Главная / Про Бетон / Вибраторы для бетона своими руками чертежи

Вибраторы для бетона своими руками чертежи

Вибратор для укладки бетона относится к специализированному строительному оборудованию, используемому с цель улучшения характеристик заливаемых конструкций. Его применение позволяет выгнать из раствора пузыри воздуха, распределить в нем воду и достичь однородной структуры. Минимальная стоимость простых заводских моделей – 1700 рублей, у профессиональных агрегатов она достигает 70000, при проведении разовых работ покупать эти устройства не всегда целесообразно. В ряде случаев проще и дешевле сделать их своими руками с использованием дрели или перфоратора в качестве основного узла.

Принцип работы, особенности технологии

Стандартная схема включает двигатель (чаще всего электрический, но встречаются и бензиновые и пневматические разновидности), передаточный механизм (гибкий или жесткий вал, муфты и крепления) и эксцентрик, зафиксированный внутри колебательной части. Принцип действия основан на выгонке легких пузырьков воздуха из смесей при погружении в них насадки глубинного вибратора или передаче частотных воздействий каким-либо иным путем. Такая обработка позволяет увеличить прочность конструкций на 5 % как минимум, сделать поверхности монолитов и стяжек гладкими и непроницаемыми и улучшить структуру будущего бетона. Достичь таких результатов самому при задействовании обычных железных прутьев крайне сложно, а при ограниченных сроках и вовсе невозможно.

С учетом плотности среды для создания колебаний с достаточно высокой частотой требуется двигатель с мощностью от 1 кВт и выше, в ряде случаев он запитывается от трехфазной сети. В зависимости от типа конструкции все вибраторы разделяются на погружные (они же глубинные, с гибким передаточным валом длиной от 1 до 7 м), наружные (закрепляемые с внешней стороны опалубки) и вибрационные прессы, применяемые на плоских и горизонтальных поверхностях. В частном строительстве наиболее востребована первая разновидность, в том числе из-за того, что ее проще всего собрать на основе имеющихся инструментов. Обработку проводят на стадии заливки и выравнивания бетона.

Эта схема считается самой простой, выгонка воздуха осуществляется за счет штыкования бетона рабочей частью – чаще всего круглой шайбой диаметром около 5-7 см. Также потребуется обычный строительный перфоратор с мощностью от 1,5 кВт и выше, отрезок металлической арматуры стандартного диаметра с длиной, достаточной для погружения вибрирующей части в раствор. С одной стороны она подгоняется под форму хвостовика, с другой – соединяется с кольцом или пластиной (вырезанными из листовой стали болгаркой или готовыми изделиями). Устройство запускается исключительно после жесткой фиксации и проверки всех соединений. Нужный эффект достигается за счет возникновения высокочастотного возвратно-поступательного движения, запущенный в ударном режиме перфоратор хорошо пробивает слои состава вне зависимости от его плотности и толщины.

Собранный своими руками вибратор для бетонного раствора из перфоратора используется для вертикальных систем (насадка с пластиной погружается в смесь и распределяет колебания внутри опалубки или ограждений) так и для выгонки воздуха из горизонтальных стяжек (кольцо большего размера размещают плашмя). Рекомендуемое время обработки с его помощью составляет 2 мин, после чего его переносят на новый участок, все процессы ведутся в ручном режиме. При необходимости устройство применяется в качестве наружного, рабочую часть при этом прикладывают к опалубочным конструкциям.

Существует два варианта достижения нужного результата: соединение инструмента с приобретенными готовыми заводскими насадками или самостоятельное изготовление вибрационной булавы. Технология во втором случае более сложная, для сборки потребуется:

2 подшипника с наружным диаметром до 5 см для организации передачи и фиксации эксцентрика.
Кусок толстой трубы из нержавейки сечением от 32 до 50 мм, в полметра длиной. Ее внутренний диаметр должен совпадать с наружным у подшипников. Рекомендуемая минимальная толщина стенок составляет 2 мм.
Вал для передачи вибрационных воздействий с диаметром равным внутреннему у подшипников и длиной на 5-10 см больше самого корпуса будущей булавы.
Квадратный стержень для приварки к эксцентрику. Длина подбирается так, чтобы надетые на рабочий вал подшипники не выступали из внешней трубы.
Любая металлическая крышка-заглушка.
Гибкий полимерный шланг, надеваемый поверх основной трубы насадки.
Стальной трос и два отрезка велокамеры или тонкого гибкого шланга.

