Насечки на бетоне как делать и чем
Бетон приготавливают из чистого песка или щебня и цемента, которые перемешивают всухую до равномерного окрашивания смеси, затем ее поливают водой и перекидывают или размешивают в мешалке. Раствор должен иметь равномерную влажность и не должен растекаться. В форму бетон вносят слоем не более 10 см и тут же трамбуют до полного уплотнения.
Поверхность накрывают пленкой ПВХ и выдерживают в течение 14 дней. Террацо — это бетон с красиво окрашенной каменной крошкой вместо песка. Затвердевший бетон можно обрабатывать зубилом, отверстия под пробки пробивают шлямбуром — ударами молотка его забивают в бетон, поворачивая левой рукой.
Бетон обрабатывают бучардой — стальным молотком с насечкой (как у молотка для мяса), а кромки — зубилом.
Насечки на бетоне
1 — насечки зубилом; 2 — насечки бучардой.
Поверхность бетона можно отделать следующим довольно простым способом: на поверхности карандашом наносят параллельные линии с шагом 5 см, заточенное зубило с шириной лезвия около 4 см устанавливают на линию и ударяют молотком, постепенно передвигая зубило сверху вниз; насечки скрывают неравномерности его укладки, белесость и другие мелкие дефекты (смотрите рисунок выше).
Бетон, особенно террацо, шлифуют корундовыми брусками с водой. Выполнять эту работу вручную тяжело; обычно пользуются электрическими шлифовальными головками. Для небольших площадей можно применять головку для шлифования металлов.
На бетон можно наносить латексные, синтетические и масляные лакокрасочные покрытия, но только на созревший бетон, так как со свежим бетоном покрытия не адгезируются.
«Домашняя мастерская»,
Ф.Кусл, Ф.Крамериус
источник
Впервые услышав слово «бучарда», невольно задашь себе вопрос: а что же это такое? Ответим: это узконаправленный инструмент, и вполне возможно, что не каждый бывалый мастер знает, для чего он предназначен, и как им пользоваться. Давайте вместе подробно рассмотрим его специфику.
Самое интересное, что в основе данного инструмента лежит обычный молоток, правда, немного видоизмененный. Если у молотка рабочая поверхность с одной стороны плоская, а с другой – заостренная, то у бучарды рабочая поверхность устроена иначе. Как правило, такой молоток имеет две ударные стороны, на которых есть конусообразные зубья. Такое устройство задумано специально, чтоб было легко обрабатывать грубый природный камень по методу скалывания.
Изначально данный инструмент использовали, в основном, скульпторы и мастера обработки камня. Но, как оказалось, в строительных работах он тоже очень полезен, и вскоре этот инструмент стал широко применяться мастерами-строителями. Вот с какими задачами может справиться бучарда на строительной площадке:
- Снятие наплывов бетона. Очень часто после заливки бетона случается, что опалубку раздуло, в результате чего мы получили бугор, который мешает проведению дальнейших работ. Наш инструмент без особых усилий позволит сбить данный наплыв и выровнять поверхность.
- Гладкую поверхность делаем шероховатой. В данном случае инструмент поможет нам повысить адгезию и улучшить удерживающие свойства гладких поверхностей. К примеру, ровный бетон очень тяжело штукатурить, но если его «бучардовать», то мы получим шершавую поверхность, на которой будет отлично держаться штукатурка и любые отделочные смеси.
- Удаление краски, грязи, наслоений. Достаточно нанести несколько ударов, и обрабатываемая поверхность будет готова для дальнейшей обработки, особенно это эффективно при удалении старых наслоений на стенах и полах.
- Обработка металлических поверхностей, в частности очистка от ржавчины.
- Создание насечек на поверхности. Нередко при укладке керамической плитки на гладкой поверхности необходимо сделать дополнительные насечки, для того чтобы клеевой состав хорошо ложился и контактировал должным образом с поверхностью. Такой молоток в этом случае – просто находка для мастера.
Как видите, у такого инструмента достаточно широкий потенциал применения в ремонтно-строительной сфере. Как показывает практика, специалистам, занимающимся строительством, просто необходимо иметь его в своем наборе инструментов, в трудную минуту он может вас выручить, оказав значительную помощь.
Сегодня практически любой ручной труд стараются максимально механизировать, если есть возможность. В нашем случае мы имеем электрический отбойный молоток, так называемый перфоратор. За счет того, что перфоратор выполняет ударные функции, была создана специальная насадка с соответствующим названием, бучарда для перфоратора.
Такая насадка взяла на себя все функции инструмента, но только уже в автоматизированном режиме, что значительно облегчило ручной труд мастера. Стоит отметить саму рабочую поверхность такой насадки, в принципе, это все те же конусообразные зубья, но изготовленные методом литья. Такой инструмент рассчитан на довольно длительное использование, потому как литые зубья меньше всего подвержены выходу из строя.
