Главная / Про Бетон / Просверлить плитку в ванной сверлом по бетону

Просверлить плитку в ванной сверлом по бетону

В процессе ремонта в кухне, ванной комнате, санузле и других подсобных помещениях нередко встает вопрос о том, как можно просверлить отверстие в кафельной плитке. Конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы она не лопнула и не потеряла своей внешней привлекательности.

На первый взгляд может показаться, что все просто, но это совсем не так. Кафель – довольно скользкий и ломкий материал, поэтому если вы не являетесь профессиональным строителем, сверление плитки может стать настоящим испытанием. Так как просверлить плитку без потерь?

На самом деле все не так сложно, как может показаться вначале. Нужно всего лишь прислушаться к некоторым советам:

Прежде всего подберите правильный инструмент. Он должен удобно ложиться в руку. Держать его нужно крепко и уверенно.
Рабочая скорость выбранного инструмента не должна превышать 1000, а еще лучше 800 оборотов в минуту.
Держите дрель или шуруповерт в одном положении, не давите и не меняйте угол наклона. Это может привести к появлению «паутинки».
Если необходимо просверлить отверстие на стыке двух плиток, используйте исключительно тонкое сверло, даже если оно не «кафельное», а по бетону.
По мере возможности отступайте не менее 1,5 см от кромки плитки, углы и края кафеля очень хрупкие.
Лучше всего сверлить отверстия до укладки кафеля на стену. Замочите материал в воде не менее чем на 40 минут. Так плитка станет более вязкой, и трещин не будет.
Если вы не знаете, как просверлить плитку, чтобы она не треснула, и никогда этого не делали, лучше всего предварительно потренироваться на ненужных кусочках. Так вы сможете почувствовать инструмент и понять, с каким усилием нужно надавливать на сверло.

Итак, чем просверлить керамическую плитку? Для начала нужно выбрать саму дрель. Модель не должна быть ни высокооборотистой, ни ударной, ведь работать нужно с очень хрупким материалом.

обычная электрическая дрель, включенная на самую низкую скорость;
низкоскоростной шуруповерт, подключаемый к розетке;
шуруповерт аккумуляторного типа со скоростью вращения не более 800 об./мин.;
ручная дрель-коловорот.

Чтобы понять, как просверлить плитку, нужно учитывать некоторые тонкости:

Ни в коем случае не допускайте перегрева сверла или самого кафеля, иначе весь верхний слой покроется «паутинкой» и материал треснет.
Для охлаждения рабочей поверхности регулярно смачивайте место сверления холодной водой.
Постарайтесь правильно определить силу нажима. Если надавливать на дрель слишком слабо, то отверстие не получится. Если пережать – кафель треснет.
При сверлении отверстий в плитке никогда не используйте режим реверса. Допустимо лишь медленное вращение сверла по часовой стрелке.
Будьте особенно осторожны на стыках. Там кафель не имеет защитного покрытия и легко крошится.

Наука о том, как просверлить отверстие в плитке, не слишком сложна, но имеет свои особенности. Например, правильно выбранное сверло.

Если вы не слишком стеснены в средствах, то лучше отдать предпочтение расходникам с алмазным напылением. Они, конечно, дороже, но с керамикой справляются лучше. Копьевидные сверла с победитом также предназначены для работы с кафелем. За счет формы наконечника и особого угла режущего края значительно снижается поверхность соприкосновения. Вам придется прилагать меньше усилий, а значит, кафель не треснет.

До того как просверлить плитку, заклейте предполагаемое место работы несколькими слоями малярной ленты. Это предотвратит проскальзывание инструмента и немного укрепит края потенциального отверстия. Можно также воспользоваться изолентой или обычным медицинским пластырем.
При помощи яркого маркера нанесите разметку.
Вставьте специальное «кафельное» сверло и установите на дрели наименьшее число оборотов.
Если прибор имеет ударный режим – непременно отключите его. Невыполнение этого условия обязательно приведет к расколу плитки.

А чем просверлить керамогранитную плитку или кафель, если необходимо завести трубу или вставить розетку? Для таких работ также имеются специальные приспособления:

круговое сверло-«балеринка»;
коронка с абразивным краем.