Главной целью является получение булавы со смещенным центром тяжести, именно поэтому к эксцентрику приваривают квадратный стержень. Все детали обычно подбирают под размеры вала и подшипников, при необходимости их подгоняют на токарном станке. В итоге центральный элемент должен свободно вращаться и передавать колебания куску трубы. С дрелью такая насадка соединяется стальным тросом, для обеспечения нужной фиксации на одном его конце выполняется соответствующая резьба. Все элементы передачи закрываются гибкими полимерными трубками, механизм должен быть надежно защищен от попадания внутрь бетона, периодически все стыки проверяют на предмет герметизации.

Такой прибор рекомендуется при послойной заливке конструкций, дрель уступает в мощности перфоратору. На отработку одного участка требуется около 20 секунд, расчетная зона воздействия обычно в 6-7 раз больше диаметры вибрационной насадки. Трубу следует погружать в раствор плавно и вынимать без рывков, после чего инструмент переносят на соседний участок. Уплотнение считается успешным при осадке монолита на несколько см и выступании на его поверхности цементного молочка.

Помимо дрели и перфоратора для самостоятельной сборки применяются другие строительные и бытовые инструменты с двигателем нужной мощности. Их можно сделать:

Соединив болгарку с валом-эксцентриком, длина такой насадки обычно небольшая, но достаточная для обработки бетона в процессе заливки его в опалубки.
Используя для привода мотор от электрической газонокосилки (триммера). В данном случае реализуется гибкая передача, по аналогии с вибратором на основе дрели. Роль насадки выполняет небольшая булава, собранная из двух труб: у одной внутри закрепляются 2 подшипника, фиксирующие эксцентрик, другая с чуть меньшим диаметром применяется в качестве кожуха для защиты троса.
На основе любого ненужного электродвигателя: от насоса, старой стиральной машинки и любых других, способных обеспечить вибрации с частотой от 3000 виб/мин и выше.

При подборе частоты и амплитуды колебаний у самостоятельно собранных глубинных вибраторов стоит ориентироваться на инструкцию к электроприборам, вид и ожидаемую подвижность бетона.

Низкочастотные модели (до 3500 виб/мин) используются при работе с тяжелыми смесями, среднечастотные (3500-10000) считаются универсальными и уплотняют разные марки, высокочастотные (свыше 10000) оптимальны при вибрировании мелкозернистых составов с высокой текучестью. Время обработки напрямую связано с этими же критериями: жидкие растворы не нуждаются в длительном уплотнении, в противном случае они расслаиваются, из тяжелых воздух выгоняется не менее 2 мин.

В каких случаях проще купить, чем сделать?

Существует прямая связь между объемом уплотняемого бетона и требуемой мощностью, при риске перегруза перфораторы и дрель быстро выйдут из строя. Устройства, изготовленные своими руками, чаще всего относятся к погружному типу и плохо подходят для больших площадей и монолитов. Более того, на таких участках специалисты рекомендуют применять либо прессы, либо 2 вибрационных механизма как минимум, как с целью ведения работ в нужном темпе при отказе или перегреве одного из них, так и для сокращения сроков. При правильной организации они создают перекрывающие зоны.

На основе стандартных строительных инструментов сложнее собрать площадочный вибратор, чаще всего функционирующий от трехфазной сети и используемый с целью уплотнения большого объема грунтов, бетонных смесей и сыпучих материалов при их хранении и транспортировке. Из-за потребности в высокочастотных направленных колебаниях (чаще всего круговых) их сборка своими силами без наличия асинхронного двигателя невозможна.

Для разовой обработки небольших конструкций более чем достаточно самоделок, для постоянного и профессионального пользования требуется заводская модель. Специально покупать дрель или перфоратор нецелесообразно.

источник

Несмотря на всю простоту процесса, виброутрамбовывание является очень эффективным методом уплотнения бетонного раствора. Происходит это за счет придания рабочей смеси большей однородности и вытеснения имеющегося воздуха, из-за чего в застывшей массе не образуются раковины. Использование строительного вибратора по сравнению с ручным штыкованием позволяет увеличить производительность работ, но оборудование заводского производства стоит дорого. Для редкого домашнего использования его приобретать во многих случаях нецелесообразно. Выходом будет изготовить вибратор для бетона своими руками. При небольших объемах работ такой инструмент с успехом заменит фирменный аналог и позволит сэкономить денежные средства.

Существуют различные виды вибраторов для бетона. По способу воздействия на залитый раствор инструмент подразделяется на две разновидности:

В домашней мастерской можно сделать инструмент обоих видов.

Несмотря на конструктивные различия, у оборудования имеются следующие общие основные узлы:

привод – главный элемент системы, который приводит в движение все остальные подвижные детали механизма;
дебаланс – узел, создающий вибрацию;
вал.

