Главная / Про Бетон / Заливка бетона в опалубку с утеплителем

Заливка бетона в опалубку с утеплителем

Правильная заливка бетона в опалубку – залог красоты, качества и наилучших эксплуатационных характеристик будущей конструкции. Чаще всего указанные работы проводятся на начальном этапе строительства зданий, становясь основой строения. И то, насколько фундамент или перекрытия получатся надежными и соответствующими нужным параметрам, зависит именно от заливки цемента в монолитную конструкцию.

Основные условия высокого качества работ: должна соблюдаться технология заливки, применяться наилучшие и соответствующие материалы. Важны выбор правильной конструкции опалубки в зависимости от поставленной задачи (типа сооружения, способа подачи раствора, объемов бетонирования), использование инструментов и приспособлений.

Опалубка – это щитовая конструкция, которую делают из разных материалов и используют для заливки вовнутрь бетона, который в будущем выступит несущим элементом здания. Внутрь опалубки обычно устанавливают металлические каркасы для упрочнения бетона и придания ему нужных характеристик. Все работы вполне возможно выполнить своими руками, предварительно изучив технологию и подобрав все необходимое.

Перед тем, как заливать бетон в опалубку, необходимо определиться с типом щитовой конструкции. Съемные опалубки изготавливают в формате щитового ограждения из определенного материала. Главным элементом опалубки является внутренний объем, предназначенный для заполнения его цементным раствором. Сюда же помещаются металлические стержни или сетки, призванные обеспечить прочность всей конструкции и высокую устойчивость к нагрузкам бетонному изделию.

Строительство домов предполагает четкое следование правилам сооружения опалубки, от чего будут зависеть эксплуатационные характеристики и особенности отвердевания массы. Съемная опалубка может быть сделана из ламинированной фанеры, дерева, пластика, металла. Основным преимуществом данного вида конструкции является возможность многоразового ее использования.

По конструкции опалубки бывают:

1) Балочные системы – сооружаются из опалубочных плит, ригелей, балок, подпорных элементов и креплений

2) Рамные системы – опалубки делают из щитов, подпорных стоек и соединяющих их крепежей

Размеры и конфигурация, сделанные по рабочим чертежам
Отсутствие щелей, отверстий, достаточная жесткость
Прочность щитов, которые выдержат давление бетона и не позволят ему выйти наружу
Гладкая, ровная внутренняя поверхность

Для точной установки используют строительные уровни, отвесы, четко следуют чертежам, укрепляют специальными распорками, струбцинами, подпорами. Для определения высоты слоя бетона на верхнюю часть арматуры внутри опалубки крепят шнур.

Заливка бетона может производиться непосредственно в землю, без опалубки – просто выкапывают траншею в грунте, в нее заливают цемент. Такой вариант подходит под устройство фундамента ленточного типа со способностью выдерживать не очень большие нагрузки.

Но самый популярный вариант опалубки для заливки бетона – изготовление разборной конструкции из деревянных щитов, которые собираются крепежами, потом выполняется монтаж бруса. Струганой стороной доски опалубки поворачивают вовнутрь, чтобы монолит был гладким. После демонтажа опалубки доски можно использовать опять в заливке бетона или для иных нужд.

Также используется строительная фанера с ламинированными боковыми поверхностями. Ее тоже собирают щитами, по внешней стороне крепя гнутыми металлическими прутьями. Оснастку делают из металла, монтируют и демонтируют с привлечением автокрана.

Металлические опалубки производятся путем укрупнения щитов в монтажные панели с использованием грузоподъемного механизма. Детали собирают и фиксируют болтами и сварочными швами. Чтобы бетон не налипал при заливке, внутри конструкции смазывают специальной эмульсией.

Нередко для заливки бетона используют передвижные опалубки, актуальные для возведения многоуровневых стен сооружения. В процессе застывания бетона панели из металла демонтируют и сдвигают далее выше по уровню. Обычно такие варианты выбирают для жилищного и промышленного строительства.

