Заливка бетона по маякам из профильной трубы
Никто не заливает пол в гараже в один прием и без меток. Заливка происходит по картам и по маякам. Карта — часть пола между маяками, которую заливают за один раз. Она обрамлена маяками, по которым протягивают рейку — правило. Таким образом добиваются точности в заливке бетонного пола. Этот же принцип применяют и при заливки пола из раствора.
Вот по отметкам гидроуровня и выставляются маяки под размер правила. Обычно делают расстояние не более 2 м, иначе очень сложно заглаживать пол. Если стараетесь сделать максимально хорошо, то стоит это расстояние уменьшить до 1,5 метра: будет удобнее работать и легче контролировать качество.
Маяки можно сделать из раствора. Берутся 2 доски и устанавливаются параллельно, чтобы верхние грани были отметками. Ну и получившуюся опалубку заливается бетон. На следующий день опалубку снимают, подправляют маяки и бетонируют уже остальной пол.
Плюсы этого способа – заливка за один раз, никаких других работ выполнять не нужно
Минусы – поверхность не получается такой ровной как при других способах установки маяков, процесс долгий и муторный.
Другой вариант – сделать маяки из металлических труб. Трубы проверяются на ровность, выставляются на камешках и фиксируются раствором. Для большей скорости схватывания в раствор добавляют гипс, но я не рекомендую это делать из-за существенного уменьшения прочности пола в этих местах. Трубы делают длинной 3-4 метра, иначе трудно с ними работать.
Учтите, что трубы после такого обращения теряют свой товарный вид!
При бетонировании трубы остаются в теле бетона, как только происходит схватывание, трубы аккуратно извлекаются и полосы заделывают бетоном.
Плюсы такого способа —точность поверхности гораздо больше, чем в первом варианте маяков из раствора.
Минусы — чуть прозевали сроки схватывания и очень трудно достать трубы, они будут деформированы. Трубы теряют свой товарный вид. Нужно заделывать после извлечения труб борозды, можно повредить при извлечении полотно бетонного пола где ходите (даже по доске).
Сейчас в продаже появились специальные штукатурные маяки разной толщины, которые стоят не дорого и их оставляют в теле бетона. Такие маяки выставляют на пирамидках из камней и фиксируют на гипс или на раствор. Работа по ним идет так же, как и в предыдущих случаях.
Плюсы – трудозатраты явно меньше, чем в предыдущих вариантах, стоимость низкая маячков.
Минусы – конструкция довольно хлипкая и её легко повредить при работе, особенно если лить бетононасосом.
Как видите, способов сделать маячки множество. Можно комбинировать разные способы. Можно на этом принципе придумать что-то свое из подручных материалов. Придумываете и адаптируйте под себя, ну а мы подойдем к последнему этапу – как забетонировать пол в гараже самостояетльно.
источник
Гараж часто называют вторым домом. Это помещение используется как крытая стоянка для автомобиля, здесь же и мастерская, а остатки свободного места занимают те габаритные вещи, которым не хватило места в квартире. Кроме того, зачастую под полом гаража находится подвал. Поэтому полу гаража следует уделить особое внимание – он должен быть прочным и долговечным. Этим требованиям в достаточной степени отвечает бетонная стяжка. Устройство в гараже бетонированного пола – простое и недорогое решение вопроса.
Как производится заливка пола в гараже
Все работы хозяин гаража может выполнить своими руками, нужно лишь четко выполнять определенные технологические требования.
Необходимые материалы и оборудование
- Щебень (гравий).
- Песок.
- Цемент.
- Вода.
- Сетка арматурная.
- Доски для опалубки.
- Металлические профили или деревянные бруски для маяков.
- Бетономешалка.
- Гидроизоляционные материалы (полиэтилен, толь, рубероид).
- Утеплитель.
Несколько слов по поводу бетономешалки: можно, конечно, готовить смесь и вручную, но во-первых, — это просто тяжело физически, а во-вторых, может не получиться качественно перемешанный бетон.