Приводом заводских изделий служат пневматические, топливные, электрические и гидравлические двигатели. Чтобы собрать самодельный вибратор для бетона в бытовых условиях, оптимально будет воспользоваться электродвигателем от различных электроинструментов. Для этих целей подойдут:

Можно воспользоваться также отдельно электродвигателем и от другого инструмента или оборудования. Во всех случаях нужно, чтобы у используемого электромотора были следующие технические показатели:

скорость от 3000 об/мин;
возможность подключения к стационарной электросети с напряжением 220 V.

Мощность выбранного электродвигателя скажется на эффективности работ: чем она выше, тем производительнее будет созданная самоделка, а вероятность ее перегрузки при этом уменьшится.

Дебаланс (виброустройство) является относительно сложным для практической реализации узлом вибратора. У моделей погружного типа – это вибронасадка, состоящая из резиновой муфты, гильзы и металлической (стальной) ударной части.

Изготовление в домашних условиях уплотнителя для бетона возможно и без этого узла, что только упростит работу.

Глубинные вибраторы оснащаются гибким валом, который передает движение привода вибронаконечнику. Вибрирующая насадка опускается в толщу уплотняемой залитой смеси и распространяет по раствору колебания. Изготовить гибкий вал можно из нержавеющего стержня (троса), подшипников, стальной трубки.

Если предстоит нечасто работать с бетоном, то наиболее просто собрать вибратор, взяв за основу электрическую дрель либо перфоратор.

Самый простой вариант – это приобрести готовую насадку на электродрель для уплотнения бетона заводского производства. Однако такой вариант требует материальных затрат.

Если есть желание сделать все самостоятельно, предлагаем вариант сборки глубинного вибратора для бетона на базе электродрели с гибким валом. Схематически конструкция создаваемого самодельного вибратора представлена на фотографии ниже.

Никаких изменений в конструкцию электродрели вносить не потребуется, понадобится собрать только вибронаконечник с валом.

Для этого потребуются кроме самой дрели такие инструменты и материалы:

стальной стержень либо трос длиной около метра с диаметром 1,5 см;
сварочный аппарат с электродами по нержавейке;
2 подшипника роликового типа, наружный диаметр которых будет составлять 52 мм (например, марки NF304 либо 12304);
0,5 м стальной нержавеющей трубки с внешним сечением 55 мм при толщине стенки равной 1,5 мм;
дрель с набором сверл по металлу;
0,4 м металлического прута прямоугольного сечения (с длиной большей стороны не более 25 мм);
мечик для нарезания резьбы;
зажимной винт;
болгарка с отрезными кругами по металлу или ручная пила;
резиновая или поливинилхлоридная трубка по длине стержня (троса), диаметром позволяющим одеть ее на стальной наконечник;
кожух, который будет защищать вибронаконечник;
металлический стержень круглого сечения (диаметром 15 мм, достаточно 20 см длины);
фрагмент листа металла примерно 20 на 20 см (толщиной от 1,5 мм);
рулетка с маркером.

Если применять трос, то предварительно требуется заварить его концы, чтобы он не распускался при дальнейшей эксплуатации оборудования.

Подшипники будут испытывать при вибрации значительные нагрузки, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение при покупке качественным изделиям.

Вибрирующая рабочая насадка на дрель изготавливается в такой последовательности.

Разрезают болгаркой металлический прут круглого сечения на 2 равные по длине части.
Приваривают отрезки к прямоугольному стержню с обеих сторон.
Одевают на самодельный дебаланс с каждой стороны по подшипнику.
Вставляют собранную конструкцию внутрь стальной трубки.
Обрезают круглый стержень с любой стороны вровень с трубой.
Вырезают из металлического листа крышечку для рабочего торца вибронаконечника.
Приваривают заглушку.
Просверливают в выходящем из наконечника конце 2 отверстия для состыковки с валом: одно – с торца по центру (вдоль оси вращения) глубиной и диаметром 1,5 см, а другое – перпендикулярно ему через 7 мм от края (сечением 4 мм).
В меньшем отверстии нарезают резьбу под зажимной винт.
Вставляют стержень (трос) в ПВХ либо резиновую трубку, смазав его предварительно, при этом оставляют с каждой стороны запас около 5 см.
Соединяют вал с вибронаконечником.
Натягивают шланг на вибробулаву, фиксируя его с помощью хомута.
Второй конец вала обрезают до нужной длины и закрепляют его в патроне электродрели так, чтобы вращался только трос, а шланг был неподвижен.
Защищают вибронаконечник пластиковым кожухом.
Подключают шнур питания электродрели к сети и проверяют работоспособность сделанного бетонного вибратора.