Как правило, насадка для бучардования содержит на рабочей поверхности всего 16 зубьев, расположенных в ряд 4 на 4. Но, как и у любого другого инструмента, у такой насадки есть свой рабочий потенциал, по технологическим данным производителя такой инструмент способен обработать бетонную поверхность площадью до 1000 квадратных метров. После обработки заявленной площади зубья инструмента становятся тупыми, и качество проводимых работ ухудшается. Стоит помнить, что бучарда, прежде всего, ударный инструмент.
Нельзя использовать насадку в режиме вращения, иначе вы очень быстро затупите зубья, или получите травму, насадку может заклинить в момент работы в бетоне.
На практике такая насадка довольно часто используется бетонщиками, как уже говорилось ранее, такой инструмент помогает снимать различные наслоения. Бетонщики же, помимо удаления выпуклостей после заливки, нашли бучарде не менее достойное применение. Как оказалось, инструмент хорошо помогает удалять остатки бетона с опалубки. Причем он справляется одинаково хорошо с деревянной и металлической опалубкой.
Строительство многоэтажных домов – это, как правило, большие объемы работ с бетоном. Хотя обычный перфоратор и оказывает помощь строителям в некоторых случаях, но с прочными монолитными сооружениями он, как показала практика, не справляется. Специально для таких работ обычно используется бучарда пневматическая, которая способна работать при большой нагрузке и с большими площадями поверхности.
Отличительные особенности такого инструмента в том, что он работает от давления воздуха, который создает компрессор. Сравнить такую работу можно разве что с работой отбойного молотка, хотя в случае с бучардованием пневматическим инструментом можно использовать компрессор меньших мощностей. Причем, если использовать в работе электрический инструмент, мы будем подвергать его большим нагрузкам, в результате чего может произойти перегрев и выход из строя.
С пневматическим инструментом такого не произойдет, по принципу работы воздух по шлангам поступает в инструмент, где и создается ударная сила. Также стоит учесть, что у такого оборудования достаточно приличный вес, обычно он достигает 6 килограмм, это еще одна из особенностей промышленной модели. В данном случае именно вес самого инструмента участвует в давлении на обрабатываемую поверхность.
Обычно пневматическая бучарда продается уже с готовым комплектом насадок для работы, это комплект насадок с продольными режущими пластинами, а также комплект с насадками, на которых установлены пирамидальные зубья. Стоит отметить, что такой инструмент практически вечен, за счет минимального использования комплектующих деталей в устройстве агрегата, он практически не ломается.
При работе с таким инструментом нужно соблюдать, прежде всего, технику безопасности и некоторые правила. Перед тем, как начать работы, ознакомьтесь с нашими пошаговыми советами по эксплуатации инструмента.
Обязательно перед началом работ приготовьте защитные средства, это, как правило, перчатки на руки и защитные очки или щиток. Во время работы осколки камня могут поранить руки или отлететь в глаза, также рекомендуется использовать одежду с длинными рукавами.
Если вам необходимо сделать на поверхности насечки, или просто на гладкой основе создать шероховатость, то действовать нужно следующим образом. Для данного вида работ рекомендуется использовать перфоратор с насадкой. Вставляем насадку в патрон перфоратора и ставим рычаг режима работы на удар. Теперь просто делаем на перфоратор нажим, пока зубья не войдут в поверхность до рабочего основания. В процессе работ стараемся держать электроинструмент горизонтально ровно.
В этом случае бучардой можно работать, как обычным зубилом, перфоратор нужно держать под углом к плоскости и таким образом снимать наплывы. Если в удалении неровностей возникают трудности, тогда можно воспользоваться обычным молотком, перфоратор должен находиться в горизонтально ровном положении.
В любом случае, практика поможет вам узнать все тонкости работы с таким инструментом. Только после личного общения с бучардой вы набьете руку и сможете правильно использовать такой полезный инструмент.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
В любом виде ремонтных работ важны теоретические навыки, не исключение и подготовка стен под штукатурку.
В данной статье мы расскажем вам, как подготовить под штукатурку бетонные, кирпичные и деревянные стены, расскажем о способах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и деревянную дрань.
Подготовка стен под штукатурку проводится после окончания следующих работ:
- прокладки труб для скрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
- прокладки скрытой электропроводки;
- установки оконных и дверных коробок, встроенной мебели;
- установки крепежных деталей под разные приборы.
Подготовка стен под штукатурку включает в себя целый комплекс работ.
