Заливка пола бетоном на свайный фундамент
Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.
Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.
Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.
Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.
Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.
Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.
Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.
Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень
У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.
После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.
Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.
В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.
Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.
После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.
Оценка: 1.9 из 5
Голосов: 46
Устройство свайного фундамента – ключевой момент при строительстве зданий на слабых грунтах. Рассмотрены виды свай, ростверков, технология строительства.
Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание, состоящая из отдельно стоящих свай или свайного поля. Обычно их изготавливают из железобетона, но возможно использование не армированного бетона или бутобетона, что несколько уменьшает стоимость конструкции.
Для повышения прочности и экономии бетона производят армирование свайного фундамента. В качестве арматуры обычно используется прутья из гладкой или профилированной стали. Фундаментные сваи обязательно устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами.
Если между обязательными сваями расстояние от 2 до 2,5 м и более, то между ними устраивают и промежуточные.
Классификация ведется по видам, смотри раздел 6 СП 50-102-2003.
В нем расписаны устройство свайного фундамента, его проектирование, а также виды свайных фундаментов.
По способу погружения они бывают:
- Забивные или вдавливаемые. Готовые погружают прямо в грунт или в лидерные (предварительно подготовленные) скважины.
По материалу – бетонные, железобетонные, стальные, деревянные.
с ненапрягаемой арматурой, установленной продольно и поперечными дистанцирующими отрезками арматуры;
с предварительно напрягаемой продольной прутковой или канатной арматурой с поперечной арматурой или без нее.
поперечного – прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые и тавровые, круглые или квадратные с круглой полостью.
продольного – цилиндрические, призматические и с боковыми наклонными гранями – трапецеидальными, ромбовидными, пирамидальными;
по конструкции – цельные и составные;
по виду нижнего конца – с плоским концом, с заостренным, с объемным уширенным – булавовидным, полые с открытым или закрытым окончанием и с камуфлетными пятами – со взрывными полостями.
Железобетонные сваи-оболочки, погружаемые с полной или частичной выемкой грунта и не заполняемые бетоном.
Могут быть и бетонируемые.
на растворе устанавливают готовые элементы;
устанавливают армирующий каркас и заливают бетон.
Стальная труба с винтом на конце.
Применяют для отдельных опор-колонн. Могут использоваться для оград или объектов небольшого размера.
Фундамент – свайный куст. Несколько опор, на которых стоит конструкция.
Разновидности свайного куста:
кустовой – три сваи – треугольником, четыре – квадратом, пять – квадрат с центральной опорой, расстояние между ними от 2,5 до 3,5 диаметров свай;
ленточный – забивка в одну или две линии, расстояние между опорами более трех поперечных размеров (или диаметров);
сплошное поле – сваи забиты рядами и образуют сплошное поле с расстояниями от 3 до 6 диаметров.
Общность в том, что основание не сплошное, а дискретное, с отдельными «точками» опоры.
Различия свайного и столбчатого фундаментов:
- В глубине заложения: сваи погружают на глубину более 5 м, столбы – немного ниже глубины промерзания грунта, т.
е. на территории России это от 1 до 2,5 м.
Столб передает нагрузку от здания на грунт своей подошвой, свая – и подошвой и боковыми поверхностями.
Свайный забивной фундамент может быть изготовлен на любых конструкциях, описанных в подразделе 2.
Названия они будут носить по названию использованной забивной сваи.
Забивные погружают в грунт на заданную расчетом глубину одним из способов:
- забивкой паровым, механическим или дизельным молотом;
- вибропогружением с помощью одного из нескольких разновидностей вибропогружателей;
- статическим вдавливанием, используя большую массу вдавливающей установки;
- комбинацией или попеременным использованием нескольких способов.
На оголовках устраивают ленточный или балочный решетчатый ростверк или ростверк в виде сплошной плиты.
Ростверк – решетка из монолитного железобетона, соединяющая оголовки.
Устраивается для размещения несущих наружных и внутренних стен.
