Главная / Про Бетон / Мешалка для бетона из бочки своими руками

Мешалка для бетона из бочки своими руками

Самодельная бетономешалка из бочки сможет полностью заменить заводской аналог и позволит приготовить действительно качественную бетонную смесь для строительства. Ее стоимость не превысит 1000 рублей, а все материалы можно будет найти в гараже или пункте приема металлолома. Сейчас мы рассмотрим подробную поэтапную инструкцию как сделать бетономешалку своими руками, узнаем все секреты нехитрого дела и соорудим качественный строительный инструмент за несколько часов.

Для начала рассмотрим, что нам необходимо для ее изготовления. Основная цель нашей работы – соорудить действительно дешевую конструкцию с минимальными затратами, поэтому будем брать только общедоступные инструменты и материалы.

Бочка, она же «бадья». Самый простой вариант – 200-литровый металлический сосуд, в котором всегда хранят зерно или корма на даче, подойдет бочка для перевозки нефтепродуктов или химии. Если таковой нет у вас дома, то можно найти на свалке или в любой агрофирме (как правило, их выбрасывают после использования масел или химии).
Толстостенная труба диаметром 32 мм. Нам потребуется 2 куска по 20 сантиметров, из которых сделаем втулки для вала. Ручная бетономешалка будет без привода и без подшипников – так намного проще и надежнее.
Ось. Она должна быль 150 сантиметров длинной и с диаметром 3 см, чтобы плотно входить во втулки. Для плавного хода их можно смазывать солидолом.
Швеллер 60 мм. Нужно 2 отрезка длиной по 1 метру (это будут опорные элементы, на которых держится вся конструкция) и 2 детали по 50 см – распорки для основных опор, придают инструменту максимальную устойчивость.
Руль от машины КамАЗ или другого грузового автомобиля. Самодельная ручная бетономешалка должна легко проворачиваться. Чем больше руль вы найдете, тем лучше и легче будет с ней работать.
Петли. Посредине бочки будет люк для засыпки строительных материалов, его лучше всего сделать на прочных петлях, которые выдержат любые нагрузки. Ручку люка можно сделать из чего угодно, оптимальный вариант – обычная дверная ручка, приваренная к железу.
Металлический квадрат 20х20 мм. Он необходим для изготовления «внутренностей» бетономешалка из бочки, процесс изготовления которой будет описан ниже.

Собственно, это все материалы, которые нам потребуются. Общий чертеж нашей простой бетономешалки будет иметь примерно такой вид:

Нужны еще стандартные инструменты для обработки: сварочный аппарат (базовые навыки) и болгарка для реза металла. Сооружение займет примерно 3-4 часа при наличии всех «ингредиентов».

Начнем с бочки и ее внутренностей. Нам нужно посадить ее на ось, центрировать и сделать элементы внутри, которые будут максимально качественно смешивать бетон и делать однородную смесь, пригодную для строительных работ.

ШАГ 1 . С помощью сварочного аппарата или дрели нужно ровно по центру снизу и сверху бадьи сделать 2 отверстия, продеть через бочку металлическую ось 30 мм и хорошо обварить все, чтобы бочка была намертво прикреплена к валу.

ШАГ 2. С помощью болгарки вырезать вдоль бочки прямоугольник размером (90х30 сантиметров) – место засыпки строительных материалов. Слишком маленький люк делать нельзя, поскольку неудобно будет высыпать готовую смесь. Большое отверстие тоже нежелательно – оно существенно снизит прочность изделия.

ШАГ 3 . Берем металлический квадрат и делаем несколько «лопастей» внутри самодельной бетономешалки. Одна сторона приваривается к оси, другая – к стенке бочки. Достаточно 4-5 лопастей, равномерно распределенных по всей площади бадьи.

ШАГ 4 . Вырезанный прямоугольник привариваем к петлям, которые, в свою очередь, надо закрепить на бочке, чтобы получился открываемый люк. Фиксатор крышки можно сделать на свое усмотрение, вплоть до прикрепления обычного дверного крючка. Основная задача крышки – предотвратить выпадение смеси под ее собственным весом, поэтому крепить надо все прочно.

Чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками, необходимо установить ее на штатив, высотой 1 метр – оптимальная высота для аппарата на 150-200 л. Если есть возможность и желание, лучше сделать ее под углом 10-15 градусов – легче будет все перемешивать, но это не обязательно и на процесс повлияет несущественно. Рассмотрим поэтапный процесс изготовления основы.

ШАГ 1 : свариваем рамку. Берем швеллер 60 мм длиной 1 метр и привариваем с одной стороны швеллер длинной 50 см – одна опорная нога готова. Аналогично свариваем и другую опору.

ШАГ 2: увариваем втулки. Толстостенную трубу длинной 20 см надо приварить к другому краю швеллера. В нее будет заходить металлическая ось.