Идеальным вариантом в этом случае является особая коронка с алмазным покрытием на режущей кромке. Стоит она довольно дорого, и если вы не профессиональный строитель, покупать такую не имеет особого смысла. Для того чтобы проделать всего несколько отверстий, подойдет и более бюджетный вариант — коронка с победитовыми зубьями. У этого расходника есть несколько минусов:

одной штуки достаточно для сверления примерно 20 отверстий, после чего приспособление можно смело выбрасывать;
как бы аккуратно вы ни старались действовать, края отверстия никогда не будут идеально ровными, на них обязательно останутся щербинки.

Плюсы у победитовой коронки тоже есть:

невысокая стоимость;
существует множество вариантов диаметра, вплоть до 15 см.

Определите место будущего отверстия и заклейте поверхность малярным скотчем.
Если вы не слишком уверены в своих силах, можно выполнить трафарет из фанеры и плотно прижать его к стене в нужном месте.
Установите коронку нужного диаметра и начинайте сверление на максимально низких оборотах.
Старайтесь держать инструмент перпендикулярно стене. Так коронка сможет равномерно «вгрызаться» в плитку по всей окружности реза.
Если вы используете коронку с алмазным напылением, то обороты можно немного увеличить. А чтобы избежать чрезмерного нагревания поверхности, во время сверления поливайте ее водой.

Для того чтобы воспользоваться сверлом-«балеринкой», нужно правильно выставить размеры. Обратите внимание, что между боковым и центральным сверлами нужно выставлять не диаметр, а радиус будущего отверстия.

Установите основное шестигранное сверло в центр и начинайте работу на малых оборотах. Старайтесь держать дрель крепко и ровно, иначе она соскочит и вы не сможете добиться нужного результата. Одним из преимуществ «балеринки» является то, что с ее помощью можно просверлить отверстие диаметром намного больше 15 см. А вот коронки большего размера просто не существует.

В окончание нашего разговора давайте еще раз вспомним, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не испортила впечатление от новенького ремонта:

Обязательно смачивайте место работы водой, например, из пульверизатора. Так вы сможете избежать перегрева.
Старайтесь не располагать отверстия по краю плитки, это создает дополнительную нагрузку.
При необходимости получения глубоких отверстий смените сверло на более тонкое после того, как пройдете толщину кафеля. Это убережет края отверстия от повреждения.
В процессе сверления обязательно используйте только малые обороты и не давите на дрель слишком сильно.
Старайтесь использовать для работы только специальные сверла. Поверьте, они стоят гораздо дешевле замены треснувшего кафеля.

источник

Перьевые свёрла, которые вроде бы сделаны специально для сверления кафеля бывают не всегда под рукой. А многие их просто не покупают по той причине, что прекрасно справляются обычными бурами по бетону. И многим будет полезно узнать, как просверлить кафельную плитку простым даже «убитым» буром.

Чтобы не описывать этот процесс на словах, предлагаю посмотреть видео (таких роликов множество, но я выбрал самый короткий и понятный, без лишних слов и воды, всё по сути). Смотрим!

Первый способ несколько рискованный и я лично предпочитаю второй.

Кроме того при таком способе сверления важно, чтобы в месте сверления под плиткой не было пустоты, иначе удары перфоратора почти гарантировано растрескают нашу плитку.

Если вы не уверены, что справитесь, или под плиткой есть пропуски клея и пустоты, то лучше всё-таки взять перо.

Если вам нужно отверстие больше 10-12 мм, то лучше воспользоваться специальными алмазными коронками, которые стоят достаточно дорого. Можно попробовать и «балеринками», но с ними нужна определенная сноровка и не у всех получается.

Многие советуют наклеивать малярный скотч на место сверления, чтобы бур или перо не убегали, но я обычно просто керню, а при определенной сноровке можно и так не промахиваться.

Если вам интересно, то среди моего инструмента нет и не было никогда таких перьевых свёрл по причине того, что всегда справлялся обычными бурами. Просто это надо делать тихонечко и аккуратно. Согласны?

источник

Когда ремонт в квартире находится на стадии завершения, приятно смотреть на проделанную работу. Новенькая плитка в ванной комнате или кухне сверкает на стенах, но зачастую возникает потребность сделать отверстие в кафеле, чтобы повесить зеркало или вешалку для полотенца, другие аксессуары.