1. Устранение неровностей стен
Стены следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением толстого слоя раствора увеличивает расход штукатурки на 1м2, а также потребуется больше времени время для нанесения штукатурки в несколько слоев.
Проверка вертикальности стены
В строительных нормах и правилах указаны следующие допустимые отклонения готовой поверхности для различных видов штукатурки.
- для простой штукатурки отклонение от вертикали – не более 15мм на высоту помещения или не более 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя не более 12 мм;
- для улучшенной штукатурки отклонение от вертикали — не более 10мм на высоту помещения или не более 2 мм на 1м поверхности.
Причем толщина улучшенной штукатурки должна составлять не более 15 мм;
- для высококачественного вида штукатурки отклонение от вертикали – не более 5 мм на высоту помещения или1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета не более 20 мм.
Неровности стен можно устранить с помощью проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм
На кирпичной кладке такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.
На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения появления ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.
Мелкие впадины и трещины заделываются штукатурным раствором, и делается это как минимум за три дня до начала проведения выравнивания стен штукатуркой.
2. Очистка стен от копоти, пятен, пыли и различных загрязнений
Эти дефекты могут значительно снизить прочность сцепления штукатурного раствора с поверхностью.
Очистка стен от копоти, пятен, пыли и различных загрязнений
Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают с помощью 3%-ного раствора соляной кислоты. После очистки поверхность следует промыть чистой водой.
Избавиться от масляных пятен на стенах и потолке можно используя жирную глину. Ее намазывают толстым слоем на пораженные участки. После этого поверхность просушивают и очищают от глины, которая впитала в себя жир. При необходимости, эту процедуру повторяют несколько раз.
Однако этот метод не всегда дает стопроцентную гарантию того, что со временем масло снова не начнет проступать наружу. Поэтому специалисты рекомендуют полностью вырубать жирные пятна, а образовавшееся углубление заделать раствором.
Поверхность очищают от пыли, грязи и остатков раствора с помощью стальной щетки, которую плотно прижимают к поверхности и двигают в разные стороны.
3. Работы по улучшению сцепления штукатурного раствора с поверхностью
Следует отметить, что эта процедура эффективна только для стен из кирпича на пористой основе. Если же кирпич гладкий, то для получения шероховатости на стене делаются насечки с помощью молотка и зубила.
Нанесение насечек перед штукатуркой
- На бетонной гладкой стене обязательно делаются насечки топором или перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10см.
- Перед началом оштукатуривания стен своими руками поверхность смачивают водой с помощью кисти.
- Участки с масляной краской необходимо вырубать, так как к масляной краске штукатурка не прилипнет.
На гладких деревянных стенах и потолках штукатурка держаться не будет.
Поэтому деревянные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:
- армированной сеткой
- деревянной дранью
- тростниковым матом
Дрань – это наколотые надранные рейки, полученные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке или готовыми щитами.
Стены, обработанные дранью под штукатурку
По способу изготовления дрань бывает:
- колотая (шириной 15-20 мм)
- пиленная (шириной 25-30 мм)
По способу применения дрань бывает:
- простильной (нижней)
- выходной (верхней)
Простильная дрань состоит из кривых, узких и тонких реек. Ее ширина не менее 3 мм. Дрань набивают под углом в 45º относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стен, а для потолков 40х40 мм. Ее лишь слегка прибивают гвоздями, чтобы она не упала. Длина гвоздей 25-40 мм, диаметр 1,6-2 мм. Эти гвозди будут вытаскиваться после прибивания выходной драни.
Затем сверху на простильную (нижнюю) дрань под тем же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтобы между слоями драни виднелась оштукатуриваемая поверхность. Эти пустоты будут заполняться раствором и держать основной слой штукатурки.
Важно! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше вероятность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с небольшим смещением от центра.
Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровных, их ширина 15-20 мм. Рейки меньшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей ширины будут сильно разбухать от влаги и коробиться, что приведет к разрывам штукатурки.
Выходную дрань сначала прибивают по обеим концам рейки, причем эти гвозди вбиваются под углом 45º и острие гвоздя направлено к концу драни, чтобы тем самым происходило ее натягивание. Дальнейшее крепление драни промежуточными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенах и через одну на потолке.
Важно! Нельзя соединять концы реек точно встык, так как при разбухании они могут разорвать штукатурку. Достаточно будет оставить расстояние в 2-3 мм.
Кирпич, бетон, камень или металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на них разная. Чтобы избежать появления трещин на оштукатуриваемых откосах, углах и прочих местах сопряжения разных поверхностей, эти участки лучше проармировать нержавеющей металлической сеткой. Диаметр проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – не менее 20 см.
