Главная / Про Бетон / В фундамент из бетона на щебне арматура

В фундамент из бетона на щебне арматура

Без применения наполнителей, таких как щебень, построить современный дом просто невозможно. Для возведения фундамента он необходим, на различные подсыпки и устройства подушек его применяют в 80% из 100. Строительство бетонных оснований без него тоже не провести.

Щебень бывает разных фракций, от 5-20 до 20-40, а иногда для специальных работ применяют щебень с фракцией до 70 мм. Сегодня речь пойдёт о заливке фундамента бетоном со щебнем.

Щебень работает в бетоне как наполнитель, поэтому качество несущей конструкции напрямую зависит, от того какой вы выбрали щебень. Видов их несколько (доломитовый, известняковый, гранитный), но параметры должны чётко соответствовать определённым стандартам.

При изготовлении бетонных растворов учитывают обычно главные показатели:

Уровень радиоактивности;
Морозостойкость, циклы заморозки и оттаивания;
Лещадность – степень плоскостности и удлиненности;
Прочность – общий показатель прочности используемой горной породы;

Совет: При применении щебня для заливки фундамента частного дома применяйте только сертифицированные материалы.

Бывает ещё одна часто применяемая разновидность щебня – это шлаковая щебень. Её не применяют для изготовления бетонов конструкционных марок. Этим видом хорошо делать временные подъездные дороги и подсыпку переходов. Изготавливают её из отходов металлургического производства, шлака.

Нельзя не обойти вниманием при заливке фундамента такой материал как вторичный гранулянт. В европейских странах применение его довольно широко. Изготавливают его из разрушенных домов, демонтированных дорог, методом дробления. Недорогой вторичный материал, такого рода щебень.

Марок для заливки, бетона со щебнем, выпускается много, но стоит рассмотреть самые часто применяемые.

Марка М-100 (В 7,5) обычная, часто применима в проведении разнообразных подготовительных и начальных работ. Устройство подушек и предварительных основ.
Для качественной монолитной заливки самой плиты фундамента она не годится.

Из бетона такой марки выполняется начальный слой. Затем можно приступать к армированию арматурой монолита и обустройству несущего фундамента более прочными бетонами.

Марка М-150-200 (В 12,5 и В 15), более крепкая. Первая нашла применение при устройстве стяжки, временных построек. Вторая марка бетона чаще льётся в фундаменты, плитные, ленточные конструкции.

Применение бетона В 15 оправдано при строительстве одноэтажных зданий, заливке стандартных ленточных фундаментов, ростверков. Но самой распространённой в гражданском строительстве нашла применение марка, В 20-25.

Марка М-250-350, довольно крепкая для создания террас, переходов, плит перекрытия. Отличный выбор при заливке фундамента на проблемных типах грунтов. Щебень здесь применяют только из гранитных карьеров.

Другие более высокие по прочности бетоны используют в строительстве мостов, эстакад, при возведении монолитных каркасных домов, колонн. Применение её для заливки фундамента одноэтажного дома не оправдано ценой. Щебень в смеси должен соответствовать всем нормативам.

Совет: Выбирая бетонный узел для заказа бетона, приоритетом должно быть качество смеси, а не расстояние до объекта строительства.

Применение их оправдано в нескольких случаях, когда температурный режим не позволяет пользоваться обычным бетоном, минусовая температура.

Для ускорения схватывания бетона, сжатые сроки строительства.

Присадки для сохранения подвижности применяют в случае заливки длинных прогонов фундамента с большим количеством арматуры.

Присутствие на рынке комплексных присадок позволит решить любую задачу в этом направлении.

Остановимся на двух самых простых методах: механическом и ручном. Слабая несущая способность грунта важный фактор при работе с бетоном. При отсутствии подъездных дорог и нормальных условий для проезда транспорта, применяют ручной метод заливки.

Заливка бетона в опалубку

Обычно используя для этих целей бетономешалки. Необходимо учитывать ряд факторов при заливке вручную:

Расстояние от места проведения работ до ресурсов, щебня, песка, воды.
Объём заливаемого фундамента, так как нормы не позволяют производить разрывы при устройстве монолитного литья.
Энергообеспечение. Важный момент, при отсутствии электричества используйте резервный генератор. Особенно актуальна эта проблема в дачном строительстве.
Специалисты. Процесс заливки довольно трудоёмкий процесс. Желательно для таких работ пригласить профильную бригаду со своим инструментом и оборудованием.
Составьте договора и график на поставку материалов и выполнение работ. Если конечно вы решили залить фундамент, не сами.

Короба для слива в опалубку подготовьте заранее, чтобы избежать проблем с доставкой бетона к месту заливки. Бригада должна быть полностью укомплектована.

Механический способ проводить немного легче. Бетонную смесь, куда входит щебень, песок, цемент готовить нет необходимости. Но здесь важен временной отрезок между машинами, его привозящих, 1,5 часа вполне хватит чтобы растянуть бетон в канаве и уплотнить его при помощи вибрационных машин. Большой перерыв между «миксерами» не желателен.

Совет: При заказе к предполагаемому объёму добавьте 0,25 м кубических, на усадку и испарение влаги. Часто при заливке основания щебнем, в летний период возникают такого рода проблемы, малая нехватка раствора.