Сверлим керамическую плитку в ванной комнате

Не все знают, как и чем сверлить керамическую плитку, дабы не повредить ее целостность. Испортить хрупкую керамику крайне легко, чтобы этого избежать, надо уметь с ней работать.

При работе с керамической плиткой очень важно учесть ее параметры (толщину, длину). К процессу сверления необходимо отнестись предельно внимательно и аккуратно. Непременно нужно принять в расчет важные факторы:

не допускается перегрев плитки и сверла, — это может вызвать раскол керамики;
необходимо охлаждать рабочую плоскость, регулярно сбрызгивая водой;
давление на механизм должно быть выбрано оптимальным, не очень сильное, но и не низкое. В первом случае плитка, вероятно, сломается, в другом — отверстие высверлить не получится;
при просверливании отверстий в кафеле режим реверса недопустим. Оборот сверла должен быть неторопливым и строго по направлению часовой стрелки;
если отверстие проделывается в шве, необходимо соблюдать осторожность. У края керамической плитки нет предохранительного слоя, поэтому центр отверстия обязан располагаться строго в середине шва.

Важно правильно свердить плитку, чтобы она не треснула

Керамическое плиточное покрытие охарактеризовало себя как надёжный и влагостойкий материал. Его используют для стен и пола в ванной комнате и кухне. Плитка прекрасно предохраняет стены от влажности.

Пример отделки ванной комнаты керамической плиткой

Благодаря цветовой палитре, плитку несложно выбрать под любой дизайн квартиры.

Отделка ванной комнаты бежевой керамической плиткой

Так как твердость керамической плитки разная, просверливание может осуществляется разными инструментами:

перфоратором с режимом сверления «без удара»;
ручной дрелью;
электродрелью;
шуруповертом сетевого или аккумуляторного типа.

Перфоратор применяют при осуществлении ремонта очень часто. Его основная цель – сверление отверстий в разнообразных материалах.

Прежде чем начинать сверление керамической плитки, необходимо определить порядок работы.

Обычно, на лицевой стороне инструмента имеется метка с изображением сверла. Необходимо повернуть тумблер в данное положение.
Выполняя работу, запрещено нажимать на пусковой курок перфоратора с силой. Посторонний гул, сотрясение, стук должны отсутствовать.

Как вставить сверло в перфоратор

Ручная дрель – механизм простейшей конструкции, состоящий из рамы и патрона. Для проделывания отверстий в кафеле вставляется сверло в патрон, и устройство начинает работать. Функционирует оно медленно, при этом необходимо напрячься, чтобы проделать дырку. Достоинством прибора считается независимость от электроэнергии. Ручную дрель чаще всего используют для проделывания маленьких отверстий.

Электродрель – справиться с поставленной задачей за несколько секунд. Работает от сети в 220 Вт. Инструмент сверлит отверстия в керамической плитке при незначительных оборотах, используя легкую подачу. Рабочую зону следует периодически охлаждать водой.

Шуруповерт — бывает двух типов. Для того, чтобы произвести отверстия в плитке необходимо применять шуруповерт (желательно аккумуляторного типа) со скоростью не превышающую 900 об/мин. Работающий от сети прибор также должен иметь низкоскоростной режим работы.

Для работы с керамикой сверла применяются особенные. Они кардинально отличаются от тех, которые применяют для просверливания бетона, дерева, метала. Принцип действия оказываемый на кафель другой – происходит трение сверла через абразивы. Имея повышенную прочность, сверла способны высверлить стойкую плоскость плитки.

Сверла можно разделить на ряд групп.

Плиточные сверла

Сверло круговое по кафелю

Сверло круговое по кафелю с защитной решеткой

Подобрать сверло можно, руководствуясь следующей таблицей.

Название сверла	Применение
Плиточные	Отверстия диаметром от 12 мм – 80 мм
Коронка с алмазным напылением	Отверстия больших диаметров, до 160 мм
Твердосплавные сверла	Отверстия диаметром до 12 мм
Копьевидные сверла (победитовые)	Небольшие дырки под вешалки и дюбели
Балеринка	Отверстия диаметром до 90 мм

Перед началом высверливания отверстия лучше слегка постучать по плитке. Если звук плотный и глухой, можно безбоязненно начинать процесс. В другом случае керамическая плитка может треснуть.

