Заточка сверла по бетону виктора леонтьева
Сверла, предназначенные для выполнения работ по такому сложному материалу, как бетон, изготавливаются с применением твердосплавных пластин, которые напаиваются на их режущую часть. Как и любой другой, такой инструмент изнашивается в процессе использования, именно тогда и возникает вопрос о том, как заточить сверло по бетону. Чтобы восстановить геометрические параметры рабочей части сверла по бетону и при этом не повредить сам инструмент, можно попробовать несколько способов его заточки, каждый из которых является актуальным при определенных обстоятельствах.
Победитовое сверло с тупыми кромки сверлит долго, а перегревается быстро
Заточка сверла по бетону может быть проведена на корундовом точильном круге, установленном на соответствующем оборудовании. Затачивают такие сверла так же, как и обычные, но есть ряд нюансов, которые при этом стоит принимать во внимание.
Твердосплавные пластины, которыми оснащается режущая часть сверл по бетону, очень критично относятся к сильному перегреву. Последний может привести к тому, что пластина растрескается или даже разъединится с основным телом инструмента в месте ее пайки. Именно поэтому в процессе заточки сверл по бетону их следует как можно чаще охлаждать при помощи воды, не доводя режущую часть до перегрева. При этом надо учитывать, что сильно раскаленный наконечник сверла по бетону, если он все же дошел до такого состояния, ни в коем случае нельзя погружать в воду: он должен медленно остыть в естественных условиях. Резкое охлаждение твердосплавных пластин может привести к тому, что они просто лопнут.
Режущие кромки сверла должны быть острыми без округлостей
Затачивать сверло по бетону следует таким образом, чтобы его износившиеся режущие кромки стали прямыми, а место их пересечения точно совпадало с осью вращения инструмента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы обработанные режущие кромки твердосплавной пластины имели одинаковую длину. В этом случае нагрузка, воспринимаемая каждой из таких кромок, будет иметь одинаковое значение, соответственно, изнашиваться они будут равномерно.
Наличие разницы в длине режущих кромок сверла по бетону может также привести к тому, что под воздействием более высокой нагрузки, создаваемой на более длинную режущую часть, инструмент будет отжиматься в сторону в процессе сверления, что в итоге приведет к его поломке.
Угол заточки режущих кромок – еще один важный параметр, на который следует обращать внимание. Если равномерность данного параметра для двух кромок не выдержана, то работать и, соответственно, активно нагружаться будет кромка, имеющая больший угол заточки. Это также приведет к быстрой поломке инструмента.
Зная основные принципы правильной заточки сверл по бетону, можно вполне сносно подточить инструмент даже в самых что ни на есть «полевых» условиях. Главное — соблюдать предельную осторожность, дабы не получить травму!
В процессе сверления инструмент, которым выполняется такая операция, должен контактировать с обрабатываемым материалом только своими режущими кромками. Именно поэтому заднюю поверхность любого сверла надо заточить под определенным углом, который обеспечивает наличие зазора между ней и дном формируемого отверстия (поверхностью резания).
На сегодняшний день используется три основных метода заточки сверл по бетону, позволяющих придать задней поверхности инструмента определенную форму. Рассмотрим эти способы подробнее.
Самым распространенным способом восстановления геометрических параметров сверл, используемых для работ по бетону, является коническая заточка. Инструмент, подвергаемый заточке, устанавливается в специальную призму, имеющую возможность перемещения (покачивания) вокруг своей оси, расположенной под определенным углом к рабочей поверхности точильного круга. Задняя поверхность режущей части сверла по бетону приобретает форму конуса с вершиной, расположенной в месте пересечения рабочей поверхности заточного круга с осью качания призмы.
Приспособление для заточки, даже сравнительно простое самодельное, позволяет ровно затачивать режущие кромки сверла
Чтобы заточить сверло по данному методу, необходимо выполнять настройку параметров, указанных в таблице.