Решили сделать фундамент, где наполнителем будет щебень, тогда выбирайте только качественный материал у проверенных производителей. Который прошёл радиологический контроль, сертифицирован. Тогда постройка прослужит вам долгие годы, не требуя дополнительных затрат на реконструкцию.

источник

Основа надежного дома — прочный фундамент, а прочность фундамента во многом определяется достаточным запасом прочности бетона, а также другими его характеристиками: морозостойкостью, а при высоком уровне подземных вод — водопроницаемостью. Чтобы дом стоял долго и без проблем, нужна правильно рассчитанная марка бетона для фундамента. О том, что это такое и как ее определить речь пойдет дальше.

Основные работы на стройке происходят с участием цемента

Бетон — материал, состоящий из:

Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
Заполнителей:
- песка;
- щебня или гравия.
Воды.

Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:

Портландцемент — начинает схватываться не ранее чем через 3/4 часа и не позднее чем через 3 часа после замеса. Конец схватывания — через 4-10 часов.
Шлакопортландцемент — после замеса в зависимости от температур и параметров раствора начинает схватываться через 1-6 часов, заканчивает через 10-12 часов.
Пуццолановый портландцемент — твердение начинается через 1-4 часа, заканчивается через 6-12 часов.
Глиноземистый цемент — твердеть начинает через 1 час, заканчивает через 8 (но не позже).

Марка цемента нужна для фундамента обычно M400 или M500

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:

крупный размер песчинок 3,5-2,4 мм,
средний — 2,5-1,9 мм,
мелкий 2,0-1,5 мм;
очень мелкий 1,6-1,1 мм);
тонкий ( меньше 1,2 мм).

Один из компонентов бетона — песок

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты. Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%. Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:

особо мелкий 3-10 мм;
мелкий 10-12 мм;
средний 20-40 мм;
крупный 40-70 мм.

Щебень должен использоваться нескольких фракций

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

В зависимости от характеристик бетона его разделяют на классы по сжатию и соответствующие им марки. Это соответствие приведено в таблице.

Класс бетона по прочности на сжатие	Прочность бетона на сжатие кг/см2	Ближайшая марка бетона по прочности
В 5	65.5	M 75
B 7.5	98.2	M 100
B 10	131.0	M 150
B 12.5	163.7	M 150
B 15	196.5	M 200
B 20	261.9	M 250
B 22.5	294.4	M 300
B 25	327.4	M 350
B 30	392.9	M 400
B 35	458.4	M 450
B 40	523.5	M 500

Прочность бетона на сжатие определяется при испытаниях. Этот параметр отражает ту нагрузку, которую может вынести данный бетон без признаков разрушения при длительном ее воздействии. По этой характеристике и выбирается бетон в зависимости от нагрузки, которую будет создавать дом (зависит она в первую очередь от веса стен и перекрытий, но учитывается еще масса факторов, включая снеговые нагрузки).

При проектировании фундамента и определении его размеров, рассчитывается нагрузка от здания. Эта цифра — один из параметров выбора марки. Находите в средней колонке таблицы значение, близкое к рассчитанной нагрузке и определяете марку.

Проекты и расчеты проводятся не всегда. При строительстве дач или бань застройщики предпочитают не тратиться, и разрабатывают конструкции сами. И хоть марок бетона много, в частном домостроении для фундамента используют в основном три:

М 200. Этот бетон используется при заливке фундамента под легкие дома — из бревна или бруса, панельного типа, легких строительных блоков (пеноблоков, газосиликата, керамзитобетонных).
М 250. Эта марка бетона для заливки фундамента одноэтажных построек из кирпича и других материалов такой же плотности, с перекрытиями бетонными плитами.
М 300 марка бетона под фундамент дома из кирпича, но в 2 или 3 этажа.

Какая марка цемента нужна для заливки фундамента зависит от типа строительного материала и грунтов

Еще нужно внести корректировки, учитывающие тип грунтов под фундаментом и уровень залегания грунтовых вод. Если грунты песчаные или скальные, а вода находится ниже глубины промерзания, то все рекомендации остаются в силе. Если же уровень грунтовых вод высокий, а грунты пучинистые, марку бетона берут на ступень выше: условия тяжелее и запас прочности требуется больший.

Марка бетона для ленточного фундамента при глубоком залегании вод (ниже 2 метров) и средней степени армирования выбирается по предыдущим рекомендациям:

для легких зданий — M200;
для одноэтажных кирпичных — M250;
для двух и трех этажных кирпичных — M300.

При изготовлении фундамента-плиты или ленточного, но с высоким уровнем грунтовых вод, раствор берут не ниже, чем M350. Причем заполнитель должен быть только гравийный (не щебень), и не обмелованный. Для заливки буронабивных свай используется М200 или М250.

Из всего сказанного выше, следует: то, какая марка бетона используется для фундамента зависит от:

материала, из которого строится дом;
от грунтов под фундаментом;
от глубины залегания грунтовых вод;
от типа фундамента.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома зависит от грунтов и типа строительного материала

Все это кажется сложным, да так, в сущности оно и есть, но после всех расчетов в 90% случаев при строительстве небольших домов, дач, бань, гаражей, используется бетон марки M200 или M250. И его прочности обычно хватает с излишком. Главное — при замесе правильно выдержать пропорции, хорошо все перемешать — только однородный раствор может дать требуемую прочность. Еще важно при укладке хорошо раствор обработать вибраторами для бетона. Одна эта обработка повышает марку бетона на одну ступень (он становится более прочным, повышается морозоустойчивость, меньше впитывается вода).