Изготовленные в промышленных условиях опалубки предполагают усиление рабочих плоскостей, снабжают улучшенными системами крепления, чтобы ускорить монтаж и демонтаж. Таким образом удается увеличить скорость строительства в несколько раз, актуально для сооружений на каркасной основе.

Иногда требуется применение несъемной опалубки из пенополистирола. Конструкция представляет собой коробку без дна и крышки, в которой установлены внутренние перегородки, призванные обеспечить нужный уровень жесткости при заливке.

До того, как крепить опалубку фундамента для заливки бетона, необходимо выполнить ряд предварительных мероприятий: приготовить инструменты, раствор, площадку. Бетон для заливки выбирают в соответствии с требуемыми характеристиками и временем года, особенностями грунта (глубина промерзания, пучинистость, уровень залегания грунтовых вод). С целью увеличения прочности усиливают металлической арматурой, количество, диаметр и шаг которой подбирают в соответствии с особенностями грунта и климата.

Бетонировать можно раствором, приготовленным самостоятельно из цемента, песка, щебня и воды либо из готовой сухой смеси. На качестве материалов экономить нельзя, готовить нужно в бетономешалке. Для работы используются такие инструменты и приспособления: лопата, молот, измерительные приборы, бетономешалка и емкости для мерки составов, кувалда, вибрационная машина либо штык для простукивания опалубки.

Сначала монтируют опалубку, устанавливают, закрепляют, регулируют положение. Геометрия ограждающих конструкций должна быть идеальной, стенки вертикальные, недопустимо наличие щелей в стыках, через которые при заливке может вытекать бетон. Диагонали между противоположными углами не должны отличаться больше, чем на 30 миллиметров максимум.

После установки опалубка для бетона внутри тщательно очищается, чтобы не было грязи и мусора, далее укладывают арматуру. Каркас обязательно оснащают фиксаторами, не позволяющими стержням сетки прикасаться к поверхностям по бокам и снизу. Фиксируют поверху шнур (ровность проверяя строительным уровнем) и по нему выполняют заливку. Далее опалубку заливают раствором по периметру, дают ему набрать прочность и демонтируют щиты.

Раствор для заливки заказывают у поставщиков либо готовят самостоятельно. Не используют цемент марок ниже М200-300. Высокопрочный бетон готовится по рецепту: 1.5-2 частей песка на часть цемента М400, 2.5-3 частей щебня. Если прочность должна быть средней, раствор можно сделать в пропорции: часть цемента М400 и 3-8 частей смеси гравия и песка. Полученный бетон не должен растекаться по лопате.

Бетон для заливки может готовиться разными способами, в зависимости от объемов производства и особенностей строения.

Если речь идет о крупном строительстве, смесь проще готовить автоматизировано: в емкость для смешивания насыпают песок, щебень, подают воду, цемент специальными дозаторами, готовая смесь поставляется из бункера в кузов спецтранспорта. Достаточно подать заявку с указанием времени, марки бетона и объемов, чтобы машина доставила смесь для заливки на объект.

Автобетоносмеситель – специальная автомашина с вращающимся барабаном. В него загружают все компоненты для бетона, в процессе транспортировки смесь во вращающемся миксере проходит все этапы приготовления, сохраняя текучесть. На строительной площадке миксер подает жидкую смесь методом заливки с использованием насоса и рукава. Если нет доступа к месту выполнения работ, бетон загружают в специальные бункера, а потом емкость краном доставляется на площадку для заливки.

Приспособление используется при выполнении небольших объемов работ. Это обычная мешалка в форме груши, которая вращается. Вмещает около 150 литров смеси, которая загружается компонентами при помощи лопаты с предварительным взвешиванием нужных объемов. Обходится дешевле, чем специальные виды автотранспорта, но предполагает более быстрое и менее трудоемкое выполнение работ, чем ручное замешивание.

Если нужно приготовить бетон для заливки (смесь, объем которой небольшой – если выполняется фундамент под теплицу, сарай, дополнительные сооружения), такой метод актуален. В подходящую емкость загружают ингредиенты в нужных объемах, перемешивают лопатой до получения правильной консистенции.

