Главная / Про Бетон / Отделка лестницы из бетона деревом пошагово

Отделка лестницы из бетона деревом пошагово

Любая бетонная конструкция — сооружение очень прочное, долговечное и надежное, но абсолютно непривлекательное. Поэтому чаще всего, такие поверхности проходят процедуру декоративной отделки, и цементные ступени не являются исключением.

Отделка деревом бетонной лестницы своими руками — очень популярный способ устройства красивых внутренних межэтажных переходов. В данной статье мы рассмотрим, как облицевать такую конструкцию деревом, какой материал лучше для этого использовать, и расскажем о возможных способах крепления доски к бетону.

Наиболее популярным устройством лестниц любого типа, являются бетонные конструкции. Они превосходят по своим эксплуатационным характеристикам даже металл, поскольку он подвержен коррозии.

Бетон, при правильном составе и соблюдении технологий заливки, практически идеален, и обладает следующими характеристиками:

не подвержен действию влаги,
хорошо переносит повышенные физические нагрузки,
не разрушается от контакта с химически активными веществами,
имеет очень долгий срок службы.

Именно по этим причинам, бетонные растворы используются для формирования как внутренних, так и уличных лестниц.

Но серые и унылые ступени вряд ли смогут радовать владельцев дома, поэтому практикуется обшивка лестниц натуральным камнем, керамогранитом, деревом или ламинатом. Для внутренних пролетов древесина наиболее предпочтительна, поскольку является более мягким материалом, снижает риск травм, добавляет уюта и теплоты в интерьер.

На заметку! Плитка и ламинат оставят конструкцию холодной в любое время года. Дерево же сделает лестницу теплой в зимний период, а летом будет радовать приятной прохладой.

Для того, чтобы подробно разобраться в том, как обшить деревом лестницу из бетона своими руками, уточним несколько необходимых терминов.

Сама по себе конструкция довольно простая, но отделка лестницы деревом добавляет в строение некоторые элементы:

Лестничный пролет (марш) — конструкция непрекращающегося ряда ступеней, которая начинается и заканчивается площадкой. Лестница может состоять из одного или нескольких пролетов.

Проступь – горизонтальная часть ступени, которая определяет её рабочую ширину.
Подступенок – вертикальный элемент, обычно расположен под углом 90 0 к проступи. Служит для увеличения несущей нагрузки. Задает размер высоты ступени.

Балюстрада (перила) – обычно невысокое, около 1 м в высоту, ограждение лестничного марша и площадки. Состоит из столбиков (балясин) которые соединяются между собой поручнями.

Поручни – верхний элемент перил, служит для опоры во время подъема или спуска. Может так же крепиться непосредственно к стене (без балясин).

Подшивка – устройство изнаночной стороны лестничного пролета. На практике выполняется из гипсокартона, фанеры или декоративных панелей. Не требует прочного материала, так как на данную плоскость не оказываются какие-либо физические нагрузки.

Кроме понятия элементов, необходимо уточнить некоторые эксплуатационные характеристики. Причем, сделать это необходимо на этапе проектирования лестницы, с учетом её будущей отделки. Для подобных конструкций это особенно важно, так как изменить размеры после монтажа железобетонного марша очень сложно.

В данном случае, мы не говорим об уклоне пролета, и величине проступи и подступенков. Данные размеры должны быть изначально рассчитаны с учетом изменения в большую сторону, так как будет производится облицовка деревом лестниц.

Тем не менее, необходимо обратить внимание на следующие понятия:

Полезная ширина марша. Данный размер определяется не длиной ступени, а величиной расстояния между двумя поручнями или между поручнем и стеной. К расчету принимается замер, выполненный на уровне поручня, а не на уровне ступени или балясины.
Забежные ступени. Вид ступеней на развороте лестницы, которые имеют меньший размер проступи ближе к оси разворота.

Линия хода. Условное направление движения, расположенное на расстоянии около 0,3-0,5м от оси внутреннего поручня. Линия хода – это полоса на ступенях, по которой движется человек, держась за основной (центральный) поручень. Очень важное понятие при проектировании лестниц с забежными ступенями.

Кроме того, напомним, что лестницы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые не имеют подступенков. В последнем случае, облицовка лестницы деревом производится и на проступи, и на подступенке.

Способов укладки древесины на бетонное основание всего два:

Точно так же они работают и на лестничных маршах. Несколько усложняется процедура подготовки и устройства лаг, но технологии в целом те же.

Оба процесса довольно трудоемки и дорогостоящи. Следует отметить, что облицовка конструкции деревом — процедура не из дешевых. С одной стороны, это обусловлено тем, что цена на натуральное дерево довольно высока, а с другой – высокой трудозатратностью.