- низкий или заглубленный – верхняя плоскость или срез находится на уровне или ниже уровня грунта, в этом случае он схож с мелкозаглубленным фундаментом, но от него отличается опорой не на грунт, а на сваи;
- повышенный или поверхностный – нижняя плоскость находится на грунте, но не опирается на него, на пучинистых грунтах требуется песчаная подушка;
- высокий или приподнятый – при пучениях грунт его не достает, требует устройства забирки – легкой стенки от грунта до ростверка.
Конструкция ростверка может быть:
- сборной – готовые балки устанавливаются концами на забитые сваи, стыки соединяют цементно-песчаным раствором;
- сборно-монолитной – готовые балки делают с выпусками арматуры, стыки арматуры сваривают и в опалубке заливают бетоном;
- монолитной – арматурные каркасы балок ростверка устанавливают в опалубку, соединяют по определенным правилам и заливают бетоном.
О правилах устройства ростверков и армирования стыков стен и углов смотри тут (статьи «Армирование ленточного фундамента» и «Армирование столбчатого фундамента»).
Технология сооружения таких фундаментов в общем виде содержит следующие этапы:
Она заключается в срезке плодородного грунта и выравнивании территории для движения сваепогружающей техники.
Готовят площадку для складирования готовых свай или для их изготовления.
Все действующие коммуникации под площадкой отмечаются ограждениями или переносятся за территорию свайного поля.
Отводятся подземные воды и ливневые стоки.
Разметка мест погружения свай или свайного поля.
Разметка ведется с использованием разметки главных осей сооружения, вынесенных за пределы фундамента на обноски. В нужные точки погружения забивают колышки в соответствии с проектом фундамента или свайного поля.
Делается горизонтальная и вертикальная разметка.
Лебедкой свая подтягивается в зону сваебойного механизма, стрелой подъемника поднимается и устанавливается в точку погружения. Проверяется вертикальность или нужный угол захода в грунт и производится погружение выбранным способом.
Срезание оголовков свай, достигших заданного отказа, но не погруженных на заданную глубину. Отказ задается как величина погружения за минуту или за несколько десятков ударов.
Если нужно срезать несколько оголовков, то это делают отбойным молотком, если с десятков – используют сваерезки. После разрушения бетона арматура срезается на определенной высоте с учетом запаса для связи с ростверком.
Строительство решетчатого ростверка или монолитной плиты.
Изготавливается и монтируется опалубка под монолитный ростверк. Устанавливаются и увязываются каркасы балок на углах и стыках с внутренними несущими стенами. Контролируются зазоры для защитного слоя между опалубкой и стержнями каркаса, в т. ч. и снизу.
Бетонный раствор нужно заливать сразу весь или частями. Но при заливке частями перерывы не должны быть более 2 – 3 часов. Вибрирование бетона обязательно.
Укрывать необходимо зимой, а также жарким летом.
Подробное ТТК на устройство свайного фундамента разрабатывается на конкретный объект строительства. Обычно это делается на больших стройках.
По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым
Фонд является фундаментом каждого здания, здесь начинается строительство. Важный масштаб конструкции 
материалы, их стоимость и доставка не основаны на самой дешевой части здания. Одним из способов сокращения затрат без ущерба для качества и долговечности является использование основ для пилотов.
На надежных полах в строительной отрасли — это отличное решение.
Но при условии, что бурение под фундаментом бензопилы, утечка гриля и другие операции выполняются грамотно и умело.
Иногда, путешествуя по разным поселениям, вам нужно увидеть картину последствий небрежного отношения к фундаменту фундамента — самого важного элемента здания. Трудно сказать, что мотивирует строителей — желание сэкономить деньги, незнание вопроса или, возможно, надежду на небрежность, а иногда и банальные места, прямо на месте.
Неправильно установленная раздвижная дверь; прикрепленные к главным зданиям крыльца, живут своей жизнью; чрезвычайно заметные из дорожных трещин в углах — последствия неквалифицированного подхода при проектировании и строительстве фундаментов.
Избегайте этих проблем, которые помогут пошаговые инструкции о том, как создавать фундаменты.
Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов.
- Рычаг сверления (если сверлильный станок не предназначен для притяжения).