Шаг 1. Подобрать сверло относительно размеров отверстия.

Если нужно просверлить отверстие под дюбель, применяют сверло с алмазным покрытием, сверло под кафель или «победитовые» сверла.

Если решили просверлить место для розетки, то отверстие большего диаметра выполняется коронками или балеринкой.

Инструменты для сверления кафеля

Сверло с алмазным напылением — фото

Шаг 2. Метка и крепление сверла в точке.

Главной трудностью при сверлении плитки считается первый глазированный слой. Именно он обладает высочайшей устойчивостью к механическим воздействиям. Поэтому необходимо отметить точку и обеспечить фиксацию сверла. Это можно выполнить несколькими способами:

кернением.

Использование малярной ленты

Шаг 3. Установка сверла.

Выбрав нужное сверло по диаметру, необходимо вставить его в дрель (шуруповерт). Перед этим отключается режим удара и переводится в положение, которое так и называется — «сверление».

Шаг 4. Начало сверления.

Приставить инструмент к метке перпендикулярно покрытию. Стоит отметить, что начинать процесс рекомендуется с маленьких оборотов. Эти действия позволят сверлу удержаться в точке. После того как наконечник углубится в керамику, скорость увеличивают. Усердствовать, совершая сверление, не стоит.

Шаг 5. Увеличиваем обороты.

Сверление инструментом на большой скорости значительно ускорит процесс. При этом возникнет нагрев рабочей поверхности, которую следует периодически охлаждать водой. Увлажнение сбивает пыль, что также немаловажно при сверлении плитки из керамики.

Сверление керамической плитки. Используется фиксатор на присоске

Важно отметить, что если отверстие сверлится под дюбель, придется пробуравить и стену. В данном случае работа выполняется в 2 этапа.

Просверливается плитка (полностью), отключается инструмент и ставится сверло под бетон.
Переключается режим работы на ударный, иначе крепкий бетон не пробить. Сверло нужно брать немного тоньше по диаметру, чем-то, которым сверлилась плитка. В противном случае керамика может повредиться.

При забивании дюбеля нужно соблюдать аккуратность, неточный удар молотка может повредить плитку.

Осторожно забивайте дюбель

При высверливании отверстий для водопроводных труб, гнезда или выключателя, где диаметр больше 20 мм, используют балеринку либо коронки.

Примеры неудачного сверления плитки под электрические розетки

Коронка – инструмент трубчатого типа с особым (алмазным) покрытием. Достаточно высокая цена фрезы компенсируется экономией времени и качеством просверливания. При помощи алмазных коронок впору делать отверстия диаметром до 160 мм.

Балеринка – сверло с острым наконечником, похожим на копье, на нижней части которого крепится держатель. На нем укреплено еще одно такое же сверло. Передвигая кронштейн, можно выставить диаметр предполагаемого отверстия.

Техника просверливания аналогична сверлению под дюбель. Фреза ставится точно параллельно плитке, чтобы углубившись, сверло начало равномерно резать керамику по окружности. Движения в сторону не допускаются.

Высверливание алмазной коронкой предполагает процесс работы дрели на больших оборотах. Перегрева в данном случае не избежать, во избежание нагрева и сгорания коронки, необходимо смачивать устройство водой. Конечно, можно сверлить керамику «насухую», но только на невысокой скорости.

Если у фрезы нет алмазной защиты, «сухой» способ не применять. Более того, использование воды при высверливании ускоряет процесс.

Работа балеринкой начинается с выставления нужного диаметрального размера. Необходимо придерживать плитку и начинать сверление строго на малой скорости. При работе рекомендовано использовать защитные очки, чтобы отработанные частицы не попали в глаза.

Сверление круговым сверлом «балеринка»

Дрель нужно держать точно, не меняя положения и не склоняя. Не забываем установить рядом емкость с водой, при сверлении керамики балеринкой она тоже нужна. Главное – не спешить, действовать с осторожностью, чтобы не повредить плитку.

Отверстие в плитке вырезано балеринкой

Совет! Сверление больших диаметров в плитке требует определенной сноровки. Поэтому не лишним будет потренироваться на старых обрезках плитки. Такие тренировки позволят «набить руку» и запастись хоть и маленьким, но опытом!

