Входные двери на пену и на бетон

Выполняем любые виды работ по устройству и ремонту бетонных стяжек, наливных полов и прочие общестроительные и ремонтные работы в т.ч. ремонт «под ключ».
фото устройство стяжки

Перепечатка любых материалов сайта возможна только с письменного разрешения руководства компании «Альянс» и при установке активной индексируемой прямой ссылки на http://alliance-ltd.narod.ru
© ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОХРАНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

Статьи по строительству и стройматериалам

При установке не только межкомнатных но и входных дверей нередко возникает очевидный вопрос, какой из материалов лучше использовать – «пену» или бетон. Понятно , что у каждого из них есть свои плюсы, которые делают его уникальным. Именно поэтому порой очень сложно определиться с выбором, что же лучше? Немало споров на эту тему было и на авторитетном среди специалиство и потребителей форуме Независимого портала о дверях и замках – DveriZamki.org

Что же мы получим и потеряем, используя пену, насколько бетон оправдывает затраты и какой из этих материалов лучше использовать для стальных и межкомнатных дверей? Эти наиболее часто задаваемые вопросы и становятся камнем преткновения при выборе материала для установки.

Бетон. Звучит сурово. Материал, проверенный временем и головами скептиков. Будем честны —
при установке дверей редко кто применяет бетономешалку. Как правило, используются готовые «пескобетоны», известные как «смеси строительные». Посмотреть на них можно в любом строительном магазине. Монтаж дверей с использованием бетонирования — несомненно, значительно сложнее и продолжительней, чем при «запенивании». Очень многое зависит от квалификации монтажников — но и результат сразу получается «законченным». Отметим, что в зарубежной практике установки шумозащитных (не говоря уже о банковских дверях) — предпочтение отдается именно бетонированию.

Монтаж с использованием «пены» подкупает своей, кажущейся, простотой.
Поставил, запенил, дело сделано, все рады и довольны .
Увы. первыми убедились что «не все так просто» — оконные фирмы. жалобы на дефекты оконной конструкции, возникающие в результате некачественного монтажа (продувание, промерзание, образование плесени на откосах и т.д.), по данным специалистов составляют более 80 процентов от общего количества рекламаций. Т.к. двери, в большинстве случаев, выходят в отапливаемые подъезды — там это проблема не так заметна, но. ГОСТ 30971-2002, который «. распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков (далее — оконных блоков) к стеновым проемам» не приветствует установку входных дверей, так же как и окон «просто на пену». И это надо учитывать — для достижения ГОСТ-овых показателей одной пены недостаточно. Как минимум — требуется оштукатуривания шва с обеих сторон. Увы-увы. далеко не все производители дверей не то, что не выполняют эту операцию — даже не сообщают клиенту о такой необходимости. Естественно. при выполнении такого монтажа «преимущества» пены выглядят не такими уж и убедительными. Зато бригада установщиков за день может поставить гораздо больше дверей, чем те, кто бетонирует. Прямая выгода для фирм-продавцов !

Исходя из выше написанного, думаем что правильным можно сделать вывод, что при монтаже входных дверей использование цемента (бетона) будет все же целесообразнее, так как это значительно повысит устойчивость двери к взлому , так как позволяет получить законченное решение, как в плане шумо-, тепло-, воздухо- проницаемости, так и в плане взломостойкости, не требующее дальнейших мероприятий, кроме эстетической отделки.. В то же время для установки межкомнатных дверей пена будет отличным выбором, ведь это не только уменьшит временные затраты, но и исключит влияние человеческого фактора.

источник

При выборе двери очень важным является способ, которым дверь будет установлена в Ваш проем.

Можно вложить много средств в суперсекретные цилиндры, сделать дверь 10 см толщиной, сделать несколько замков, НО!

Но все это не имеет значения, если применен ненадежный способ установки двери.

Все это неважно, если у взломщика будет возможность просто расковырять пену и «вырезать» или отжать вашу раму вместе с дверью.

Поэтому металлические двери MUL-T-LOCK устанавливаются только самым надежным на сегодняшний день способом — рама изнутри заливается раствором бетона, и после установки представляет монолитную конструкцию стена-рама.

Преимущества установки рамы на бетон:

Как происходит установка дверей МУЛЬТИЛОК:

источник

Вот уже более десяти лет компания СТАЛ устанавливает двери своим фирменным способом – с бетонированием коробки и монтажного шва. В этом материале мы расскажем о преимуществах, удобстве и надежности этого способа.