Идеальным основанием для пола является уже имеющаяся железобетонная плита, опирающаяся на цоколь гаража. Однако в большинстве случаев пол бетонируется непосредственно на грунте — именно такой вариант и будет в дальнейшем рассматриваться.
Самое первое, что нужно сделать, войдя в гараж, — это посмотреть, что под ногами. Если видите остатки полянки, на которой возведены стены, с травой, строительным мусором – берите в руки лопату. Предстоит снять слой грунта, для того чтобы в дальнейшем приступить к устройству подушки.
Сразу же возникнет вопрос: на какую глубину копать. Ответ: от 25 до 50 сантиметров.
Полуметровый слой подушки может показаться излишним, но нужно помнить о зимних холодах. Если грунт под полом окажется изначально не сухим, то зимой его будет пучить, т.е. велика вероятность того, что бетон пола просто поднимется и разломится.
Углубились, выровняли, утрамбовали. Трамбовку вполне можно сделать из подручных средств: обрезка бревна и прикрепленной сверху удобной поперечины для держания руками. Уплотнять «до звона» нет необходимости.
Устройство подушки:
- гравий (щебень);
- песок;
- гидроизоляция;
- утеплитель (если нужен);
- защитная пленка (если есть утеплитель);
- арматурная сетка;
- бетонная смесь;
- слой стяжки.
Важно: слои бетонного пола неизменны.
Начинайте делать подушку: мелкий гравий или щебень насыпается толщиной приблизительно 30 см . Щебень нужен именно мелкий, а не высев (отсев).
Засыпанная поверхность разравнивается , и на нее укладывается слой речного песка 10-15 см. Меньшая часть песка заполняет пустоты в гравии или щебне, а большая остается сверху в качестве прослойки. Именно слой песка в дальнейшем равномерно распределит нагрузку на пол и предотвратит деформации.
Получившийся пирог рекомендуется смочить водой и вновь утрамбовать.
Помните: прежде чем создавать слои пола, нарисуйте бетонный пол в разрезе и заранее проставьте размер толщины каждого слоя. Не забывайте, что кроме стен в гараже есть уже и ворота, поэтому нужно, чтобы в итоге готовый «чистовой» пол был либо на уровне порога ворот, либо чуть выше . В общем, чтобы пол получился на той отметке, которую вы изначально и запланировали.
И еще. Уже на стадии выравнивания грунта нужно иметь на стенах гаража высотные отметки . Они будут предварительными и не очень точными, но на свой острый глаз полагаться не следует. Сложно найти длинный водяной уровень, поэтому можно использовать и простой строительный, конечно, не самый маленький. Все-таки «на глазок» определите самую высокую точку грунта в гараже и от нее отложите вверх (отметьте) требуемый размер до планируемого «чистого пола». Далее прямо на стенах рисуйте горизонтальную линию по всему периметру. Эта черта, пройдя все четыре стены, должна прийти в начальную точку.
Малой погрешностью можно пренебречь, поскольку более точный уровень пола выполнится в процессе работы с помощью маяков. Во всяком случае, гарантированно не случится грубой, трудно исправляемой, ошибки.
Гидроизоляция делается поверх слоя песка и защищает бетон от капиллярного воздействия влаги . Проще всего растянуть полиэтилен толщиной 200-250 мкм. Полотнища укладываются внахлест до 15 см и проклеиваются влагонепроницаемым строительным скотчем или ПВХ-лентой. В местах примыкания к стенам края полиэтилена следует загибать вверх чуть выше отметки финишного пола. Тем самым создается компенсационная прослойка между стеной и полом.
В качестве гидроизоляционного материала можно использовать и рубероид, и гидростеклоизол, и многие современные мембраны.
Если решено делать пол утепленным, то поверх гидроизоляции укладываются пенополистирольные плиты толщиной до 10 см. Это может быть утеплитель марки ПСБ-С-35.