Просверлить не приклеенную плитку не сложно, если соблюдать следующий алгоритм действий.

Замачивание кафеля в воде

Существует еще одна методика, при помощи которой можно сделать большое отверстие в плитке, которая еще не приклеена на стену. Для этого, как уже было сказано ранее, керамику погружают в таз с водой. Через время вынимают и протирают. Отмечают на плитке диаметр нужного круга (рисуют окружность). По периметру высверливают отверстия, так, чтобы в результате центр круга можно было обломить. Поэтому отверстия сверлить необходимо близко друг к другу. Полученное отверстие в плитке готово, можно вставлять ее в трубу. Края получаются неровными, их обрабатываем напильником.

Порядок сверления маленьких отверстий по окружности

Серединку аккуратно выбиваем молотком

Неровные края обработайте напильником

Способ применим в случае, если нет под рукой балеринки или фрезы.

плитку можно заранее подготовить к процессу высверливания отверстия.
замоченный кафель значительно снижает риск раскола.

Как и любое дело, сверление имеет свои хитрости и секреты, знание которых поможет облегчить задачу и выполнить работу качественно:

не стоит делать отверстия близко к краю плитки, это чревато ее расколом;
если нет в наличии специальных сверл, можно использовать обычные, по металлу. При этом сверлить можно только на малых оборотах;
если просверленное отверстие под дюбель получилось большого радиуса, можно вставить в него обычный деревянный чопик;
чтобы загрязнений от сверления было меньше, нужно поставить совок непосредственно под место рабочего процесса.

Использование ножовки по металлу и струны для резки плитки

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

источник

В санузлах необходимость просверлить отверстие в плитке возникает либо когда понадобилось повесить полку, вешалку, шкаф, зеркало, либо во время ремонта, когда нужно просверлить отверстия большого диаметра под трубы и подрозетники. В первом случае кафель уже приклеен на место, отверстия мелкие, под дюбель Ø 4 – 12 мм. Во втором варианте работа выполняется перед приклеиванием облицовки, так как из стены/пола уже торчит патрубок ХВС/ГВС, канализации, или имеется отверстие воздуховода. Отверстия крупные, обычно применяются коронки, контурное высверливание, фигурная резка алмазным диском УШМ или насадкой МФУ.

Для решения подобных задач используются исключительно сверла для плитки небольшого диаметра, но не одинаковой конструкции. Понадобится дрель, перфоратор или шуруповерт с регулируемыми оборотами.

Технология фактически состоит из двух этапов. Вначале на малых оборотах создается отверстие в плитке, керамограните. Затем высверливается на нужную глубину стена или стяжка пола.

Независимо от конструкции, перед началом работ необходимо проверить заточку режущих кромок сверла. Глазурованную глянцевую плитку неудобно размечать карандашом, маркером, поэтому поверхность облицовки на нужных участках обычно оклеивают лейкопластырем или малярным скотчем.

Промышленность выпускает два типа подобной оснастки, позволяющей быстро сверлить плитку в ванной с минимальным расходом бюджета ремонта:

Сверло копьевидное двухлопастное.
копье четырехлопастное – шестигранный хвостовик, рабочая часть крестообразной формы.

Сверло копье четырехлопастное.

Двухлопастное сверло можно затачивать по мере износа режущих кромок. Оснастка стоит недорого (диаметр 6 мм от 60 руб.), сверлит очень быстро. Четырехлопастное копье невозможно затачивать вручную, стоит оно дороже предыдущего варианта (диаметр 5 мм от 170 руб.). Фактически это одноразовый дорогой необслуживаемый инструмент.

Оба вида свёрл не годятся для прохождения бетонных/кирпичных стен. После получения отверстия в кафеле сверло придется заменить стандартным буром для перфоратора или аналогом для ударной дрели с цилиндрическим хвостом.

Наконечник копья достаточно острый, поэтому можно обойтись без накернивания. Достаточно установить инструмент на место, слегка ударить по тыльной части дрели, шуруповерта свободной рукой.

Наконечники бура для перфоратора и сверла для дрели изготавливают из твердосплавного материала – победита, то есть сплава ВК4 – ВК10. Однако форма режущей части разработана для быстрого, аккуратного разрушения однородных конструкционных материалов – бетон, кирпич.