- расстояние между осью конуса заточки (осью качания инструмента) и осью самого сверла (h);
- расстояние от вершины конуса заточки (H) до оси сверла;
- угол, с которым скрещиваются ось сверла (o) и ось конуса заточки;
- половина значения угла, расположенного между сторонами конуса заточки (б).
Схема конической заточки сверла
Для конической заточки сверла по бетону можно использовать два метода:
- Вершина инструмента, который надо заточить, располагается ниже, чем вершина конуса заточки. Затачивая сверло по бетону таким образом, используйте следующие настройки: а – 45°, б – 13–15°, H – 1,9 D, h – (0,05–0,08) D. При этом угол «о», находящийся между осью сверла и направляющей конуса, меньше, чем угол между осями инструмента и окружностью, образующей форму точильного круга (φ).
- Вершина затачиваемого сверла располагается выше, чем вершина конуса заточки. При такой заточке используют следующие параметры: расстояние вершины конуса от вершины сверла (H) – 1,16 D; половина угла при вершине конуса заточки (б) – 30–35°; угол, под которым расположены оси сверла и конуса (о) – 90°; смещение (h) – (0,05–0,08) D; угол φ > 0.
Заточенный по данным методикам инструмент для работы по бетону обладает параметрами, указанными в таблице.
Величина заднего угла режущей части изменяется при помощи регулировки величины h – расстояния между пересекающимися осями конуса заточки и сверла. Чтобы изменить угол наклона поперечной режущей кромки (φ), необходимо провернуть затачиваемое сверло вокруг его оси, а для изменения угла в плане следует изменить углы «о» и «б». Если увеличить расстояние между осью конуса заточки (h) и осью сверла, то угол «а» увеличится, а углы «φ» и «2φ» уменьшатся. К уменьшению значений φ, 2φ, а также угла «а» приводит увеличение параметров «о», «б» и «H».
Геометрические параметры режущей части сверл с победитовыми пластинами
Конический метод заточки является предпочтительным, так как при его использовании создается более резкий прирост заднего угла сверла. В ходе сверления бетона инструмент совершает вращательное движение и в то же время перемещается вдоль своей оси, поэтому траектория движения каждой из точек режущей части представляет собой винтовую линию. Значение угла «м», под которым такая винтовая линия располагается к плоскости резки без учета осевого перемещения инструмента, определяется по следующей формуле: tg м = S/nD, где S является подачей сверла, измеряемой в мм/об. Из данной формулы становится понятно: чем ближе точка на поверхности режущей части будет располагаться к оси сверла, тем меньше будет задний угол в рассматриваемой плоскости. Такое свойство конической заточки, которое предполагает, что задний угол на участках рабочей поверхности сверла, приближающихся к его оси, увеличивается, способствует повышению его стойкости.
Если стоит задача по автоматизации процесса заточки сверл по бетону, то лучше всего использовать винтовой метод, который предполагает, что им, кроме вращения, также сообщается два поступательных движения, согласованных с вращением точильного круга. Одно из таких движений, которое называется осциллирующим, направлено вдоль образующей точильного круга, параллельно режущей кромке инструмента, в процессе его выполнения задние углы не создаются. Затылующее движение, в ходе которого формируются задние углы рабочей части, совершается по оси сверла.
При выполнении винтовой заточки особенно тщательно надо обрабатывать два участка рабочей части сверла:
- 0-1, расположенный на диаметре сердцевины инструмента и обрабатываемый кромочной частью точильного круга;
- 1-2, обрабатываемый образующей круга.
Для винтовой заточки, как и для конической, характерно увеличение задних углов рабочей части по мере ее приближения к центру сверла. Такая особенность данного метода позволяет, задавая даже небольшие значения задних углов для периферийной области режущей части, получать задние углы требуемого значения в ее центральной зоне.
Поперечная режущая кромка сверл, подвергнутых винтовой заточке, характеризуется невысокой прочностью. Это приводит к тому, что при сверлении твердых материалов (в том числе бетона) они подвергаются активному износу. Между тем при обработке не слишком твердых материалов такие сверла демонстрируют себя очень хорошо.