Сетка укладывается на угол и прибивается:
- к деревянной поверхности – на гвозди или саморезы
- к бетонному и кирпичному основанию – на дюбеля
- к металлу – на саморезы по металлу или с помощью сварки
Если толщина слоя штукатурки предполагается более 40 мм, то для армирования деревянной поверхности помимо драни применяется металлическая сетка или проволока.
Армирование поверхности сеткой
Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками необходимой величины и закрепляют на стенах и на потолке гвоздями, при этом сильно ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 100 мм. Верхнюю часть гвоздя загибают, прижимая тем самым сетку.
Оплетение гвоздей проволокой обеспечивает лучшую шероховатость в сравнении с готовой плетеной сеткой. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга в один метр. При этом следует учитывать, что шляпки гвоздей будут утоплены в будущий штукатурный слой примерно на 20 мм.
Медную или нержавеющую проволоку диаметром 1-2 мм несколько раз обматывают вокруг шляпки гвоздя и, хорошо натягивая ее, ведут плетение сети.
По технологии не рекомендуется наносить штукатурный раствор на старую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.
Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению
Подготовка поверхности к обновлению состоит в следующем:
- Простучите старую штукатурку деревянной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
- Очистите старую краску с поверхности.
- Удалите набелы.
- Зачистите все трещины, сколы, царапины по всей глубине, используйте при этом воду.
- Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите вместе со старой штукатуркой.
- Отбитые участки замазываются тем же раствором, из которого изготовлена штукатурка. Перед этим они тщательно смачиваются водой. Если слой старой штукатурки более 30 мм, то сначала делается обрызг тонким слоем жидкого штукатурного раствора, а затем наносится грунт (основной слой). После высыхания раствора проводится обновление всей поверхности.
Без тщательной подготовки стен невозможно получить качественную штукатурку, следовательно, этому этапу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания или выбору материалов для штукатурки.
В настоящее время облицовочная керамическая плитка стала не столько элементом дизайна, сколько элементом соблюдения гигиены и чистоты. Особенно в таких помещениях как кухня, ванная комната и туалет. Более подробно о видах керамической плитки можно прочитать здесь. Пожалуй, не найдется такого хозяина, который хотя бы раз не пытался положить плитку своими руками. Но, как правило, после пары попыток все бросают это дело — все идет вкривь и вкось. А ведь на самом деле в этом ничего сложного нет, укладка керамической плитки процесс несложный — надо только знать некоторые особенности и некоторые правила. Об этом сейчас как-раз и поговорим…
Обязательно подготовите стены. Звучит это просто: стены для облицовки должны быть оштукатурены. И чем ровнее лежит штукатурка, которая является основой для облицовки — тем быстрее в дальнейшем пойдет работа. Штукатурка наносится в два слоя: первый — основной и второй — выравнивающий. Первый слой штукатурки предназначен для удаления крупных неровностей стены до 3 сантиметров. Вторым слоем выравниваются неровности до 0.5-1.0 сантиметра.
Каждому слою штукатурки надо давать просохнуть не менее 12 часов. А как быть, если на стене уже лежит старая штукатурка и еще к тому-же прокрашенная? В этом случае должно соблюдаться обязательное требование — краска должна быть удалена, а на штукатурке должна быть нанесена насечка. Старая краска очень хорошо удаляется болгаркой с жесткой проволочной насадкой. Насечку удобно делать тоже болгаркой — на нее надевается сразу три диска по камню и прорезаются канавки глубиной 0.8-1.0 сантиметр и расстоянием между ними в 8-0 сантиметров. Другими словами — на каждую плитку должно быть по две канавки. Насечка (канавки) должны идти вертикально и горизонтально в виде решетки. После этого, стену надо тщательно очистить от пыли. Более подробно за черновую отделку читайте здесь.
После нанесения насечки, стену надо обязательно прогрунтовать. Если этого не сделать, то никакой клей не удержит плитку на стенах — она впоследствии обязательно отвалится. Сейчас в магазинах стройматериалов нет никакого дефицита в грунтовках для плитки. Надо просто спросить у продавца. Но лучше всего в качестве грунтовки применять «Бетоконтакт». Это очень проверенное и надежное средство. После нанесения грунтовки, стенам надо дать просохнуть тоже в течении суток. Более подробно за виды грунтовок читайте здесь.
Рассмотрим процесс грунтовки на фото:
Никогда не ленитесь и всегда наносите разметку первых рядов. Линии разметки наносятся обычным простым карандашом с применением большого строительного уровня. Сначала наносится горизонтальная линия разметки для нижнего ряда, потом линия вертикального ряда в правом углу стены. Если Вы левша, то линию вертикальной разметки надо нанести в левом углу стены. При нанесении разметки есть одна особенность, которую надо обязательно соблюдать: линии разметки должны выступать за плитку на 5-8 миллиметров. Иначе Вы замажете линии клеем и их не будет видно.