Кроме основной характеристики — прочности, бетон имеет еще целый ряд показателей, которые могут повлиять на выбор марки при особых условиях строительства или эксплуатации.

Морозостойкость, водонепроницаемость и удобоукладываетмость марок бетона

Морозостойкость — обозначается буквой F. Показывает, сколько циклов замерзания-разморозки выдерживает данный раствор без потери прочности. Понятно, что чем больше этот показатель, тем лучше (смотрите таблицу). Марка бетона по морозостойкости для фундамента учитывается при строительстве неотапливаемых помещений (бань, дач периодического посещения). При строительстве домов постоянного проживания этот показатель можно не принимать во внимание, особенно если фундамент утепляется и по периметру дома делается утепленная отмостка.
Водонепроницаемость. Обозначается буквой W. Этот показатель определяет, сколько влаги будет впитывать бетон. После буквы W идут цифры от 2 до 10 (вообще-то есть и марки W20, но в частном строительстве они не используются). W2 и W4 — высокая и нормальная впитываемость. Марки бетона с такой водонепроницаемостью могут использоваться только на хорошо дренируемых грунтах (пески и супеси) с глубоким залеганием подземных вод. При W6 поглощение влаги уже пониженное, и раствор с такими характеристиками может использоваться для фундаментов на грунтах, плохо отводящих воду. При водонепроницаемости W8 поглощается всего 4,2% воды от общей массы, а W10 — и того меньше.

Один из параметров — текучесть

Что касается удобоукладываемости она влияет на то, насколько комфортно вам будет работать с раствором. Для фундаментов чаще всего используют бетон с характеристикой П2 (при частом армировании используют П3). Допустимо использовать П1 при обязательной обработке вибратором для бетона — он хорошо осаживает раствор, делая его более однородным.

Учитывая все эти характеристики можно рекомендовать следующие марки бетона для фундамента под одноэтажные дома.

Тип одноэтажного дома	Слабопучнистый грунт	Пучнистый грунт
Щитовой, каркасный дом	M-200 (П3 F100 W4)	M-250 (П3 F150 W4)
Дом из бруса и бревна	M-250 (П3 F150 W4)	M-300 (П3 F150 W6)
Дом из газобетона, пенобетона, керамзитобетона	M-300 (П3 F150 W6)	M-350 (П3 F200 W8)
Кирпичный, монолитный дом	M-350 (П3 F200 W8)	M-400 (П3 F200 W8)

Помните, что при строительстве двухэтажного дома марка бетона увеличивается на один шаг от тех, что приведены в таблице.

В рецептурах составления бетона даны по весу или объему. Причем цемент всегда приниматься за 1, а все остальные компоненты берутся по отношению к нему. Пропорции для часто используемых марок приведены в таблице.

Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего используются М200, М250, М300

Как видите, один и тот же бетон можно получить, используя разные марки цемента. Какой есть, такой и засыпайте, только придерживаясь рекомендуемых массовых (или объемных) доль. В основном при заливке фундаментов применяют портландцемент M400 и M500. При составлении смеси помните, что если вместо щебня используется гравий, воды добавляется на 0,05 больше.

Как расшифровать указания таблицы? Например, возьмем Марку бетона M250, составлять ее будет из портландцемента M400. Будем ориентироваться на массу. Тогда выбираем соответствующую строку в третьем столбце: 1/2,1/3,9. Это значит, что на один килограмм цемента марки M400, берем 2,1 кг щебня и 3,9 кг песка. Количество воды можно взять из таблицы ниже — она составляет 0,65 кг для засыпки из щебня.

Водо-цементное отношение для разных марок бетонов

Если тот же бетон будем составлять, ориентируясь на объем, например 10-литровое ведро, то пропорции берем из четвертой колонки: 10/19/34. Это значит, что на 1 ведро цемента, кладем 1,9 ведра песка, 3,4 ведра щебня. Водо/цементное отношение остается тем же: 0,65 ведра.

Иногда нужно рассчитать, сколько потребуется компонентов на один куб бетона. Эти данные приведены в следующей таблице.

Пропорции бетона на один куб. Масса компонентов указана в килограммах, в скобках даны части.

В другую таблицу сведены данные по расходу цемента М400 и М500 на кубометр самых популярных марок бетона при строительстве фундамента.

Расход цемента на один кубометр бетона разных марок

Правильно выбранная марка бетона для фундамента — залог его прочности. Но высокомарочные составы очень дороги. Если по всем приведенным рекомендациям вам необходимо использовать М300 и выше, лучше заказать расчет фундамента, который подтвердит или опровергнет ваши предположения. Стоимость этой услуги — порядка 100-150$, а сэкономить она может тысячи, если вам нужна более низкая марка.

источник

Один из видов оснований под частный дом – бутобетонный фундамент, состоящий из бетона и бутового кирпича. Он практичный и эстетичный одновременно. По типу устройства практически всегда ленточный, но по свойствам он отличается от железобетонного «собрата».