Данный метод заточки сверл применяется преимущественно в тех случаях, когда их планируется использовать для сверления материалов, характеризующихся не слишком высокой твердостью и прочностью. Особенности инструмента с такой заточкой заключаются в том, что при обработке слишком твердых материалов активному износу будет подвергаться перемычка на режущей части, расположенная в центральной части вершины сверла.
Геометрия двойной заточки победитового сверла
Решая вопрос о том, как заточить победитовое сверло, следует прежде всего учитывать то, какие именно материалы будут подвергаться обработке с его помощью. При этом любой метод заточки предполагает строгое следование рекомендациям по выполнению этой процедуры.
В заключение предлагаем вашему вниманию видео о том, как правильно заточить бур по бетону для перфоратора.
источник
Буром по бетону называется сверло специальной конструкции, режущая часть которого изготавливается из сплавов, основу которых составляет вольфрам и титан. Сверло подобной конструкции предназначено сверлить кирпич, бетон, камень и мрамор. Правильно заточенный sds бур — залог быстрого сверления и экономии. У бура одновременно две функции:
- Он выполняет роль спирального сверла.
- Разбивает материал как зубило.
Чаще всего сверла по бетону представляют собой стержень с напаянным наконечником из твердосплавного материала.
В отличие от сверла по бетону и камню, бур sds plus используется при работе с перфоратором. На инструмент действует сила не только в плоскости вращения, но и сила удара. Бур работает в очень жестких условиях.
В процессе работы любой режущий инструмент тупится, включая сверла и буры. Инструменты нагреваются, время сверления увеличивается.
В перфораторе сверло испытывает еще и ударную нагрузку и встает вопрос, как заточить сверло по бетону.
Несколько советов в процессе сверления, позволяющих продлевать сроки работы сверла по бетону:
- Постоянно следите за нагревом инструмента, не допуская его перегрева.
- Нагревшийся бур или сверло не охлаждайте резким окунанием в воду.
- При сверлении керамической плитки, не используйте режим перфоратора.
Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.
Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30°. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60°.
Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120°.
Так выглядит заточенный бур
Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.
Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.
Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.
При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.
Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.
В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.
Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.
А как заточить бур для перфоратора и чем? Победит является очень крепким сплавом и на обычном наждаке с камнем не поддается качественной заточки.
Правильно заточить сверло или бур по бетону можно только на алмазном или абразивных кругах из карбида кремния или эльборовых. Очень рекомендуем купить алмазный круг для заточки инструмента его надолго хватает а инструмент будет острым.
Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.
Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.
Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.
Сверло с вставкой для работы по бетону
Произведем стандартную заточку сверла по бетону.
Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.
Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120°.
Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30°. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30° и передняя грань затачивается.
Перевернув сверло на 180°, затачиваем и вторую переднюю грань.
Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60°. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.
Заточка задних граней производится аналогичным способом.
Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.
Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.
С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.
А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.
Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.
Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.
При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму.
У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.
Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка.
Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.
Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные.
При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов. А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены.
источник
Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками
Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:
- Заточка сверла по бетону должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
- При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
- Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
- В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
- Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.
Заточка сверл, которые используются в дрели или перфораторе, должна проводиться в строгом соответствии с правилами, что обеспечит их отменную работоспособность.
При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.
Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.
Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:
- Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
- Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.
Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.
При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.
С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.
Для производства изделий используются высокопрочные металлы – фольфрам, кобальт, которые смешиваются с углеродом. С помощью таких инструментов проводится сверление кирпича, камня и других материалов высокого уровня твердости. Крепление победитовой пластины на стальном хвостике проводится с применением медной пайки. Диаметр сверла измеряется в цилиндрических сечениях.
Сверло имеет конусную поверхность и характеризуется стойкостью к истиранию. Изделие устойчиво к воздействию высоких температур. Но, она характеризуется хрупкостью, поэтому работы по заточке должны выполняться аккуратно. В победитовых сверлах наиболее часто затачивают только заднюю кромку.