В процессе заливки бетона в опалубку каждый слой толщиной максимум 20 сантиметров должен быть уплотнен. Для этого обычно используют ручные вибраторы погружного типа, которые способствуют равномерному распределению слоя по поверхности, позволяют выходить воздуху. После уплотнения вибратор извлекается без отключения, чтобы под его цилиндром не появилась пустота. Если нет вибратора, вспоминают о способе штыкования раствора, выпускать воздух можно и постукиванием по щиту опалубки.

Неправильная сушка бетона может спровоцировать появление трещин, деформаций, вследствие чего потом может понадобиться ремонт смеси, что увеличивает сроки выполнения и стоимость работ. Сохнет бетон до 28 дней, первое время обязательно увлажняется водой. Многое зависит от времени года.

Летом бетон нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, поливать каждые 4 часа на протяжении первых 3 дней водой путем разбрызгивания. Потом еще неделю поливают каждый день (если жарко – чаще), через 10 дней уже можно демонтировать опалубку, через 28 – бетон полностью наберет свою прочность.

В зимнее время работы лучше не проводить, но если очень нужно, то бетон нужно защитить от промерзания и обеспечить ему температуру минимум +3С – можно использовать тепловые пушки, электроподогрев, утеплители, специальные морозостойкие добавки. Утеплять опалубку нужно до набора бетоном минимум 50% прочности.

В зависимости от того, какие требования предъявляются к бетонному основанию, выбирают тот или иной тип опалубки. Так, при строительстве бани или сауны, под бассейны и теплицы, жилые и промышленные здания понадобятся совершенно разные виды конструкций, позволяющих выполнить заливку в соответствии с установленными нормами и требованиями к будущему монолиту.

При верном выполнении предварительных расчетов, использовании всего необходимого оборудования, инструмента, выборе качественных материалов, заливка бетона в опалубку своими руками обеспечит нужный результат.

источник

Опалубка — это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка — важный элемент энергоэфективного дома

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой — 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка — одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа — не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов — один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум — трёхэтажного частного дома. Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
монтируются с минимальной шириной швов;
обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
высокая цена — около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель — керамзит.

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная — отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок — пример удачного использования фанеры в опалубке

1 — декоративный облицовочный слой;
2 — слой утеплителя;
3 — пластиковые опоры для арматуры;
4 — бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
5 — фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки. Для постоянной лучше применять техноблок — композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Арболит — это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя — каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон — ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП — более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате.

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор. Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Пенополистирол/пенопласт — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
звукоизоляция;
биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности. Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ — отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом. Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
огнеупорность;
полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны — 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте. Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

Начинаем увеличивать высоту фундамента

Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

Заливаем бетоном готовый фундамент

Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

источник

Заливка бетона – это один из основных этапов деятельности на строительном участке. Ну и конечно же, каждый уважающий себя строитель просто обязан знать, какая должна быть оптимальная температура для качественного выполнения работы. Ведь от этого полностью зависит надежность построенного здания. При этом деле просто необходимо учитывать множество факторов, чтобы не допустить ошибки, особенно при отрицательных температурах.

Конечно же, для каждого не секрет, что заливкой бетона лучше заниматься в теплое время года. Не нужно отчаиваться и тем, кто хочет продолжить свои ремонтные работы при отсутствии плюсовой температуры. В этом решении есть как позитивные, так и негативные стороны.

Всегда нужно помнить, что при сильном морозе компоненты, которые содержат в себе жидкость, не могут нормально полимеризироваться. Часто бетон твердеет за счет отдачи собственного тепла, при этом вода, которая содержится в микротрещинах, замерзает и может начать увеличиваться, что в свою очередь приводит к появлению трещин. Также в минус бетон начинает замерзать, не успев набрать необходимую прочность, в результате срок эксплуатации всей конструкции резко уменьшается.