Они самозаняты или изготовлены на заводе со сменными ножами для скважин разного диаметра;
Обратите внимание на качество.
Не используйте дешевые материалы!
Основание фундамента начинается с маркировки. Один из способов планирования будущей базы для строительства на случай прямого фундамента в линии. В начале и в конце крюка они ездят.
Среди них фонарь (нить или веревка) растягивается и выравнивается по горизонту с любым доступным устройством. Высота расположения веревки над землей — это уровень будущего фундамента.
Количества не должны быть заражены и должны быть убиты, чтобы они не заставляли их падать друг к другу, чтобы встретиться с ними.
Также желательно, чтобы было легко удалить нить, а затем прикрепить ее к тому же месту (крючок, петля и т. Д.). Лучше размещать чашки непосредственно на веревке (галстуки, метки и т. Д.). Поскольку этажи на строительной площадке не всегда одинаковы, и существует вероятность значительной ошибки, которая потребует тщательной основы.
А из изготовленных марок вы можете просто определить буровые долота каждой чашки с помощью обычной раковины.
Частота пилотов берется из расчета примерно одного пилота на 2 тонны веса, но не менее 1,5 метров друг от друга.
Следующий уровень бурения подземных скважин будет направлять бурение в грунтовых углублениях. Он манипулировал этим процессом вручную — последовательность работы не меняется. Это для удобства инструмента, и можно удалить и отремонтировать нить.
Глубина пилотов должна быть больше глубины замерзания земли в данном месте (в европейской части России это составляет в среднем 1,5 метра). Плюс 15 … 20 сантиметров для гальки.
Из-за натяжного маяка время от времени должно измеряться хорошо просверленное отверстие. Это гарантирует, что опоры расположены под землей только в одной горизонтальной плоскости.
Затем арматуру вставляют в просверленные отверстия. Это не стоит ловить большой диаметр, это 8 … 10 мм.
Для каждой сваи необходимо удалить по крайней мере 3 вертикальных стержня. Длина вертикальных арматурных деталей должна быть такой, чтобы она слегка входила в подушку песка и немного доходила до веревки — потолка строящихся фундаментов.
Должна быть определена глубина до земли, в которую должна проходить лампочка, и должен быть составлен шаблон по длине, равный расстоянию от маяка до самой нижней точки лампочки.
Как любой шаблон, может быть задан любой горб длины. Вы можете взять необходимую глубину, измерив ее с помощью шаблона, пометить на стержнях арматуры (например, повернуть в нужном месте с помощью яркой электрической полосы).
Следующий шаг — заполнить отверстия бетоном. В нижней части каждой лунки выливают одно и то же количество песка, так что высота сформированной подушки составляет 15 … 20 см.
Смесь выливают до такого уровня, что шаблон, размещенный в отверстии на бетонной поверхности, готов, верхний конец касается резьбы.
Дальнейшие меры: на земле две параллельные линии, соединяющие канатную дорогу, должны быть отмечены на земле, чтобы выкопать канавку между пилотами на глубину — до заполненного бетона.
Если все предыдущие работы выполнены правильно, дно канавки будет абсолютно ровным.
Между вертикальными арматурными стержнями закреплены горизонтальные — два типа расположены в два ряда (то есть наименьший), затем на маяке имеется наложение, в которое заливается заусеница.
Реализация этой основы бурового штабеля и последующего подсчета и наполнения будет устойчивой к тому же расположению всех структурных элементов на всех уровнях, поэтому очень важно обеспечить единообразие нагрузки для соответствия условиям надежности и долговечности, которые непосредственно зависят от основания.
Класс бетона, идеально подходящий для строительства фундамента — M300.
Вы можете подготовить такой материал самостоятельно.
Для подготовки вам понадобятся:
- Сделать цемент 400 или 500;
- Песок (желательно содержать как можно меньше глины);
- Камень, более сухой и чистый, не желательно использовать щебень, выкопанный в доломитовых карьерах;
- Вода обычно чистая;
- Смешивающее устройство представляет собой бетономешалку или смеситель;
- Цистерны для измерения компонентов в объеме и объеме воды.