Независимо от того, какой способ монтажа доски будет выбран, следует соблюдать несколько основных требований к материалу и очередности ведения работ:

Для устройства ступеней необходимо выбирать прочную древесину, так как лестница – это место с повышенным уровнем нагрузки.
Облицовка ступеней лестницы деревом должна производится материалом, толщина которого не менее 3 см, иначе прочность ступеней не будет соответствовать требованиям эксплуатации.
Работы по укладке отделочного материала на ступени производятся после окончания всех отделочных работ на верхнем этаже.
Максимально допустимое отклонение по высоте ступени составляет 0,5 см. Если данный показатель нарушить, пользователи лестницей будут постоянно спотыкаться.

Подготовительный этап всегда начинается с осмотра и замеров конструкции. При значительной степени разрушений, или в случае, когда обнаружена значительная разница в высоте подступенков, следует установить опалубку и исправить недочеты новой заливкой. Несмотря на то, что это довольно трудоёмкий процесс, в результате он более экономически выгоден.

Этапы проведения подготовительных работ:

Производятся замеры всех ступеней и фиксируются самые большие размеры. Все остальные ступени подгоняются под данные параметры.
Устанавливается съемная опалубка и выполняется заливка. При слишком большом разбеге, следует использовать армированный раствор.
После полного схватывания раствора заливки, опалубка снимается, ступени очищаются от пыли и грязи.
Поверхность бетона обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.

Внимание! Нельзя крепить доски прямо к конструкции избетона. Необходимо создать своеобразную буферную зону: бетон практически статичен, а дерево — живой и подвижный материал. Таким буфером может быть подложка из фанеры или устройство лаг.

Если для материала подложки выбрана фанера, то очередность выполнения работ следующая:

Выпиливаются проступи и подступенки по размеру ступеней. Фанера для данных работ выбирается влагостойкая, толщиной 1 – 1,5 см, и предварительно пропитывается защитными составами.
Крепить фанерные части на бетон можно на клей, мастику или саморезами. Можно применить несколько способов крепления одновременно.

После схватывания клея, на фанеру крепится доска обшивки. Работы начинают с нижней ступени с вертикальной части – подступенка.
Все крепежные саморезы необходимо утопить в массив доски. По окончании работ, места с саморезами шпаклюются и зачищаются.
После завершения работ по устройству ступеней, материал очищается, и покрывается выбранным лаком.
Элементы перил монтируются уже лакированными.

Для понимания того, как отделать подобное сооружение деревом при помощи лаг. Процедура остается прежней, только вместо проклейки ступеней фанерными листами, крепятся бруски, формирующие форму и размеры ступеней. Бруски обрабатываются и грунтуются, после чего к ним крепятся доски.

Подробнее ознакомиться с тем, как обшить деревом лестницу с устройством каркаса из лаг, можно, посмотрев видео в этой статье.

На заметку! Обшивка такого сооружения деревом своими руками не потребует наличия значительных навыков по работе с древесиной, если заказать готовые проступи, подступенки, перила и балясины в столярной мастерской.

Лестница, обшитая деревом – это прочная, и при этом очень красивая конструкция. Но при выборе породы дерева для облицовки ступеней, следует обратить особое внимание на эксплуатационные качества древесины.

Теоретически, для красоты подойдет любая доска, а вот соответствовать необходимой прочности может далеко не каждый материал. Практика показывает, что оптимальным выбором являются лиственница, дуб, бук и ясень. Если позволяют финансы, то можно использовать и долее дорогие породы дерева.

На заметку! В целях экономии, для облицовки подступенков можно выбрать более мягкую и более дешевую древесину, например, сосну. С помощью морилки её оттенок можно выровнять с цветом основного материала.

Для того, чтобы определиться с выбором, рассмотрим основные качества различной древесины с примерами реализации в облицовке лестниц на фото:

Лиственница — довольно прочный, но при этом не очень дорогой материал.

Лиственница обладает красивой текстурой и довольно широким спектром оттенков. При выборе доски следует внимательно отбирать материал: лиственница имеет частые смоляные вкрапления, что придаст приятный аромат воздуху внутри помещения, но несколько усложнит обработку доски.

На заметку! Очень часто обработанную лиственницу предлагают, как дорогие экзотические породы дерева.

Облицовка лестницы дубом отличается значительной прочностью и долговечностью. Обладает приятной текстурой и устойчив к незначительным механическим воздействиям. Прекрасная особенность дуба в том, что такая отделка со временем темнеет и приобретает благородный, изысканный оттенок.