Без особенной и тщательной подготовки нельзя браться за работу, ведь не каждый профессионал может сделать все качественно. Нужно каждые несколько часов проверять смену низких и высоких температур. На сегодняшний день применяются различные технологии укладки в холодное время года, которые помогут затвердеть бетону при минусе.

Это одна из наиболее популярных техник. Потому что она не требует огромных финансовых затрат и является доступной. Также вы можете пользоваться специальным бетоном, уже готовым, купленным в магазине, ведь все добавки будут в нем. Обычно они содержат в себе разные химические примеси, такие как соли монокарбоновых кислот, нитрит, формиат натрия и многие другие, с помощью которых вы сможете ускорить сам процесс твердения.

Противоморозные добавки намного увеличивают прочность и самое главное, они не дают воде, которая содержится в бетоне, замерзнуть, что поможет избежать нежелательных трещин.

Минусом данного средства является то, что его использование ограничивается температурой около минус пять градусов. Обязательно нужно учитывать, что некоторые компоненты добавок могут негативно влиять на металлическую арматуру, которую часто используют строители.

Эта технология зачастую выполняется несколькими способами. К первому относят пропускание тока через бетон с помощью электродов, а ко второму пропускание тока через уже заложенный провод в средине самого фундамента.

Если вы решите применить первый способ, то сможете сэкономить, ведь в роли электродов выступает арматура. Но при этом обязательно нужно придерживаться всех правил, например, иметь дополнительное спецоборудование. Не забывайте что при наличии арматуры бетон прогревают током до ста двадцати семи вольт, но если ее нет, напряжение увеличивают до триста восьмидесяти вольт.

Второй несет за собой затраты на нагревательный кабель, его обычно закладывают по арматурному каркасу, подключая к нему напряжение через специализированые подстанции. Этот способ является более эффективным, нежели первый. Основной минус — будут дополнительные расходы, которых можно было бы избежать. Также обязательно нужно следить за температурой подогрева бетона, ведь возможно пересыхание, что будет не очень хорошо сказываться на будущей конструкции.

Приступив к возведению дома, стоит заранее уделить внимание утеплению.

При укладке фундамента также часто применяются обычные методы утепления. Часто утепляют все видимые части бетона, опалубку. При этом используются самые различные материалы, начиная от опилок, заканчивая пенополистиролом.

Строители советуют утеплять бетонные конструкции с помощью небольшого шатра, который специально создается вокруг строительного объекта. Также туда можно установить обогревательные пушки, которые послужат точной гарантией, что минус на улице не будет страшен вашему фундаменту. Основным недостатком этого метода является то, что при очень сильных морозах обычное утепление не будет достаточно эффективным.

Огромным плюсом при укладке бетона в зимнее время года будет то, что обычно у строительных компаний нет огромного количества заказов, поэтому стоимость выполнения работы будет намного меньше, нежели весной и летом. При низких температурах сроки окончания строительства значительно уменьшаться. Также не стоит забывать и о том, что когда станет тепло, все уже будет готово для того, чтобы возводить стены, делать крышу, выполнять различные отделочные роботы, и ваш дом будет готов уже к осени.

При отрицательных температурах специалисты рекомендуют перед началом работы установить опалубку, полностью удалить из территории, которая будет заливаться бетоном при укладке фундамента, снег и мусор и, конечно же, подвести кабель питания к объекту. Также это место должно быть очищено от верхнего слоя земли и размечено соответствующим образом.

Еще одной сложностью может оказаться необходимость вырыть траншеи под фундамент. Ведь прежде чем рыть, нужно разметить внутренние границы. Их глубина зависит от типа местности, промерзания земли, особенностей возводимого здания.

На дно этой самой траншеи помещается специальная гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Потом все это засыпается песком примерно на десять – пятнадцать сантиметров и утрамбовывается. Сверху — щебенка. Дальше можно приступить к установке самой опалубки, для этого берем доски или деревянные щиты и изолируем их полиэтиленовой пленкой. Затем устанавливается арматурная конструкция, и можно приступать к укладке.