Бутобетон – это разновидность бетона, крупным наполнителем которого являются природные камни неправильной формы, обломки кирпичей. Не подходит для использования бой блоков с низкой прочностью и высокой пористостью – на фоне остальной бетонной массы они обладают пониженной надежностью и подвергаются разрушению под действием интенсивных нагрузок.

Технические характеристики бутобетона зависят от свойств наполнителя. Например, конструкция с боем кирпича весит несколько больше, чем с гравийным крупным щебнем или бутом. По причине разнородности материалов выделить определенные характеристики бутобетона невозможно. Приводим усредненные данные:

объемный вес (плотность) бутобетона определяется маркой используемого вяжущего и крупного наполнителя, в среднем составляет 2300…2900 кг/м³;
в состав смеси входит 40-60% крупных камней, что оказывает влияние на вес конструкции,;
прочность бутобетона определяется маркой цемента, но в виду особенностей материала просчитать ее непросто. Специалисты используют вяжущее более высокой марки, чем ожидаемая прочность камня, например, для замеса бутобетона М200 берут портландцемент М400.

Удельный вес бутобетона определить сложно, на практике этого не делают за ненадобностью – свойства наполнителей меняются, поэтому принимают среднее значение по плотности и массе материалов.

Состав бутобетона для фундамента включает несколько основных компонентов:

бутовый камень (40-60%);
речной песок средней фракции;
цемент М400, М500;
вода;
пластификаторы.

Бутовый камень природный по размерам может быть любым с одним ограничением – длина фрагментов не должна превышать 1/3 ширины фундаментной стенки. Можно использовать половинчатые кирпичи и обломки керамических блоков, крупный щебень, горные обломочные породы. Бутовые камни необходимо предварительно очистить от налета и загрязнений методом отсева или омовения струей воды.

Цемент высоких марок М400-М500 подойдет для получения конструкции оптимальной прочности, соответствующей М300-М400.

Песок речной очищенный входит в состав бутобетона в качестве мелкого наполнителя. Его используют с цементом в соотношении 3 к 1, может быть 2 к 1 для улучшения прочности конструкции.

Пластификаторы рекомендуется вводить в цементный раствор для фундамента с целью улучшения его пластичности и укладки. Это могут быть присадки-модификаторы для повышения морозоустойчивости материала, водонепроницаемости.

Вода в раствор вводится по мере необходимости в малых дозах.

Расход готового цемента-раствора на 1 куб бутобетона оставляет 40-60% в зависимости от количества бута в объеме конструкции.

Точный состав компонентов определяется конструктивно и зависит, опять же, от бутового наполнителя.

В отличие от обычного бетонного фундамента конструкция из бута выкладывается аналогично блочной, камни не замешивают в растворе. В этом заключается сложность: камни необходимо укладывать, а не насыпать в опалубку, а их специфическая форма требует профессионального подхода. Монтажом бутобетонного фундамента следует заниматься каменщикам, так можно получить ленту максимальной прочности, она будет отличаться долговечностью и надежностью.

В ленту целесообразно включать армирование – даже для небольшого строения дополнительная страховка в виде усиления основания не помешает.

сниженная себестоимость конструкции за счет использования бутового камня и битого кирпича (последний зачастую можно раздобыть бесплатно). При строительстве получается сэкономить до 30% по сравнению с возведением классической железобетонной ленты;
долговечность и надежность правильно обустроенной конструкции из бутобетона не уступают другим видам фундаментов;
цоколь из бутобетона смотрится эффектно и не требует дополнительной облицовки, особенно, если для монтажа был использован природный камень. Таким образом можно выставить стенку от основания до стены без переходов;
фундамент подходит для обустройства на любых видах грунтов кроме плывучих;
монтажом может заняться даже непрофессионал, только на это уйдет несколько больше времени, чем у каменщика;
особенность фундамента из бутобетона – он спокойно переносит замораживание и оттаивание, подходит для установки в любых климатических зонах.

Стойкость материала к низким температурам делает бутобетон идеальным материалом для возведения в зимнее время. Неокрепшую конструкцию можно оставлять без защиты, когда она наберет 50% прочности от проектной.

Недостаток конструкции – несмотря на обилие информации о бутобетоне подобрать идеальный состав этого материала непросто даже профессионалу. Важно учитывать характеристики камней, используемых в качестве крупного наполнителя.

Ленточный фундамент из бута и бетона может быть устроен по любым грунтам. В виду очевидной экономичности его применяют для строительства:

бань;
малоэтажного загородного строительства;
гаражей;
хозяйственных сооружений.

Бутобетон может быть чувствителен к влажности при пористом или керамическом наполнителе, на что следует обращать внимание при строительстве.

Определение параметров ленты – первоочередная задача. Какой будет ширина и высота фундаментной стенки, зависит от типа грунта и толщины вертикальных стеновых конструкций.

Высота подземной части фундамента может быть двух видов:

малозаглубленная не достигает нижнего уровня промерзания грунта, зависит от массы здания – для легкого строения на твердом основании можно принять 20-30 см, для одноэтажного дома или бани – около 50 см.
обычное заглубление ниже уровня промерзания применяется редко при работе с бутовым бетоном.

К принятой высоте прибавим размер цоколя – не менее 20 см, оптимально 30 или 40.

