Проем в монолитной стене из бетона
Монолитные стены – ограждающая конструкция в системе монолитно-каркасной технологии. Сочетание бетона и металлической арматуры даёт хорошие эксплуатационные качества при невысокой стоимости.
Монолитно-каркасная технология имеет следующие преимущества:
- здания возводятся в сжатые сроки;
- единая конструкция без швов прочна и надёжна, непродуваема, мостиков холода не образуется;
- помещения монолитных домов имеют свободную планировку;
- легко выполняются сложные архитектурные арочные, криволинейные элементы;
- повышенный срок эксплуатации монолитных железобетонных строений;
- ровная гладкая поверхность стен отделывается без подготовительных работ.
К недостаткам монолитных стен относят низкую звукоизоляцию, обязательное утепление стены, способность бетона проводить вибрацию.
Основная задача стены, как ограждающей конструкции – сохранять тепло.
Толщина наружной стены регулируется теплотехническим расчётом, принимается от расчётных значений температур климатического района, зависит от выбранных материалов утепления и отделки.
Размер всегда задан проектом, отступать от него не рекомендуется. Толщина монолитной бетонной стены варьируется от 250 до 450 мм, при расчётной температуре климатического района от -20 до -40 град. Внутренние стены проектируют однослойными.
Толщина стены из монолитного железобетона всегда меньше стены из кирпичной кладки, что увеличивает площадь помещений при прочих равных значениях.
Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.
Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.
Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.
Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами. Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.
Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.
На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.
Каркас монолитной стены двойной. В малоэтажном строительстве допустимо применять сетки из арматуры сечением 8 мм.
Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.
Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.
Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.
Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.
Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.
Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.
Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.
Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:
- несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания;
- съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).
В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.
Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.
Каркасно-монолитная технология одинаково успешно применяется во всех сферах строительства. Монолитные стены встречаются в многоэтажной застройке, частном секторе, общественных зданиях.
- при точечной застройке внутри квартала;
- недостатке места для разработки грунта под котлован;
- невозможности подъезда крупной строительной техники, башенных кранов;
- в районах с повышенной сейсмической активностью.
В индивидуальном домостроении применение монолитных стен экономит затраты на перевозку и хранение конструкций, погрузочно-разгрузочные работы.
Подробно и понятным языком объясняется весь процесс устройства монолитных стен в своем доме:
источник
Как сделать проемы в бетоне: необходимые инструменты, последовательность работ. Особенности устройства в несущей бетонной стене
Перепланировка квартиры все чаще и чаще применяется во время ремонтных работ. Наиболее сложным этапом является создание проемов в межкомнатных и несущих стенах. Подобные работы могут осуществляться при помощи различных технологий, каждая из которых имеет как преимущества, так и недостатки. В статье рассмотрим подробнее как сделать проем в бетонной стене самостоятельно.
Профессиональная алмазная резка проемов в бетоне
В данном случае речь пойдет о том, как прорубить проем в бетонной стене своими руками:
- Проверьте, чтобы в месте предполагаемого обустройства проема не проходили системы инженерных коммуникаций или электрическая проводка.
- Расчертите параметры проема.
Его форма может при этом быть:
- квадратной;
- прямоугольной;
- ассиметричной.
Свод арки также можно выполнить в виде полукруга или же прямой линии.
Совет: пробивка проемов в конструкциях из бетона задача сложная, поэтому, если вы самостоятельно никогда не занимались подобными вещами, вам лучше воспользоваться помощью человека, который уже обладает опытом проведения подобных работ.
Неправильные действия могут стать причиной возникновения в стенах трещин. Если они будут появляться еще и на несущих стенах, в дальнейшем находиться в таком здании может быть попросту опасно.
Если вы уверены, что сможете своими силами сделать необходимый проем, вам стоит знать перечень инструментов, которые будут нелишними:
| Перфоратор | Инструмент должен быть качественным, лучше, если это будет качественный бетонолом. С его помощью вы сможете пробить в стене отверстие. |
| Строительный уровень | Он необходим для определения вертикальности и горизонтальности сторон проема. |
| Разметочная лента | Она поможет повысить точность работы. |
| Уголок | Инструмент поможет добиться получения идеально прямых углов. |
Кроме того, вам понадобится мощная болгарка и швеллер.
Ниже предлагается инструкция для работы с ненесущей стеной:
- Нанесите на будущий проем разметочную ленту.
- Пробейте перфоратором на его верхней границе отверстие, глубиной в половину толщины стены.
- Поместите в него швеллер. При этом последний должен заходить в отверстие достаточно туго, идеально будет, если его необходимо будет аккуратно туда забивать.