Сверло и бур с наконечником из победитового сплава

Чтобы не повредить керамическую плитку, сверление нужно производить без удара, на оборотах 800 – 900 об/мин, желательно новым, не использованным буром/сверлом. Этот способ подойдет только для обычной керамики, для керамогранита не годится, так как сверло изначально довольно тупое и просверлить керамогранит в безударном режиме им проблематично.

Это единственный вариант сверления одним инструментом без смены сверла. После прохождения кафеля перфоратор или дрель переключается в ударный режим.

Независимо от диаметра бура наконечник оснастки всегда скользит по глазурованной плитке. Для повышения точности сверления используется несколько вариантов:

Кондуктор на присоске.
самодельный кондуктор из бруска;

Кондуктор из бруска.
наклеенная крест-накрест малярная лента.

Малярный скотч вместо кернения.

В принципе, достаточно чуть повредить эмаль в месте сверления стальной чертилкой, саморезом, дюбелем, чтобы на малых оборотах довольно точно засверлиться в керамогранит, кафель. Сверло с цилиндрическим хвостовиком стоит от 30 – 50 руб. в зависимости от диаметра. Бур для перфоратора обходится чуть дороже – от 50 – 70 рублей за штуку.

Существует две разновидности трубчатого специального сверла по керамике/стеклу:

Трубчатое сверло представляет собой миниатюрную коронку.
секторное – на трубку припаян наконечник с вырезанным 30° сектором из твердосплавного материала, внутри которого алмазная крошка распределена равномерно.

Секторное сверло по керамограниту.

Классическое трубчатое сверло является миниатюрным аналогом коронки без направляющего сверла. Инструмент разрушает материал по внешнему кольцу, середина вываливается по окончании сверления. Цена трубчатого сверла зависит от способа нанесения алмазного режущего слоя – 250 – 350 рублей.

У секторного сверла площадь контакта с плиткой гораздо больше. При вращении инструмента фактически разрушается весь материал кафеля внутри периметра режущей кромки. Процесс длится чуть дольше, но частицы алмаза распределены в наконечнике равномерно.

В отличие от копьевидного сверла алмазная оснастка малого диаметра одинаково хорошо сверлит кафель и керамогранит с закаленным внутренним слоем. Поэтому этот вариант лучше выбрать для установки напольного унитаза на напольное покрытие керамогранит.

Секторные сверла выпускает ограниченное число производителей, чаще всего встречается продукция бренда Emar. Оснастка обладает уникальными характеристиками:

ресурс сверла 800 отверстий в керамограните;
70 отверстий до заметного снижения точности засверливания;
высота алмазного наконечника 8 мм;
длина инструмента 80 мм;
цена 500 рублей за сверло диаметром 6 мм.

При работе с коронками и трубчатыми сверлами без направляющего элемента необходимо иметь навык правильного засверливания:

при разметке вместо обычного крестика на плитку маркером наносится окружность в натуральную величину;
сверло устанавливается под углом 45° к поверхности керамогранита/кафеля;

Начало засверливания трубчатым сверлом.
после нескольких вращений на малых оборотах (600 – 800 мин-1) инструмент постепенно выпрямляется под прямым углом к плитке.

Переход в нормальное положение для окончательного сверления.

Поскольку инструмент стоит дорого, после прохождения плитки его заменяют обычным буром, стену сверлят уже этой бюджетной оснасткой.

Крупногабаритные отверстия изготавливаются на плитке перед ее монтажом на стену или укладкой на пол. Они необходимы для вывода инженерных систем наружу – водорозетки, патрубки канализации, подрозетники, канал системы вентиляции.

На стене их сверлить не имеет смысла, так как разводка электрики, труб производится в бетоне стены или позади фальш-панели из гипсокартона. Существует два вида специального инструмента, позволяющего проделать отверстия в облицовке очень аккуратно. В отсутствие такой оснастки можно использовать сверло малого диаметра, «болгарку» с алмазным диском или многофункциональный инструмент.

Коронки по керамике для изготовления сквозных отверстий в плитке, классифицируются по нескольким признакам:

Коронка с направляющим сверлом и без этого элемента.
тип абразива – алмаз для керамогранита, карбид вольфрама для керамического кафеля.