Ширина стенки определяется толщиной стены, устанавливаемой на фундамент. По нормам нижняя несущая конструкция не должна быть уже верхней, при работе с бутобетоном оптимально увеличить нижнюю на 5-8 см для удобства монтажа камней и увеличения площади передачи нагрузки на грунт.

Как уже говорилось, бутобетонный фундамент своими руками сделать можно, важно придерживаться определенных правил и последовательности.

Подготовительные работы и анализ основания. Нужно узнать о наличии грунтовых вод, снять верхний плодородный слой почвы, удалить с местности все коряги и корни;
Выкапывание котлована должно осуществляться с учетом высоты подземной части конструкции плюс толщина подушки – песок и щебень, около 20 см. на этом же этапе при наличии высоких грунтовых вод в углубление укладываются дренажные трубы с выводом в колодец или канаву;
Насыпь подушки с уплотнением;
Далее устанавливается опалубка по ширине ленты под внешние и внутренние стенки. Важно сделать перемычки по верху формы и распорки по бокам, чтобы тяжелые камни не изменили форму и целостность опалубки;
Утрамбованный песок и щебень нужно зафиксировать бетоном М75-М100 слоем 2-5 см. Он служит одновременно частью подушки под ленту и предотвращает введение бутовых камней в основание;
Когда нижний слой схватится, заливается цементно-песчаный раствор (цпр) М350-М400 равномерным слоем около 20 см. Равномерно укладывается первый слой камней таким образом, чтобы между ними было усредненное расстояние 5 см. Бут должен выступать над раствором примерно наполовину. Если камни мелкие, толщину растворной заливки следует сделать меньшей;
Заливается цпр так, чтобы нижний ряд был закрыт, а жидкий слой составлял, опять же, половину толщины следующей кладки камней. При необходимости монтируется арматурный каркас;
Действия повторяются до верхней метки, последняя заливка осуществляется вровень для создания гладкой монтажной поверхности. Поливается водой.

Секреты устройства бутобетонного фундамента:

Укладку камней нужно осуществлять сразу после заливки раствора, пока он не схватился, то есть работать надо в темпе;
Подбирать бут нужно по форме, чтобы он равномерно заполнял объем опалубки без образования пустот;
Залитый бетон протыкают куском арматуры или деревянной палкой, чтобы изгнать из массы воздушные пузыри;
При работе в морозы конструкцию необходимо хорошо теплоизолировать на первое время до набора прочности %, в теплое время – своевременно поливать и держать под пленкой для избегания пересыхания.

Как видно, обустроить бутовый фундамент даже непрофессионалу несложно, важно правильно определить размеры ленты, подготовить камни и затворить цементный раствор. Конструкция в результате получается долговечной и надежной. Перед кладкой стен поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией.

источник

Фундамент – основа любого здания, от которой зависит прочность и долговечность всего строения в целом. То есть значение этого «нулевого цикла» строительства – сложно переоценить: всё должно быть выполнено на основании расчетов и со строгим соблюдением всех установленных правил.

Защитный слой бетона для арматуры в фундаменте

Самым, пожалуй, универсальным, и оттого – наиболее популярным у частных застройщиков является ленточный фундамент. Довольно широко в последнее время применяется и плитная разновидность. Органичное сочетание монолитного бетона и правильно смонтированного армирующего каркаса обеспечивает надежность основы для дальнейшего строительства. Но арматурные пруты, придающие необходимую пространственную жёсткость железобетонной конструкции, сами нуждаются в определенной защите. Это налагает дополнительные требования к формированию каркаса. А если точнее – должен обязательно выдерживаться защитный слой бетона для арматуры в фундаменте.

Это вовсе не мелочь, как могут подумать некоторые начинающие строители. И толщина этого слоя тоже подчиняется определенным правилам, о которых как раз и пойдет речь в настоящей публикации.

Если посмотреть на чертежи или фотографии правильно смонтированных армирующих каркасов будущих железобетонных конструкций , подготовленных к заливке раствора, то можно сразу заметить, что арматурные пруты никогда не касаются стенок опалубки. Таким образом, после заполнения бетоном и его созревания между металлическими деталями и краем конструкции всегда получается прослойка определенной толщины. Именно она в технической документации и в практике строительства и называется «защитным слоем».

Армирующий каркас компенсирует недостаток бетона – низкую прочность при нагрузках на растяжение или излом. То есть надёжность конструкции в равной мере зависит и от качества бетонирования, и от правильности ее армирования.

Сами по себе арматурные пруты, изготовленные в соответствии с ГОСТ, обладают необходимым запасом прочности и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Однако, сталь неустойчива к воздействию на нее химических соединений и влаги – от коррозии избавиться полностью не удается . Ну а если делать каркас из металла, не подвергающегося коррозии, то такое строительство становится чрезвычайно дорогим – нерентабельным.

Оцинкованная арматура – значительно дороже обычной, но все равно не дающая полной гарантии защищённости от развития коррозионных процессов

Для максимально возможного снижения негативного влияния на металл используются способы антикоррозийной обработки арматурного прута — оцинкованием и оксидированием. Но и подобный подход тоже дешевым не назовешь , да и не дает он абсолютной застрахованности от возникновения коррозийных процессов. Это связано с тем, что защитная пленка не обладает слишком высокой прочностью, так как ее толщина составляет всего несколько микрон. Поэтому неаккуратная транспортировка или сварка легко нарушают целостность покрытия. Теряется защита и на торцах в местах реза прутов.