Вы должны помнить, что для заливки бетона при отрицательных температурах не используется один способ, а нужно продумать заранее целый комплекс мероприятий. Также если на улице минус, сложно будет поддерживать температуру для подогрева.

Часто люди затеявшие строительство или ремонт не имеют достаточного количества практических навыков и как следствие привлекают к работе профессионалов.

Но часто для того что бы выполнить ту или иную процедуру достаточно просто уделить немного времени на изучение технологии. К слову, за что бы вы не взялись, в строительстве и ремонте, скорее всего, придётся столкнуться с заливкой бетона. В этой статье мы и поговорим на эту тему.

Особенности современных строительных материалов заключается в том, что благодаря техническому прогрессу появилось огромное количество добавок, которые дают возможность производить работы по строительству в любых погодных условиях.

Но при этом, некоторые особенности бетона диктуют правила работы с ним, которые нарушать категорически нельзя.

Низкие температуры при различных погодных условиях могут вызывать в растворе необратимые изменения а, следовательно, нужно учитывать некоторые нюансы:

Так, например, раствор, который был изготовлен в жару, отличается хорошей скоростью застывания и высокой прочностью. К слову, тёплая погода в целом отличается довольно благоприятными условиями для выполнения подобных работ.
В случае, если работать приходится в минусовые температуры, то стоит понимать, что раствор, содержащий в себе воду изначально не может себя комфортно «чувствовать» в таких условиях. Качество бетона резко падает, впоследствии могут возникать трещины и разломы, что существенно сказывается на качестве.

Естественно, что вопрос о том, когда же именно нужно производить работы по заливке волнует всех, кто берётся за этот процесс, особенно в первый раз.

Как показывает практика, наиболее комфортными для заливки бетона будут следующие условия:

Осуществлять процедуру необходимо в летнее время года, когда стоит устойчивая тёплая погода без резких перепадов, особенно в сторону холодной погоды.
Оптимальной температурой будет являться промежуток от 5 до 15 градусов по Цельсию. При этом влажность воздуха должна быть как можно выше.
Дополнительно стоит отметить, что в таких условиях раствор стоит делать более жидким, не смотря на то, что сохнуть он будет дольше, это значительно скажется на уровне прочности.

Естественно, что сроки, как правило, поджимают и иногда работа с бетонов в условиях мороза или дождя является вынужденной мерой.

Казалось бы, ситуация безвыходная, однако, работать в экстремальных условиях всё же можно, естественно при учёте того, что у того кто производит заливку есть определённый багаж полезных знаний.

Так, например в мороз нужно учитывать следующее:

Во-первых, ни в коем случае нельзя экономить на бетоне и его доставке, материал в данном случае играет весьма важную роль.
Во-вторых, следует обязательно позаботиться о включении в раствор специальных добавок, обеспечивающих морозоустойчивость.
В-третьих, стоит обеспечить опалубку с утеплением, встречаются варианты, когда участки бетонирования обеспечивают дополнительным обогревом. Однако, такой способ является достаточно дорогостоящим и будет далеко не всем по карману.

В дождь стоит учитывать следующие особенности:

В целом некоторая часть строителей, достаточно часто считает дождливую погоду более удобной, даже бытует мнение, что бетон будет схватываться равномернее, да и к тому же влажность воздуха будет высокой, а это, как известно даже к лучшему.
Если же дождь достаточно сильный и есть опасения в том, что раствор будет попросту размыт, вполне допустимо накрыть залитую площадку полиэтиленом, который укроет конструкцию от влаги.
Но стоит учесть, что в случае затяжных проливных дождей производить работы не следует, т.к. от чрезмерного воздействия стихии способов защиты просто не существует.

Ещё раз подробно стоит остановиться на том, как производить работы в мороз, т.к. чаще всего именно это вызывает сложности. Рассмотрим подробно несколько весьма полезных советов, с помощью которых можно осуществить успешную заливку раствора при минусовой температуре.