Укладка керамической плитки делается на клей. Не стоит экспериментировать с цементным раствором. Кроме того, при выборе клея в магазине обратите внимание на тип клея. Если хотите облицовывать стены в ванной комнате или в туалете, то выбирайте влагостойкий клей. При разведении клея (если это сухая смесь), обязательно соблюдайте пропорции на упаковке.
При нанесении клея на плитку, пользуйтесь гребенчатым шпателем с высотой зубьев в 8-10 миллиметров.ВАЖНО: при нанесении клея на стену, гребенчатый шпатель надо держать под углом в 45 градусов. На саму плитку клей наноситься очень тонким слоем в виде грунтовки. Для этого используют плоский шпатель.
Всегда пользуйтесь нормирующими пластмассовыми крестиками толщиной 1.5-2.0 миллиметра. Иначе швы будут неровными и плитка при укладке будет сползать. И, в конечном итоге, Вы загубите всю облицовку.
А теперь посмотрим на последовательность работ по фото:
В качестве небольшого пожелания… Укладка керамической плитки процесс несложный, но никогда не торопитесь. Если какой-то ряд пошел неровно, то безжалостно его снимайте. В противном случае перекосы выровнять будет практически невозможно.
Штукатурка под бетон — это один из самых эффектных, быстрых и относительно недорогих способов отделки здания, который имеет не только отличный эстетичный вид под природный камень, но также и придает зданию много полезных качеств. Всего за несколько часов вы сможете полностью отделать внутренние и наружные стены, которые будут выглядеть ничуть не хуже, чем после отделки элитными материалами, такими как гранит или плитка под камень.
Это один из самых распространенных видов отделки стен, который пользуется популярностью на сегодняшний день и был известен еще десятки лет назад. Такой ажиотаж к отделке под камень обуславливается многими преимуществами над другими способами отделки помещений:
- Отличный внешний вид. Штукатурка такого класса является достаточно дорогой, но по качеству превосходит множество отделочных материалов.
- Огромный ассортимент. На сегодняшний день существует целая масса вариантов отделок для самых разнообразных помещений. Вы можете подобрать материал, начиная от обычных песчано-цементных растворов для отделки фасада, до профессиональных водостойких и шумоизоляционных составов.
- Низкая теплопроводность. Помещения, которые отделываются штукатурками, отличаются высокой теплоэффективностью и экономят до 25% на отоплении.
- Легкое нанесение. Не требуется особых навыков и умений — процесс достаточно прост, даже если использовать механическую отделку поверхности.
В недостатки такой отделки можно отнести время отделки и цену, так как наносить слои надо поэтапно, а также достаточно трудно производить высотные работы — для этого надо устанавливать леса.
Оштукатуренная стена имеет массу полезных свойств, она не поддается коррозии, имеет повышенную теплоэффективность, и пригодна к любой последующей отделке, может вскрываться лаком.
Штукатурка по бетону имеет некоторые особенности. Основой для нее является правильная подготовка поверхности. Бетон и камень — достаточно сложная поверхность для отделки, так как его нужно тщательно грунтовать, а также очищать специальным инструментом по бетону. Для этого отлично подойдет насадка «щетка по металлу» на дрель, либо шлифовальный круг из наждачной бумаги на болгарку.
Снимать необходимо весь верхний слой бетона, хотя бы на 1-2 миллиметра, после чего обязательно обезжирить поверхность. Это производится с целью нейтрализации возможных химических веществ, которые попали внутрь бетона и могут понизить адгезию. Кроме того следует сделать насечки топором, потому что бетон сам по себе довольно гладкий, и раствор просто не будет держаться на поверхности. Не помешает также и сетка, если оштукатуривание производится снаружи.
В строительных компаниях обычная фасадная и внутренняя штукатурка наносится зачастую механизированным способом, так как это является весьма экономично при больших объемах. Декоративная штукатурка делается вручную, так как необходимо создать оригинальный и точный узор, который невозможно получить при использовании машинки. В домашних условиях отделка производится вручную, так как покупать оборудование для одноразовой работы нерентабельно. Для получения максимального результата необходимо придерживаться следующих советов:
- Делайте насечки на бетоне при любом вид отделки — кашу маслом не испортишь, раствор будет отлично «прилипать» и долго служить вам, не отслаиваясь от стены.
- Используйте при обрызге жидкую смесь, чтобы слой лучше держался, а узор уже легче будет формировать посредством использования густой смеси;
- По возможности наносите раствор на укрепленную сетку, если необходимо укрепить толстый слой раствора при работе на фасаде.