Для установки двери с бетонированием, мы используем открытую конструкцию коробки металлической двери. То есть та часть дверного блока, которая монтируется и неподвижно крепится в проёме (коробка) имеет у дверей СТАЛ профиль открытого сечения. Следует отметить, что для повышения общей жесткости и для качественного крепления штырями, профиль коробки в нескольких местах замыкается небольшими металлическими пластинами. Конфигурация профиля коробки для дверей СТАЛ защищена патентом.

При беглом и невнимательном рассмотрении металлоконструкции дверей СТАЛ, может показаться, что дверная коробка слишком слабая и поэтому мы вынуждены заполнять её бетоном. На самом деле всё с точностью наоборот – мы специально делаем профиль открытым, чтобы заполнить его бетоном.

Современные стальные двери, изготавливаемые на гибочном оборудовании, по сути, производятся на одних и тех же станках с использованием одинаковых инструментов. Поэтому, при желании, СТАЛ может изготовить коробку любого сечения, в том числе сделав профиль закрытым, придав ему дополнительную жесткость, добавив гибов или дополнительных профилей. Но такой задачи не стоит, поскольку закрытая коробка не позволит качественно наполнить её раствором, что существенно повысит её жесткость в дальнейшем, а также не даст получить качественного сцепления коробки со стеной. Мы специально используем открытый профиль коробки двери, чтобы обеспечить качественную сверхжесткую установку с бетонированием. А установку на пену используем только в случае деревянных срубов, где бетон не применим.

Следует отметить, что дверники-конкуренты маниакально твердят, что на протяжении десятка лет СТАЛ по глупости изготавливает «слабый короб» и никак за это время не придумал его более дешёвого усиления, нежели заполнение бетоном. Надеюсь, что теперь вы понимаете, наши истинные мотивы. 🙂

А вот и еще про конкурентов: примечательно, что многие из тех, кто долго критиковал установку СТАЛа с бетонированием, сейчас пытаются внедрить этот метод у себя. У кого-то это получается пока неважно, у кого-то лучше, но стоит очень больших денег. Главное в другом: такое поведение показывает, что не смотря на критику, наш опыт всё же копируют. А поскольку копируют всегда у лидеров… делайте вывод 🙂

Так в чём же проявляется преимущество нашего типа установки?

Во-первых, установка двери не «привязывается» к кривизне проёма, которая присутствует в 95% случаев. Изначально, коробка нашей двери не имеет приваренного наличника-нащельника, поэтому кривизна стен проёма не страшна. Коробка без дополнительных работ по штроблению всегда будет выставлена по уровню и зафиксирована установочными штырями. При этом, если дверной проём глубокий, дверь можно установить даже с заглублением в него.
После затвердевания раствора, коробка образует со стеной монолит и становится не деформируемой, жесткой, прочно сцепленной. Это очень положительно сказывается на защитных функциях стальной двери в целом, а также при вандальных методах взлома, таких, как отжим, выдавливание и разжатие.

При установке двери СТАЛ с бетонированием, установочные штыри оказываются внутри затвердевшего бетона, который практически исключает доступ для последующего разрушения и вырывания двери из проёма. Следует отметить, что кроме штырей дверь удерживается в проеме за счет сцепления стены и бетона на площади порядка 0.5 метров квадратных! По сути, после застывания бетона и штыри-то не нужны. Вывернуть коробку из стены не многим проще, чем эту стену проломить.

Кроме всего вышеописанного, установка двери с бетонированием позволяет нам добиться высоких звукотеплоизоционных свойств нашего продукта. Это очевидный факт, поскольку заполнение зазоров происходит равномерно, полностью и с обеих сторон короба, а сама методика заполнения отработана годами. Этот факт проверен тестами и за документирован официально – среднее значение снижение звука у дверей СТАЛ равно высшему классу по ГОСТ 31173-2003.

Преимущества нашего типа установки хорошо просматриваются, при монтаже и дальнейшей эксплуатации двери внутреннего открывания. Не имея наличников, коробка нашей двери внутреннего открывания не привязана к установке по наружной стене. Не требуется чем-то закрывать швы с пеной (поскольку её нет). Поэтому, установка коробки может быть выполнена вровень с внутренней стеной. Во-первых, это даёт нам возможность использовать открывание двери на все 180 градусов, при широкой прихожей. Что, согласитесь, удобно.