Ни в коем случае нельзя дать бетонной смеси замёрзнуть, т.к. это приведёт к полной негодности материала и потребуется заново организовывать доставку.
Материал следует разводить исключительно тёплой водой, и осуществляться это должно в промышленных или приближенных к ним условиях. Тут же есть возможность добавить специальные компоненты, которые помогут повысить морозостойкость материала. Стоит отметить, что для проведения таких расчётов потребуется опытный технолог, который сможет «подогнать» состав смеси под погоду.
Отдельное внимание уделяется доставке, контроль над временем подвоза и заливки должен быть максимально точным. Особенно остро вопрос транспортировки стоит, если строительная площадка находится в удалении от города.
Перед заливкой фундамента требуется убедиться в том, что подушка в траншее не замёрзла.
К слову сказать, отдельно стоит позаботиться о строительной технике, которая будет способна осуществлять подготовительные работы на замёрзшей земле.
Заранее следует подготовить материалы для теплоизоляции, что бы раствор не перемёрз.

Фактически такие добавки представляют собой специальное химическое вещество, производится оно как в виде сухой смеси, так и специального раствора. Суть их действия заключается в том, что они просто ускоряют процесс кристаллизации воды, до того, как она превратится в лёд и разрушит смесь.

Стоит учитывать, что не смотря на достаточно высокую эффективность, в процессе затвердевания бетон наберёт лишь около тридцати процентов от своей полной прочности, остальное будет проявляться в процессе оттаивания а, следовательно, подвергать залитый зимой бетон чрезмерно высоким нагрузкам противопоказано.

В зависимости от химической основы можно выделить следующие виды добавок:

Антифриз. Добавка, которая снижает температуру кристаллизации воды. Собственно именно за счёт этого свойства и достигается нужный эффект. При этом он никак не влияет на общий процесс формирования бетона. Отлично подходит для применения в не самых сложных условиях при умеренно низких температурах.
Сульфаты. Добавки, в основе которых лежит такое вещество являются достаточно популярными и эффективными. Основой их действия является то, что сульфаты активно выделяют тепло. Реакция начинается сразу же после добавления в раствор.
Добавки-ускорители. В данном случае в основе лежит повышение уровня растворимости силикатных компонентов цемента, которые вследствие протекания реакции гидратации понижают температуру замерзания воды в растворе.

Заливка бетона в сложных условиях чаще всего крайняя и вынужденная мера, если есть возможность избежать данного процесса, то лучше однозначно это сделать. Наиболее верным решением будет отложить работу до наступления более благоприятных условий, особенно это касается конструкций, на которые в будущем планируются высокие нагрузки.

Спецификой, а нередко и проблемой строительства, является сезонность — зимой производить многие виды работ невозможно. Бетонирование считается наиболее критичным процессом для низких температур. Учитывая ответственность таких работ, особенно при заливке фундаментов, застройщик должен хорошо представлять себе, как заливать бетон, как влияют низкие температуры на процесс твердения бетонной смеси и какие проблемы могут возникнуть в связи с этим. Мы расскажем, при какой температуре можно заливать бетон, как правильно залить бетон в мороз, возможна ли заливка бетона при минусовой температуре и что нужно делать для нормального твердения бетона в таких условиях.

Из составляющих бетонной смеси в процессе твердения с образованием бетонного камня участвуют цемент и вода. Заполнители (песок, гравий, щебень) связываются в единый комплекс благодаря твердению находящегося между ними цементного молочка – смеси воды с цементом. Кристаллизация происходит при гидратации частичек цемента водой. Молекулы воды связываются с цементом с образованием кристаллической массы, т.е. постепенное твердение происходит за счет потери воды.

Направление процесса – от периферии к центру камня, а сам процесс проходит в условиях с определенными ограничениями. Некоторые характеристики процесса при разных условиях:

Если температура твердения уложенного бетона +15 — +25ºС, то залитый в опалубку бетон наберет максимальную проектную прочность за 28 суток. За первую неделю в нормальных условиях бетонная смесь набирает до 70% проектной прочности. наиболее важны для нормального твердения бетона первые несколько дней после заливки. В это время для нормальной гидратации нужно сохранить влагу. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой ПВХ или мокрой мешковиной.