Умельцы придумали еще множество вариантов преобразования электродрели в вибратор. Как сделать бетонный уплотнитель без гибкого вала, показано в видеоролике:

При сборке самодельного вибратора из дрели следует учитывать следующие моменты.

Чтобы металлические детали насадки были прочными и не разрушились от воздействия коррозии, их делают именно из нержавеющей стали.
Если патрон дрели не рассчитан на диаметр вала, то понадобится приобрести подходящий переходник.
Перед установкой подшипники хорошо смазывают. Они должны располагаться в стальной трубке без перекосов, а вал из металлических стержней должен свободно вращаться.
Места стыковок должны быть максимально герметичными, чтобы инструмент прослужил долгое время.

Можно также изготовить втулку для конца вибронаконечника. К ней будет подсоединяться трос, а также шланг.

Из перфоратора вибратор можно собрать аналогично различными способами. Агрегат с гибким валом делают рассмотренным выше способом. Для этого нужно использовать электроинструмент мощностью более 1500 Вт. Работать при этом он будет во вращательном режиме.

Другой вариант преобразования перфоратора в поверхностный вибратор заключается в изготовлении специальных трамбовочных насадок. Для этого понадобятся:

ненужная насадка на перфоратор (например, бур, пика, лопатка) с целой хвостовой частью, которая не выскакивает с патрона;
фрагмент стальной пластины толщиной 5-7 мм (достаточно куска 0,5 на 0,5 м);
арматурный прут сечением от 1 до 2 см (можно использовать и прямоугольные либо квадратные стержни из металла подходящих размеров), длиной до 1,5 м.

Желательно, чтобы металлическая пластина и арматура была изготовлена из нержавеющей стали, потому что бетон выступает агрессивной средой.

Алгоритм изготовления насадки следующий:

болгаркой отрезают от приготовленного листа металла прямоугольный фрагмент (или квадратный) нужного размера, а от арматуры – кусок такой длины, чтобы он доставал до дна установленной под заливку формы (опалубки);
с помощью сварки соединяют приготовленные детали;
от ненужной насадки отрезают хвостовую часть;
хвостовик приваривают к свободному концу арматуры.

После проделанных манипуляций насадка готова к применению. Уплотнение бетона будет происходить при работе перфоратора в ударном режиме. Плиту наконечника можно ставить как на поверхность залитого раствора, так и прислонять к опалубке: под действием колебаний рабочая смесь будет утрамбовываться.

На практике применяют также еще более упрощенный вариант: используют прут сваренный с хвостовиком насадки (без пластины) соответствующий по длине высоте опалубки. При этом процесс утрамбовывания происходит аналогично ручному штыкованию, но по производительности превосходит его.

Вибратор для утрамбовывания бетонного раствора, созданный своими руками из подходящего по характеристикам перфоратора либо электродрели достаточно эффективен. Он способен заменить при небольших объемах работ заводское оборудование. Преобразование состоит только в изготовлении насадки. Сам процесс создания не требует особых финансовых вложений, навыков и знаний, а также не занимает много времени. При этом достать нужные материалы не составляет особого труда. Если необходимо собрать гибкий вал, то подойдет даже трос для чистки канализации, а в качестве защиты на него можно надеть армированный шланг.

Особое внимание следует уделять герметичности стыков, чтобы бетонный раствор не попадал внутрь погружаемой в него насадки и ускоренными темпами не разрушал ее.

источник

Хорошее уплотнение бетонной смеси после укладки — залог того, что готовое изделие или конструкция будут высокого качества. Многие изготавливают этот агрегат самостоятельно. Один из примеров показывает вибратор для бетона своими руками. Конечно из небольшого ролика понять все нюансы сложно, поэтому рассмотрим в нашей статье этот вопрос более подробно.

Чтобы раскрыть тему — как сделать вибратор для бетона, начнем с теории. В зависимости от конструкции, в которую укладывается бетон и его объёма, в строительстве используют несколько типов вибраторов.

Погружной — его рабочий орган (как и понятно, из названия) опускают в бетонную смесь, где он передает вибрацию окружающему бетону. При необходимости перемещают агрегат по объему смеси. Применяют обычно для массивных монолитных конструкций и изделий.

Виброплита (площадка) — вибрация передается плитой, которую перемещают по поверхности смеси. Этот агрегат используют для плоских конструкций, например бетонных плит и стяжек. Также без виброплощадки невозможно уплотнить подушку из песка и щебня под заливку фундамента или укладку дорожки.

Виброрейка похожа на виброплощадку, только вместо плиты используют рейку. Основное предназначение — выравнивание бетона, она уплотняет не только поверхностный слой, но и весь объем.