А во-вторых, при техническом обслуживании двери, или при необходимости её разборки, не возникает трудностей для снятия полотна двери. Установленная по внутренней стене дверь позволит легко снять полотно, распахнув его внутрь. В то время, как установленная дверь внутреннего открывания по наружной стене проёма, позволит снять полотно только после полного демонтажа двери.

В завершении рассказа хотелось бы добавить, что чисто с эстетической точки зрения, забетонированный монтажный шов выглядит в конечном итоге более аккуратно, нежели запененный. Хотя, тут необходимо признать, что в любом случае, после установки двери чистовая отделка проёма всё же необходима.

У Вас так же есть возможность посмотреть, как выполняется установка двери СТАЛ с бетонированием на видеороликах здесь.

источник

Доброго времени суток! Дверь установлена года 3 назад, щели заделаны пеной. Сейчас основной этап ремонта, в том числе возник вопрос сигнализации. И форумчане в теме по сигнализации советуют удалить пену и заменить ее цементной штукатуркой. Так как в этом случае дверь сложнее будет взломать отжимом.
В то же время нашел тему

Столкнулся с проблемой заполнения монтажных швов. Частный дом. входная дверь. коллега заполнил раствором, как вы выразились «дверь как бы в стене». Итог: почернения вокруг двери ввиду высокой влажности. с окнами та же басня. Лично я заполняю и буду заполнять при монтаже пеной и ничем иным. Почитайте ГОСТ 30971-2002. Там как раз про швы.
Сделайте выборку вашего цементного раствора и все заполняйте монтажной пеной. Этот метод намного лучше и сыреть не будет.

Заполнять только пеной! Она не только технологичнее, теплее, но и «приклеивает» коробку к стене. Я демонтировал множество дверей, и пока не сдерешь пену по периметру, даже монтажка не помогает коробку выковырять. Особенно это касается именно пено-, газобетона. Только пена!

То есть для входных дверей частных домов рекомендуют пену. Но в моем случае входная дверь в квартиру, то есть такого сильного перепада температур нет. Значит для большей устойчивости от взлома менять пену на цементную штукатурку?
Строительную пену только механически удалять? Химического реагента нет, который-бы ее размягчил или растворил, не повредив при этом материал двери и стен? Своего рода «аннигилятор монтажной пены»?

Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.
Сейчас это прошлый век. Коробка крепится на штырях/анкерах/закладных (зависит от ситуации) пена же заполняет пустоты, утепляет, звукоизолирует и дополнительно фиксирует. Раствор для этого в разы хуже.

RomoR написал:
Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.
Сейчас это прошлый век. Коробка крепится на штырях/анкерах/закладных (зависит от ситуации) пена же заполняет пустоты, утепляет, звукоизолирует и дополнительно фиксирует. Раствор для этого в разы хуже

По установке вашей двери у меня замечания: коробка установлена на пену. Это ппц. с точки зрения взлома отжимом. Что бы я сделал: пену выковорил, заделал щели раствором. При этом будет место под закладку провода до геркона (ов).

RomoR написал:
Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.
Сейчас это прошлый век. Коробка крепится на штырях/анкерах/закладных (зависит от ситуации) пена же заполняет пустоты, утепляет, звукоизолирует и дополнительно фиксирует. Раствор для этого в разы хуже

По установке вашей двери у меня замечания: коробка установлена на пену. Это ппц. с точки зрения взлома отжимом. Что бы я сделал: пену выковорил, заделал щели раствором. При этом будет место под закладку провода до геркона (ов).

Looking , от взлома отжимом дверь нормальную ставить нужно!

RomoR написал:
Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.

так при монтаже двери монтажникам кардинально удобнее, что с точки зрения транспортировки, что в процессе нанесения. компактнее, быстрее, проще.
у меня же вопрос по дальнейшим эксплуатационным качествам.
с точки зрения трудоемкости нанесения штукатурки не критично, потому что как раз этап штукатурки, так что она замешивается так и так, и есть в наличии. но вот стоит ли с точки зрения последующей эксплуатации?

RomoR написал:
Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.

так при монтаже двери монтажникам кардинально удобнее, что с точки зрения транспортировки, что в процессе нанесения. компактнее, быстрее, проще.
у меня же вопрос по дальнейшим эксплуатационным качествам.
с точки зрения трудоемкости нанесения штукатурки не критично, потому что как раз этап штукатурки, так что она замешивается так и так, и есть в наличии. но вот стоит ли с точки зрения последующей эксплуатации?