Фасадный пенопласт ПСБ-С-35
Рулоны или плитки размещаются как можно плотнее, а щели перекрываются строительным скотчем. После того как вся площадь пола будет заполнена теплоизолятором, поверх него вновь расстилается полиэтилен. В отапливаемом гараже теплоизоляция сэкономит порядка 20% энергии, используемой для обогрева помещения.
Готовый бетонный пол в дальнейшем будет долгое время подвергаться как динамическим (въезд-выезд автомобиля в гараж), так и статическим (стоянка) нагрузкам. Поэтому для достижения нужной жесткости бетон армируется .
Чаще всего для этой цели используется дорожная сетка с толщиной прутков 5 мм и размером ячеек 100х100 или 150х150. Эта сетка уже сварена, и ее нужно лишь распределить по площади пола.
Дорожная сетка 100х100 мм
Второй вариант – изготовление сетки самостоятельно, на месте. Т.е. необходимо приобрести пучок арматуры, разложить и связать множество ячеек. Причем лучше именно вязать мягкой проволокой, а не сваривать. Связанная сетка, имея некоторую степень свободы в местах вязки, не ломается в случае возможной деформации бетонного пола.
Вся сетка впоследствии должна оказаться в средней части слоя бетонной смеси. Для этого заранее готовятся фиксаторы-подкладки из подручных материалов (камни, обломки кирпича, обрезки металлических профилей и т.п.).
Внимание! Следующим этапом будет установка маяков. Запомните: маяки нельзя крепить непосредственно на арматурную сетку . Практика показывает, что во многих местах бетон не затекает под маяки, там остаются пустоты, ослабляющие всю конструкцию.
Маяки необходимы для получения строго горизонтальной плоскости пола. Сгодится профильная труба, металлический уголок, профиль для гипсокартона, специальные алюминиевые маяки.
В идеале маяков не должно быть много, поскольку изготавливается монолитный массив, и нежелательно разрывать его на фрагменты. Лучший вариант – найти правило в 2.5 метра и тогда в гараже стандартных размеров понадобится всего два маяка с шагом 1.8 метра. В любом случае, правило должно быть на 20 см длиннее, чем расстояние между маяками .
По линии устанавливаемых маячных профилей заливаются через 30-50 см островки из алебастра или густого цементного раствора. На них укладываются маяки и тщательно выравниваются при помощи длинного строительного уровня или лазерного. Если есть высотные отметки, то можно применить и натянутые нити. Когда установка закончена, лучше всего отложить последующие работы до следующего утра, чтобы раствор схватился, тогда маяки гарантированно не будут сбиты правилом при заливке.
Бетонная смесь готовится из цемента, щебня, песка и воды .
В строительстве есть такое понятие, как «марка бетона». Она определяет, какую нагрузку способен выдержать материал в расчете на 1 кв.см. или 1 куб.см. Для гаражного пола вполне достаточно марки 200. Для приготовления бетонной смеси марки 200 закупается цемент марки 400.
Далее компоненты будут смешиваться в такой пропорции: на ведро цемента добавляется 2 ведра песка и 5 ведер щебня . Количество воды зависит от того, какой густоты предполагается изготовить смесь. С густым раствором тяжелее работать, его приходится постоянно «штыковать» лопатой и уплотнять, иначе возможны нежелательные пустоты. Если бетон слишком жидок, то цементное молочко под правилом вначале создает видимость ровной поверхности, но после испарения воды на полу появятся ямки и впадины.
Бетономешалка правильно загружается следующим образом: вначале наливается вода, затем засыпаются песок, цемент и щебень . В процессе размешивания контролируется густота смеси в барабане и, если нужно, подливается вода.
Какой же толщины должен быть пол? Слой бетона в 150-200 мм с запасом выдержит всевозможные нагрузки. Если заливается гараж стандартного размера (2х3 метра), то при толщине пола в 200 мм понадобится 1.2 кубометра бетона.