Благодаря компактности, можно использовать не только для горизонтальных, но и для вертикальных поверхностей. Уплотнение виброрейкой занимает несколько большее время, чем при использовании плиты.

Вибростол — стационарная или передвижная установка, на поверхность которой устанавливают формы с бетонной смесью. Используют для изготовления штучных изделий (например, керамзитобетонных блоков). В промышленности вибростолы больших размеров применяются при формовке самых разнообразных конструкций: плит перекрытия и покрытия, стеновых панелей, ригелей и ферм.

Также вибраторы часто монтируют непосредственно на конструкциях форм и опалубок, что не только улучшает качество уплотнения, но и сокращает количество операций при выполнении работы.

Вибратор состоит из привода и вибровозбудителя который создает колебания, передающиеся на рабочий орган (булаву, площадку рейку). В погружных вибраторах может использоваться промежуточная передача в виде гибкого вала.

Рассмотрим каждый элемент подробнее. Некоторые вибровозбудители совмещают функцию привода, тогда конструкция состоит всего из двух узлов.

Как правило, используют три типа приводов:

Электрический — наиболее распространенный. Используются как обычные асинхронные двигатели, так и моторы постоянного тока. Очень редко встречаются конструкции, где для создания колебаний предназначены электромагниты (соленоиды). Отличается простотой и небольшой массой. Чаще всего вибраторы для бетона своими руками имеют этот тип привода.

К недостаткам можно отнести то, что нужно применять особые меры защиты, и понижать напряжение для обеспечения электробезопасности на строительной площадке, при работе во влажной среде бетонной смеси.

Пневматический — позволяет добиться еще большего снижения массы, чем с электроприводом. Абсолютно электробезопасен. Но для его работы нужен компрессор, производящий сжатый воздух. Поэтому данный тип привода используют чаще всего в промышленности.

От двигателя внутреннего сгорания. Это более сложные и тяжелые конструкции, зато обеспечивают автономность от линий электроснабжения. Наиболее часто используют при ремонтных и дорожных работах, благоустройстве.

Перечислим наиболее распространенные в промышленности конструкции:

Одновальный дебалансовый — на валу, вращаемом приводом устанавливается несколько утяжелителей (эксцентриков, дебалансов) приводящих к его разбалансировке, которая и вызывает вибрацию.

Компактная и простая конструкция. К недостаткам можно отнести быстрый износ опор вала (подшипников). Колебания не направлены.

Маятниковый — вариант одновального дебалансового агрегата. В нем используется маятниковый подвес, который направляет колебания.
Двухвальный дебалансовый — это фактически два сблокированных одновальных вибровозбудителя, которые синхронно вращаются в разные стороны. Позволяет создать направленные колебания, в том числе и сложные винтовые. Износ опор несколько меньший, чем у одновального.

Планетарный — в нем бегунок, соединенный с приводом через гибкое соединение обкатывает круговую дорожку. Дорожка обкатки может быть как внутренней, так и внешней. Число оборотов бегунка для прохождения по кругу не соответствует количеству оборотов привода.

К достоинствам это типа вибровозбудителя относят небольшой диаметр рабочего органа, что важно для глубинных вибраторов. Может создавать вибрацию большой частоты до 20 кГц, даже без применения высокооборотистых приводов.

Пневматически планетарный. В нем вращение бегунка по беговой дорожке вызывается давлением воздуха в рабочей круговой полости с вращающейся лопаткой и отверстиями для нагнетания и выхлопа.

Одна из самых компактных конструкций за счет того, что нет потребности во внешнем приводе. По оси имеет габариты меньше, чем обычный планетарный вибровозбудитель. Создает колебания двух частот, как за счет обкатки бегунка, так и за счет эксцентриситета вала, на котором закреплена лопатка.

Разобрав теоретические вопросы, перейдем непосредственно к конструкциям самодельных вибраторов. Кстати, оговоримся, что практически для всех конструкций можно использовать не только самодельные вибровозбудители, но и промышленные агрегаты.

Эту конструкцию даже сложно назвать вибратором из перфоратора, сделанным своими руками. Мы просто заменяем рабочий бур отрезком проката большей толщины.

Для того чтобы его зажать в патроне, один из его краев возможно придется обработать на токарном станке или хотя бы наждаком. Можно даже для большей эффективности приварить площадку (пятак) на торце как на видео в этой статье.

Включаем перфоратор на долбление, и начинаем уплотнять бетон. Правда, воздействие на бетон вибрации и не такое сильное, но одновременно мы его трамбуем и штыкуем.

Дождавшись признаков окончания уплотнения, переставляем наш импровизированный вибратор в другое место. Причем, чтобы получить качественное изделие, переставлять нужно не на стандартные 60-80 сантиметров, а гораздо чаще.