Во время проведения заточки нужно обращать внимание на симметрию, так как при ее отсутствии наблюдается износ инструмента. Победитовые сверла требуют заточки только задней грани под углом в 60 градусов. Во время проведения работ нужно следить за равномерностью плоскости. Ее можно определить по отблеску. Несколько отблесков свидетельствует о том, что сверло заточено в нескольких плоскостях. В этом случае проводится повторная заточка до тех пор, пока не выйдет одна плоскость.
Если передняя кромка победитового сверла закрывается припоем, тогда нужно подточить и ее. Работа заключается в снятии лишнего металла по оси инструмента и открытии победита. Переусердствовать в этом случае не рекомендуется, так как это может привести к ослаблению крепления пластины к оси из стали. При заточке нужно следить за тем, чтобы между передней и задней кромкой оставалась перемычка.
При заточке сверл своими руками пользователю рекомендуется придерживаться правил безопасности. Работа на наждачных кругах обязательно должна проводиться в защитных очках. Это защитит глаза от попадания абразивов и кусочков окалины. Очки нужно использовать даже при наличии защитного экрана на наждаке.
Всем все дать не получится, потому что всех много — а всего мало
- Member >Регистрация: 15-Апрель 13
- Город теперь есть свой собственный дом.
Спасибо, очень полезный видеоурок.
- Member >Регистрация: 13-Март 13
- Имя: Павел
- Город Где то в Московской области
Всем все дать не получится, потому что всех много — а всего мало
источник
Продолжение темы: www.drive2.ru/c/2537284/
Автор роликов Виктор Леонтьев.
Вся эта информация должна быть у каждого под рукой
Нестандартная заточка сверл
Заточка сверл для сверления листового материала
Заточка сверл с плоскими задними поверхностями
Заточка буров перфоратора
Спасибо … молодость вспомнил (((( даже голос похожий 🙂
А как точить резцы на токарный не подскажете
Размещу на следующей неделе
Есть чему учиться!Круто!В закладки.
Спасибо Виктору Леонтьеву которые создал такие замечательные уроки!
Весьма познавательно. В закладочки!
Видео познавательное, спору нет! Я сам с 13 лет сверлю, лет с 20 точить начал сверла, проблем не испытываю, но нашел для себя массу полезного! Сохранил себе. А кто говорит, что это видео бесполезно, я думаю они просто слишком высокого мнения о себе…
Я говорю. Тема называться должна «Разновидности СТАНДАРТНЫХ заточек свёрл».
Корончатая заточка хороша для кузовного ремонта при «отгрызании» контактной сварки. Учили меня ей с болгаркой на коленках, того гляди чего отрежет))
Согласен! Но для этого у меня есть готовые цилиндрические фрезы от фрезера, на четыре режущих кромки…
gayv можно прикрепить картинку к теме чтоб в альбом закинуть .
прям как на паре отсидел.спасибо.
Спасибо автору за познавательное видео ! Очень нужный материал ! Спасибо ! Больше бы, таких видео!(а не про жратву…)
Действительно познавательно! Благодарю автора!
Видео познавательное, я все это проходил в техникуме, сейчас память подправил и укрепил!
ДА— круто! Познавательная инфа!
и не более :)))
пока руку набьёшь проще новые свёрла накупить буит 🙂
я себе сверлильный станок купил, так в нагрузку у тетки набрал наверно 3 кг. свёрл :))) советских.
Метчики, плашки, развертки — красотааа.
3 кг— есть на чем руку набивать!
и ведь прикинь 🙂
Она его за 3500 р. (сверлильный) продавала, я ей грю: даю 3000 р.
Она уперлась, я это сразу определяю, всё таки в торговле больше 15 лет проработал.
Я ей сказал, что ноу проблем, 3500 так 3500, но бонусом сверл наберу :)))))
Если посчитать по деньгам стоимость Бонуса, то выскочит ни менее чем на 4000 р. :)))))
и не более :)))
пока руку набьёшь проще новые свёрла накупить буит 🙂
я себе сверлильный станок купил, так в нагрузку у тетки набрал наверно 3 кг. свёрл :))) советских.
