Нужно ли изолировать дерево от бетона
Дерево с бетонными изделиями контактирует довольно редко. Такие сопряжения можно пересчитать на пальцах одной руки:
- Бревна венца сруба с бетонным фундаментом.
- Деревянные рамы дверей и окон в монолитных зданиях.
- Деревянные лаги полов, смонтированные на бетонном фундаменте.
- Деревянные балки перекрытия этажей в монолитных бетонных постройках.
- Стропильные системы крыш на бетонных сооружениях.
Бетон и древесина кардинально отличаются друг от друга по своим техническим характеристикам, областям применения и сроку эксплуатации. Дерево гораздо больше нуждается в защите для продления строительной жизнеспособности. Защитить свое жилище от неприятностей вполне можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
В первых двух случаях нет технической возможности полностью защитить древесину от внешних погодных воздействий. Кроме того обычному бетону свойственно накопление влаги в своих микропорах. А необработанное дерево впитывает воду как губка. Из-за этих особенностей материалов деревянные поверхности при соприкосновении с бетонными конструкциями просто впитают в себя и дождевую водичку и молекулы воды из бетонного соседа. Мокрая древесина подвержена гниению и разрушению. А значит, для продления срока эксплуатации строения ее нужно защищать гораздо больше чем бетон.
Для качественной защиты древесины венца сруба обязательно необходимо проведение следующих мероприятий:
- Гидроизоляционные работы по защите бетона фундамента. Это может быть обмазка бетонного цоколя битумом (битумной мастикой), обработка фундамента жидким стеклом или напыление жидкой резины.
- Обработка нижней части бруса (бревна) отработкой машинного масла или креозотом.
- Обработка остальной части бруса (бревна) специальными антисептическими составами.
- Укладка рулонного гидроизолятора (рубероида или стеклоизола) не менее чем в два слоя.
- Заделка щели между нижним венцом и бетонным цоколем. Чаще сего для этого применяется монтажная пена. Утеплитель должен быть расположен между рубероидом и брусом (бревном).
- Устройство защиты участка между нижним венцом и цоколем. Защита изготавливается из металлического (пластикового) отлива или декоративной планки из оцинковки с порошковой окраской.
От гниения и различных насекомых деревянные рамы окон и фрамуги дверей предохраняют специальные антисептические пропитки и покраска деревянных частей изделий. А вот уберечь от преждевременного выхода древесины из строя от соседства с бетоном поможет следующее:
- Обивка торцов рам и фрамуг рулонными гидроизоляторами – рубероидом или стеклоизолом.
- Устройство наружных откосов, не допускающих проникновение влаги в пространство между дверными, а также оконными проемами и древесиной.
- Установка надежных отливов для окон и порожных планок для дверей с их обязательной герметизацией в местах примыкания к древесине.
Основной мерой защиты лаг, балок и стропил, несомненно, будет их полная изоляция от попадания капель дождя и снега. Этот момент достигается обычными строительными методами.
Не допустить впитывание влаги из бетонных элементов помогут двойные прокладки рулонных гидроизоляторов (рубероида или стеклоизола) в местах соприкосновения древесины и бетона.
В вышеперечисленных мероприятиях, за исключением защиты венца нет ничего сложного. Все эти работы под силу выполнить своими руками.
источник
Строю дачу, крыша мансардная. В месте «излома крыши идут вертикальные страпила, которые упираются в плиту перекрытия. Так вот собственно вопрос: нужно ли изолировать эти вертикальные страпила от плит перекрытия, если еще будет делаться стяжка (эти страпила будут чуть утоплены в стяжку.
Правильно ли я считаю, что можно какбы мешок из пленки отдеть на низ страпилы, тем самым изолировав дерево от плит и от стяжки?
Lancer написал :
з страпилы, тем самым изолировав дерево от плит и от стяжки?
Или торцы припитать антисептиком.
я обработал антисептиком сенеж био все балки (на всю длину)
торец на 30см обернул пергамином (рубероид хуже имхо, жесткий не оборачивается совсем)
торцы балок покрасил каучуково-ариловой гидроизолирующей пропиткой.