Бетон может быть жидким, легче заполнять подготовленные отверстия, но мощность в этом случае (особенно в верхней части) значительно уменьшается.
Полезное видео по теме статьи:
При приготовлении водного раствора берут примерно половину объема цемента.
Лучше, чтобы толщина была достаточно толстым раствором с сильной палкой, ее прочность по сравнению с жидкостью будет намного выше.
При строительстве частного дома важно правильно выбрать тип фундамента.
Если конструкция фундамента будет прочным и надежным, то и вся конструкция простоит долгое время.
Свайный фундамент обычно применяют на слабых грунтах. Давление будет передаваться на сваи, основание которых будет залегать на некоторой глубине с более плотным слоем.
Если грунты, на которых нужно возвести одноэтажное строение пучинистые, применяется свайный фундамент, как можно сделать своими руками, читайте в этом материале.
Почему в пучинистых грунтах рекомендуют именно свайный фундамент.
Всё просто. Ведь слабый грунт имеет глубину промерзания более 1,5 метра. Поэтому ленточный фундамент здесь не уместен.
Удачный выбор для решения проблемы устройства свайного фундамента будет являться буронабивные сваи.
Так как они изготавливаются прямо на строительном участке, нет необходимости перевозить готовые громоздкие сваи.
Чтобы правильно сделать свайный фундамент как, говориться, придется немного попотеть. Главное придерживаться последовательной инструкции, которая будет описана ниже.
Сделать буронабивные сваи самому можно, но придется пройти такие этапы работы, как:
- Бурение скважин.
- Опалубка для сваи.
- Армирование сваи.
- Бетонирование.
Рассмотрим подробнее каждый этап работы.
Необходимо пробурить определенное количество скважин (под каждый угол будущего строения) с глубиной не более 5 метров и диаметром 30 см. Бурить можно электрическим или ручным буром.
Если подошву фундамента расширить, увеличивается несущая способность сваи в разы. Для таких работ можно применять специальные буровые головки.
Они продаются в строительных магазинах.
- Сваи должны иметь достаточную длину для прохождения глубины промерзания обычного грунта (0,5 метра).
- Слабые грунта промерзают на глубину 1,5 метра. Более плотные слои, обычно залегают глубже вышеупомянутой глубины.
2. Устройство опалубки сваи
Если почва сыпучая, делаем из нескольких слоев рубероида трубу, не превышающий по диаметру скважины, но по длине больше на 20-30 см.
В результате должна получиться своего рода опалубка, которую нужно опустить в скважину. Вместо рубероида зачастую используют в качестве опалубки асбестоцементную трубу.
Без опалубки не обойтись, так как, заливая бетон, цементное молочко обязательно просочиться в грунт, а это повлияет на прочность сваи.
Теперь понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах и не потерять прочность его конструкции.
Важно: если плотность грунта достаточно высокая, можно не использовать опалубку по всей длине сваи, а лишь поставить её в оголовке сваи.
3. Армирование сваи
На этом этапе не помешает посмотреть видео, как сделать свайный фундамент для частного дома своими силами.
Некоторые недобросовестные строители делают фундамент из свай без арматурного каркаса.
Таким образом, прочность и надежность конструкции изначально снижается. Ведь на сваю будет идти рабочая нагрузка не только на сжимание, но и растяжение. Тянуть её будет в зимнее время года, когда промерзнет грунт. Также с этим физическим процессом они могут столкнуться при оползнях.
Правильный армокаркас подразумевает под собой несколько арматурных стержня диаметром 6-8 мм.
Металлические стержни скрепляются между собой с помощью хомутов ил поперечин с шагом по высоте 500-600 мм.
Каркас необходимо сделать таким, чтобы он не цеплялся за опалубку при опускании на всю длину скважины. От уровня земли он должен возвышаться на высоту ростверка, минус 2-3 см с учетом защитного слоя. Подробнее о том, как правильно сделать свайный фундамент с ростверком, написано ниже. Сам каркас должен располагаться не плотно к поверхности опалубки, а иметь зазор порядка 3-5 см.