Отделка конструкций буком отличается однородной текстурой, и прекрасно сочетается с материалами отделки светлых тонов. Достаточно прочный материал, но дешевле дуба.

Древесина, которая намного прочнее дуба. Имеет широкий цветовой диапазон, и при этом невысокий ценник. Из-за значительной прочности, несколько сложнее в обработке.

Важно! Даже с целью экономии не стоит выбирать для облицовки проступей мягкую древесину: сосну или липу. Материал легок в обработке, доступен по цене, но прослужит весьма недолго. Со временем такие лестницы начнут скрипеть.

Выполнять облицовку бетонных ступеней деревом можно полностью или частично.

Независимо от того, какие материалы и способы устройства вы выберете, необходимо помнить о некоторых нюансах:

Древесина для облицовки должна иметь туже влажность, что и климат помещения. Для этого, дайте доске отлежаться несколько дней там, где будет производится отделка.
Не следует хранить доски в вертикальном положении — в некоторых случаях это может привести к искривлению материала.
Если планируется устройство деревянной панели на стене вдоль марша, то сначала производится вертикальная отделка, а потом материал укладывается проступи.
Для облицовки подступенков можно выбирать более дешевую и мягкую древесину.
Для обшивки внешних лестниц лучше использовать террасную доску.

Обшивка бетонных лестниц декоративным материалом — процесс, в большинстве случаев, обязательный. Выбирая облицовочный материал, необходимо учесть, что он должен вписываться в общий стиль интерьера и гармонировать с обстановкой.

Лестница, обшитая деревом, может стать прекрасным центральным элементом, соединяющим все дизайнерские задумки воедино. Внимательно отнеситесь к оформлению перил и балясин. В строгих интерьерах, наличие резных деталей может внести диссонанс в общее решение.

источник

Бетонные лестницы прочные и практичные, но вид у них не очень эстетичный. Лучшее решение — покрыть лестницу красивой древесиной. Эффектная обшивка из дерева преобразит чудесным образом унылую серую конструкцию.

Бетонную лестницу можно облицевать деревом полностью и тогда она будет выглядеть, как цельная деревянная конструкция или отделать только наиболее нагруженные части, как на фото:

Можно обшить деревом только ступени бетонной лестницы. Контрастная отделка смотрится очень эффектно Сплошная обшивка бетонной лестницы древесиной смотрится выигрышно, придает конструкции солидности. Не обязательно покупать дорогие породы дерева для этой цели. Можно даже сосну покрыть качественным лаком и она примет вполне презентабельный вид

При выборе дорогих сортов древесины цена лестничного убранства иногда превышает стоимость основной конструкции, но есть и бюджетные варианты — частичная облицовка, недорогие сорта дерева.

На фото дорогой вариант отделки. Хорошо впишется в нтерьер большого богатого дома, но совсем неуместен в маленьком помещении Это бюджетный вариант отделки. Он вполне подойдет для небольшого дачного дома

Применяют для обшивки следующие породы:

Дубовые ступени от нашей компании вне конкуренции. Благородная древесина подходит для дизайна в классическом стиле. Стоимость — 5 636 р.
Бук — долговечная древесина с приятными оттенками. Его часто используют в качестве основы для отделки под красное дерево. Такую треугольную ступень из бука можно использовать для обшивки железобетонных ступеней. Цена 3 709 р. Подступенок из бука стоимостью 1 314 р. также можно приобрести у нас и обшить свою лестницу

Ясень. Еще более прочный, чем дуб. Встречаются образцы с изумительными узорами и благородным сероватым оттенком.

Лиственница. Дешевле, чем дуб, но с теми же прочностными характеристиками и внешней привлекательностью.

Сосна. Бюджетный вариант отделки. Относится к мягким, легко обрабатываемым породам. Ей можно придать любой цвет, а что касается долговечности, то нагрузки, которым она подвергается в частном доме, позволят ей простоять очень долго.

Ступень из сосны. В нашем магазине ее можно приобрести за 763 руб. Если не подходят стандартные размеры, мы изготовим по вашему эскизу

Наша компания предлагает и площадки из сосны цельноламельной стоимостью 2 314 р. Они отлично подойдут для облицовки бетонной лестницы
Экзотические породы: мерабу, тик, венге — очень красивы и презентабельны, но и очень дорогостоящие. Не стоит пытаться выполнить обшивку своими руками, пусть лучше это сделают специалисты. Посмотрите на это фото, такую красоту сможет создать только опытный профессионал:

Бетонная лестница, облицованная красным деревом, очень красива, но такую работу можно доверить только мастеру

Какую бы породу вы ни выбрали, древесина должна быть сухой. Допустимая влажность — максимум 12%.