перкамин пристрелял степлером. оборачивать старался так, чтоб стык получился сбоку а не сверху (чтоб если что, вода не затекала внутрь)
avkie написал :
я обработал антисептиком сенеж био все балки (на всю длину)
торец на 30см обернул пергамином (рубероид хуже имхо, жесткий не оборачивается совсем)
торцы балок покрасил каучуково-ариловой гидроизолирующей пропиткой.
перкамин пристрелял степлером. оборачивать старался так, чтоб стык получился сбоку а не сверху (чтоб если что, вода не затекала внутрь)
Сенеж-био- классный препарат, правда пропитка получается все равно неглубокой. Я промазывал Сенежем, после чего укладывал балки в постель из гашеной извести.
источник
Защищать древесину и изделия из нее от избытка влаги можно с применением конструктивных и химических мер.
Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влаж-ностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. В процессе описания способов и вариантов сооружения различныхдеревянных конструкций мы обращали ваше внимание на особенности применения таких мер в каждом отдельном случае. В общем виде они предлагают следующие операции:
— защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками,коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала;
— изоляцию деревянных поверхностей всевозможными рулонными гидроизоляционными материалами и мастиками от соприкасания с каменными, бетонными конструкциями, землей;
— гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;
— устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;
— исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;
— утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;
— укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности;
— доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания.
Сочетание конструктивных мер с химическими позволит вам существенно усилить защиту деревянных конструкций от увлажнения.
Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веществами, водостойкими лаками, красками, биозащитными и огнезащитными составами.
Гидрофобные вещества обладают свойством заполнять капиллярно-сосудистую систему древесины органическими соединениями. Это существенно ограничивает ее способность смачиваться. К таким веществам относят растительные и минеральные масла, помимо гидрофобных свойств полимеры способны повышать сопротивляемость древесины к возгоранию. Однако технология такой обработки слишком сложна и проводится, в основном, в заводских условиях.
Значительно проще прибегнуть к покрытию поверхности деревянных изделий и конструкций лаками и красками, тем более, что на настоящий момент их выбор как отечественного, так и импортного производства достаточно широк.
Добавление в краску или эмаль порошка алюминиевой пудры усилит водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затруднит возгорание древесины, не ослабив при этом влаго- и воздухообмен древесины,
Еще один очень простой способ химической защиты Дерева от увлажнения заключается в покрытии олифой с Добавлением разных смол, красок и пигментов.
Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяйте водостойкие прозрачные лаки и разные антисеп-тирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид.
источник
Вопрос: Чем и как защитить стену из бревна от бетонного пола, который предполагается сделать до середины первого бревна?
Ответ: Что вас подтолкнуло делать бетонный пол в деревянном доме , если дешевизна в изготовлении ,то все его прелести вы почувствуете буквально через два –три года проживания в нем. Полы из бетона холодные, поскольку деревянные дома дают усадку на протяжении 7-9 лет пол будет давать трещины при даже незначительных колебаниях конструкций дома, поэтому пол не должен иметь жесткого сцепления со стенами дома,он должен быть «плавающим. Через пол будет происходить значительная утечка тепла-до 25%, выполнить качественно гидроизоляцию такого пола практически невозможно, а значит, влага будет постоянно проникать в дом и разрушать деревянные конструкции.
Что бы защитить от разрушения влагой бревна первого венца дома при сооружении бетонного пола надо просто правильно выполнить строительство пирога такого пола и установить максимальную гидроизоляцию, а само бревно защищать от бетона нет смысла. Если у вас уровень грунтовых вод выше, чем два метра, тогда выполняйте бетонный пол по грунту как показано на рисунке. 
В зависимости от того какую нагрузку рассчитываете на м2 вашего пола , надо вносить изменение в его составляющие-если нагрузка будет более чем 200кг. на м2-надо армировать стяжку металлической сеткой с диаметром прутков 4 мм, а если менее чем 200 кг на м2 то достаточно и 3 мм прутков. Будут ли возводиться перегородки , из какого материала? Поэтому если вы дадите дополнительную информацию по вашим грунтам, по промерзанию, по залеганию грунтовых вод то можно более подробно рассмотреть ваш вопрос.