Если температура среды опускается до +5ºС, процесс камнеобразования замедляется вдвое, т.е. на нормативную прочность бетона рассчитывать можно будет примерно через два месяца.

Твердение прекращается полностью при 0ºС – точке замерзания воды. При более низких температурах вода в бетонной смеси замерзает. Если к этому моменту критическая прочность бетона уже набрана, то твердение продолжается до конца после размораживания. Критическая прочность бетона характеризует момент, когда достигнуто твердение смеси до такой степени, что благоприятный результат процесса уже обеспечен. При нормальной температуре критическая прочность наступает через сутки после заливки бетона. Такой порог зависит еще от марки цемента – смеси на цементах высоких марок имеют критическую прочность, составляющую всего четверть от полной нормативной.

Зависимость твердения бетона от температуры

Если прочность бетона до замораживания меньше критической, то замерзающая вода внутри монолита расширяется и рвет связи, увеличивая пористость камня.Такой монолит теряет прочность, пропускает воду – срок эксплуатации его уменьшается, а нередко бетонирование приходится выполнять заново.

Раковины в бетоне из-за нарушения технологии зимнего бетонирования

Необходимые условия бетонирования зимой описаны выше – главным является обеспечение достаточной температуры смеси при твердении. Выбор конкретного метода зависит от особенности проведения работ и характера объекта. Например, если нет возможности обеспечить обогрев бетона, а фундамент небольшой, можно вместо ленточного типа фундамента устроить буронабивной.

Все мероприятия по обеспечению надежного бетонирования в зимних условиях можно разделить на:

Подогрев бетонной смеси перед укладкой.

Внешний уход за залитой в опалубку бетонной смесью.
Повышение температуры залитой бетонной массы электропрогревом.
Добавление в бетонную смесь модификаторов, ускоряющих твердение или смещающих температуру кристаллизации воды.

Окончательный выбор метода зимнего бетонирования зависит от множества факторов. Например, если нет возможности доставить на объект подогретую смесь из-за большого плеча доставки бетона, то нет смысла рассматривать этот вариант. Кроме того, нередко место застройки не электрифицировано или подведенные мощности ограничены. Большое значение имеет достоверный прогноз погоды на период твердения смеси. Если сравнивать стоимость каждого из предложенных методов, то самым бюджетным является последний вариант – добавление в бетонную смесь специальных добавок. Кратко рассмотрим каждый из методов.

Метод заключается в предварительном подогреве компонентов смеси (кроме цемента) с тем, чтобы в момент укладки смеси ее температура составляла 35-40 o C. Песок и щебень нагреваются примерно до 60 o C, вода — до 90 o C. Цемент предварительно помещается в отапливаемое помещение и нагревается до комнатной температуры. Разогревать цемент нельзя – он быстро безвозвратно теряет свою активность и становится попросту непригодным!

Для замеса могут использоваться смесители с подогревом или без него. На крупных стройках заполнители могут греть в специальных печах-сушках. Частный застройщик может использовать горячий воздух тепловой пушки или тепло от печи, передаваемое по воздуховоду. Барабанная сушилка для щебня и песка

Зимний замес бетона имеет технологические особенности. В смеситель наливается вода, в нее добавляется щебень и песок, а только затем цемент. Смесь вымешивается особо тщательно, по времени на треть дольше, чем обычно.

Метод особенно актуален для сохранения тепла после укладки подогретой смеси. Могут использоваться разные методы:

На больших стройках применяют электрические греющие маты, которые укладывают на залитый бетон и включают в сеть. Способ дорогой – стоимость такого мата 2500 рублей за квадратный метр.