ШАГ 3: вставляем ось во втулки, привариваем с обеих концов толстые металлический шайбы – они будут стопорными кольцами, чтобы вал никуда не сбежал в процессе приготовления бетона. Ручная бетономешалка своими руками уже стоит на штативе и легко прокручивается по оси, осталось сделать для нее привод.

ШАГ 4: привариваем руль (либо его аналог). К одному краю оси необходимо приварить металлический руль или колеса, без разницы. Главное – большой диаметр круга, чтобы удобно было прокручивать полную бетономешалку.

Электрический привод для бетономешалки будет стоять намного дороже, поэтому нет смысла тратить много денег. Такого аппарата должно полностью хватить для нужд обычного строительства в частном доме или на даче. Ручная бетономешалка из бочки практически не имеет срока пригодности, поскольку изнашиваемые части сделаны из толстого металла, а втулки (при условии правильного использования) будут истираться 5-7 лет.

Самодельная конструкция выполняет все работы, что и заводской вариант, но эксплуатировать ее придется несколько иначе, чтобы получить максимальный комфорт. Мы дадим несколько полезных советов, с помощью которых бетономешалка из бочки своими руками станет вашим любимым орудием труда!

Периодически смазывайте солидолом втулки. Это снизит трение и крутить бадью сможет даже ребенок. Если долго не смазывать, тогда вам придется в скором времени сделать бетономешалку из бочки еще раз – втулки или ось будут истираться очень быстро.
К распоркам можно приварить по 1 колесу из стиральной машины или строительной тачки, если вы еще не знаете, как сделать бетономешалку, легкую в транспортировке по участку.
Чем больше угол наклона, тем легче будет обращаться с оборудованием. Максимально допустимый угол – 45 градусов, больше делать нельзя, поскольку бетон будет смешиваться некачественно.
Двигатель для бетономешалки (при необходимости), можно будет сделать из стиральной машины с передаточным числом 1:8. Маховик установить можно вместо руля.
При длительном хранении бочку лучше будет смазать отработкой, чтобы она намного дольше служила.

Мы рассмотрели, как сделать бетономешалку из бочки своими руками при минимальных затратах и получили конструкцию всего лишь за 650 рублей (при условии использования собственной старой бочки). Обычная ручная бетономешалка на 200 л обойдется не менее 6000 рублей – выгода очевидна.

Теперь предлагаем посмотреть, как сделать бетономешалку своими руками из бочки на видео и наш аппарат в работе:

источник

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
колеса от садовой тележки;
металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

источник

Для жителей частных домов и владельцев дачных участков, проведение строительных работ является неотъемлемой частью поддержания нормальных условий проживания.

Любое строительство, включая закладку деревянного сруба для сооружения бани, начинается с укладки бетонного фундамента. Помимо строительства зданий, возводится каменный забор, обустраиваются террасные грядки, укладываются бетонные дорожки. Все эти работы облегчает бетономешалка из бочки своими руками.

Решение изготовить бетономешалку своими руками, имеет неоспоримые преимущества.

Самодельная конструкция может иметь удобную для пользователя конфигурацию.
Цена изделия значительно меньше, что обеспечивает использование подручных материалов.
Исключаются проблемы с обслуживанием и ремонтом агрегата.
И наконец, ручная бетономешалка своими руками из бочки, является предметом гордости перед друзьями и домочадцами.

Совет: Перед созданием такого полезного приспособления, стоит познакомиться, как работает готовый промышленный экземпляр у знакомых или, в крайнем случае, взять на несколько часов на прокат. Это позволит понять принцип работы изделия, определить, какой размер бочки подойдет лучше всего.

Перед тем, как сделать бетономешалку из бочки, необходимо приобрести примерный перечень материалов и инструментов:

Металлическую бочку на 100-200 литров. Это может быть емкость для хранения зерна или другого корма для животных, бочка для транспортировки нефтепродуктов или химикатов.

Трубу со стенкой большой толщины, с внутренним диаметром 32 мм – 2 куска длиной 20 сантиметров, для изготовления втулок для вала.
Пруток диаметром 30 мм, для изготовления оси.

Швеллер №6:

2 отрезка длиной по одному метру, для опорных элементов;
2 по 50 см, для распорок рамы, для придания ей жесткости.

Чтобы бетономешалка из 200 л бочки собиралась легко и быстро, необходимо подготовить комфортное место для сборки конструкции. При этом необходимо учитывать, что работа с металлом — это шум и грязь.

Лучше всего подготовить гараж или открытое пространство.

Все необходимые инструменты расположить под рукой.
Подготовить чертежи бетономешалки из бочки. Это могут быть эскизы, наброски или качественно разработанный проект.