Итог таков,обработать изнутри антисептиком как минимум два нижних венца стеновой конструкции вашего дома и обустраивать пирог пола как указано на рисунке-с двойной гидроизоляцией. Укладывать теплоизоляцию в основание бетонного пола обязательно, это сократит вам расход средств на газ или уголь в значительных размерах да и для самых маленьких жителей дома это будет подарком.Удачи.
Обсуждение вопроса на форуме:
Вопрос: У меня строится дом-баня.Фундамент ленточный.По совету «бывалых строителей»я насыпал песка примерно 35см, утрамбовал и залил бетоном без пленки, предварительно проармировал стяжку арматурой 10мм делая квадраты 35х35 просверлив отверстия в фундаменте под арматуру.Толщина бетонной плиты .
Вопрос: Строю каркасную пристройку к деревянному дому 4,5 на 6,0. Залил ленточный фундамент. Обязательно ли соединение первого нижнего бруса с фундаментом с помощью анкерных болтов, или можно обойтись без них. Спасибо! Ответ: Крепление надо выполнять обязательно, фундамент все время в д.
Вопрос: Старые доски, которыми обшит дом, очистил (отскоблил)до хорошего дерева и теперь надо покрыть (покрасить). Вопрос-чем? Много всяких Пинотексов, Акватексов, Тикурилл. Что лучше? Надо ли предварительно базу (грунт)? Желательно, чтоб не укрывного характера покрытие, а текстура дерева вид.
источник
Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.
Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.
Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.
Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.
Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.
Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:
Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.
Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.
Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.
Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:
- Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
- В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
- Пол не должен иметь перепадов по высоте.
- Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.
Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.
Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.
Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.
Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.
Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.
Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.
Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.
Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:
- по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
- бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
- целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.
Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.
После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.
Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.
При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:
- Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
- Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.
Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.
- После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
- Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
- После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.
- Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
- Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
- Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.
На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.
На это есть несколько очень весомых причин:
- Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
- Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
- Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.
Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.
Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.
Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.
- каждое помещение заливается отдельно,
- заливка слоя проводится за 1 этап,
- работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
- если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.
Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.
- Крепятся профили маяков на цементный раствор.
- Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
- Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
- Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
- Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.
Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.
Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.
В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:
| Материал | Плюсы | Минусы |
| Бетон |
|
|
| Цементно-песчаная смесь |
|
|
| Сухие строительные смеси |
| Цена высокая |
| Наливные полы |
|
|
Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.
Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.
Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.
Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.
источник
Несмотря на жесткую конкуренцию, древесина по-прежнему остается одним из самых востребованных строительных материалов. Натуральное дерево имеет благородный вид, а экологическая чистота здесь не вызывает сомнений. Но древесина гигроскопична и плохо переносит влажность, поэтому такие конструкции нуждаются в защите. Гидроизоляция по дереву и для дерева — это широкое направление, в котором сейчас мы попытаемся разобраться.
Защита древесины от влаги является обязательным атрибутом при обустройстве любых конструкций подобного рода. Каждый школьник знает, что при постоянной влажности дерево начинает портиться. Как правило, гидрозащита осуществляется комплексно. Прежде всего, используются различные составы и материалы, которые призваны блокировать поступление влаги в сам массив.
Не менее важным аспектом является обустройство водоотталкивающего слоя вокруг деревянной конструкции. Как вы не защищайте массив, если он постоянно будет находиться в воде, она в него проникнет. Речь в данном случае идет о таких работах как парогидроизоляция деревянного пола на бетонном основании. Сюда же можно отнести кровельные работы и обустройство фундаментов под деревянные конструкции.
Есть множество способов защитить древесину от губительного действия влаги. Цена материала здесь не является главным фактором определения качества. Нельзя сказать, что какие-то методы лучше или хуже, все в данном случае зависит от конкретных условий и целей использования.
В данном случае окрасочные гидроизоляционные покрытия дерева эффективны в плане защиты самого массива. Любое деревянное изделие, вне зависимости от назначения обязательно покрывается каким либо составом. Стелите вы пол, строите дом или изготавливаете мебель, в любом случае вы будете использовать лаки, краски или пропитки, защищающие массив от вредного воздействия.