- Перейдите к нижней части стены. Сделайте внизу отверстие напротив первого и также поместите туда швеллер. В последнем сделайте предварительно специальные отверстия под болты.
Совет: швеллеры следует устанавливать на раствор, в состав которого входит расширяющийся цемент.
- Соедините швеллеры с помощью перемычек.
- Возьмите болгарку и начните резать стену по заранее отмеченному контуру.
Совет: если у вас есть возможность подобраться к стене с противоположной стороны, для облегчения процесса можно там также сделать встречный надпил.
Учтите, что алмазные круги на болгарке могут вам помочь только когда стена имеет толщину до 200 мм (по 100 мм с каждой стороны). Если же стена толще, необходимо использовать перфоратор.
- Выбейте бетон, при этом не рекомендуется допускать его полное разрушение. Усилие от швеллеров должно распределяться по всей площади проема.
Как сделать дверной проем в бетонной стене самостоятельно
Процесс имеет три последовательных этапа:
- Резка стены.
- Усиление полученного проема.
- Согласование проемов в несущей стене.
Давайте ознакомимся с этими этапами подробнее.
Прорезка проемов в бетоне профессиональным оборудованием
Во время первого этапа выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне и алмазная резка. Эти операции являются наиболее современными в технологии работы с конструкциями из бетона. Цена качественного инструмента в данном случае не может быть низкой.
Совет: такие задания лучше поручить высокопрофессиональным специалистам, которые смогут их выполнить с соблюдением указанных в техническом задании параметров до миллиметра.
Использование алмазного диска позволяет избежать появления трещин и сколов на поверхности стены. В результате спилы имеют гладкую поверхность, что существенно упрощает их дальнейшую обработку.
Кроме того, подобный тип сверления проемов в бетоне не оставляет после себя большое количество пыли и отходов. Также резка железобетона алмазными кругами не издает резких и громких шумов, а стены не подвергаются грубым ударам.
Ее также можно использовать для обработки:
Работы вы можете без проблем производить в неудобных местах – очень близко к полу или потолку.
Совет: если вам необходимо вырезать проем в бетонной стене с идеально ровными и прямолинейными сторонами – стоит всего лишь обратиться к профессионалам, которые выполнят всю работу максимально качественно и быстро.
Стенорезные машины по такому методу могут одинаково эффективно работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Поскольку во время работ достигается идеальная точность, на выходе получаются ровные проемы в бетонной стене, которые не требуют дополнительных усилий для финишной отделки.
Усиление несущей стены по ГОСТу
Во время подобных работ необходимо всегда обеспечивать максимально безопасную эксплуатацию здания в дальнейшем. Для этого и используется усиление проема в несущих стенах, помогая им сохранить свою основную способность. Если она ее потеряет, общая конструкция станет более слабой, а это может стать причиной возникновения аварийной ситуации.
В качестве усилителя используют металлические конструкции, которые монтируются непосредственно в проем. Для таких целей наиболее эффективно подходит швеллер или уголок. Первый вариант используется чаще всего и является достаточно экономным. Суть его такова – к проему крепится алюминиевая либо стальная рама, имеющая сечение П-образной формы.
Усиление с помощью уголка
Усиление проема уголком, по сути, очень похоже на швеллерное, однако отличается большей надежностью:
- По краям следует установить металлические уголки. При этом их можно устанавливать внахлест или же вровень со стеной.
- Затем необходимо установить опорные стойки, которые и будут в дальнейшем принимать всю основную нагрузку.
- Стойки после этого необходимо стянуть шпильками или сваркой.
Согласно законодательству, перед созданием проема в стене, которая выполняет несущую функцию, необходимо создание детального проекта работ, а также последующее согласование в определенных инстанциях.
Как известно, от их состояния зависит безопасность самого здания и, соответственно, людей, в нем проживающих. Поэтому разрешение на подобный проект дается не всегда, для этого следует тщательно его проработать и доказать, что проем не нанесет никакого вреда несущей стене.
Из статьи стало понятным, что самый быстрый и выгодный вариант, использовать в работе алмазные круги и коронки. Это позволит выполнить работы без пыли и шума, за самое короткое время и с нужным результатом. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
источник
Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.
В частности, наша компания выполняет такие проекты и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67 . Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами. Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов металлоконструкцией.
При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:
Усиление проема в кирпичной несущей стене.
В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штрабы под эти швеллеры. Нижняя граница штраб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться. После устройства штраб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов. Данную таблицу можно найти в книге «Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий» В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов. После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.
Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400 мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:
Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.
Существует несколько способов усиления таких проемов:
Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.
Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:
Укрепление проемов металлической рамой из уголков.
Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки. Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам. Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке. После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.
Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений. Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров. Нагрузка на них равна весу от выше расположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма. Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.
Пример расчета усиления проема в несущей стене.
Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены. Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.
Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма. Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене. Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.
Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.
На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ. Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:
Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).
Цена усиления проема с его пробивкой сейчас составляет около 45 000 рублей вместе с материалами. В завершение статьи приведем фото усиления проёма:
Фото усиления проема уголком в виде металлической рамы.
источник
Как правильно выполнить резку проема в бетонной стене: все способы и необходимые инструменты для надежного устройства
При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.
Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.
Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:
- во время работы создается минимальная опасность для стены;
- так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
- возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
- во время работы создается минимальный шум;
- образуется немного пыли и грязи.
Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:
- большие энергозатраты;
- во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
- высокая стоимость рабочих инструментов.
Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.
Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.
Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.
При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.
Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:
- срез получается аккуратным и точным;
- во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
- можно делать проем под любым углом;
- возможность создания проема любой сложной формы.
К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:
- оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
- высокая стоимость абразивного материала.
В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.
Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.
Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.
Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.
Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.
Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.
В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.
В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:
- оборудование для алмазной резки;
- оборудование для гидроабразивной резки;
- оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
- болгарка с алмазным кругом;
- перфоратор с победитовым сверлом;
- молоток;
- зубило.
Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:
- перфоратор;
- мощная болгарка с алмазным кругом;
- кувалда;
- сварочный аппарат;
- шпильки с гайками и шайбами.
После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.
После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.
Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.
Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.
Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.
Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.
Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.
Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.
По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.
Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.
Сделать это можно несколькими способами:
- при помощи швеллеров;
- с использованием уголков;
- комбинируя швеллера и уголки.
Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.
При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.
Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.
Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.
Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.
Как сделать проем в бетонной стене, видео:
источник
Когда требуется срочно демонтировать часть несущей стены, без организации процедур по надежному и безопасному металлическому усилению проема, просто не обойтись. Дополнительные манипуляции проводятся с целью обеспечения компенсации нагрузки на участок стеновой конструкции, несущая способность которой значительно снизилась. Проще говоря, для восстановления прочностных характеристик ослабленного участка обязательно необходимо прибегать к грамотному усилению, которое под силу выполнить исключительно опытным профессионалам.
| Толщина конструкций (см.) | Кирпич | Бетон | Монолит | Асфальт |
|---|---|---|---|---|
| До 12 | 400 | 700 | 900 | 300 |
| 13-15 | 600 | 900 | 1300 | 450 |
| 16-19 | 800 | 1200 | 1600 | 580 |
| 20-22 | 1200 | 1600 | 2000 | 800 |
| 23-25 | 1600 | 2000 | 2300 | — |
| 26-30 | 2000 | 2300 | 2800 | — |
| 31-35 | 2300 | 2800 | 3300 | — |
| 36-40 | 2800 | 3300 | 3800 | — |
| 41-50 | 3300 | 3800 | 4300 | — |
| 51-60 | 3800 | 4300 | 4800 | — |
| 61-70 | 4300 | 4800 | 5300 | — |
| 71-80 | 4800 | 5300 | 5800 | — |
В вырезанный проем проводится монтаж металлоконструкции по заранее спроектированному расчету. Принятие итогового решения о необходимости установки усилительной конструкции – это прерогатива представителей проектных организаций.
Квалифицированные эксперты заблаговременно разрабатывают все необходимую документацию с:
- внесением поэтапной очередности проводимых работ;
- расчетом точного количества металлоконструкций;
- созданием оптимальной схемы укрепления;
- формирования спецификации материальной базы.
Так же проводится оценка прочности обрабатываемой стены и определяется способ дальнейшего демонтажа. Очень часто, объектом в котором требуется выполнить укрепление, выступает многоэтажный жилой дом, жильцы которого затеяли перепланировку и хотят расширить старый дверной проем.
На данный момент, обрели широкое распространение три основных способа усиления проема в монолитной стене:
- С использованием швеллера (однорядное);
- С установкой металлического уголка (уголковое);
- Смешанный тип (швеллер+уголок).