Совет. О том, что пора заканчивать вибрирование, свидетельствует окончание выхода воздуха из пор (образования пузырей на поверхности), и появление цементного молока (жидкости). При этих признаках, сразу прекращаем вибрирование — иначе мы вызовем расслоение смеси.

Это уже настоящий вибратор. Правда, сделать его сложнее — требуется материал и инструмент. В качестве вибровозбудителя выбираем одновальную дебалансовую конструкцию. Это не очень подробная инструкция, так как все зависит от возможностей, и имеющихся в наличии (или доступных для приобретения) комплектующих.

Нам понадобится следующее оборудование и инструмент, а также материалы и запасные части. Похожая конструкция представлена на фото.

Конечно, необязательно все иметь дома, просто достаточно иметь доступ к любой ремонтной мастерской.

Фрезерный или хотя бы более-менее мощный обдирочно-заточной.
Сварочный аппарат.
Набор слесарного инструмента.
Возможно мощный паяльник или оборудование для пайки пламенем газовой горелки.

Кусок трубы, можно даже сварной, диаметром 50-60 мм, и длиной порядка полуметра.
Два подшипника, желательно тяжелой серии, с диаметром, близким к внутреннему диаметру трубы.
Стальной кругляк — тоже близкий по диаметру к трубе, для заглушек и втулок.
Кругляк диаметром немного большим диаметра внутренней обоймы подшипников.
Квадрат или, в крайнем случае, круг для дебаланса. Его толщина должна быть чуть меньше (на 2-3 миллиметра) разницы между радиусом вала и внутренним радиусом трубы. Еще лучше труба квадратная.
Гибкий вал для дрели или дримлера. Иногда используют от привода спидометра, но он служит недолго из-за того, что не рассчитан на большие нагрузки.

Как сделать вибратор для бетона своими руками можете из этого видео в статье.

В первую очередь, готовим вал. Обрезаем кругляк на несколько сантиметров короче трубы, так чтобы можно было закрепить его в наконечнике гибкого вала.
Один торец вала обтачиваем так, чтобы он плотно входил во внутреннюю обойму подшипника, и упирался в него более толстой, не обточенной частью. Не забываем выбирать проточки для снятия напряжения — вал будет работать в довольно тяжелых условиях с усилиями, приложенными на излом.
Второй торец обрабатываем более сложным образом — он должен выходить из подшипника, и крепиться в наконечнике гибкого вала. Конструкция крепления зависит от наконечника. Если используется не вал для дрели, то нужно продумать этот узел по-другому. Например, высверлить по центру вала отверстие, в которое потом можно будет впаять трос вала, или зажать его там винтами. При наличии инженерного мышления — это не сложная задача.
Вал готов. Теперь наша задача добиться от него того, с чем в других механизмах борются — дисбаланса. Для этого проводим две операции.
Привариваем на вал квадрат вдоль оси. Если вы нашли квадратную трубу, то еще лучше привариваем ее, и заливаем внутри свинцом — так дебаланс получится тяжелее.
Дополнительно, если вал достаточного большого диаметра, можно сточить его (или выбрать фрезой) напротив приваренного дебаланса.
Теперь займемся корпусом — нашей трубой. Чтобы закрепить конструкцию, нарезаем на ее торцах резьбу. Желательно внутреннюю — но, в крайнем случае, можно обойтись и внешней. На нее будут крепиться крышки вибробулавы. Для герметичности конструкции желательно нарезать не метрическую, а дюймовую резьбу. Шаг выбираем минимальный.

Готовим крышки, тут без токарного станка не обойтись.

Передняя крышка конусная, чтобы булава легче входила в бетонную смесь. Одновременно она является корпусом, в котором устанавливается подшипник.
Задняя более сложной формы. По центру в ней проходит отверстие для прохода гибкого вала. На входе желательно предусмотреть расширение для приваривания или пайки (вклеивания) за концовки его оплетки. За подшипником предусматривается место для соединения гибкого вала и вала вибробулавы.

Все детали готовы, приступаем к сборке.

Насаживаем задний подшипник на вал, не забыв перед этим предварительно его смазать.
Пропускаем гибкий вал через крышку, и соединяем его с валом.
Ставим задний подшипник на место в задней крышке.
Устанавливаем заднюю крышку на место. Для герметичности стыка вырубаем (вырезаем) прокладку из паронита. Дополнительно используем герметик.
Насаживаем передний подшипник на место.
Ставим на место переднюю крышку, при этом совмещаем ее так, чтобы подшипник стал на вал. Добиваемся отсутствия люфта — его можно проверить по перемещению гибкого вала. Регулируем посадку подшипника зажатием крышки, или с помощью шайб. Также не забываем про прокладки (если мы плохо рассчитали размеры, то возможно придется использовать их несколько) и герметик.
Крепим за концовку гибкого вала в крышке. Если она из тонкой стали, которую нельзя приварить, используем пайку. Если она вообще отсутствует или пластиковая то можно обнажить оплетку и припаять ее. В крайнем случае, можно воспользоваться клеем.