Самодельная бетономешалка может быть мобильной. Для этого, при проектировании необходимо подумать, какие колеса устанавливать для передвижения изделия по своему участку.

Если это будет электрическая бетономешалка из бочки 200 литровой, чертежи должны предусматривать более надежные шасси и их крепление на раме: вибрация от работающего двигателя весьма большая. После подготовки материалов и выбора рабочего места, можно начинать сборку конструкции.

Чтобы бетономешалка самодельная из бочки была надежной и долговечной, следует соблюдать некоторые рекомендации при ее изготовлении:

В процессе сборки, следует контролировать на прочность все соединения конструкции.
При отсутствии сварочного аппарата, соединять элементы между собой можно болтами, оно по надежности не уступает сварному варианту. Но при этом нужно использовать шайбы, чтобы обеспечить герметизацию мест крепления деталей.
Герметичность бочки для перемешивания раствора, нужно тщательно проконтролировать.
Если собирается из бочки бетономешалка с электроприводом, необходимо его креплению уделить особое внимание.
Угол наклона бадьи в рабочем состоянии, рекомендуется выдерживать 35° к поверхности земли.
Все подвижные узлы конструкции, включая ее поворотный механизм, должны быть хорошо смазаны. Это увеличит срок службы изделия, и обеспечит ему безаварийную работу.

Схема простейшей конструкции бетономешалки из бочки представлена на рисунке.

Поз. 4 – барабан или бочка.
Поз. 5 – лопасти.
Поз. 7 – опора.
Поз. 9 – емкость для раствора.
Поз. 10 – рукоятка.

Инструкция по сборке конструкции:

Проверяется плотность соединения дна изделия с боковыми поверхностями. При обнаружении отверстий их следует заварить сварочным аппаратом.
Усилить дно можно приварив дополнительно металлический лист.

Совет: Очень важно обеспечить герметичность конструкции. Иначе бетон будет заливать участок.

По центру верха и низа бадьи выполняются два отверстия.
Через бочку продевается металлическая ось Ø30 мм и тщательно обваривается, чтобы емкость была прочно прикреплена к валу.
В центре боковой поверхности бадьи, вырезается отверстие размерами 90х30 сантиметров, через которое будут засыпаться составляющие раствора, а после завершения работы, готовая смесь выливается в подставленную тару. Слишком малый люк затруднит засыпку строительных материалов, большой – снизит прочность конструкции.
Из квадрата изготавливают несколько лопастей и приваривают прочно внутри емкости — одной стороной к оси, другой к стенке бочки. Обычно хватает 5 лопастей, распределенных равномерно по всей длине конструкции.

Устанавливается крышка. Она крепится на дверных петлях, приваренных к бочке или любым другим способом: поставить защелку, задвижку — или просто сдвигается в любую сторону. Основное назначение элемента при работающей бетономешалке – предотвратить выпадение раствора.

Совет: После сборки бочки, следует проверить ее герметичность. Она должна быть максимальной. Самодельная бетономешалка из 200 литровой бочки , как и из любой другой емкости, хорошо будет работать с жидкими и текучими растворами. Немного хуже – с вязкими материалами.

Далее бочку необходимо установить на опору, высотой примерно 1 метр.

Сваривается рама. К швеллеру длиной 1 метр приваривается основание длиной 50 см. Изготавливается два таких узла.
Привариваются втулки с другого конца длинных швеллеров.
Вставляется во втулки ось, привариваются большой толщины шайбы, которые будут играть роль стопорных колец, что предотвратит перемещение вала при приготовлении бетона.
Приделывается руль или другой тип ручки для вращения барабана.

Для изготовления конструкции с электроприводом, дополнительно необходимо приобрести и установить двигатель небольшой мощности. Для бочки в 200 литров достаточно 1 кВт.

На ось двигателя устанавливается небольшая звездочка.
На ось трубы приваривается звездочка большего диаметра, чтобы уменьшить число оборотов конструкции.
Соединение элементов выполняется цепной передачей.
По желанию, передача вращения от двигателя к барабану может осуществляться ременной передачей, как на фото выше.

Чтобы более подробно познакомиться, как из бочки сделать бетономешалку, стоит посмотреть видео в этой статье.

Несмотря на то, что самодельная конструкция производит такую же работу, что и заводской вариант, эксплуатируется она немного иначе, для получения максимального комфорта.

Вот несколько полезных советов, которые позволят работать с приспособлением, изготовленным самостоятельно, легко и комфортно:

Периодически узлы, в которых происходит трение сопрягаемых поверхностей, необходимо смазывать солидолом. Это втулки, оси колес, при их наличии. Это облегчит процесс получения раствора и уменьшит истирание поверхностей деталей.
При желании сделать конструкцию мобильной, колеса можно использовать от строительной тачки или даже стиральной машинки.
Увеличение угла наклона бадьи, облегчает работу с оборудованием. Наибольший угол наклона может быть 45°. При его увеличении смешивание компонентов будет хуже.