Стандартный швеллерный метод представляет собой монтаж П-образной стальной или алюминиевой рамы. Установка конструкции в сочетании с привлечением современного алмазного оборудования, не станет слишком хлопотной затеей. Общее время, потраченное на монтаж, не займет больше 3-4 часов. Толщина стен укрепляемого проема влияет на размер используемого швеллера. Проводится крепление вертикальных направляющих с помощью анкеров. В толстостенных помещениях первого этажа жилых зданий, перед началом формирования проема, дополнительно укрепляется ригельная балка. Ввиду наличия у внутренней части швеллерной конструкции закруглений и мешающих скосов, данная разновидность усиления не способна обеспечить плотное, беспрепятственное прилегание металлических элементов контура к стене.
Более надежный метод уголкового усиления внешне схож на традиционный швеллерный вариант. В этом случае, основная нагрузка лежит на боковых опорных стойках, а устанавливать временные страхующие конструкции не потребуется. Это позволяет укрепить технику безопасности на объекте и значительно сэкономить время. После монтажа окантовки, внутренняя поверхность уголков плотно фиксируется, а стойки свариваются или прочно стягиваются шпильками. Таким образом, удается заделать все стыки заподлицо, чего при установке швеллером достичь не получится. Проще говоря, уголковое усиление – это лучшее сочетание бюджетной стоимости и приемлемого качества.
- При некачественной резке проема, которая проводилась лицами без соответствующих навыков и с использованием ударного инструмента;
- При необходимости демонтировать несущую стену;
- Когда требуется усилить проем в кирпичном доме.
В зависимости от величины «бедствия» специалисты будут выбирать между двухрядовым усилением с несколькими швеллерами, коробковым – металлическим двутавром и параллельно сваренными швеллерами или сложной уголковой модификацией.
В любом случае, чтобы не возникло лишних проблем, не нужно проявлять инициативу и самостоятельно проводить демонтажные работы или устанавливать усилительную конструкцию. Расчет будет проведен без учета всех особенностей и нюансов и не сможет обеспечить целостность здания и безопасность его обитателей. Заказ проема с усилением по проекту – это единственное возможное решение, которое позволит с полной уверенностью сказать, что все строительные нормы и техника безопасности были соблюдены, а возведенная конструкция будет гарантированно защищать проем в течение длительного срока эксплуатации.
источник
Мечта об удобном жилье иногда упирается в имеющееся положение бетонных стен, которые хочется быстро снести, однако, часто именно они являются несущими. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, следует иметь официальное разрешение на преобразования, которое легализует инженерный проект выполнения работ. Документ — преддверие сложных и трудоемких операций, в процессе которых убирается несущая бетонная стена или в ней вырезается проем.
Стена, идущая по плану под снос или проем, может оказаться несущей. Такие бетонные стены обеспечивают постройке заданную конструкционную жесткость и целостность. Актуальный ответ может дать только архитектурный (конструкционный) план здания. Вместе с тем есть общие принципы, опираясь на которые возможно частично решить задачу. Так, несущими являются стены внешнего периметра сооружения и те, что выходят на подъезд. К несущим также относятся общие с соседними квартирами стены.
Другие же идентифицировать самостоятельно затруднительно. К примеру, в монолитных зданиях стены толщиной 20 см могут быть опорными, а могут и перегородки быть толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных сооружений часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. Современные строительные проекты реализуют архитектурно-конструкторские решения, не позволяющие без ознакомления с документацией однозначно выяснить назначение стенки. В ранних панельных постройках также затруднительно определить, является ли стенка, например, толщиной 10 или 14 см несущей или усиленной перегородкой.
В некоторых проектах практически все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только уполномоченные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение по техпроекту реконструкции открывает дорогу процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе. Неузаконенная перепланировка трудно вводится в документы на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажу).
Чтобы снести несущую конструкцию правильно, следует учесть массу нюансов. Прежде всего, нужно отключить электричество с кабелей в такой стенке, снять все розетки и выключатели. Скрытую проводку помогут найти бесконтактные инструменты, которые реагируют на электромагнитное поле сети. Имеющиеся дверные полотна подлежат снятию, а блоки — демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводные магистрали. Если участок работ находится рядом с ними или они в стене, подачу услуг следует временно отключить и обезопасить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводных магистралей, что следует предусмотреть заранее.
Напольные декоративные покрытия лучше на время работ снять, если это невозможно, то максимально их защитить дощатым настилом от ударов при возможном падении кусков бетона. Это же предупредит повреждение межэтажного перекрытия. Если в процессе ликвидации вертикальной поверхности неожиданно обнажилась электропроводка, то сначала вокруг нее аккуратно убирается бетон.