Совет. Паять лучше не паяльником и оловянно-свинцовым припоем, а медью с помощью горелки. Стык получается более надежным. Если вы использовали все-таки олово со свинцом, то после пайки промойте стык щелочным мылом или раствором соды, чтобы удалить остатки паяльной кислоты, которая со временем разрушит стык. При пайке медью в качестве флюса используйте буру.

Нужно предохранить конструкцию от саморазборки при вибрации. Сверлим в боковой поверхности трубы (напротив резьбы) отверстия под небольшие винты (хватит диаметра 3 миллиметра). Нарезав резьбу, ввинчиваем их.

Наша конструкция готова, можно закрепить второй конец гибкого вала в дрели и проводить испытание.
Для защиты деталей вибробулавы от коррозии, желательно ее окрасить.

Совет. По надежности наша конструкция уступаем заводским. Чтобы она дольше прослужила, избегаем холостого хода. Включаем дрель только при опускании булавы в бетон. Когда извлекли ее, сразу выключаем. При использовании стандартного вала для дрели, с разъединением рабочего органа от вала кнопкой еще проще. Включать и выключать вибробулаву можно при работающей дрели.

Рассмотрим также, как собирается виброрейка для бетона своими руками, используемая для разглаживания и уплотнения смеси. Ее конструкция не сложнее вибробулавы для дрели — понадобится фактически то же оборудование. Материалы и детали несколько другие.

Прокат (уголок, швеллер, полу тавр) для реек и рамы. Если есть возможность вести сварку в среде инертного газа (аргона), желательно выбрать алюминий, конструкция получится легче. Правда можно алюминиевые детали собрать с помощью винтов, болтов и гаек.
Болванки для изготовления дебалансов и корпусов подшипников.
Листовая сталь для крышек корпусов подшипников.
Электромотор, желательно с выходом вала с обеих сторон корпуса. Если такого найти не удалось, то можно либо удлинить вал с другой стороны, либо сделать вибровозбудитель с одним дебалансом. Но он будет несколько менее надежен..
Подшипники с диаметром внутренней обоймы, равным диаметру вала электромотора.
Труба для изготовления ручек.
Жесть для изготовления кожухов.
Крепеж.
Провода и пусковая арматура для подключения электродвигателя.

Для нашей конструкции выбираем тоже простейший дебалансовый вибровозбудитель.

Перечислим основные этапы работ:

Собираем раму. Она представляет собой непосредственно виброрейку (на которой будет крепиться вибровозбудитель), и выравнивающую рейку, соединенные собой несколькими перемычками (как лесенка).
Закрепляем электродвигатель на рейке с помощью кронштейнов и болтов.

Внимание. Все резьбовые соединения защищаем от саморазвинчивания. Для этого используем либо контргайки, либо шплинты.

Дальше нам необходимо на вал двигателя установить дебалансы. Можно было бы их прямо закрепить на вал двигателя, но мы установим дополнительные опорные подшипники.

Это связано с тем, что подшипники двигателя смонтированы непосредственно в его крышке из алюминиевого сплава. Из-за нагрузок при вращении дебаланса, быстро разобьются гнезда, и может разрушиться сама крышка — алюминий довольно хрупкий.

Изготавливаем (вытачиваем) корпуса для подшипников и крышки для них. Для большей надежности предусматриваем и установку манжет (сальников).
Устанавливаем подшипники в корпуса. Перед этим обязательно смазываем их.
Насаживаем подшипники на вал двигателя.
Теперь монтируем корпуса на раму. Это делаем после установки подшипников на вал по той причине, что проще определить точную позицию относительно вала. Для крепления также используем кронштейны.
Устанавливаем манжеты и крышки корпусов на места. Крепить их можно винтами. Для герметичности под крышки ставим прокладки хотя бы из картона.
Изготавливаем дебалансы. Они представляют собой маховик, у которого кроме ступицы остается только один сектор примерно в девяносто градусов. Особой точности не нужно, так как его главная задача раскачать конструкцию а не плавность работы. Поэтому, можно выточенный или готовый маховик обрезать газовым резаком, и обработать на наждаке.