Укладывать бетон в скважину нужно слоями по 40-50 см. При этом понадобиться с помощью штыкования или вибратора уплотнять бетон. Послойное бетонирование применяется для того, чтобы не получился цельный монолит («холодный шов»), который в результате ослабит прочность конструкции сваи.
В бетоне рекомендуется использовать кварцевый песок и щебень с фракцией не более 20 мм.
Итак, свайный фундамент готов, теперь можно приступать к устройству цоколя на свайном фундаменте.
Обустройство цоколя делается в том случае, если еже готов мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На нем можно строить цокольную стену. Строительство стены цоколя осуществляется с помощью кирпичной кладки или же какого-нибудь другого стройматериала.
Если высота цоколя на свайном фундаменте будет более одного метра, то понадобиться использовать армопояс.
Для обустройства цоколя менее 1 метра достаточно делать кладку в половину кирпича. Если же предусмотрен полноценный цокольный этаж, делается кладка как минимум в полтора кирпича.
Также цоколь на свайном фундаменте частного дома можно сделать из сайдинга в виде той же каменной или кирпичной кладки.
Для этого делается плоская подпорная стенка и уже, потом на неё клеится сайдинг, искусственный или декоративный камень.
Если не понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах быстро и качественно, дочитайте это руководство до конца.
Для устройства столбчатого фундамента можно применять металлические трубы, но экономически выгоднее использовать асбестовые трубы.
Их применяют, если в планах лежит строительство деревянного жилого дома в один этаж без чердака. Тогда подойдут асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм.
В ом случае, если предусмотрено построить двухэтажный дом, тогда не обойтись без асбестоцементных труб большего диаметра.
- В проекте дома должна быть указана глубина фундамента. В соответствии проекта готовим котлованы нужной глубины. Диаметр готовых ям должен превышать диаметр асбестовой трубы на 100 мм.
- Дно котлована должно быть засыпано чистым песком высотой 30 см. Затем этот песок должен быть утрамбован.
- Затем можно опускать асбестовые трубы для фундамента. Вокруг них (труб – ред.) сыпется слой песка высотой 30 см.
- Далее в трубе нужно вбить арматуру в землю глубиной 20 см.
Расстояние между прутами должно быть порядка 7 см.
Всё готово для заливки труб раствором. Бетон льется не только в середину трубы, но и вокруг нее.
Перпендикулярность труб важно при этом контролировать с помощью уровня.
После того, как заливка раствором будет завершена, нужно дать время бетону на застывание.
Во время сушки на строительной площадке не рекомендуется выполнять никаких других работ.
Устройство свайного фундамента с ростверком выполняется точно так же, как делается свайный фундамент на асбестовых трубах. Об этом можно прочесть выше.
После того, как залитый вовнутрь бетонный раствор будет утрамбован, можно приступать к обустройству ростверка.
Сделать ростверк на свайном фундаменте можно двумя способами:
- монолитным (когда в заранее подготовленную опалубку заливается бетон);
- сборным (из готовых железобетонных балок).
Специалисты строители рекомендуют соблюдать следующие моменты при возведении ростверка на свайном или столбчатом фундаменте:
- сваи не должны отклоняться от вертикальной оси координат более чем на 5 см;
- трубопроводы никак не должны пересекаться с ростверком.
- при обустройстве ростверка все возможные швы и стыки должны быть заполнены бетонной смесью с мелкофракционным щебнем;
- ростверк должен обязательно пройти армирование.
Когда будет готов ростверк на свайном фундаменте своими руками, можно переходить к отделке цоколя.
Важно помнить, что верхний край цоколя должен быть защищен отливом (оцинкованная полоса). Также необходимо позаботиться о дренаже – отводе атмосферных осадков. Для этого достаточно сделать бетонную отмостку своими руками с шириной 70 см.
Можно в качестве отмостки положить тротуарную декоративную плитку.
Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания.
Также называются еще свайными фундаментами.
- при строительстве на слабых, сжимаемых грунтах;
- если достижение прочного основания не целесообразно (большая глубина прочного основания);
- если грунты прочные, но использование свай экономичнее.