Заполнение опалубки бетонным раствором: острые края заполнителя – щебенки также способны повредить тонкое антикоррозионное покрытие арматуры

Еще одной опасностью для защитного слоя на арматуре являются наполнители бетонного раствора, представляющие собой щебень или гравий. При заполнении опалубки с установленным в ней арматурным каркасом грубым бетонным раствором , острые края камня легко повреждают гальванический или цинковый слой.

А так ли опасна коррозия арматурного каркаса? Может, особой беды в этом и нет?

Увы, но опасность действительно велика. И дело даже не столько в том, что сами пруты теряют свои прочностные характеристики – чтобы такая потеря стала ощутимой, потребуется немало времени (хотя и этот аспект нельзя сбрасывать со счетов).

Но очаги коррозии внутри железобетонной конструкции неизбежно ведут к появлению внутренних пустот. Сначала, вроде бы, небольших, но довольно быстро расширяющихся, превращающихся в трещины, которые под действием влаги и отрицательных температур приводят к эрозии, разрушению, осыпанию бетона. А вот это уже – беда серьезная , требующая принятия срочных мер.

Коррозия арматурного каркаса приводит не только к снижению прочностных характеристик стальных прутов, но довольно быстро может проявиться эрозией и разрушением поверхностного слоя всей железобетонной конструкции

Поэтому арматурный каркас, находящийся внутри бетонного монолита, необходимо в максимальной степени отгородить от проникновения к нему влаги в любом виде. Необходим барьер от агрессивного воздействия различных химических растворов, образующихся вследствие ставшего уже обыденным явлением техногенного загрязнения воздуха и грунта. Кстати, немалую роль в нейтрализации процессов химической коррозии играет щелочная среда, присущая бетону.

Вот в роли такой преграды и выступает прослойка, называемая «защитный бетонный слой». Но этим ее функции не ограничиваются. По сути, правильно созданная прослойка обеспечивает стабильную комплексную «работу» стального прута и бетона.

Итак, защитный бетонный слой выполняет следующие функции:

Обеспечивает требуемое позиционирование арматурного каркаса внутри бетонного массива.
Способствует равномерному распределению нагрузки на арматуру и основную массу бетона.
Защищает металл от влаги, химических реагентов, иных негативных внешних воздействий, возникающих при сезонных изменениях погодных условий.
Создаёт возможность качественной анкеровки (закрепления) арматуры в бетоне для обустройства стыковки арматурных каркасов соседних ж/ б-конструкций или переходов на другой уровень.
Значительно повышает огнестойкость железобетонной конструкции.
Служит надежным основанием для последующего монтажа дополнительной защиты ( гидро — и термоизоляции), на надземных участках фундамента – цокольной отделки.

Толщина этого защитного слоя берется «не с потока». Если она будет меньше установленной нормативами, то металл все равно начнет постепенно разрушаться коррозией. В то же время выдерживать ее чрезмерно большой (не нарушая при этом расчетных размерных параметров арматурного каркаса) – возрастут общие затраты на строительные материалы. Поэтому , необходимо выбрать единственно верный вариант этого параметра, который, как говорилось выше, нормируется СНиП.

Зависит толщина защитного слоя от следующих моментов:

Диаметр и тип арматурного прута. Чем больше размер прута в сечении, тем толще должен быть защитный слой
Сила и характер механической нагрузки на фундамент.
Условия окружающей среды, в которые будет эксплуатироваться конструкция. Например, если фундамент устанавливается на влажных почвах, необходима надежная гидроизоляция конструкции. И в этом случае толщина защитного бетонного слоя должна быть максимально допустимой. Более подробная информация, касающаяся воздействия на железобетонную конструкцию внешних агрессивных сред, находится в СНиП 2.03.11 — 85 «Защита строительных конструкций от коррозии» в пунктах 2.18.- 2.29. и таблицах № 9 — 11.

Позаботьтесь о фундаменте – он требует утепления и гидроизоляции!

К сожалению, очень многие неопытные строители игнорируют вопросы дополнительной защиты основания дома от воздействия влаги и отрицательных температур. Чтобы обеспечить максимальную долговечность здания и комфортность проживания в нем необходимо провести комплекс работ по гидроизоляции фундамента тем или иным способом, а затем выполнить и утепление фундамента . Обо всем этом – в специальных публикациях нашего портала.

Тип строения или отдельно расположенного железобетонного изделия. Размеры слоя для каждого из типов нормируются специальными документами.
Технические эксплуатационные условия. В арматурном пруте, используемом в конструкциях с большой нагрузкой, возникает большее напряжение, чем в тех, которые имеют незначительную нагрузку. Стало быть, и защита для него должна быть более полноценной.

Расположение арматуры с разной нагрузкой в типовом каркасе ленточного фундамента

Функциональная нагрузка на металлические изделия. Арматура в каркасе может быть конструктивной, распределительной или же рабочей. Каждый тип прута монтируется в каркас соответственно рекомендациям, данным в нормативных документах по возведению и обустройству железобетонных и бетонных конструкций.