Ставим дебалансы на места. Посадка должна быть очень плотной. Недостаточно только шпонки, дополнительно крепим болтом с шайбой вкрученным в отверстие по оси вала. Причем, с резьбой, направление которой не позволяет вывернуться винту при вращении вала. Также предусматриваем фиксацию от саморазвинчивания в виде дополнительно шплинта или стопора.
Изготавливаем ручки, которыми будем перемещать виброрейку. Их обязательно надежно зафиксировать, поэтому предусматриваем подкосы.
Из жести делаем кожуха, ограждающие вращающиеся вал и дебалансы. Это необходимо для безопасности. Желательно сделать их легкосъемными.
На рукояти устанавливаем выключатель для пуска электромотора.
Монтируем электропровод. Можно проложить его внутри труб рукоятей.
Испытываем механизм.
Если все работает, окрашиваем конструкцию.

Кстати, вместо самостоятельно изготовленного вибровозбудителя можно использовать покупной. Это не только значительно упростит сбоку, но и сделает виброрейку более производительной.

Наша самодельная виброрейка для бетона может быть более универсальной. Причем, довольно просто. Нужно просто изготовить из толстой стали (не менее 3 миллиметров) плиту.

Просто вырезать по размеру, и немного загнуть как санки два противоположных края. Затем предусматриваем крепление на нашу рейку. Просверлить несколько отверстий под болты и раззенковать их, чтобы можно было использовать потайные головки.

Когда нам понадобится виброплита — прикручиваем сделанную деталь, и агрегат готов. Это очень удобно. Можно плитой подготовить подушку под дорожку. Затем, сняв плиту выровнять виброрейкой бетон, и снова смонтировав ее, уплотнить.

Рассмотрим сборку третьей разновидности аппаратов для уплотнения бетонной смеси вибрацией — вибростол. Как уже говорилось выше, он предназначен для изготовления изделий в формах. Представляет собой площадку с вибровозбудителем, установленную на раме через амортизаторы.

В данном разделе не буду давать очень подробные инструкции, думаю, кто понял первые разделы, поймет и этот.

Для изготовления вибростола нам будут нужны:

Материалы для изготовления рамы (станины), любой подходящий металлопрокат — уголок, швеллер и т. п. Главное, не забывайте, что это не обычный верстак, нагрузки из-за постоянной вибрации больше, поэтому и размер нужно выбирать больше.
Лист непосредственно для самого стола, желательно толщиной не менее 3 миллиметров.
Амортизаторы — любые подходящие пружины диаметром от 15 миллиметров, например: от подвески автомобиля. Также иногда используются резиновые подушки, тоже из автотехники, но они ограничивают амплитуду движений стола.

Крепеж.
Электродвигатель, проводка и пусковая арматура для него.
Подшипники и манжеты соответствующих размеров.
Болванки для корпусов дебалансов, корпусов подшипников и листовая сталь для их крышек.
Жесть для защитных ограждений.
Провода и пусковая арматура для подключения двигателя к сети.

Можно сделать вибростол с вибровозбудителем подобным тому, который использовали для виброрейки. Но мы немного усложним конструкцию, увеличив ее надежность. Поэтому нам дополнительно нужны будут.

Кругляк для валов вибровозбудителей.
Шкивы — двухручьевой для мотора и одноручьевые для вибровозбудителей. Причем для двигателя желательно выбрать больший диаметр, а для возбудителей меньший, так можно достичь большей частоты колебаний.

В первую очередь, свариваем раму станины.
Затем свариваем раму стола, и крепим к ней сам лист образующий стол.
Соединяем обе части через пружины (или подушки) амортизаторов.
Вибровозбудителей у нас два. Конструкция и технология их практически аналогична с той разницей, что вместо вала электродвигателя используем свой, на который насажен со стороны одного дебаланса шкив.
Устанавливаем электродвигатель, крепим его не непосредственно к столу, а на станину. Это спасет от ненужных вибраций и увеличит ресурс.
На вал мотора ставим шкив, который ремнями соединяем со шкивами на валах вибровозбудителей.
Подключаем мотор по электрической части.
Проводим испытания. Возможен вариант, что вся конструкция раскачается с увеличивающимся размахом — это значит, что вибровозбудители вошли в резонанс со столом. Ничего страшного, регулируем систему изменением массы дебалансов или изменением частоты вращения (меняя диаметр шкивов).
Если все удачно — окрашиваем наш вибростол, и начинаем его эксплуатировать.

Мы постарались подробно рассказать про самодельный вибратор для бетона и его изготовление. Будем рады, если помогли вам со сборкой этой конструкции, или хотя бы обогатили ваши теоритические знания.

источник

13 Июл 2019 admin 25