Заливка бетона при отрицательных температурах в индивидуальном строительстве может сопровождаться утеплением всем, что есть под рукой: старой одеждой, тюками соломы и т.п. Нередко устраивают т.н. «тепляки» — своего рода теплицы над залитым бетоном, куда подается теплый воздух от печи, нагревателя и т.д. Поверхность бетона при этом обязательно увлажняют. Поверхность бетона можно накрыть также пленкой, опилками, торфом и даже снегом.

Уложенный бетон при минусовой температуре можно обогревать инфракрасными излучателями для направленного нагрева бетона. Поток регулируется алюминиевыми направляющими. Метод дорогой из-за большой потребности в лампах и расхода электроэнергии.

Утепление бетона после заливки методом термоса

Такие способы применяются обычно в промышленном строительстве. Для их реализации нужны достаточные электрические мощности и электрик с серьезной профессиональной подготовкой. Электропрогрев может быть:

Сквозным — при прогреве массы бетона изнутри токами, идущими внутри опалубки по стержневым или струнным электродам. Схема расположения электродов и нагрузка должны быть точно рассчитаны. Масса бетона выступает в данном случае, как источник сопротивления.

Периферийным – при передаче тепла от источников к ленточным электродам, закрепленным к опалубке (стальная полоса или лист). Интенсивно обеспечивается прогрев на глубину примерно 0,2 м, но и глубже поступающее тепло влияет на критерии прочности.

Методы используются при небольшом арматурном каркасе или вообще без него. При густой арматурной сетке токи замыкаются на нее и система не работает или работает неравномерно. После твердения смеси электроды остаются внутри монолита навсегда.

Универсальным методом можно считать использование греющего электрического кабеля. Такой специальный провод может использоваться в любых конструкциях, независимо от частоты армирования.

Внутренний прогрев бетона кабелем

Наиболее экономически оправданный метод. Часто применяется совместно с разными методами обогрева, увеличивая их эффективность и снижая расходы. При определенных условиях может быть использован без прогрева. Добавки в укладываемый бетон при минусовых температурах можно разделить на:

Понижающие точку замерзания воды в растворе.

Способствуют кристаллизации при низких температурах. Используются соли кальция, натрия или калия. Наиболее распространенный реагент – поташ.

Увеличивающие скорость твердения.

К таким реагентам относится поташ, смеси солей кальция с мочевиной, нитрит-нитратом кальция и т.д.

Добавки в жидкий бетон при минусовых температурах вводятся в дозировке 2 — 15% от массы цемента в смеси. Так, при расчетной температуре бетона — 10 o C — 15 o C требуется поташа в количестве 10% от массы цемента, а при температуре — 21 o C — 25 o C — в количестве 15% от массы цемента.

Поташ — популярная добавка для зимнего бетонирования.

Укладка и уход за бетоном при низких температурах для российских условий часто необходимость. Жители многих регионов могут рассчитывать всего на несколько месяцев в году, когда можно положить бетон без создания специальных условий для твердения. Откладывать работы на 7 – 8 месяцев неразумно, поэтому знать, как правильно залить бетон в мороз и добиться нормативного твердения для наших условий естественно. Есть в зимнем бетонировании и явные преимущества:

Мерзлый грунт зимой может быть использован как самая прочная опалубка, поскольку он жесткий, не осыпается и не требует укрепления.

Зимой обычно резко падает стоимость строительных материалов, поэтому есть возможность существенно снизить стоимость строительства.

Большинство строительных бригад без работы в ожидании сезона, поэтому есть возможность договориться о работах на выгонных условиях.

Отрицательным фактором можно считать низкую скорость процесса, но здесь ничего изменить нельзя – технология укладки бетона при низких температурах имеет свои законы: прием бетона на фундамент (или пол) должен быть непрерывным, т.е. «холодные швы» исключаются. В остальном важно правильно выбрать оптимальный метод бетонирования и в точности исполнять требования технологии ухода за уложенной смесью.

Заливка бетона при отрицательных температурах обновлено: Декабрь 13, 2016 автором: Артём

источник

20 Июл 2019 admin 14