Что же касается обустройства основы под деревянный настил или обработки чернового пола, то данный способ показал себя как малоэффективный. Зачастую здесь используются битумные или полимерные лаки и мастики.
Но наносятся они обычной кистью или валиком, поэтому толщина слоя слишком маленькая. Древесина же, как известно подвержена сезонным деформациям. В результате срок службы такого покрытия редко превышает 5 – 7 лет.
Гидроизоляция обмазочная для дерева представлена в довольно широком ассортименте. Также как и окрашивание, обмазка больше применяется непосредственно для защиты массива, только здесь речь идет о защите черновых конструкций. Главным достоинством битумных и полимерных мастик обмазочного типа является эластичность и устойчивость к агрессивной среде.
К примеру, гидроизоляция деревянных столбов ниже уровня грунта чаще всего делается именно таким способом. В недавнем прошлом, для этих целей использовался обычный битум, но он трескается при деформациях, поэтому сейчас применяются специализированные обмазочные мастики для дерева, такие как жидкий пергамин.
Достоинство здесь налицо. Гидроизоляция обмазочная для дерева проникает вглубь массива и защищает не только от влаги, но и от биологических вредителей. Покрытие получается эластичным и не боится температурных деформаций. А главное его можно наносить вне зависимости от уровня влажности массива, так как состав вытесняет влагу изнутри.
Важно: обмазочные составы на основе цемента применяются только на прочном, монолитном основании.
В частности гидроизоляция деревянного пола первого этажа по бетонной стяжке может выполняться цементными мастиками.
На саму древесину их наносить нельзя, так как покрытие потрескается.
Из напыляемых составов самым известным является жидкая однокомпонентная резина. Данный материал делается на основе битума и обладает уникальными эксплуатационными характеристиками.
В плане эластичности ему нет равных. Напыление обеспечивает монолитное, бесшовное покрытие даже на сложных поверхностях. Плюс резина может наноситься как на саму древесину, так и в качестве гидроизоляции под нее.
Пропиток существует масса, но коль мы уже говорим о строительном направлении, то для защиты стропил перекрытия или лаг в подполе, чаще всего используется гидроизоляция дерева жидким стеклом. Материал проверенный, доступный и не дорогой. Сам по себе состав прозрачный, поэтому не скрывает природную красоту древесины. Плюс нанести жидкое стекло своими руками не составит труда.
Достаточно широким направлением являются материалы для гидроизоляции основы под деревянные конструкции. Гидроизоляция деревянного пола, далеко не единственный сектор. Сюда же относятся кровельные работы, защита террасы или балкона, а также гидроизоляция фундамента деревянной бани или деревянного дома.
Важно: все выше описанные материалы могут с успехом применяться не только для обработки непосредственно древесины, но и в качестве защитного покрытия под нее.
Вариант обустройства деревянного пола.
- Когда нужна надежная и долговечная гидроизоляция под деревянный настил в квартиру, специалисты рекомендуют обратить внимание на обустройство самовыравнивающейся полимерной стяжки . Цена у нее конечно солидная, но потратившись один раз, вы забудете о проблеме как минимум лет на пятьдесят.
Заливка полимерного покрытия.
- Интересным вариантом для обустройства полов в деревянных строениях является засыпная гидроизоляция . В пространство под черновым полом попросту засыпается слой так называемых бетонитов 5 см. Выпускаются они в виде порошков разной консистенции, но при попадании во влажную среду бетониты превращаются в плотный гель, не пропускающий воду и обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию.
- Но лидером в этой области заслужено считаются оклеечные виды изоляции . Самым известным материалом здесь является рубероид. Хотя сейчас его, как правило, используют только в целях экономии. На данный момент существует масса полимерных и битумных покрытий рулонного типа, параметры которых в разы превышают эксплуатационные характеристики рубероида.