Метчики, плашки, развертки — красотааа.
А когда закончится лафа? Опять на рынок? Может легче семому научится затачивать под нужную операцию? )))
я стараюсь сам заточить, но в данном деле мне ещё долго учиться
Нужная подборка, в закладки 🙂
Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…
Буром вообще-то не только бетон бьют… Ну и да, если тупым буром гасить бетон, то бур сгорит)
А ролики суперполезные, мне очень не хватало простого и наглядного видео, чтобы наточить гору затупившихся свёрел) Да и не только мне, думаю)
Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…
Сгорает он у тех, кто пользуется перфоратором как дрелью — давит со всей дури и не чувствует процесса. Попадет в арматуру или гранит и давит, палит бур.
Мне одного бура 6мм, хватало на несколько подъездов, когда устанавливал домофоны Cyfral.
После этого, заменял на другой, а первый откладывал на заточку.
А напарник, ломал буры пачками.
У обоих перфораторы Makita HR2410
С бурами 8-10 и 12мм. Большие не использовал т.к были без надобности.
Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…
что значит сгорает? к чему я спрашиваю.
горят дрова в печке. горят диски когда их перегреть, в алмазных выгорает сам аброзив.
вот это в моем понимании сгорает.
я не видел сгоревших твердосплавных насадок.
с одной стороны вы правы, что у хороших буров насадки не требуют заточки
потому как бур сам стачивается быстрее плюс насадка стачивается не только по кромке но и в диаметре
и бур становится похожим на конус. это уже не инструмент.
покупая нормальные буры. не сталкиваюсь с тем что надо точить насадки, но и с сгоревшими бурами тоже не сталкиваюсь.
Сгорает, это когда его перегревают до отваливания напайки и характерного цвета побежалости.
Если у Вас стачивается бур, а не напайка, то Вы что-то делаете не так.
Бур это всего-лишь держатель и спираль отводящая продукты бурения.
Потому само тело бура, в диаметре меньше, чем ширина напайки.
В алмазных дисках, абразив тоже не выгорает а выкрашивается или заволакивается металлом, если например пилить диском красный кирпич, а не бетон.
даже не знаю что вам ответить на это, это не я чтото не так делаю это у вас чтото не так идет!
к примеру, мне нравятся биберы буры самые ходовые это 6 х120 и 25х600
было время сверлил по 1000-1500 тысячи 6х60 буры жили около 500 отверстий
дальше хуже так как и спираль стачивается и плохо выкидывает то что набурила, и насадка становится меньше(плохо входит крепеж потом) да отламывал насадки, но чтоб разогреть её до температуры побежалости, я даже не знаю что надо сделать, не в обиду, но это только неправильное использование бура. 25 бут тоже не мало сверлит, и также его хватает на 500 сквозняков, потом он стачивается на конце, плохо выкидывает то что набурил, а под конец еще и клинит, так как конусообразный становится
по дискам. вы ошибаетесь, опять же пилил по 2 180 диска в смену. сгорает именно абразив если ему не давать время на охлаждение. так как времени не было, время деньги, к болгарке была сделана приблуда которая тонкой струйкой брызгала на диск(обычный сегментный диск для сухого реза)
с тех пор было забыто слово сгорел, замыливание, и тому подобная фигня. диску пофиг было есть ли на пути арматура, красный это кирпич, или бетонн, сказывалось это только на скорости реза(что вполне логично) но не на диске. плюс диски стали более выносливыми(пилить с водой получится больше, именно изза температуры)
если бы я не убил на это несколько лучших лет своей жизни, я бы этого не писал, но за спиной не одна сотня и буров и дисков.
и как итог правильный бур, не нуждается в заточке в пределах его нормальной жизни.
и если у вас отпаиваются насадки, стоит задуматься почему это происходит, так как этого быть не должно.