Looking , с такими размышлениями можно дойти до вывода, что раствором от отжима заполнять выгодно нерадивым производителям некачественных дверей

Раствор хуже переносит ударные и вибронагрузки, иными словами он от захлопывания двери в лучшем случае почти сразу «отойдет» от дверной коробки, в худшем начнет крошится и вываливаться

RomoR написал:
Раствором заполняли когда пены на рынке небыло.
Сейчас это прошлый век. . пена же заполняет пустоты, утепляет, звукоизолирует.

Возни с раствором больше — факт, но рассказывать про звукоизоляцию пеной этот очень смело:

RomoR написал:
от взлома отжимом дверь нормальную ставить нужно!

То есть нормальная дверь с коробкой висящей в воздухе взломоустойчива? А полоскали за фейк ибо они взяли нормальную дверь, и взломали ее за 55 секунд в висящей дверной коробке.

RomoR написал:
аствор хуже переносит ударные и вибронагрузки, иными словами он от захлопывания двери в лучшем случае почти сразу «отойдет» от дверной коробки, в худшем начнет крошится и вываливаться

Многие штукатурят откосы примыкающие к дверной коробке. И видимо у всех штукатурка «почти сразу отходит». Но вот у меня на откосах тяжеленной сейфовой двери — даже трещин нет с 2012 года. Добавка плиточного клея в раствор видимо творит чудеса.

Любую дверь можно взломать! Заполнение щелей раствором не даст существенной прибавки к времени, необходимому на взлом.

Кто бы спорил. Вопрос времени. В том числе приезда полиции.

RomoR написал:
Заполнение щелей раствором не даст существенной прибавки к времени, необходимому на взлом.

Обоснуйте. Речь ведь про взлом отжимом, верно?

Ребята из (бронедвери) признали свою ошибку (нельзя считать время взлома двери с висящей в воздухе коробкой за что-то реальное), после критики на профильном форуме. Кстати комментарии к ролику об этом же.

Другой производитель (Стал) даже коробки разработал под бетонирование. И указывает этот метод как конкурентное преимущество, с конкретикой в обосновании. А ваше мнение на чем основано?

Почему раствор не прибавит много времени? Во-первых, потому что говнодвери сделаны из такого материала, что сама коробка поддастся деформации. Во-вторых, раствор можно приспокойно выбить! Мы же обсуждаем отжим из вашего видеоролика? Значит речь не идет о тихом взломе)))

RomoR написал:
Во-первых, потому что говнодвери сделаны из такого материала, что сама коробка поддастся деформации.

То есть по-вашему сжать дверной профиль также легко, как прогнуть посередине двухметровую планку?

RomoR написал:
Мы же обсуждаем отжим из вашего видеоролика?

Видеоролик это пример того, как легко отжать дверь, если коробка жестко не закреплена, шум, время и прочее остается за скобками. Можно и без особого шума отжать, если не спешить.

На моем этаже у заснувшего пьяного соседа ночью МЧС отжало дверную коробку не повредив ни коробки ни двери ни замка. И так что никто не проснулся. Этажем ниже когда пожилой дедушка умер МЧС отжал дверь за время пока я спускался на лифте на 1 этаж. То есть меньше чем за минуту. И там и там пена.
Авторы ролика, оправдываясь от критики в комментариях написали: «Коробка обычно на пене сидит в большинстве случаев монтажа !» Вы бы прочитали хоть перед тем, как отвечать.

RomoR написал:
Во-вторых, раствор можно приспокойно выбить! Значит речь не идет о тихом взломе)))

В большинстве дверей устанавливаемых снаружи проем закрывает металлический наличник приваренный к раме. Как вы себе представляете выбивание раствора из этой щели? Ведь сначала надо будет отогнуть (или отрезать наличник). И отгинать в сторону двери, что скорее всего ее заклинит. Затем взять перфоратор и долбить раствор насквозь до квартиры. И не только в зоне ригелей, но почти сверху до низу. Ведь даже небольшой оставшийся камень не позволит раме гулять. В общем вы какие то чудеса взлома рассказываете. Примеры такого взлома (с выбиванием раствора) имеются?

Полемика действительно бесполезна, поскольку примеров выковыривания раствора или отжатия забетонированных коробок (например, как у Стал) нет.
Про «звукоизоляцию» пены надеюсь тоже полемики не будет.