- Для гидроизоляции в кровельной сфере, зачастую используется обычный технический или армированный полиэтилен . Он достаточно долговечен, плюс инструкция по его монтажу не вызывает затруднений даже у дилетантов. Но гидроизоляция для плоской деревянной кровли с утеплением, требует применения специальных парогидроизоляционных мембран. Так как под полиэтиленом образовывается конденсат.
Что касается окрашивания и обмазки, то здесь все просто, берется кисть или шпатель и наносится состав. Заливка своими руками полимерной самовыравнивающейся стяжки, также проблем не вызывает. Там главное правильно развести, все остальное за вас сделает земное притяжение. Наиболее сложным считается монтаж оклеечных рулонных материалов.
В зависимости от вида материала укладку можно выполняться холодным и горячим способом. Холодный способ, безусловно, проще. Здесь достаточно смазать поверхность мастикой и застелить внахлест покрытие. По краю такой полосы идет клейкая лента, которая надежно скрепляет мембрану.
Горячий способ хотя и трудоемкий, но считается более надежным и универсальным. Здесь основа также смазывается мастикой, после чего рулон постепенно раскатывается. Край рулона при этом нужно разогревать газовой горелкой, как на фото. Таким образом, покрытие как бы сплавляется между собой и надежно приваривается к основе.
При горячем способе обработки покрытие может наноситься как на деревянную, так и на бетонную основу. Большинство специалистов утверждает, что именно так должна обустраиваться гидроизоляция деревянного пола на террасе или балконе, а также во всех влажных помещениях типа бани, ванной комнаты или кухни.
Характеристики наплавляемого рулонного покрытия.
Важно: гидроизоляция фундамента деревянной бани или дома, также делается при помощи рулонных материалов. Коренные венцы строения не должны напрямую соприкасаться с бетоном.
Неважно чем вы пропитали древесину, при постоянном контакте с бетонным монолитом ее хватит на пару лет.
Для невысоких ленточных или столбчатых фундаментов, при заливке которых использовался высокомарочный водостойкий бетон, достаточно застелить верхнюю часть конструкции 3 – 4 слоями рубероида. В зданиях с высоким цоколем или подвалом, желательно обустроить боковую гидроизоляцию фундамента. И горячая рулонная защита или жидкая резина здесь подходят как нельзя лучше.
На видео в этой статье есть дополнительная информация по теме.
Гидроизоляция по дереву включает в себя довольно широкий спектр разных мероприятий. Мы затронули лишь часть темы, на видео в этой статье дана более обширная информация. Осветить все аспекты данного направления в одной статье не реально, поэтому задавайте вопросы и специалисты нашего сайта с удовольствием ответят на них в будущих публикациях.
источник
Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто — от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.
Гидроизоляция деревянного пола
Гидроизоляция деревянного пола — это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.
Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.
Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.
На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п .) Причем , такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.
Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды
Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:
— антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;
— антипирены — эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;
— растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;
-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.
Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.
Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.
Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев .
- Первый и очень важный слой — это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
- Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором . На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
- Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными .
Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.
Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге — деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.
- Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20 — 30 см.
- Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
- На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15 — 20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно — лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости .
- Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно — в несколько слоев .
- На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
- На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.
Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом
- Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором . Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.
Так выглядит готовый черновой пол
- Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест , с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
- Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства.). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.
Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку
- Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
- Таким образом, пол пол учил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.
Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее . В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.
Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев — песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.
Далее, можно поступить двумя разными способами
1. Гидроизолированная стяжка в один слой
- На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 — 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.
Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида
- Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой — это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
- На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
- Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка . Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
- Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
- Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки . Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и прида ст тр ебуемую жесткость полу.
Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки — все готово к заливке стяжки
- На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
- По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом , начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.
2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа
- На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
- На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.
Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании
- После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
- Далее следует утеплитель — керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
- На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
- Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие , которые фиксируются бетонным раствором.
- Затем заливается сама стяжка — этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.
Для большей наглядности — строение общего «пирога» с термо- и гидроизоляцией пола
При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по по лной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку , не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.
Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:
- Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
- Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель , ( пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
- Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой ), который степлером. фиксируют на лагах.
- И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.
Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:
Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы — достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пят на на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.
Вывод однозначен — гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.
источник
17 Авг 2019 admin 12