Коронки с карбидом вольфрама.

Для резки отверстий в керамике используются коронки с карбидом вольфрама. При одинаковом диаметре с алмазной оснасткой их стоимость ниже в 2 – 3 раза. Однако абразивный слой начинает отваливаться при попытке сверления керамогранита.

Инструмент с цилиндрическим хвостовиком считается самым дешевым, шестигранный наконечник поднимает цену, но не намного. Коронки с хвостовиком для перфоратора имеют самую высокую цену. Кроме керамики, керамогранита алмаз уверенно, ровно режет стекло и зеркало.

Коронки продаются поштучно и в наборах. Инструмент с напылением карбида вольфрама Ø33 мм стоит 420 руб., набор из 4 коронок (33 мм, 53 мм, 67 мм, 83 мм) с адаптером обходится в 1600 руб.

Стоимость алмазных коронок отечественных, иностранных производителей начинается от 700 руб. или 1000 руб., соответственно. Зависит от типа хвостовика (SDS+, цилиндрический), диаметра, формы режущей кромки (трубчатая, с пропилами), наличия центрирующего сверла, бренда и прочих факторов.

В наборе коронки стоят дешевле, к ним добавлены специальные приспособления, аксессуары. Однако нужные диаметры инструмента там присутствуют редко, приходится докупать их поштучно.

При ограниченном бюджете уверенный пользователь УШМ всегда сможет аккуратно вырезать в плитке крупноформатное отверстие диаметром от 50 мм (патрубок канализационной трубы) алмазным диском.

Для этого следует использовать диск Ø115 мм. Работа выполняется под углом к поверхности 45° с лицевой стороны облицовки.

Можно частично удалить кафель внутри размеченного отверстия прямыми резами. Например, крест-накрест посередине, затем квадратом, вписанным в окружность.

Затем остатки кафеля внутри круга удаляются кусачками с боковым расположением губок.

Работы УШМ можно производить с обратной стороны отделочного материала. Разметка в этом случае должна быть симметрично нанесена с обеих сторон кафеля. Инструмент с алмазным диском равномерно поворачивается по кругу относительно его центра. Плитка должна быть зафиксирована струбциной с мягкой прокладкой.

При разметке отверстия следует учитывать зазор между плитками для обеспечения стандартной толщины швов. При недостаточном опыте пользования УШМ рекомендуется применять специальный держатель, при помощи которого выставляется необходимый вылет диска относительно подошвы приспособления.

Если отверстие не скрывается под решеткой вентиляции, декоративными шайбами смесителя, края необходимо дополнительно обработать абразивным инструментом – рашпилем, напильником, прикрепленной на кусок черенка наждачной бумагой.

Для особо точных, ответственных работ практически с любыми конструкционными, отделочными материалами создана отдельная категория электроинструмента. У разных производителей (или в разных магазинах) они называются не одинаково:

МФИ – многофункциональный инструмент;
реноватор – универсальный резак, электростамеска;
мультитул – виброрезак, мультимастер, осциллирующий инструмент.

Принцип действия аналогичен дельташлифовальной машинке, размеры горздо компактнее:

шпиндель реноватора колеблется в пределах 3 – 4° относительно центральной оси;
частота вибрации составляет 10000 – 25000 мин-1;
используется несколько типов насадок по дереву, керамике, металлу, пластику.

Существуют сетевые и аккумуляторные варианты МФИ, позволяющие изготовить отверстия любого размера, формы в плитке до ее приклеивания на стену и после. С одинаковым успехом реноватором подключается полотенцесушитель или крепится настенная полочка.

Диск алмазный для реноватора.

Для кафеля и керамогранита используются пильные сегментные диски с алмазным напылением. Либо насадки в форме молотка, каплевидной формы.

Другим узкоспециализированным инструментом для точных работ, часто имеющимся в арсенале домашнего мастера, является миниатюрная дрель – гравер.

Этот электроинструмент можно использовать самостоятельно – оснастка крепится в цанговом зажиме, или с гибким валом.

Мало того, в продаже имеются гибкие валы для дрелей и заточных станков с наждачными кругами.