При необходимости установки привода, двигатель можно использовать из стиральной машины. При этом, передаточное число на звездочках брать 1:8.
Маховик стиральной машинки можно установить вместо руля.
Для длительного хранения, бочку лучше смазать отработанным маслом.

Это краткое описание, как делается бетономешалка из бочки — видео урок поможет решить все возникшие вопросы по изготовлению, использованию и хранению изделия, изготовляемого самостоятельно.

источник

При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

Если же изготовление 98 литров бетона за раз недостаточно, можно изготовить ручную двухсотлитровую бетономешалку.

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.

Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.

Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.

Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.

К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.

Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

Следует сразу же определиться с объемом бетономешалки.

После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

листы металла толщиной от 2,5 мм для стенок и 5 мм для дна груши;
маховик от автомобиля, к примеру, от «Волги» или МАЗа, ступица и бендикс – для механизма вращения груши;
подшипники для опрокидывания груши (можно обойтись системой «труба в трубу», обильно смазывая уключину);
металлические трубы квадратного сечения и разного диаметра – для основания, посадочного места и поворотного колеса.

Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

Сгибаются и свариваются вместе элементы корпуса. Гнуть сталь можно кувалдой, даже если отдельные части не получатся идеально ровными, при сваривании вместе они примут нужную форму.

Пока груша не сварена вместе, к нижней ее части, вырезанной из 5-миллиметровой стали, крепится механизм вращения. Желательно делать его съемным – транспортировать разборную бетономешалку проще.

Свариваются вместе части груши. Сначала совмещаются центральная и нижняя части. Для этого края центрального обода надрезаются и загибаются вовнутрь – для ограничения выхода нижней части. Через верх в центральный обод вставляется нижняя деталь и с помощью простукивания кувалдой продавливается до упора вниз. Когда края выровнены, их можно сваривать.

Верхняя часть груши опускается в центральную, края центрального обода также подрезаются и загибаются вовнутрь. С помощью гвоздодера верх «выковыривается» также до упора и тоже приваривается.

Изнутри груши привариваются лопасти, способствующие перемешиванию смеси. Чтобы раствор не скапливался в швах, лопасти крепятся на небольшом расстоянии от стенок.

Можно приступать к изготовлению посадочного места, обеспечивающего опрокидывание груши. Учитывая большой вес даже пустой емкости, нужно озаботиться высокой надежностью и прочностью рамы.

Станину также лучше делать тяжелой – перемещать ее будет сложно, но нагруженная 200-литровая бочка, мешающая бетон, не будет трястись и шататься.

Механизм опрокидывания нужно делать на маховике с шестеренкой – так опрокинуть полную емкость получится даже одному. Можно сварить шестигранное колесо или приладить любое другое.

Изготавливается редуктор, который и будет передавать крутящий момент от двигателя на грушу. Шкивы на валу и двигателе рассчитываются так, чтобы получалось до 25 оборотов груши в минуту.

Устанавливается двигатель. Для груши объемом 200 л нужен двигатель от 1 кВт.

Чтобы крупные части смеси не попадали в механизм вращения, над венцом можно наварить полоску, но этот этап – необязателен.

В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

Если в наличии есть 100-литровая советская широкая кастрюля, в которой уже давно никто ничего не вываривает, ее можно приспособить к делу.

Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

Для этого по центру вырезанного полукруга приваривается стержень, на котором и будет поворачиваться люк. Чтобы смесь не вытекала, над срезом люка приваривается полоса, под которой и будет двигаться шторка.

Устанавливается центральный вал. Чертёж вала несложный, главное подобрать к нему подшипники.

В перевернутом состоянии, на установленный подшипник крепится двигатель с редуктором. Чтобы надежно зафиксировать двигатель и обеспечить нужное натяжение ремня, двигатель устанавливают на приваренные ко дну емкости рейки.

Для усиления каркаса емкости из стали толщиной 2 мм по верхнему краю обязательно приваривается обод из стального прута или трубы. Также можно сделать ребра жесткости по бокам и снизу емкости.

После того, как установлены колеса, опора и механизм вращения, всю конструкцию можно перевернуть. На вал крепятся лопасти и все фиксируется одним болтом – чтобы конструкция была легко разборной. Важно правильно продумать положение лопаток-лопастей – одна должна снимать раствор со стенок, вторая отделять его от дна, и еще несколько – перемешивать середину.

Можно обойтись конструкцией из лома и крестовины из водопроводного фланца. Если же лопасти сделать подвижными, их положение можно настраивать в зависимости от типа смеси.

Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

источник

13 Авг 2019 admin 10