источник
Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
источник
Сверла из бетона изготавливаются из твердого специального сплава. На сверлах чаще всего имеется напаянный наконечник из очень твердого сплава на основе титана и вольфрама. Подобными сверлами можно бурить камень, бетон, кирпич, керамику, мрамор и некоторые другие подобные материалы.
Сверла для бетона с наконечником из сплава титана и вольфрама, применяются для бурения камня, кирпича, мрамора, керамики.
Следует различать буры и сверла по бетону.
Отличаются они формой хвостовика. Устройства по бетону предназначается для ударной дрели, имеет стандартную форму хвостовика, такую же, как и у обыкновенного сверла по металлу либо дереву. Бур предназначается для перфоратора, имеет хвостовик под патрон SDS-конструкций. На сегодняшний день различают 2 вида SDS-хвостовиков: у одних диаметр 10 мм, а у других — 18 мм.
Для сверления арматуры необходимо заменить бур на сверла по металлу.
Следует иметь ввиду, что устройство по бетону предназначается для работы с камнем, бетоном, керамикой и другими подобными материалами. Им не следует сверлить дерево либо металл. Если в процессе бурения бетона бур будет упираться в стальную арматуру, понадобится заменить его на сверла по металлу, после чего просверлить арматуру. После этого можно продолжать сверлить по бетону.
На сегодняшний день существуют способы, которые позволяют заточить подобные конструкции по бетону таким образом, чтобы они могли сверлить и металл. Однако данные способы относятся к кустарным, следовательно, не рекомендуется их применять.
При бурении (сверлении) твердого бетона необходимо обязательно следить за перегревом. Через каждые 10-15 секунд понадобится давать данной конструкции для сверления остывать. Ни в коем случае при этом нельзя остужать его водой либо при помощи каких-либо других жидкостей. Качественные современные буры способны выдерживать достаточно сильный нагрев (более 1000 градусов).
Бывает так, что в бетоне может попасться твердый камень. Если используется ударная дрель, она может не просверлить камень. В подобном случае можно взять специальный отбойник либо какое-нибудь старое подобное устройство сверления по бетону и при помощи тяжелого молотка либо кувалды можно попробовать раздробить вручную подобный камень. После этого можно продолжать выполнение процесса сверления.
Твердый камень в бетоне дробят вручную при помощи тяжелого молотка или кувалды.
Сверление камня и твердого бетона — это несколько трудоемкий процесс, особенно если планируется использовать ударную дрель. В некоторых трудных случаях, к примеру, когда понадобится проделать отверстия в перекрытиях либо несущих стенах, следует использовать перфоратор в режиме ударной дрели. Особенно когда выполняется подвесной потолок и необходимо сделать отверстия для закрепления профилей в бетонном перекрытии, не следует пытаться работать дрелью. Владелец квартиры только устанет и потеряет некоторое количество времени.
Иногда сверла по бетону точат при помощи болгарки с алмазным диском. В случае если работа будет проводиться с использованием перфоратора и имеются качественные буры, заточки они требовать не будут.
Не следует ставить режим ударной дрели при сверлении керамической плитки. Керамику необходимо сверлить при помощи использования сверла по бетону, однако в режиме обыкновенной дрели. Нажимать необходимо не сильно, в противном случае плитка может расколоться.
Затупившиеся буры по бетону можно заточить на корундовом точильном круге.
Как и любой режущий инструмент, буры по бетону будут постепенно затупляться и терять свои свойства. Однако в домашних условиях это происходит несколько медленнее, в связи с этим заточка режущего инструмента чаще всего не производится вовсе — проще всего приобрести новый. Однако если есть такая необходимость, твердосплавные напайки буров можно затачивать на корундовом точильном круге таким же образом, что и обыкновенные устройства.
Обязательно нужно учитывать тот факт, что сверла по бетону боятся нагрева при заточке — в подобном случае отваливаются и растрескиваются твердосплавные пластины. Следовательно, наконечник понадобится время от времени охлаждать водой, после чего смотреть, чтобы сверло не слишком нагревалось о точильный камень.