По способу передачи нагрузки от здания на грунт:
- сваи стойкие — передающие нагрузку от здания на массив плотных грунтов, т.е.
своим острием опираются на плотный грунт;
- железобетонные сваи квадратного сечения (от 250х250 до 400х400 мм), прямоугольного сечения (250х350), трубчатого (диаметром от 400 до 700 мм);
- бетонные;
- деревянные из бревен хвойных пород.
Диаметр верха от 180 мм с покрытием битумом или дегтем. При забивке на верхний конец надевают стальной бугель, на нижний — стальной башмак;
По способу погружения в грунт:
- забивные — изготавливаются на заводе и погружают в грунт с помощью специальных механизмов;
- набивные сваи — выполняют на месте строительства путем бурения скважин и заполнения их бетоном.
- короткие сваи (3-6 м);
- длинные сваи (более 6 метров).
Изготавливают из бетона, железобетона, дерева, металла длиной 3-12 метров.
Сваи размещают в один или несколько рядов или «кустами» под колонны. По верху железобетонных или металлических свай устраивается железобетонный ростверк (сборный или монолитный).
При деревянных сваях ростверк выполняют деревянный.
Изготавливают из монолитного бетона на строительной площадке.
Бетон укладывают в предварительно пробуренную скважину, по верху устраивают ростверк.
Имеют длину более 10 метров и диаметр 400-1700 мм.
Нижняя часть может быть уширена для увеличения несущей способности, а головки свай (верхнюю часть) заделывают в ростверк.
Ростверк — монолитная или сборная железобетонная балка, устраивается по верху свай и служит для передачи нагрузки от здания на фундамент.
Применяются только в полносборных зданиях.
Стены опирают на оголовки свай типа «колокол».
Сваи заделывают в отверстие оголовка не менее 100 мм.
Безростверковые свайные фундаменты по сравнению с ростверковыми экономичны по стоимости, затратам труда и расходу материалов.
Свайный фундамент состоит из множества отдельных стержней, заглубленных в землю. 
Раньше с помощью подобной конструкции возводили маяки, причалы, иные надводные сооружения.
Сейчас сфера его применения расширилась до небольших частных построек в любом месте. Главное, чтобы масса дома позволяла применять такую технологию.
Методика возведения подобного фундамента проста и технологична.
Она включает создание скважины необходимого сечения ручным ямобуром, монтаж армирующего слоя и заливку бетонным раствором.
Подобный тип основы обычно устанавливают в местности со слабыми, подтапливаемыми и плавучими почвами с глубинным залеганием плотных слоев грунта.
В северных областях фундаменты из свай тоже популярны. Это связано с вечной мерзлотой в толще почвы и обледенением ее поверхности почти весь год.
Предназначение свай — основного элемента фундамента — распределить давление веса здания равномерно на почву. Важной деталью является ростверк.
Он связывает сваи друг с другом в цельную основу, что позволяет увеличить его несущую способность. Есть три вида свайных ростверков:
Низкий. Располагается ниже поверхностного уровня грунта. Обладает широкой подошвой, что снижает нагрузки по вертикали. Однако в зимний сезон на него воздействует касательные силы грунтового пучения.
Повышенный. Не заглублен, располагается на уровне поверхности земли.
Имеет широкую подошву и зауженные стенки. Если отсутствует пучение промерзшей почвы, такой вариант крайне выгоден — не надо рыть траншею для опалубки. Но из-за пониженной плотности верхних слоев почвы он не потянет передачу повышенных нагрузок.
Устраивается над поверхностью грунта. Хорошо держит вертикальные нагрузки. Подходит для строительства мостов, зданий с техподпольем, гидротехнических конструкций. Чтобы не деформировались основные сваи, усиление производят тем, что устанавливают в трех-четырех направлениях дополнительные под наклоном.
Главные достоинства свайных оснований в сопоставлении с другими фундаментами — небольшое время сооружения и экономичность, поскольку не требуется котлован.
Строительство можно вести в областях с самой нестабильной почвой, на склонах гор и оврагов. Недостатком является невозможность обустройства цокольного этажа либо подземного гаража.