После выбора и приобретения материала, необходимо обеспечить себя стандартным набором инструментов:

молотками — металлическим, деревянным или резиновым;
электродрелью с полным комплектом сверл, фрезерной насадкой;

Основные элементы из дерева разной ценовой категории для обшивки бетонной лестницы можно приобрести у нас

ножовками — по дереву и металлу;

электролобзиком;

строительным уровнем, отвесом;

фрезерной и шлифмашинкой;

шуруповертом.

Прежде, чем начать обшивку лестницы, запаситесь необходимым инструментом

Технологию обшивки бетонной лестницы деревом нельзя назвать простой, но справиться с этой процедурой самостоятельно можно. В помощь вам краткая пошаговая инструкция:

Измерьте высоту ступеней каждой в отдельности. Подровняйте все под наименьшую высоту подступенка с использованием цементно-песчаного раствора. Если перепады более 10 мм, то придется делать деревянный каркас и усиливать конструкцию при помощи армирующей сетки.
Дайте высохнуть выравнивающей стяжке, затем очистите ее от пыли. Чтобы увеличить плотность бетона и усилить адгезионные свойства клеящего состава, нанесите грунтовку глубокого проникновения.

Поверхности ступеней перед отделкой деревом необходимо тщательно выровнять

Вырежьте из влагостойкой фанеры толщиной 1-1,5 см подложку по размерам ступеней.

Нанесите влагостойкую мастику, приложите вырезанные элементы, плотно прижимая их к основанию, приклейте. Дополнительно зафиксируйте дюбелями. Подложка позволит сгладить неровности и впитает влагу из бетона.

Между бетонным основанием и деревянной обшивкой должна быть прослойка из фанеры
Закрепите с использованием саморезов проступи и подступенки, заготовленные заранее самостоятельно или готовые купленные. Начинать следует снизу, предварительно выполнив следующие действия:

Обшивку лестничного марша следует начинать с первой нижней ступени

срежьте шляпки и наложив деревянный подступенок на бетонный, отметьте точки, где находятся болты;

просверлите отверстия, заполните их эпоксидной смолой;

нанесите на подложку из фанеры жидкие гвозди и прикрепите облицовку из дерева.

при помощи фрезерной машинки сделайте паз в ступени глубиной 14 мм, шириной 25 мм;

Схема монтажа ступеней и подступенков

соедините нижнюю кромку подступенка с проступью заподлицо;
впрессуйте проступь верхней кромкой с тыльной стороны в паз.

Облицовку остальных ступеней выполняйте по аналогичной схеме. Если по бокам ступеней есть щели, заделайте их монтажной пеной или шпаклевкой.

От того, как правильно вы выполните обшивку лестницы, зависит удобство передвижения по этой конструкции

После установки ступеней приступайте к работе по отделке перил. Монтируя поворотные элементы, используйте отрезки, распиленные под необходимым углом. Соединяйте их между собой клеем, а к основе крепите шурупами. По окончании монтажа зашпаклюйте и отшлифуйте стыки.

Отшлифуйте поверхность ступеней, покройте их лаком.

В комплекте со ступенями и подступенями вы можете приобрести и столбы для лестничного ограждения. На фото столб из дуба от нашей компании, его стоимость 2 590 р.

Для ускорения процесса обшивки ступеней своими руками соберите несколько ступеней в одну конструкцию, для чего со стороны проступи крепите металлические уголки.

Посмотрите сначала это видео и решите, по силам ли вам такая работа:

Чтобы лестница гармонично вписалась в интерьер помещения, обшивку ее следует выполнить правильно:

Отделка лестницы должна гармонично сочетаться с полом

Минимальная толщина заготовки для обшивки ступеней — 30 мм.

Внешней отделке должно предшествовать выравнивание поверхности.

Обязательное условие — соблюдение норм проектирования.

Все ступени должны иметь одинаковую высоту, иначе лестница будет неудобной. Максимально допустимое отклонение — 10 мм.

Цементный раствор нужно готовить по всем правилам, чтобы основание лестницы не стало разрушаться под отделкой.

К деревянной отделке лестницы хорошо подойдут кованые перила, элементы из стекла, металла с хромированным покрытием.

Отделанные деревом ступени и кованные перила смотрятся очень органично

В случае, если запланирован ремонт всего помещения, то правильно будет выполнить обшивку лестницы в последнюю очередь.

Если вы непрофессионал, то даже при наличии самой подробной инструкции и видео, задача может оказаться непосильной. Обратитесь к специалистам, они помогут принять грамотное решение в отношении дизайна, подберут материал, посоветуют, как правильно обшить своими руками вашу лестницу.