Если наконечник все-таки раскалится, категорически запрещается погружать его в воду — пластина сразу же лопнет. Данное приспособление для сверления обязательно должно остывать медленно и постепенно на воздухе.
Чтобы уберечь сверла от нагрева при заточке, наконечник необходимо охлаждать водой.
В случае правильной заточки режущие кромки обязательно должны быть прямыми, а пересечение их должно в точности совпадать с осью вращения сверла. В случае если длина режущих кромок будет неодинаковой, короткая будет меньше нагружена при работе, чем более длинная. Следовательно, длинная будет затупляться гораздо быстрее.
Помимо того, под воздействием увеличенных нагрузок со стороны более длинной кромки сверло может начать отжиматься в сторону от оси вращения. В связи с этим сверло в результате может сломаться. Если углы заточек режущих кромок получатся разными, будет работать исключительно кромка, которая имеет больший угол заточки. Это тоже может привести к риску сломать сверло в процессе работы и к односторонней нагрузке.
Сверло, внедряясь в материал, который обрабатывается, обязательно должно соприкасаться с заготовкой исключительно режущими кромками. Все другие точки задней поверхности обязательно должны иметь зазор с дном отверстия (поверхностью резания). Чтобы существовал зазор, форма задней поверхности должна отличаться от формы дна отверстия.
Существует достаточно большое количество возможных методов заточки, которые дают возможность создать нужные задние углы, зазор между задней поверхностью сверла и поверхностями резания. В зависимости от формы, которую получит задняя поверхность, их можно разделить на методы винтовой, конической и плоскостной заточки.
При конической заточке сверла необходимо правильно задать геометрические параметры.
Коническая заточка является самым распространенным методом. Сверло устанавливается в призму, которая имеет возможность покачиваться вокруг оси, которая наклонена к рабочей поверхности круга для шлифования. Ось качания и ось сверла скрещиваются. Это значит, что лежать они будут в двух параллельных плоскостях.
Сверло, которое закрепляется в призме, подводится к шлифовальному кругу. Задняя поверхность при этом приобретет форму участка конической поверхности. Вершина конуса будет лежать на пересечении образующей рабочей поверхности круга с осью качания.
В зависимости от геометрических параметров заточки, которые были заданы. При конической заточке следует настраивать:
- Расстояние между скрещивающейся осью качания, которая является осью конуса заточки, и осями сверла (h).
- Расстояние от оси сверла до вершины конуса заточки (H).
- Угол скрещивания оси конуса заточки и оси сверла (o).
- Половина угла конуса заточки (б).
Применяется два типа конической заточки:
Для получения других значений наклона поперечной кромки, изменяют параметры и настройки.
- Вершина конуса заточки расположена выше, чем вершина сверла. В данном случае параметры настройки будут следующими: a = 45 градусов, б = 13-15 градусов, H = 1,9D, h = (0,05-0,08)D. Угол скрещивания оси сверла и конуса в данном случае меньше, чем угол ф0 между осью образующей шлифовального круга и сверла.
- Вершина конуса заточки ниже, чем вершина сверла. Расстояние вершины от сверла H = 1,16D, половина угла конуса заточки б = 30-35 градусов, угол скрещивания оси сверла и оси конуса о = 90 градусов, смещение h = (0.05-0,08)D. Для данного типа заточки 0 > ф0.
Указанные параметры установки способны обеспечить задние углы для периферийной точки а = 5-7 градусов, угол в плане 2ф = 116-118 градусов, угол наклона режущей поперечной кромки Ф = 55 градусов.
Если есть необходимость получить другие значения задних углов а и ф (наклона поперечной кромки), следует измерить параметры настройки.
Задний угол настраивается при помощи изменения расстояния h между скрещивающимися осями сверла и конуса заточки. Угол наклона режущей поперечной кромки (ф) — при помощи поворота вокруг оси, угол в плане — изменение угла о и б. С увеличением расстояния между осью сверла и осью конуса заточки (h) возрастет а, углы ф и 2ф уменьшатся. Увеличение о, б и H, наоборот, снижает 2ф, ф и а.
