубки и формовочной части — трубы);
замешивание раствора
укладка в формы армирующей части;
заливка форм.

Опалубка – самая важная часть. От того, насколько надежно и точно она сделана, зависит прочность полученного изделия. Лучше всего использовать для её изготовления доски небольшой толщины.

Скрепляться они должны не только гвоздями, но и поперечинами из дерева или металла. Дно и стенки опалубки должны прокладываться толстым, особо прочным полиэтиленом.

Фото: опалубка

Замешивание раствора необходимо осуществлять с соблюдением пропорций. Только тогда полученное изделие из бетона будет достаточно прочным. Согласно различным ГОСТам, оптимальное соотношение цемента, песка и щебня составляет 1:3:5. Воду необходимо добавлять в количестве, достаточном для получения раствора нужной консистенции.

Фото: замешивание раствора

Армирование – важный этап. Сетка или стальные стержни должны располагаться на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга в вертикальной плоскости для увеличения прочности изделия.

Фото: армирование

Предпоследним этапом является заливка опалубки. Данный процесс довольно прост, но важно быть максимально аккуратным. После того, как он завершен, необходимо сразу же поместить в опалубку формовочный элемент – трубу. Он придает затвердевающему раствору нужную форму.

После затвердевания раствора опалубку можно разобрать, трубу демонтировать. В итоге получившийся лоток должен быть прямоугольным, с внутренней полостью необходимого диаметра.

Важно, чтобы внутренняя часть, по которой будет в дальнейшем протекать вода, была максимально гладкой.

Фото: внутренняя часть, по которой будет в дальнейшем протекать вода, должна быть максимально гладкой

Монтаж водоотводных лотков на участке осуществляется в несколько этапов. Самый простой и одновременно трудоемкий – подготовка траншей под укладку лотков. Когда траншея выкопана, желательно частично засыпать её дно мелким песком или щебнем. Что позволит при необходимости легко отрегулировать величину уклона.

Данный параметр лучше всего измерять при помощи нивелира или строительного уровня длинной более 1 м.

Фото: подготовка траншей под укладку лотков

После чего можно приступать непосредственно к укладке лотков в уже подготовленные траншеи.

Важно лишь соблюдать по всей длине дренажной системы необходимый уклон. Это позволит воде максимально быстро стекать вниз, не скапливаясь и не застаиваясь.

Фото: лотки уложены

Лотки уложены. Теперь их можно скреплять при помощи все того же раствора. Он замешивается в необходимом объёме и при помощи заранее подготовленного мастерка вмазывается в стыки между лотками.

Важно делать это максимально аккуратно, делая поверхность ровной и покатой. В противном случае в этих местах будет скапливаться песок и различная взвесь.

Монтаж ливневой канализации, как и изготовление лотков из бетона для неё – процесс не сложный, требующий лишь наличия времени и необходимых ручных инструментов. Соблюдая все правила монтажа, можно навсегда избавить себя от проблемы затопления участка.

Бадья для бетона неповоротная БН Колокольчик/рюмка

Бадья для бетона представляют собой тару, предназначенную для перемещения раствора по строительной площадке или его хранения. Разумеется, хранение бетона не должно быть длительным — его нужно использовать до того, как раствор схватится.

Бадья для бетонаобычно изготавливаются из металла, некоторые могут устанавливаться на каркас из профиля или труб. Такие специальные емкости очень удобны, использоваться они могут круглогодично .

Для перемещения раствора по площадке посредством каната используют специальные металлические ящики. Их конструкция также герметична, емкости снабжены стропами, затвор отсутствует.

Выбирая тару для раствора, прежде всего, необходимо учитывать удобство конкретной модели для загрузки и выгрузки бетонной смеси в процессе эксплуатации. Если работать предстоит с небольшими объемами раствора, то оптимальным вариантом может стать емкость в виде корыта прямоугольной формы — так называемый башмачок или туфелька .

Такая модель наилучшим образом подойдет для ручной работы. А вот при использовании насосов или в случае механизированной подачи раствора предпочтение следует отдавать бадье- рюмочке . Горловина этой емкости достаточно широка для загрузки, а внизу имеется выводной патрубок, снабженный запорным устройством.

Такая конструкция бадьи для бетона позволяет легко дозировать раствор или, напротив, подавать его непрерывно. И та, и другая модификация емкостей под бетон имеет широкий размерный ряд и немало моделей. Некоторые из них могут вмещать несколько кубометров бетона.

Поворотную бадью БП, предназначенную для транспортировки раствора к месту заливки и кратковременного хранения бетона, строители называют туфелькой или башмачком из-за того, что емкость, действительно, по своей форме напоминает туфлю. Такая бадья представляет собой конструкцию из стальных листов, которые для жесткости связаны между собой в верхней части посредством швеллера. К швеллеру с помощью сварного соединения прикреплены две петли под стропы.