AKI написал:
Полемика действительно бесполезна, поскольку примеров выковыривания раствора или отжатия забетонированных коробок (например, как у Стал) нет.
Про «звукоизоляцию» пены надеюсь тоже полемики не будет.

AKI , ее не будет не потому что я согласился в вашим мнением

Ого, тут спецы по взлому! Надо бы стукануть куда следовает.

RomoR написал:
не потому что я согласился в вашим мнением

Вы не со мной спорите в данном случае, а компаниями и людьми занимающимися звукоизоляцией и установкой дверей. Ибо везде есть ссылки. А вот с вашей стороны ничего кроме «мнения» не видно.

Грэй: Не то слово! Каждый день ковыряют бетон и отжимают двери

RomoR написал:
не потому что я согласился в вашим мнением

Вы не со мной спорите в данном случае, а компаниями и людьми занимающимися звукоизоляцией и установкой дверей. Ибо везде есть ссылки. А вот с вашей стороны ничего кроме «мнения» не видно.

Грэй: Не то слово! Каждый день ковыряют бетон и отжимают двери

AKI , я имею свое мнение, а вы мнение маркетологов

RomoR написал:
AKI, я имею свое мнение, а вы мнение маркетологов

Сначала вы утверждали, что цементом заделывали дверные рамы, пока пены не было. Теперь виноваты маркетологи. Что эти маркетологи продвигают: цемент для заделки дверей?
Может честнее не искать виноватого в том, с чем вы не согласны, а использовать понятную всем аргументацию?

Что бы избежать ненужных инсинуаций: я не покупал, не устанавливал и не планирую ни одной двери «Стал». Ссылку на их страничку привел, потому что там есть схема и внятное описание «почему и зачем».
У меня три двери Гардиан, две на бетоне, одна на пене и бетонной штукатурке. Бетонировал сам. Используя пистолет для колбасок герметика, мастерок и шпатель. После бетонирования тамбурная дверь перестала гулять (летом-зимой). Свое мнение (и опыт) не навязываю, предпочитаю смотреть на ошибки и достижения других. Ибо информации полно. Надо лишь уметь видеть и слышать. Если не можете найти подтверждение своей точки зрения пенять на маркетологов. странно.

Ссылками на маркетологов вы свои посты насытили. Моя точка зрения не нуждается в ссылках на продаванов. Про звук просто смешно! Есть коэффициенты заукопоглощения материалов, остальное маркетинг
PS и угомонитесь уже, а то троллингом попахивает

RomoR написал:
Про звук просто смешно! Есть коэффициенты заукопоглощения материалов, остальное маркетинг

коэффициенты были по , но видимо смех помешал:

RomoR написал:
Моя точка зрения не нуждается в ссылках на продаванов.

Очень напомнило: «а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!» (С) Иван Васильевич меняет профессию. Если вы авторитет в области аккустики, где можно почитать ваши публикации?

информация от производителя дверей

Отмечу, что пена была и остается в первую очередь герметиком. То есть она в принципе не расчитана на серьёзные нагрузки, но хороша тем, что может проникать в труднодоступные места. Часть фирм устанавливающих стальные двери действительно используют пену для герметизации зазоров, но это решение имеет ряд недостатков, а именно:

• из-за эффекта расширения, при неаккуратном использовании, пена может деформировать дверную коробку. Зачастую приходится ставить распорки.
• из-за того же расширения, пена вылезает «грыжами», которые могут заклинить или испачкать полотно двери. Кроме того, «грыжи» надо дополнительно срезать.
• опасаясь «грыжи», монтажник может недолить пены, и зазор будет запонен не качественно.
• пена чувствительна к свету, и её следует, после высыхания, дополнительно красить или заштукатуривать, во избежании разрушения со временем.
• хорошая (профессиональная) пена весьма не дешево стОит.
• пена мягкий материал, и легко разрушема простой отверткой.
• некоторые виды пены, со временем, от вибрации могут раскрашиться, особенно в узких щелях.
• к городским условиям малоприменимо, но тем не менее, пену прекрасно прогрызают мыши и крысы.
  Отмечу и достоинства:
• пена прекрасно сцепляется практически с любым материалом. Это принципиально при установке двери в проем из дерева (брусовые дома).
• пена может весьма эффективно фиксировать поверхности без дополнительных креплений, но это уже относится к легким межкомнатным дверям.

Мы не претендуем на новаторство. Но технологии проверенные временем, вызывают больше уважения. Бетон со временем только набирает прочность, пена же имеет ограниченый срок жизни.