Для последующего безотказного использования кабели должны быть освобождены от кусков материала. Электроинструмент с этой целью лучше не использовать. Обязательным препятствием на пути демонтажа станет внутреннее металлическое армирование стен. Эффективно с ним справляется болгарка с алмазным диском. Самым важным этапом подготовки демонтажа является возведение подпорных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку несущей стены.
Запрещено удалять «родную» бетонную перегородку, абсолютно лишая верхние перекрытия опоры. Конструкция, состоящая из балок, стоек, колонн, устанавливается на месте демонтируемой в соответствии с утвержденным проектом перепланировки. Материалы, расположение, толщина и виды новых силовых элементов рассчитывают специалисты (до выдачи разрешения).
Снос стены алмазной резкой.
Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации. Непосредственно снос может выполняться алмазными резчиками (болгаркой), мощным ударным перфоратором, ударной дрелью (перфоратором) средней мощности. Выбор инструмента определяет скорость работ, трудозатраты, количество пыли, уровень шумности и пр.
Стена удаляется только сверху вниз и всегда фрагментами (целиком запрещено), размер которых позволяет их легко удалять из помещения. Использование мощной болгарки с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает задачу. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалять строительным пылесосом. Плюс применения болгарки — относительно невысокий уровень шума.
Схему будущих разрезов рисуют на стене (квадраты 40х40 см). Перфоратором по линиям через 3 – 4 сантиметра делаются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. Алмазным диском прорезаются щели, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и удаляется. За ним аналогично — все другие фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, делаются пропилы с другой стороны.
Применение профессионального ударного перфоратора с зубилом максимально ускоряет процесс, однако создает запредельный уровень шума, трещины в стенах, а также много пыли. Если в наличии только перфоратор средней мощности, ручное зубило и молоток, начальные операции — разметка и просверливание отверстий делаются аналогично как для болгарки. Однако уровень шума и физические усилия являются недостатками данного варианта. Перегородка ликвидируется выбиванием квадратных участков после формирования зубилом сплошных щелей по периметру между отверстиями.
В подобных работах используются предварительно рассчитанные и вошедшие в проект разрешенной реконструкции силовые элементы. Это усиливающие обвязки и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагают по периметру создаваемого проема (слева, справа или только над ним).
Материалы, форма изделий, количество соединяющих шпилек, места размещения определены проектом перепланировки. Данные конструкции впоследствии скрываются под отделкой или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному слому несущей стенки.
Порядок работ включает разметку периметра будущего проема на стене, разбитие его на квадраты описанным выше способом. Размечается место горизонтальной перемычки и, если требуется, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем аккуратно болгаркой делаются штробы напротив друг друга с обеих сторон перегородочной стенки, размер которых несколько больше размеров усиливающих элементов. В подготовленных прогрунтованных металлоконструкциях и штробах заранее делаются совпадающие сквозные отверстия с шагом до 40 см. Все предусмотренные металлические элементы укладываются в штробы на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.
Фиксация проема болтовыми шпильками.
Каждая сборная перемычка попеременно равномерно стягивается болтовыми шпильками (под две шайбы с каждой стороны) до упора при полном уплотнении раствора. Цементу дается время на схватывание. Горизонтальные и вертикальные перемычки в углах свариваются между собой. Теперь освобождается от материала внутренняя часть усиливающей «рамки». По периметру ранее нанесенной разметки сверлятся сквозные отверстия (диаметром до 1,2 см) с шагом до 40 мм.
Алмазным резчиком (канатного типа, болгаркой, цепной пилой) по фрагментам сверху вниз постепенно выпиливается, а затем выбивается тело бетона. Если стена толстая, то ее режут с двух сторон на всю глубину диска, создавая прорези размером до 80х80 мм. Затем перфоратором эти «кубики» легко вынимаются. Трудоемкая операция — перерезание болгаркой обнажившейся арматуры. Удаление бетона можно проводить виброинструментом и даже кувалдой с зубилом.
Однако аккуратность обеспечивает только режущий инструмент. Проект перепланировки может допускать установку усиливающего каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью он с двух сторон стены обвязывается металлическими уголками, которые по периметру соединены сваркой между собой и металлическими пластинами.
С перегородкой конструкцию соединяют штифты из кусков арматуры 12 мм. Их забивают в отверстия, просверленные почти на всю глубину стены, под углом и приваривают к пластинам конструкции усиления. Металл грунтуется, а все углубления между ним и стеной зачеканивают цементом.
Создание проемов в стенах, их снос технологически несложные, однако требуют осмотрительности. Такие работы следует выполнять после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, правильно и надежно не перераспределена, это может повлечь тяжелые последствия.