Приготовленным раствором заполняется пространство между маяками. Бетонная масса разравнивается правилом, оба края которого скользят по верхним поверхностям маяков. Правилом совершается несколько движений до той поры, пока не появится тонкий слой цементного молочка.
Бетонная масса разравнивается правилом
Одновременно, пока есть доступ, аккуратно подравниваются мастерком или теркой места примыкания пола к стенам или колоннам.
Важно помнить, что хорошо перемешанный и плотно уложенный бетон значительно увеличит прочность покрытия после затвердевания.
Всю площадь пола гаража желательно залить в один день, поэтому необходимые материалы должны быть приготовлены в нужном количестве. Работа по заливке начинается с дальней стороны гаража и закончена она будет на линии ворот.
Ну вот, пол залит, последующие два-три дня следует наведываться в гараж и смачивать поверхность. Влага необходима для получения максимальной прочности. Можно даже укрыть всю площадь пола полиэтиленом, который воспрепятствует быстрому испарению влаги.
Бетон набирает проектную твердость приблизительно месяц. По свежезалитому полу ходить можно уже на следующее утро, но машину в гараж не следует ставить ранее, чем через три недели. Однако через пару дней крепости бетона достаточно для того, чтобы сделать завершающий аккорд – цементно-песчаную стяжку.
Машину в гараж не следует ставить ранее, чем через три недели после заливки стяжки
При помощи стяжки поверхность окончательно выравнивается, и ей придается уклон в сторону ворот в 2%. Раствор готовится из одной части цемента и трех частей песка. Смесь должна напоминать не очень жидкое тесто для блинов. Толщина слоя в 3 сантиметра считается вполне достаточной. Разравнивается слой так же деревянной рейкой, но лучше, если правило будет металлическим. Мелкие доработки выполняются опять-таки металлическими теркой и полутерком.
Пол практически готов. Однако хочется иметь приятный внешний вид. Существует несколько вариантов: самое простое — это покраска специальными пропитками для бетона, которые создадут на поверхности гладкий глянец, можно сделать облицовку керамогранитом, кому-то нравится резиновый ковер.
Хороший пол в гараже — это просто!
Вывод: одному человеку вполне по силам самостоятельно сделать бетонный пол в гараже. Если же у него есть еще и помощник, то задача значительно упростится.
Николай Стрелковский главный редактор
Автор публикации 06.01.2015
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
источник
Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.
Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.
Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.
Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.
Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.
Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.
При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.
Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:
- Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
- Маячки.
- Нить и уровень.
- Бетономешалка.
- Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
- Ведро и лопата.
Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:
- Установка маячков для цементирования.
- Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
- Заливка бетона.
Также нужно следовать некоторым правилам:
- Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
- Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
- Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
- Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
- Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.
Вернуться к оглавлению
Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.
Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.
Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.
Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.
Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.
Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.
Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.
Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.
При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.
Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии — как защита от растрескивания кладки.
Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей.
Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска. Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили.
Специалисты рекомендуют закреплять профили той же смесью, которой выполняется вся стяжка (без добавок, алебастр достаточно быстро разрушается). Она получается значительно надежнее, но часто для крепления направляющих используются особые штукатурные составы.
На такие бугорки укладываются профили и вдавливаются в смесь до требуемого уровня. Штукатурные профили легко деформируются. Поэтому осуществлять выравнивание стяжки маяками необходимо аккуратно. С использованием таких направляющих можно выполнять стяжки слоем до 2-3 см. Толстый слой (6-10 см) выложить уже не получится (под давлением раствора профиль выгнется).
Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием). Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока.
П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собой.
Аналогично может осуществляться установка маяков:
- на бруски из дерева;
- кирпичи;
- бугорки из раствора.
Потом там, где располагаются саморезы, под направляющие подкладывается раствор.
- проверяется правильность горизонтали;
- маяки удаляются заделываются раствором.