Конкретные значения толщины защитного слоя бетона устанавливаются нормативными документами — СНИП и созданными на их основе Сводами Правил. При этом обязательно учитываются особенности железобетонной конструкции, о которых было сказано выше.

Нормативы «разбросаны» по нескольким документам, поэтому попробует все же сделать некую «сублимацию», чтобы картина получилась максимально наглядной.

Если обратиться к положениям СНиП 52 — 01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», пункт 7.3 «Требования к армированию», то в их подпунктах о защитном слое сказано, что толщина защитного слоя бетона должна быть не меньше диаметра арматурного прута, но при этом и не меньше 10 мм.
Теперь – Свод Правил СП 50 — 101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Здесь уже информация – более конкретная:

— Для продольной рабочей арматуры фундаментных балок (ленточных фундаментов) и сборных оснований толщина защитного слоя должна выдерживаться не менее 30 мм.

— Для монолитных фундаментов рекомендуется выполнять бетонную подготовку основания, толщиной 100 мм. Допускается трамбованное песчаное или щебенчатое заполнение с последующей заливкой стяжки. В обоих этих случаях толщина защитного слоя для продольной рабочей арматуры в области подошвы должна составлять не менее 35 мм.

— Если монолитный фундамент, по обоснованным соображениям, будет заливаться без упомянутой выше бетонной подготовки, только на песчано-щебеночную подушку, то защитный слой в области подошвы должен составить не менее 70 мм.

Следующий регламентирующий документ – Свод Правил СП 52 — 101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». Он дает нам следующую информацию:

— Для железобетонных конструкций, расположенных в закрытых помещениях с нормальным или пониженным уровнем влажности, для рабочей арматуры достаточно толщины защитного слоя 20 мм.

— То же, но для помещений с повышенным уровнем влажности и без проведения в них специальных дополнительных защитных мероприятий, толщина защитного слоя возрастает до 25 мм.

— Для железобетонных конструкций, расположенных на открытом воздухе, без проведения дополнительных защитных мероприятий, потребуется слой в 30 мм.

— Для конструкций, расположенных в грунте, в том числе и в фундаментах при выполнении бетонной подготовки, устанавливается минимальная толщина слоя в 40 мм.

При использовании сборных элементов толщина защитного слоя для них может быть уменьшена на 5 мм.

Для конструктивной арматуры показатели толщины защитного слоя также могут быть уменьшены на 5 мм по сравнению с нормативами для рабочих прутов. Но при этом все равно соблюдается жесткое правило, чтобы толщина слоя не стала меньше диаметра самой арматуры.

Еще один очень интересный документ. Если посетить форумы профессиональных строителей, то можно заметить массу положительных отзывов о справочном пособии «Проектирование железобетонных конструкций» под редакцией доктора технических наук А. Б. Голышева . Эта книга вышла еще в 1985 году в Киевском издательстве « Будiвельник », затем неоднократно переиздавалась. И, по мнению многих профессионалов — ничего лучше до сих пор для практических расчетов не предложено. Есть смысл ознакомиться и с рекомендациями этого справочного пособия:

— Толщина защитного слоя для сборных фундаментов и фундаментных балок, вне зависимости от сечения – 30 мм.

— Для монолитных фундаментов, устраиваемых на бетонной подготовке, или без нее , но на скальной грунте – 35 мм.

— Монолитные фундаменты без предварительного выполнения бетонной подготовки – 70 мм.

— Для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры, если минимальный размер сечения (высота или ширина) конструкции менее 250 мм, толщина защитного слоя должна составлять не менее 10 мм. При размерах сечения более 250 мм этот параметр возрастает до 15 мм. Понятно, что им в этом случае действует единое правило – толщина не может быть меньше диаметра арматурного прута.

Этим же пособием рекомендуется толщина защитного слоя с торцевых сторон продольных и поперечных арматурных прутьев, проходящий по все длине или ширине железобетонной конструкции.

— Для сборных элементов длиной до 9 метров включительно – 10 мм.

— Для монолитных элементов длиной до 6 метров, при диаметре арматуры до 40 мм – 15 мм.

— Для монолитных элементов длиной свыше 6 метров при диаметре арматурных прутов до 40 мм, а также для конструкций любой длины при диаметре прутов более 40 мм – 20 мм.

Наконец, стоит посмотреть еще и на СНиП 3.03.01 — 87 «Несущие и ограждающие конструкции», в котором оговорены возможные отклонения от заданных параметров толщины защитного бетонного слоя :

Особенности железобетонной конструкции	Допустимая величина отклонения от рекомендуемой толщины защитного слоя
При установленной толщине защитного слоя до 15 мм, и линейных размерах поперечного сечения конструкции:
— до 100 мм	+4 мм
— от 101 до 200 мм	+5 мм
При установленной толщине защитного слоя от 16 до 20 мм, и линейных размерах поперечного сечения конструкции:
— до 100 мм	+ 4 мм; -3 мм
— от 101 до 200 мм	+ 8 мм; -3 мм
— от 201 до 300 мм	+ 10 мм; -3 мм
— свыше 300 мм	+ 15 мм; -3 мм
При установленной толщине защитного слоя свыше 20 мм, и линейных размерах поперечного сечения конструкции:
— до 100 мм	+ 4 мм; -5 мм
— от 101 до 200 мм	+ 8 мм; -5 мм
— от 201 до 300 мм	+ 10 мм; -5 мм
— свыше 300 мм	+ 15 мм; -5 мм

Грамотно используя рекомендации всех перечисленных выше руководящих документов, можно правильно спланировать конструкцию армирующего каркаса для фундамента. Никаких послаблений на этот счет (кроме указанных в последней таблице) быть не должно. В противном случае сохранность и долговечность создаваемого фундамента гарантироваться ничем не будет.