Задний угол, который измеряется в цилиндрических сечениях, в процессе приближения при конической заточке к оси сверла возрастает.
Цилиндрическое сечение сверла.
Первый тип заточки способен создать более резкий прирост задних углов. Подобное изменение задних углов является благоприятным. Объясняется данное работой сверла. Помимо вращательного движения в процессе работы сверло будет перемещаться вдоль оси. Следовательно, траектория каждой из точек является винтовой линией. Данная линия наклоняется к плоскости резки, которая определяется без учета осевого перемещения сверл под углом м. Его значение определяется по формуле tg м = So / пD, где So = подача, мм/об.
Фактический задний угол уменьшится на значение м. Чем ближе рассматриваемая точка будет лежать к оси сверла, тем в большей степени будет уменьшаться задний угол, который измеряется в процессе работы. Следовательно, увеличение задних углов с приближением к оси, которое может получиться при конической заточке, будет способствовать увеличению стойкости.
При использовании винтового метода, возможна автоматизация процесса заточки.
Винтовая заточка — метод, при выполнении которого проще всего автоматизировать заточку. Сверлу будут придавать вращение и два поступательных движения, которые согласованы с ним, по отношению к шлифовальному кругу. Одно из движений направляется вдоль образующей круга, другое — вдоль оси сверл. Осциллирующим называется движение вдоль образующей круга параллельно режущей кромки, потому как оно не будет создавать задние углы.
Затылующим является движение вдоль оси сверла. В процессе винтовой заточки на режущей кромке есть 2 участка: участок 0-1, который располагается на диаметре сердцевины. Шлифуется кромкой круга. Участок 1-2 образующей круга. На участке 0-1 можно наблюдать заострение перемычки. На данном участке угол в плане будет уменьшаться на значение угла v, который образован вектором vc. Он равен сумме векторов осциллирования v0 и затылования v3 с направлением вектора осциллирования.
В цилиндрическом сечении задний угол на участке 1-2 будет определяться значением вектора затылования: tg a = 2 | v3 | / (wD) либо tg a = 2H3 / (nD), где H3 — ход затылования, w — угловая скорость вращения сверл.
Ход осциллирования принимается приблизительно равным либо несколько большим, чем диаметр сердцевины. Задние углы будут увеличиваться с увеличением хода затылования. Задние углы не будут меняться с увеличением хода осциллирования.
Схема углов винтового сверла.
Так же, как и при конической, при винтовой заточке задние углы, которые измеряются в цилиндрическом сечении, увеличиваются по мере приближения к оси сверла. Прирост задних углов при этом происходит в такой же степени, что и уменьшение их в результате особенностей кинематики сверления. Следовательно, при задании даже задних углов малого размера на периферии можно будет получить задние углы необходимой величины и вблизи к оси сверл.
Поперечная режущая кромка при винтовой заточке в результате заострения будет становиться менее прочной. Это будет ухудшать условия работы сверл в процессе сверления прочных и твердых материалов, вызывать повышенный износ поперечной кромки за счет увеличения удельных нагрузок.
В процессе сверления материалов относительно небольшой прочности (алюминиевых сплавов, чугунов и других) прочность вершин будет вполне достаточной. Сверло способно легко внедряться в материал, который обрабатывается. Это способно существенно повысить производительность и точность сверления.
В процессе работы с твердосплавными цельными сверлами двухплоскостная заточка способна обеспечить высокую стойкость при сверлении материала относительно небольшой прочности и твердости — алюминиевых сплавов, чугунов, неметаллических материалов. В процессе сверления закаленных и труднообрабатываемых сталей при двухплоскостной заточке будет наблюдаться повышенный износ режущей поперечной кромки вблизи центрирующей точки на вершине.
источник
21 Июл 2019 admin 45