Обращайтесь к нам. Мы поможем вам подобрать готовые детали или заказать элементы как для обшивки лестничного марша, так и для устройства ограждающих конструкций. Качество наших изделий и цены на них вас порадуют.

источник

Для строительства лестниц часто используется армированный бетон. Он обладает отличными прочностными характеристиками и длительным сроком службы. Единственный недостаток – это непривлекательный внешний вид. К тому же в процессе эксплуатации поверхность изнашивается и выделяется пыль. Для защиты от механических воздействий ступени покрывают каким-нибудь стройматериалом, например, древесиной. Она не только их убережет, но и кардинально изменит внешний вид интерьера.

Положительные и отрицательные стороны деревянной облицовки

Преимущества отделки бетонных лестниц древесиной:

эстетичный внешний вид;
экологически чистый и безопасный материал;
широкий ассортимент расцветок, пород и форм;
снижение уровня шума;
длительный срок эксплуатации;
защита бетона;
скрытие дефектов;
теплое и удобное покрытие.

К недостаткам относят сложный процесс обработки лаком. Монтаж бетонных ступеней лестницы можно провести и самостоятельно, но для этого потребуется четко следовать технологии. Также самому сделать их удастся лишь в том случае, если схема и проект лестницы простые и не имеют сложных декоративных элементов.

Дерево для бетонных ступеней должно быть практичным и эстетичным. Под эту категорию попадают почти все породы, но чтобы конструкция прослужила дольше, лучше выбирать облицовку из долговечного материала. Наиболее подходящими считаются доски из дуба, лиственницы, бука и ясеня. Также подбираются и более дорогие виды – венге, палисандр, мербау и так далее. Их подбирают в зависимости от интерьера помещения. Дуб часто используют под стиль шале, а ясень и бук придают комнате легкость.

Характеристики наиболее популярных деревьев, применяемых для отделки бетонных поверхностей:

1. Лиственница. Имеет практически такую же прочность, что и дуб. Обладает красивой светлой текстурой. По сравнению с другими она устойчивее к воде и не гниет, поэтому лиственница отлично подходит для монолитных лестниц во влажных климатических зонах. Можно своими руками изменить ее оттенок, имитировать более дорогие породы. Но не рекомендуется использовать лиственничные доски для облицовки конструкций, подвергающихся большим нагрузкам. Если отделать офис, то от обуви на ней могут оставаться вмятины, особенно от каблуков.

2. Дуб. Эта древесина одна из самых дорогих, по сравнению с лиственницей стоимость отличается в 2,5 раза. Но она является одним из наиболее популярных материалов для облицовки бетонных лестниц, так как имеет красивый внешний вид, отличную прочность, устойчивость к гниению и длительный срок эксплуатации. Также он выдерживает незначительные механические повреждения. Если на него упадет тяжелый предмет, то на поверхности не появится вмятин или трещин. Со временем темнеет, придавая еще более благородный вид, при необходимости используют морилку и изменяют оттенок.

3. Ясень. По твердости и прочности сравним с дубом. Имеет наилучший показатель устойчивости к деформациям. Бетонные лестницы, отделанные им, прослужат максимально долго, и потребуют минимальное количество косметических ремонтов, к тому же обладает насыщенным цветом и богатой текстурой. Оттенок выйдет подобрать под любой интерьер.

4. Бук. Имеет привлекательный внешний вид, длительный срок службы и большое количество расцветок. Буковые ступени несколько уступают в представительности дубу, но зато стоимость значительно ниже. Оттенок можно изменить, в том числе под орех или красную древесину.

Не рекомендуется применять для конструкций из бетона такие породы как липа и сосна. Пусть они имеют доступную цену и красивый внешний вид, но срок их службы крайне маленький. Уже через пару лет некоторые ступени могут потрескаться, продавиться и станут непривлекательными. Если и стоит их брать, то только для отделки лестниц в загородных и дачных домах, которые не часто посещаются.

Материал для облицовки подбирается таким образом, чтобы по прочности он не уступал остальным стройматериалам, которые используются в помещении. Лучше всего, когда применяется одна порода.

Существует множество способов укладки досок на ступени. Одним из самых простых является использование монтажной пены. Ее равномерно распределяют по всей бетонной поверхности, после чего размещают древесину и придавливают тяжелым грузом. Такой метод следует подбирать только для слабо нагружаемых конструкций, например, в маленьких дачных домах, и при креплении дешевых пород.

Другой вариант – с сантехническими шпильками и химическим анкером. В бетоне просверливаются отверстия, а на его поверхность наносится монтажная пена. В дереве делают 4 отверстия и закручивают в них шпильки. Сделанные ранее ямки в конструкции заполняют химическим анкером и вставляют ступень. Сверху укладывают мешок с цементом или другой тяжелый груз.