При необходимости на Бадью туфельку может устанавливаться вибратор — под него предусмотрена специальная площадка. В нижней части бадьи находится рычаг механизма, обеспечивающего раздачу бетона. Чтобы защитить его от механических повреждений в момент подъема и опускания, там же смонтирована специальная рама.

Что интересно, конструкция Бадья туфелека позволяет практиковать одновременную загрузку двух емкостей. Бадья для бетона устанавливаются вплотную друг к другу, и заливка происходит одновременно. Каждая бадья туфелька проходит испытания:

В бадью заливают бетон (объем, на 15% превышающий по массе предельно допустимый).
Емкость оставляют висеть на 10 минут.
После этого бадья должна выдержать 10 подъемов и опусканий.

Прошедшая такие испытания без повреждений бадья считается годной к использованию на стройке.

Вертикальную неповоротную бадью строители прозвали Бадья рюмка или бадья колокольчик, и это связано с конической формой данной емкости. Такие бадьи для бетона используются для временного хранения раствора и перемещения его по территории стройплощадки. Бадья изготовлена из стальных листов (ст3), соединенных сваркой.

В верхней части емкости предусмотрено два пояса жесткости, которые выполнены из швеллера. Для подъема бадьи к одному из поясов приварены четыре проушины, в которые пропускаются стропы или цепи. Для раздачи бетона рюмка оснащена в нижней части металлоконструкции двухчелюстным затвором, приводимым в движение с помощью рычага.

Подача раствора может осуществляться как непрерывно, так и порционно. Раствор можно подавать и в труднодоступные места, закрепив на специальном фланце рукав. Чтобы он не слетел, поверх рукава надеваются хомуты, а на патрубок устанавливаются стопорные фланцы. Иногда такие бадьи для бетона оснащаются дополнительным лотком для удобства выгрузки раствора.

Необходимо отметить, что бадья для бетона является наиболее доступным и простым средством, которое используется для быстрой транспортировки бетонной смеси в нужное место. Так как бадья имеет большой вес, она перемещается с использованием подъемного крана. В настоящее время она получила широкое распространение в строительстве. Эта тара может иметь разную конструкцию, которая определяет применение в тех или иных условиях. Также эта тара может различаться по материалу, из которого она произведена, по габаритным размерам, грузоподъемности, вместимости и другим характеристикам.

В целом же, есть два типа бадьи для бетона – это Колокольчик и Туфелька .

Наиболее распространенный вид в настоящее время – это Туфелька . Она пользуется большой популярностью, так как загрузка раствора либо бетона происходит в горизонтальном положении. Туфелька используется в строительстве при возведении промышленных, жилых и гражданских зданий. Корпус выполнен в виде сварной металлической емкости. Отличительные свойства такой бадьи заключаются в следующем:

Загрузка бетона осуществляется в горизонтальном положении
Поворот бадьи в вертикальное положение производится с помощью специальных грузоподъемных механизмов
Характеризуется наличием площадки под вибратор 40В.

Что касается бадьи Колокольчик , то они являются универсальной тарой. В комплект тары может входить подвесной лоток, предназначенный для направленно подачи раствора или бетона. Бадья может быть челюстной, когда снят лоток, и направленной подачи, когда лоток установлен.

Если Вам нужна информация по такому вопросу, как бадья для бетона цена, то Вы можете узнать ее на сайтах компаний, предлагающих такие товары. Приобретайте данный товар в нашем магазине, и цены Вас приятно удивят.

Бункер бетонной массы ББМ и ББМП используется для транспортирования и выгрузки бетонов, а также для удобной заливки как бетонных перекрытий, так и колонн монолитно-каркасных конструкций.

В конструкции бункера предусмотрена возможность установки электровибродвигателя на конус бункера для жёстких бетонов и сухихи смесей, а также гибкого прорезиненного рукава для заливки труднодоступных мест.

Аренда бадьи для бетона, туфелька для бетона, ящик для раствора, рюмка для бетона, тара для раствора, подача бетона, ящик каменщика, ящик растворный, поворотная бадья бетона, лоток 1, лоток для бетона, купить бадью для бетона, колокольчик для бетона, емкость для раствора, бадья туфелька, бадья рюмка, бадья бн, бадья для раствора, бадья для подачи бетона, бадья для бетона туфелька, бадья для бетона рюмка, бадья для бетона купить, бадья для бетона бн, бадья для бетона 2 м3, бадья для бетона 1 м3, бадья для бетона своими руками, бадьи для подачи бетона, бадьи для бетона бп, аренда бадьи для бетона, как сделать бадью для бетона своими руками

Уважаемые покупатели, обращаем внимание: информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительных характер, не является публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. Представленные изображения, цвет могут отличаться. Убедительно просим перед покупкой запрашивать у менеджеров SAV54.RU наличие желаемых функций и характеристик.

При возведении монолитных конструкций возможны способы бетонирования с использованием следующего оборудования (в скобках указана интенсивность подачи бетона. м 3 /ч ):

— автобетоносмесители с транспортером (8-10); — бетоновозы с подачей смеси в опалубку (до 5);

источник

12 Авг 2019 admin 11