- Для укрепления слоя штукатурки можно использовать обычный клей ПВА или отвердители, это позволит не только улучшить свойства отделки, но также и ускорить процесс, так как не надо будет ждать 24 часа, пока высохнет первый слой.
Использование декоративной штукатурки позволяет существенно улучшить внешний вид вашего помещения или фасада, защитить его от коррозии, повысить теплоэффективность, что полностью оправдывает потраченные деньги на материал и работу.
(Болгарский язык; Български) — награпяване на повърхност
(Чешский язык; Čeština) — zdrsnování povrchu; kamenické opracování povrchu
(Немецкий язык; Deutsch) — Oberflächeneinschnitt
(Венгерский язык; Magyar) — felületszemcsézés; rovátkolás
(Монгольский язык) — гадаргууг цоохорлох
(Польский язык; Polska) — nacinanie powierzchni
(Румынский язык; Român) — şpiţuirea suprafeţei
(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — štokovanje površine
(Испанский язык; Español) — picado de la superficie
(Английский язык; English) — bush — hammering or keying (of concrete and other surfaces)
(Французский язык; Français) — bouchardage d’une surface
Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках
- НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОЕ
- НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
насечка поверхности — Обработка каменных бетонных и штукатурных поверхностей специальными инструментами бучардами, скарпелями и т.д. для получения рельефной фактуры [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные… … Справочник технического переводчика
Насечка поверхности — – обработка каменных бетонных и штукатурных поверхностей специальными инструментами – бучардами, скарпелями и т. д. – для получения рельефной фактуры. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Насечка — техника художественной обработки металла, дерева, кости, рога; рисунок гравируется на поверхности материала и в штрихи забивается тонкая проволочка (золотая, серебряная и др.). Насечка позволяет создавать гибкий, тонкий, эффектно… … Художественная энциклопедия
Насечка валка — [roll ragging] получение на поверхности рабочего валка микрорельефа с нужными параметрами шероховатости, например со средним арифметическим отклонением профиля (Ra), средним шагом неровностей профиля (Sm), коэффициент асимметрии профиля (Sk),… … Энциклопедический словарь по металлургии
Насечка — техника художественной обработки металла, дерева, кости, рога; рисунок гравируется на поверхности материала, и в штрихи забивается тонкая проволочка (золотая, серебряная и др.). Н. позволяет создавать гибкий, тонкий, эффектно мерцающий… … Большая советская энциклопедия
насечка — и; мн. род. чек, дат. чкам; ж. 1. к Насечь насекать. Инструмент для насечки узора. 2. Бороздки, канавки на поверхности металла или дерева, придающие ей неровность, шероховатость. Крупная, глубокая н. жерновов. Напильник с мелкой насечкой. 3.… … Энциклопедический словарь
насечка — и; мн. род. чек, дат. чкам; ж. 1) к насечь насекать. Инструмент для насечки узора. 2) Бороздки, канавки на поверхности металла или дерева, придающие ей неровность, шероховатость. Крупная, глубокая насе/чка жерновов. Напильник с мелкой насечкой.… … Словарь многих выражений
Накатка или насечка — Knurling Накатка или насечка. Впечатывание рисунка в металлическую поверхность, обычно посредством маленьких, твердых роликов, которые имеют соответствующий рельеф на своей поверхности. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П … Словарь металлургических терминов
смена — 3.15 смена: Отрезок времени в течение суток, установленный для выполнения работниками возложенных на них обязанностей. Продолжительность смены в разных отраслях промышленности различна, но обычно устанавливается в пределах от 4 до 8 ч в каждом… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Смена негодных изделий — 1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубка вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
источник
Все чаще в строительстве появляются технологии, способные из привычных покрытий и материалов создавать произведения искусства. Подобное преображение возможно даже с таким обыденным материалом, как бетон. Благодаря использованию полиуретановых или металлических штампов, скучная бетонная поверхность может стать похожей на каменную брусчатку, деревянный настил или сланцевые плиты. Такой бетон называют штампованным, печатным или пресс-бетоном. О нем, а также о возможности создания печатной поверхности самостоятельно, мы сейчас и поговорим.
Штампованный бетон – это обычный бетон, на поверхность которого специальными штампами нанесено декоративное теснение. Рельефный рисунок может имитировать любой материал: кирпич, брусчатку, доски, звериные шкуры, выветренный камень, покрытую трещинами землю. Можно подобрать штампы с узорами листьев, следами динозавров, фигурками животных.
Особенно популярен штампованный бетон при оформлении террас, патио, площадок возле бассейнов, садовых дорожек, тротуаров, беседок, полов в ресторанах и выставочных залах. Незаменимой эта технология становится при сложных реставрационных работах. Например, когда необходимо воссоздать разрушенную часть старинной мостовой. Найти точно такие же материалы, состаренные естественным образом, зачастую не представляется возможным. А с помощью технологии штампованного бетона легко создаются точные копии уже имеющегося старого кирпича или полустертого камня.