Абсолютно безграмотное расположение арматурного каркаса – нижний ярус арматуры вообще не получает никакого защитного слоя, так как лежит на дне траншеи

В данной публикации мы не станем подробно останавливаться на иных правилах монтажа арматурного каркаса для фундамента. Это – очень обширная тема , и она хорошо рассмотрена в других статьях нашего портала.

Качество и правильность монтажа армирующего каркаса – залог надежности и долговечности фундамента

Создание армирующей конструкции должно основываться на проведенных расчетах и выполняться в строгом соответствии с установленными нормативами. Вопросам армирования ленточного фундамента посвящена специальная подробная статья нашего портала, в которой приведены и примеры расчетов , и базовые чертежи наиболее сложных узлов. Технологии вязки арматуры под ленточный фундамент уделена отдельная публикация. Ну а если в планах — создание монолитного плитного фундамента – то и на этот счет найдется немало полезной информации.

Если ознакомиться с рекомендуемыми инструкциями (к которым ведут ссылки), то становится понятно, что величина защитного слоя закладывается уже при проведении расчетов каркаса и составлении чертежей будущей арматурной конструкции. Но как соблюсти это уже на практике?

Понятно, что нижний ярус арматуры должен быть приподнят над уровнем дна траншеи (котлована) на необходимую высоту. Полную безграмотность проявляют те «мастера», которые используют в качестве подпорок оставшиеся после монтажа опалубки обрезки доски или бруса. Дерево, во-первых, недолговечно, а во-вторых — не станет преградой для проникновения влаги. И в местах таких опор под подошвой неизбежно появятся очаги распространения коррозии стальной арматуры.

Допустимый, но, скажем прямо, не самый идеальный вариант – использовать для подкладок обломки кирпича или бетона. Все равно «герметичность» защитного слоя в точках опоры будет недостаточной.

Допустимый вариант подпорок под нижний ярус армирующего каркаса – обломки кирпича или старого бетона. Но все же – не без недостатков.

Оптимальным вариантом видится применение специальных полимерных стоек. Они выпускаются различной высоты, то есть имеется возможность подобрать именно такие, какие требуются для данной конструкции. Стоимость их, особенно на фоне общих затрат на создание фундамента — совсем невелика. Но зато они имею полую конструкцию, которая также заполнится бетоном при заливке, и арматура будет «запечатана» бетоном по все длине.

Специальный элемент — пластиковая стойка-«стакан», обеспечивающая требуемую толщину защитного слоя со стороны подошвы фундамента. Наверное, самое практичное и надежное решение проблемы.

Аналогичным образом удобнее всего поступить и для создания необходимого просвета между внешними продольными прутьями и стеками опалубки. При заливке весьма тяжеловесного бетонного раствора каркас может сместиться, и его требуется надежно зафиксировать в определенном положении. Для этого применяются специальные фиксаторы — « звездочки » требуемого радиуса. Устанавливаются они буквально одним движением, и проблема решается сама собой.

Ознакомьтесь с особенностями выполнения работ, как заливать фундамент зимой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Что может быть проще – установить «звездочки»-фиксаторы, и необходимый просвет между арматурой и опалубкой не нарушится при заливке бетонного раствора.

Кстати, можно посмотреть интересный видеосюжет, в котором мастер делится секретом самостоятельного изготовления бетонных фиксаторов для арматуры. Очень неплохой вариант в тех случаях, когда нет возможности приобрести специальные «стаканы» или « звездочки ».

Видео: Как можно самостоятельно изготовить фиксаторы для задания защитного бетонного слоя

Непосредственно перед заливкой бетона, после окончания монтажа арматурного каркаса, имеет смысл еще раз внимательно осмотреть созданную конструкцию. Случается, что какой-либо поперечный конструктивный прут своим торцом «опасно приближается» к стенкам опалубки. Лучше это устранить сразу – подрезать его для задания требуемого просвета. В противном случае именно в этой точке может образоваться скол бетонной поверхности, появиться поверхностная трещина. И хорошо, если этим все ограничится – хуже, когда такой участок становится очагом распространения масштабной эрозии бетона.

Итак, для того чтобы создать равномерный защитный бетонный слой, необходимо выставить армирующий каркас с учетом установленных норм, то есть разместить арматурные пруты на заданном расстоянии ото дна и от стенок опалубки. При заливке бетонного раствора, его необходимо максимально равномерно и плотно распределить по всей емкости опалубки. Этим обеспечится равномерное распределение нагрузок, а металл арматурного «скелета» будет должным образом защищен от внешних воздействий, а значит — и от возникновения очагов коррозии. А это, в свою очередь – залог общей долговечности и надежности всего фундамента в целом.

источник

13 Июл 2019 admin 17