Когда смесь полностью высохла, вокруг профилей выполняется заливка стяжки.
Чтобы оборудовать пол, где необходимо обустраивать мощные бетонные стяжки, используются трубы различного сечения. Трубы можно применять круглые, прямоугольные, они прочные и не деформируются. В просторных помещениях удобнее именно такого типа сделать маяки для пола:
выставляется нулевой уровень будущего пола;
натягивается шнур, нить или леска, на нее следует ориентироваться при выполнении стяжки;
раскладываются холмики раствора;
на них устанавливаются и немного вдавливаются трубы;
правилом и уровнем выверяется горизонталь, правильное размещение направляющих между собой;
высота будущего пола регулируется вдавливанием, или же подкладыванием раствора там, где смеси не хватает.
Проще выставить маяки для стяжки с использованием квадратных труб.
Сначала 2 шурупа закручиваются в основание. Они соединяются проволокой (леской), которая наматывается несколько раз. Будущая направляющая обкладывается смесью, чтобы сформировать невысокую стеночку, по верху которой проводится правилом. Стена выравнивается под уровень будущего пола, и получается направляющая из раствора. Горизонтальная поверхность (верха стенки) является маяком. Движение правилом выполняется перпендикулярно проволоке, по головкам шурупов. Когда маяки высыхают, можно заканчивать выполнение стяжки.
Для обустройства полусухой стяжки установить маяки на пол удобно из кучек раствора (цементно-песчаного). В углах укладываются холмики смеси, выводятся под нулевой уровень пола. Обязательно необходимо выдерживать расстояние между бугорками не длиннее выбранного правила. Кучки высыхают, а в свободное пространство укладывается раствор. Бугорки используются в роле направляющих, по которым движется правило, когда разравнивается смесь. Это удачный способ обустройства толстых, высоких стяжек (6-9 см).
Когда нет специальных реек, мастера применяют П-образный профиль (при обустройстве засыпной стяжки) применяется для выравнивания и контроля количества керамзита. Стенки направляющих составляют 27 мм (когда высота стяжки составляет 30 мм). Маяки оставляются в засыпном материале. Используется и потолочный профиль (60х27 мм), который размещается кромками вверх. Место между кромками, а также пространство вокруг направляющих заполняется материалом. Чтобы разравнять керамзит, правило ставится на маяки и тянется на себя, так удаляется лишний материал.
Правильно выставить маяки под стяжку пола очень важный этап подготовки основания к окончательной отделке. От этого зависит качество и внешний вид напольного покрытия. Спорной остается необходимость выбирать направляющие из мокрой стяжки (или они могут оставаться внутри). За удаление выдвигается аргумент, что профиль из металла через время ржавеет, а стяжка разрушается. Всегда можно приобретать алюминиевые направляющие, которые разрабонаны специально 🙂
Реперы-треноги (Реперы или точечные маячки для наливных полов) устанавливаются перед тем, как залить пол. Наливной пол самостоятельно растекается по основанию и формирует горизонталь. Реперы используются, чтобы контролировать его высоту. Репер является треногой, содержащей внутри стержень. Он перемещается вверх-вниз, так обозначается нулевой уровень. Реперы относятся к профессиональным инструментам. На помещение требуется несколько таких треног:
сначала поверхность грунтуется;
реперы устанавливаются на пол по истечении 5-6 часов (с соблюдением расстояния в 1 м);
горизонтальность стяжки регулируется на центральном стержне (с использованием шляпок).
При оборудовании наливного пола в роле маяков могут выступать саморезы. Они закручиваются в основание, а потом их можно легко удалить. Они используются вместо профессиональных репер. Саморезы соединяются шнуром, шпагатом, по которому следует ориентироваться при обустройстве пола самовыравнивающимся раствором. По окончании работ, до полного застывания смеси саморезы выкручиваются.
источник
20 Июл 2019 admin 85