Первые штампы для печатного бетона были сделаны из литого алюминия и представляли собой массивные формы, оснащенные ручками. Такие матрицы хорошо подходят для имитации обычных кирпичных или каменных узоров. Но копировать сложные текстуры им не по силам. Совсем другое дело – современные полиуретановые штампы. Их отливают на реальных материалах, текстуру которых необходимо скопировать. В результате этого с помощью полиуретановых форм можно получить невероятно подлинные текстурные эффекты.
Готовые штампы можно приобрести во многих строительных магазинах или центрах. При выборе стоит обратить внимание на степень жесткости формы. Чем плотнее штамп, тем проще с его помощью выполнить четко просматриваемый рисунок. Слишком мягкие и податливые формы сложнее в работе, к ним нужно прикладывать больше усилий в процессе распечатки.
Технология штампованного бетона – довольно проста, но браться за нее нужно только при некоторой доле уже имеющихся навыков в работе с бетоном. Иначе результат может оказаться совершенно не тем, на который вы рассчитывали. Проблемы могут возникнуть по следующим причинам:
- бетон быстро твердеет, после чего применение штампов не дает четкого теснения на поверхности;
- для выполнения теснения с помощью штампов нужно прилагать физическую силу;
- ошибки в теснении бетонной поверхности трудно исправить;
- технология штампованного бетона требует от работника умения обращаться со специальными инструментами для формирования и сглаживания поверхности.
Если вы уверены, что справитесь с потенциальными проблемами, можно приступать к созданию бетонной площадки и выполнению работ по штамповке.
Основа для штамповки – обычная бетонная площадка с армированием, выполненная из бетона марки М350 и выше.
Технология создания такой площадки:
- с помощью колышек и шнура обозначают границы площадки, на которой будет проводиться штамповка;
- снимают верхний слой грунта (глубина 15-20 см), трамбуют грунтовое дно;
- насыпают на дно выемки щебневую подушку (толщина 10-15 см), трамбуют ее;
- по границе площадки устанавливают опалубку из досок;
- закладывают в опалубку армирующую сетку, приподнимая ее над уровнем грунта минимум на 3-5 см (с помощью подкладывания под сетку камней, кирпичей);
- бетон замешивают вручную, с помощью бетономешалки или заказывают уже в готовом виде;
- заливают бетон в опалубку, для получения необходимого уровня площадки используют металлическое правило;
- уплотняют бетон виброрейкой;
- верхний слой бетона разглаживают гладилкой, добиваясь гладкости и однородности поверхности.
На еще свежий бетон наносят цветной отвердитель, который одновременно окрашивает поверхность и увеличивает его прочность. Цветной отвердитель – это порошок, в составе которого находятся красящие пигменты, вяжущий наполнитель и молотые частицы гранита и кварцевого песка. Благодаря дисперсности смеси, ее частицы проникают в поры бетона и заполняют их. Бетонная поверхность становится более плотной и прочной. Одновременно частицы придают бетону стойкий цвет (около 30 тонов – на выбор).
Работы по нанесению цветного отвердителя начинают после первичного схватывания бетонной поверхности. Ориентироваться можно на тот момент, когда с поверхности испариться вся выступившая вода.
Порошок цветного отвердителя разбрасывают по поверхности бетона вручную, от центра площадки к краям. При этом выполняют движения, похожие на броски шара для боулинга. Зачерпывают порцию порошка, отводят руку назад и резким движением выбрасывают смесь вперед с уровня талии. Такой принцип нанесения порошка сводит к минимуму количество частиц, разлетающихся по воздуху.
Первый слой отвердителя должен впитаться в бетон, на что уходит 5-10 минут. За это время поверхность бетона разглаживают, втирая в него краситель с помощью магниевой гладилки. Также угловыми гладилками обрабатываются углы, чтобы сделать их загнутыми, аккуратными.
Затем наносят второй слой цветного отвердителя. Он необходим, чтобы более равномерно окрасить поверхность и уплотнить ее. Порошок наносят точно так же, как и в первом случае. После нанесения, поверхность выравнивается стальной гладилкой.
Разделительный красящий компонент предотвращает прилипание бетона к штампам в процессе нанесения печати. Кроме того, он дополнительно окрашивает поверхность бетона, придавая ему тонкие оттенки цвета. Разделительный компонент выпускается в виде сухого порошка или жидкости. Чаще всего используют порошок, нанося его на поверхность бетона широкой кистью (макловицей).