Бетон гораздо прочнее пены, и соответственно, доступ к тем же штырям и ригелям замка со стороны рамы, гораздо труднее. Пену можно расковырять даже пальцем (при его достаточной заскорузлости , а бетон придется выбивать как минимум молотком и зубилом. Может быть Ваш знакомый решил, что рама двери держится только на бетоне, без штырей?

И в завершение, упомяну о том, что по требованию заказчика, мы можем установить дверь с использованием пены вместо бетона. Это дороже и, на мой взгляд, хуже, но если того желает заказчик.
С уважением,
Будковский Антон
СТАЛ

источник

Сегодня монтажная пена стала незаменимым помощником во всех спектрах строительных работ, включая отделку в квартирах. Используя её, вы сможете качественно установить новые двери. Главное, чтобы выбранная вами пена имела хорошие эксплуатационные характеристики, так как именно от них зависит качество установки, срок службы и прочность крепления.

Бытовая пена имеет низкую цену, хотя по своим параметрам может ничем не отличаться от профессиональной. Для бытовой пены подойдет обычный пистолет, а для профессиональной необходимо приобрести специальный. Не смотря на лишние затраты, есть свои плюсы. При использовании монтажного пистолета, расход пены экономится почти в 2 раза. Что для вас будет экономией, решать вам. Если вы планируете использовать пену для установки всех межкомнатных дверей, металлопластиковых окон и других интерьерных элементов, оправдает затраты комплект профессиональной монтажной пены и специального пистолета.

При выборе любого из двух видов пены неопытный покупатель сталкивается с проблемой, заключающейся в весе баллона. С одной стороны, больше вес — больше пены. Но с другой стороны, меньше веса – дешевле цена. В первом случае высока вероятность минимального количества сжатого воздуха, а значит, пены выйдет мало. Во втором случае количество пены изначально мало, поэтому может её не хватить для монтажных работ. Во всём нужен баланс (750 мл пены:250мл газа), которого придерживаются марки Penoseal, Cyclon, KimTec, Makroflex.

Если вашим главным критерием является степень расширения, то стоит знать, что у бытовой пены этот показатель достигает 60%, в то время как профессиональная монтажная пена увеличивается до 300%. Читая характеристики на баллоне помните, что производители указывают максимальный показатель.

Совет от ДверьЭкспо: если вы выполняете монтажные работы в холода, нужно покупать зимнюю монтажную пену, которая не теряет своих свойств при диапазоне -18оС/+35 о С. Помните, выход пены будет тем меньше, чем ниже температура воздуха.

Аэрозольная пена для монтажа представляет собой герметик. При взаимодействии с воздухом вещество моментально образует пену полиуретана. Выйдя из баллона, она заполняет отверстия, швы и стыки благодаря увеличению в размере (до 20-40 раз). Именно из-за этого свойства пена используется, чтобы заполнить полости в самых труднодоступных местах. Перед использованием важно учитывать вторичное расширение пены, поэтому не стоит заполнять щели полностью, так как дверь будет находиться под сильным давлением. Это может привести к деформации дверного полотна и как следствие нарушение хода двери. Некоторые монтажные пены (например, Макрофлекс), имеют длительное вторичное расширение, поэтому спустя уже несколько дней после установки дверь будет нуждаться в корректировке.

Образовавшаяся пенная масса застывает и затвердевает в течение суток. Этому способствует содержание в воздухе влаги. Именно поэтому рекомендуется увлажнять места монтажа, чтобы ускорить этот процесс. Быстродейственным свойством обладают Henkel Makroflex Rapido, llbruck 2K, Soudal lSoudafoam 2K. При использовании этой пены уже спустя 10 минут можно обрезать ненужные части снаружи.

Избежать трудностей выбора пены и проблем с установкой можно, заказав монтаж дверей в нашей компании.

источник

После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

• Хорошо соединяет разные части конструкции;
• Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
• Имеет совместимость с большинством материалов;
• Обладает пористой структурой;
• Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).

Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

1. Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
2. Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
3. Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
4. Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
5. Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
6. Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.

Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

источник

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

• Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь».
• Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
• Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
• Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

• Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
• Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
• Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

• Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь».
• Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
• Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
• Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

• Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь».
• Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

• Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
• Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

источник

Похожие записи
• 
  Плиты дорожные пдн пдо бетон в25 м350
• 
  Краска для бетона на битумной основе
• 
  Плитка в ванну дизайн под бетон
• 
  Как изготовить бетон для заливки дорожек