Толщина досок для отделки должна быть не меньше 3 см, иначе они будут слабыми и быстро придут в негодность. Делать облицовку нужно лишь по окончании всех строительных работ, так как мусором и грязью можно повредить плоскость лестницы, и она потеряет привлекательный внешний вид. Во время монтажа ступенек по любой схеме необходимо постоянно проверять их ровность строительным уровнем. Даже небольшой уклон может стать причиной падения человека из-за скольжения или спотыкания.

Перед укладкой древесины бетон нужно тщательно подготовить. Лестницу очищают от грязи и пыли, после чего обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дожидаются ее высыхания.
Определяют самую высокую ступень. Ее высоту принимают как оптимальную, и остальные выравнивают по ней. Большие перепады от 1 см устраняют с помощью цементно-песчаного раствора. Чтобы смесь прочно закрепилась на поверхности, в нее утопают стеклотканевую сетку для армирования. Если этого не сделать, то наложенный слой может отвалиться из-за недостаточного закрепления. Высохший бетон снова обрабатывают грунтовкой. Она повысит степень адгезии с клеящим составом.
На голую поверхность лестницы ложить облицовку нельзя. Всегда нужно добавлять прослойку. Для этой цели отлично подходит фанера толщиной 1-1,5 см. Приклеивают ее с помощью мастики и дополнительно закрепляют дюбелями. Если ничего не укладывать, то ступени из дерева быстро начнут скрипеть и деформироваться.
Как только мастика схватилась, фанеру обрабатывают грунтовкой и ждут ее высыхания. После этого приступают к монтажу досок на клеящий состав (жидкие гвозди). Для подступенков подложку не подкладывают, так как они не подвергаются нагрузкам.

Отделывать начинают от самого низа и продвигаясь вверх. Подступенки устанавливают с помощью сделанных в них пазов, которые также промазываются клеем. Если где-то используются крепежи, то их обязательно нужно утапливать в дереве, а сверху закрывать специальными шляпками, подходящими по цвету. В конце лестницу покрывают морилкой или лаком.

Рекомендации, примерная стоимость работ и от чего она зависит

На расценки на отделку ступеней деревом влияют размер конструкции, порода и толщина досок. Бук, ясень, клен и дуб обойдутся на 20-70% дороже, чем сосна, ель или пихта, так как они более прочные и долговечные, а также их сложнее обрабатывать. Влияет и сортность, мелкосортная древесина стоит дешевле, но это значит, что в ней имеются сучки и другие мелкие дефекты, из-за которых впоследствии может сломаться ступенька.

Меняется стоимость и от формы. Этот фактор следует учитывать еще на этапе проектирования. Прямолинейные конструкции облицовывать дешевле, чем округлые. Увеличиваются расценки с добавлением декоративных элементов, например, резьбы. Также на расценки влияет качество лакированного покрытия. Его цена начинается от 15000 рублей и более, все зависит от пожеланий заказчика.

Чтобы сделать простую лестницу из сосны, то придется заплатить от 3000 рублей за одну ступень, из бука – 5500, из ясеня – 7000. П-образная из дуба обойдется в 280000 рублей, из ясеня – 180000, из сосны – 140000. В эту стоимость входят ограждения и 3Д-визуализация.

Если нужно сократить денежные расходы на облицовку бетонных маршей деревом, то для отделки своими руками подступенков используют древесину более дешевых пород, например, сосны. Чтобы она не выделялась относительно ступенек, доски обрабатывают морилкой, подходящей по цвету. Таким же образом поступают и с другими элементами (поручнями, косоурами).

Необязательно лестницу, сделанную из бетона, полностью покрывать деревом. Можно провести монтаж досок только на сами ступени, а остальные элементы отделать другим материалом, главное, чтобы он сочетался со стилем помещения (стенами, полом и мебелью).

источник

Отделка бетонной лестницы деревом: пошаговая отделка бетонных лестниц деревом в частном доме с фото инструкциями

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение — в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Отделка бетонной лестницы деревом

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является отделка бетонной лестницы деревом.

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности .

Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
Деревянные лестницы, или даже смонтированные на металлическом каркасе, со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности , и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

Бетонная лестница – «чемпион» по надежности и долговечности. А в вопросах ее отделки – все зависит от вкусов и возможностей хозяев дома.

Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» — биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

Уже сам вид готовой бетонной лестницы внушает уверенность в ее надежности. Но вряд ли кому захочется оставить ее вот в таком сером «скучном» виде, без отделки

Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п ., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или искусственного камня. А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

По своей природной чистоте, да и просто по натуральной красоте дерево не имеет конкурентов

Материал хорошо поддается обработке.
Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные ступени прослужат очень долго.
Дерево, даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них — противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п . Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

Особое внимание качеству клееных щитов, которые обычно используются для облицовки ступеней. Поручить их выбор лучше хорошо разбирающемуся в этом человеку.

Казалось бы , можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ , ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой не назовешь ), но на этом фоне — явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев , которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Какие породы дерева подойдут для отделки бетонной лестницы? Если не брать в расчет совсем уж экзотическую древесину, стоимость которой выше разумных пределов, то можно остановиться на следующем:

Дуб – это, пожалуй, самый распространенный материал для отделки интерьеров деревом. Благородные оттенки в довольно широком диапазоне, плотная структура, красивый фактурный рисунок. Чаще всего дубовые панели стараются покрывать прозрачными лаками, чтобы сохранить природный облик материала.

Немалая стоимость качественных дубовых панелей оправдывается их высокой долговечностью, износостойкостью, благородной красотой

Материал довольно сложен в обработке – но это свойственно практически всем плотным износостойким породам .

Бук – извечный «конкурент» дуба в практике строительства и отделки лестниц. Материал также обладает очень благородной внешностью, светлыми богатыми тонами, оригинальным фактурным рисунком, мелкозернистой структурой.

Панель их бука – видно, что ступени будут очень симпатичными, но по показателям износостойкости и долговечности серьезно проигрывают дубовым

Но вот по критериям прочности, долговечности и износостойкости бук все же уступает дубу. Это, правда, сказывается и на цене материала – буковые щиты обойдутся дешевле. Да и в дальнейшей обработке они будут попроще. Главный же проигрыш бука в сравнении с дубом – это высокая гигроскопичность, то есть в условиях повышенной влажности древесина способна впитывать влагу, что вызывает последующее коробление деталей.

Но для сухих помещений буковые ступени – очень достойный и богато смотрящийся вариант

Ясень – внешне очень схож с дубом, так что неспециалисту даже трудно бывает их различить. Прочнее бука, но несколько уступает по этим показателям дубу, и по цене бывает более доступен. И при этом – даже сложнее в обработке.

Ясень настолько внешне схож с дубом, что простому потребителю бывает сложно их различить.

Характерная особенность ясеня – более «прорисованная» фактура древесины. Поэтому именно ясень обычно используется при создании эксклюзивных мозаичных полов. Еще одно свойство – древесину ясеня можно изгибать по определенным технологиям, и она при этом не теряет своих прочностных качеств. Это бывает важно при изготовлении деталей облицовки лестниц сложной изогнутой формы .

Клен – можно также смело назвать элитой. Древесина имеет светлые тона, что часто удачно «обыгрывается» дизайнерами при разработке проектов интерьерного оформления .

Характерные светлые оттенки кленовых досок

Свойства клена можно считать уникальными. Он весьма сложен в обработке, но после изготовления детали показывают невероятную стабильность в течение всего срока эксплуатации. Это, по всей видимости, следствие того, что в древесине практически отсутствует пористость, присущая тому же дубу при всей его плотности. Недаром ответственные детали, испытывающие экстремальные механические нагрузки (например, топорища для колунов), старались изготавливать именно из клена .

Итак, по прочности клен сопоставим с дубом, а по цене панели из него могут быть даже дороже дубовых. Но они — того стоят.

Лиственница – считается самой прочной древесиной из хвойных пород, но все равно заметно проигрывает по этим показателям лиственным породам . Материал не боится прямого воздействия воды и высокой влажности, но для облицовки внутренних лестниц это критерий все же не является определяющим — трудно представить ступени с постоянно стоящими на них лужами.

Клееный щит из лиственницы

С лиственницей могут возникнуть проблемы при обработке – из-за высокой смолистости древесины. Так, при шлифовке наждачная бумага или другие абразивы очень быстро забиваются. А если попадется смоляной карман, то это вообще становится весьма серьезной проблемой.

Смолистость древесины становится причиной и довольно чувствительного запаха. Он хотя и считается целебным, но постоянно жить в такой «ауре» нравится далеко не всем.

По своей фактуре лиственница хороша, если материал сделан из спелого леса – он имеет характерный оранжевый оттенок. А вот доски из тонких деревьев мало будут отличаться от сосновых, правда, превосходя их по прочности. И все же прочности недостаточно – для ступеней, которые подвергаются постоянной нагрузке, в том числе точечной (дамские шпильки, например), нужен материал покрепче.

Сосна – самый доступный по всем критериям материал. Но его прочностных характеристик для постоянного механического воздействия — явно недостаточно.