Кисть погружают в ведро с разделительным компонентом так, чтобы щетинки равномерно покрылись порошком. Затем, удерживая кисть на уровне пояса, выбрасывают руку вперед и «распыляют» порошок по поверхности бетона.
После окрашивания обрабатывают углы площадки текстурными шкурками.
Прежде, чем начинать штамповку, необходимо убедиться, что бетон приобрел необходимую степень пластичности и по консистенции стал похож на пластилин. Если начать штамповку слишком рано, то бетонная поверхность не сможет выдержать вес рабочих и сохранить линии печати. Если же припоздниться, то для четкой печати придется прикладывать больше усилий на штампы. Кроме того, текстура штампов может вообще не отпечататься на слишком плотном бетоне, особенно в конце работы.
Чтобы определить степень плотности, достаточно нажать пальцем на бетонную поверхность в нескольких точках площадки. Если остались отпечатки, глубиной 4-6 мм, то можно начинать штамповку. Можно выполнить проверку и по-другому: разместить на бетонной поверхности (с краю площадки) штамп и наступить на него. Штамп должен удерживать вес рабочего, не погружаться в бетон, не скользить по поверхности.
Если все тесты пройдены успешно, можно приступать к штамповке. На бетонную поверхность раскладывают штампы, один за другим. Часто производители нумеруют штампы (1, 2, 3… или A, B, С…), чтобы обозначить желаемую последовательность их расположения в печатном рисунке.
Для впечатывания текстуры штампов в бетон часто достаточно просто наступить на них. Иногда для этого используют легкие ручные трамбовки.
После отпечатки оставляют бетонную поверхность для отвержения на 12-24 часа.
На бетонной поверхности, в месте стыкования штампов, часто происходит небольшое смещение цементного раствора. Иногда, по причине недостаточной трамбовки, швы печатного рисунка могут выглядеть размытыми, нечеткими. Чтобы исправить поверхностные дефекты, по швам и стыкам проводят ручным валиком, неровности зачищают текстурными шкурками.
Несколько вырезанных швов в плите обеспечивают снятие напряжения и предотвращают появление трещин. Такие швы можно сделать в еще свежем бетоне с помощью специального резчика. Или же нарезать швы болгаркой после высыхания бетона.
На следующий день выполняют промывку поверхности. Водой из шланга смывают излишки разделительного компонента. После – выполняют кислотную промывку (соляной кислотой) для получения желаемого эффекта сочетания двух цветов на поверхности. Во время этого процесса также происходит раскрытие пор бетона, что способствует лучшему взаимодействию его поверхности с герметиком.
На следующий день на бетон наносят лак-герметик. Он выполняет ряд функций:
- защищает поверхность от истирания и износа, а также от проникания масел и химических веществ;
- придает поверхности блеск различной насыщенности (от еле заметного атласного до насыщенного лакового);
- усиливает цветовую насыщенность бетона;
- упрощает уход за обработанной поверхностью.
Герметик наносят валиком, раскатывая его по поверхности. Но, если штампованная текстура с глубокими отпечатками, при нанесении герметика желательно сочетать прокатывание валиком с дополнительной обработкой кистью. Обычно требуется нанесение 2-3 слоев герметика.
После того, как герметик высохнет, штампованная поверхность будет полностью готова к эксплуатации.
Хотелось бы отметить несколько моментов:
- Если вы используете штамп в первый раз и не представляете, как будет выглядеть его отпечаток на бетоне, сделайте пробную печать на утрамбованном песке.
- Избегайте повторения печатной картины на поверхности, особенно, если штампы имитируют природные материалы (камень, дерево и т.п.). Случайные композиции будут выглядеть более реалистично.
- Чтобы получить на поверхности эффект старины, нанесите на еще жидкий бетон небольшое количество сухого разделительного компонента (в виде порошка). Поверх него распылите жидкий разделительный компонент. Жидкость растворит легкий слой порошка, после чего на поверхности останутся цветные акценты, похожие на потертости.
- Следите, чтобы частицы разделительного компонента были хорошо вдавлены в бетон при распечатке. Иначе он просто будет смыт водой при промывке поверхности.
- Проследите, чтобы человек, идущий по штампам во время трамбовки, носил чистую обувь без следов строительного мусора и пыли. Неизбежно эти загрязняющие вещества попадут на свежий бетон и нарушат желаемую текстуру штампованной поверхности.
Вот и все секреты технологии штампованного бетона! Но, прежде, чем приступать к самостоятельной штамповке, предлагаем вам посмотреть небольшое познавательное видео. На нем продемонстрированы основные этапы технологии: окрашивание бетона, нанесение разделительного компонента и создание текстуры поверхности при помощи штампов.
источник
16 Авг 2019 admin 22