Сваи — длинные готовые стержни, погружаемые в грунт либо изготавливаемые сразу в скважине.
Изготавливаются из различных материалов: древесины, стали, железобетона. Бывают грунтобетонные, комбинированные.
По типу расположения свай фундаменты бывают:
Они устанавливаются под колонны и соединения панелей.
Общая платформа повышает площадь соприкосновения дома с основанием, а соответственно и величину возможных нагрузок.
Готовые сваи внешне напоминают столбы с зауженными концами, которыми их вкручивают, вдавливают или забивают в землю.
По способу погружения в грунт строительные элементы бывают буровыми, набивными, винтовыми, забивными.
Выбор определен конструкцией дома, возможностью заказа спецтехники и сметой.
Перед возведением разбивают территорию путем нивелирования площадки и удаления ненужной почвы для выравнивания местности под строительство.
В процессе работ кольями из дерева и веревкой обозначается внешний периметр строения и габариты траншеи для ростверка.
Число свай, располагаемых по контуру постройки, нужно определять, исходя из массы возводимого здания и предполагаемых нагрузок.
Выявление делается суммированием нагрузочного влияния крыши, пола, стенок, возможной мебели.
Проводя расчеты, нужно помнить, что предельное сечение ручного бура должно быть 30 см.
Регулировка длины инструмента позволяет делать скважины для фундамента глубиной более пяти метров.
Монтаж опалубки ростверка ведется с креплением щитов по краям траншеи. Их высота берется с запасом так, чтобы земля не попадала внутрь, когда вы решите залить ленты.
Стенки опалубки закрывают полиэтиленом, это помогает увеличить срок ее службы.
Еще один способ изготовления опалубки — с помощью труб из рубероида по сечению скважины.
В дину они должны быть на 200–300 мм больше глубины ямы.
Верх трубы делается из трех слоев рубероида, стянутых мягкой проволокой из стали. Так получается опалубка. Затем ее устанавливают плотно в пробуренное отверстие, а внутрь заливают бетон.
После бурения скважины, чтобы повысить прочность свайно-заливных элементов, делают каркас из арматуры. Достаточно трех вертикальных прутков сечением 6 мм и длиной от дна ямы до верха ростверка минус 20–30 мм.
Их скрепляют друг с другом поперечинами с шагом 50–60 см.
В ходе заливки бетона в сваи дополнительно устанавливают в вертикальном положении Т-образный арматурный стержень либо согнутые под прямым углом арматурные прутки.
Их длина должна быть такой, чтобы захватить сваю и ростверк.
После бетонирования свай к этим пруткам крепится каркас ростверка либо монолитные плиты.
Бетонирование фундамента осуществляют на финишном этапе после проведения всех подготовительных работ.
Наилучший вариант — применение бетонного раствора, изготовленного на заводе со строгим соблюдением пропорций и привозимого на стройплощадку автомиксерами.
По специальным рукавам либо желобам раствор подается на ростверк либо ленту и заливается одним заходом.
Бетонирование проводится до установки каркаса ростверка свай. Такая технология может быть немного видоизменена.
Тогда вначале монтируют арматуру в ленты и устанавливают опалубку, и только после этого приступают к проведению бетонных работ.
Ячейки арматурного каркаса делаются величиной в 300–400 мм в зависимости от ширины и высоты ростверка.
В процессе заливки раствора бетон трамбуется специальными вибраторами либо подручными средствами.
Опалубку убирают спустя несколько дней, вытаскивая щиты из траншеи.
Окончательный этап работ по установке фундамента — проведение обратной засыпки землей из траншеи либо гравийно-песчаной смесью с дополнительной утрамбовкой. Если присутствует фундаментная лента, ее утепляют.
Сравнивая сваи с другими основами, важно учитывать свойства стройматериала, из которого возводится здание. Если выбраны легкие материалы, а грунт вокруг насыщен влагой, то основа на сваях с приподнятым над землей ростверком подойдет идеально.
Если все сделать правильно, такой фундамент прослужит долго.
источник
20 Июл 2019 admin 24