Сосновые ступени можно считать эконом-вариантом, так как долговечность их ничем не гарантируется

Безусловно, никто не запрещает, из соображений максимального сокращения бюджета отделки , покрыть ступени бетонной лестницы и сосновыми панелями. Но как бы эта экономия не вышла боком. Надо быть готовым к тому, что спустя уже несколько лет на ступенях появятся дефекты – вмятины, забоины и даже сквозные трещины, и придется проводить переделку, что опять же повлечет немалые затраты как за материал, так и за работу.

Даже очень «породистую» древесину, и тем более – клееные щиты из нее , нужно уметь выбирать с умом. В этом деле имеется масса тонкостей, в которых трудно разобраться неспециалисту. Это может касаться и сортности самого пиломатериала, и качества склейки, и даже правильности распила и расположения ламелей , образующих щит. Так что в таких вопросах лучше довериться специалисту с хорошей репутацией.

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния « неоттираемости » новые деревянные ступени.

Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша . Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

«Бетон-контакт» несколько подороже обычной акриловой грунтовки, но зато он создает наилучшие условия для адгезии с любыми строительными и отделочными составами

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Качественное грунтование бетонной лестницы – залог хорошего сцепления с любыми растворами или клеями. Пренебрегать этой несложной операцией – большая глупость

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более , в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно — практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении бетонной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом — тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

Принцип разметки ступеней под выставление маячков для выравнивания

На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х.

Ну а теперь — все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени — х+ h (h — это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей — х+ 2h, и так далее . Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же.. . В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет .

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х — уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того — фанера становится весьма эффективным термо — и гидроизолятором , так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше. На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия. Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
	Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
	Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов. Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком. Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень. — Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки. — Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным. В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
	Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
	А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша. Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности. Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того — еще и пригодится для выполнения последующей операции.
	Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона. Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
	Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом: — Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней. — После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости — это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
	— На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным. — На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
	— Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев». — Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. — Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей. Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
	Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон. Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени. Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению. Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
	Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
	Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
	После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков. Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
	Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
	Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт. Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
	После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
	Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания. На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
	Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы. В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
	После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы. Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
	Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11». С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика. Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз. А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится. Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
	Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
	При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот. Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков. На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
	Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля. Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
	Начинается выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
	Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы. Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
	По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п. Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
	После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
	…подчищается плоскость маячков. Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции. Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
	И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага. Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
	Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы. Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему. Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки, играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика. Производится разметка — и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки. Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
	В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления. Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
	Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков. А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
	В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края. Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина. Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
	Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
	Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени. При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
	Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
	Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки. На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне. Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
	Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя. Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении — станет совсем не лишней.
	Можно переходить к монтажу фанерной обшивки. Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку. В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
	Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм. В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно. Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
	Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх. Открывается емкость с клеем.
	С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
	Сразу же производится его распределение по поверхности детали. Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
	Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея. Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
	После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу. При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм. Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
	Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки. Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
	После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками). Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой. После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы. Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
	В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
	С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени. Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой). Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
	Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной. Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней. Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
	Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания — эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
	2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
	Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик. Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность. Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
	После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь. Вначале наносятся «жидкие гвозди». С помощью шприца прокладывается «змейка» — вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
	…а затем — еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
	После этого наносится ПУР-клей. Сначала дорожками по краям…
	..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями». Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
	Примерно вот такая картина получается в итоге.
	После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком — наделся на подступенок нижней ступени. Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо. Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
	Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились. В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса. Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
	Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка. Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
	Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции. Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием. Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным « лайт » — вариантом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени. Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом. Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
	Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником. Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
	Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка. Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение. С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
	Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали. Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
	Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
	… в поперечном направлении…
	…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка. Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
	На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
	Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
	По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур. С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус. Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
	Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов. Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
	Они будут устанавливаться примерно вот таким образом. Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
	Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени. Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
	После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
	Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
	Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
	Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию. Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
	Намечается одно, а затем и второе отверстие.
	После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь. Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении. Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
	На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
	Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора. Все эти площадки также промазываются клеем — как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
	В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
	На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
	Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение. Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью. Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
	Собранная конструкция устанавливается на место.
	Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
	… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
	Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
	Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
	Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
	Ступень в сборе точно выставлена на место — осталось ее зафиксировать механическими креплениями. Для начала – через уголки.
	Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм. Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх. Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
	После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
	…а потом — забиваются молотком дюбель-гвозди.
	Осталось закрепить подступенок. Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
	Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами. Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
	Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
	Осталось лишь вкрутить саморез до упора. Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку. Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
	Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
	Все, ступень полностью зафиксирована. Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
	В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы. В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице. Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей. Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно — или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того , задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков . Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

источник

18 Авг 2019 admin 44