По аналогии с МФИ насадок для гравера промышленность выпускает огромное количество. Однако режут они материал за счет вращения, а не вибрации. Для изготовления отверстий гравером удобнее всего использовать приспособление, превращающее этот электроинструмент в миниатюрный аналог фрезера.

Гравер с приспособлением для фрезеровки отверстий.

Используется бур для плитки (номер 562 по каталогу Dremel) или алмазный диск (№540 DSM).

Из-за высокойпрочности закаленного слоя керамогранита ресурс оснастки снижается по сравнению с высверливанием керамической плитки.

При установке электрической или водяной розетки в отсутствие УШМ, коронок, гравера и прочего специального инструмента можно воспользоваться дрелью с копьевидным, трубчатым, победитовым сверлом малого диаметра:

Изготовление отверстий сверлом по периметру.
внутренняя часть кафеля выбивается;

Удаление внутренней части плитки.
после чего, остается сломать крупные неровности клещами;

Удаление кусачками крупных неровностей.
на последнем этапе кромка обрабатывается абразивным инструментом или напильником.

Шлифовка кромки наждачной бумагой.

Внимание: Этим способом не рекомендуется выполнять отверстия близко к краю кафеля, так как возможно откалывание облицовки.

Специальный инструмент для проделывания отверстий в керамической облицовке – балеринка – имеется в виде насадки на некоторых ручных плиткорезах либо продается отдельно в качестве оснастки электродрели.

В любом случае разрушение облицовочного материала происходит резцом при вращении вокруг центральной направляющей. Процесс долгий, пыльный, на выходе материал может треснуть.

Рекомендуемые обороты дрели 200 – 500 мин-1, кафель крепится к листовому материалу струбцинкой, в канавку добавляется вода.

В продаже имеются специальные полотна по керамике для обычных ручных ножовок.

Сначала сверлом просверливается отверстие в плитке, затем полотно проводится в отверстие и закрепляется на посадочные места в ножовку. Далее проводится пиление фигурного отверстия.

Данный метод хорош тем, что можно вырезать отверстие любой формы.

Таким образом, сверлить в санузле плитку можно до или после приклеивания различным инструментом с разными типами оснастки. При этом следует учесть бюджет ремонта, размер отверстия, необходимую чистоту обработки кромок.

источник

Нас спрашивают:
З дравствуйте! Можно ли просверлить керамогранитную плитку сверлом по бетону?

Мы отвечаем:
З дравствовать и вам!

Да, можно, но нужно иметь ввиду, во-первых, сверла по бетону бывают разные: обычная — «пика» для перфоратора или дрели, «перо» с победитовой напайкой, сверло с алмазной режущей гранью и т.п. Можно работать любым, но лучше, конечно, алмаз. Во-вторых, дело навыка, скажем, специалист просверлит и перфоратором в режиме удар+вращение, а без опыта риск расколоть плитку весьма велик, тут лучше попробовать на обрезках, уложив деталь на плотное и упругое основание.

Наконец, сила удара перфоратора, тут чем меньше, тем лучше, а если навыка нет, то сверлить совсем без удара, в режиме «вращение», трудоемко, но надежно. При этом, в любом случае, плитка должна быть приклеена к поверхности, а клей полностью схватился, иначе велик риск что плитка лопнет.

Если нужно сверлить плитку не уложенную, однозначно только в режиме вращения, с умеренным усилием (дрелью) на средних оборотах. Лучше всего, конечно, сверлом с алмазным напылением но и обычным, победитовым сверлом по бетону это вполне возможно, хотя и дольше.

Стоит помнить, когда дело к концу уже идет, нужно очень осторожно работать, потому, когда сверло уже проходит плитку, однозначно происходят выколы, при этом и опасность появления трещины по всей плитке значительна.

Ну и кроме того, керамогранит, керамограниту рознь. Твердость плиток разная, а соответственно и разная трудоемкость. Иногда отверстие получается сделать и обычным сверлом по металлу. Стоит помнить, сверлить нужно под прямым углом к плоскости плитки и как можно дальше от края, а диаметр сверла чем меньше — тем лучше. Больше 10 мм лучше сверлить коронкой, больше 16 мм однозначно коронкой.

Задать вопрос или прокомментировать

источник

23 Авг 2019 admin 6