Фундамент своими руками для пристройки к деревянному дому
Фундамент для пристройки к деревянному дому
Если последовательно соблюдать все те рекомендации, которые будут даны в этой статье, то практически любой хозяин сможет своими силами соорудить фундамент для пристройки. Причем если это делать самостоятельно, то стоимость строительства будет существенно ниже, чем у рабочих, нанятых по объявлению. Идеальным вариантом можно считать, если в памяти остались ключевые моменты того, как велось основное строительство и если есть проект с данными геодезической разведки. Все это значительно облегчит и ускорит возведение фундамента.
Вынашивая идею о дополнительной пристройке к своему основному дому, следует понимать, что ее нельзя просто так взять и прилепить. Любая строительная деятельность должна проходить осознано и после строгих расчетов. Иначе можно повредить уже имеющееся жилье. Ведь новая пристройка будет оказывать воздействие на грунт, который может начать двигаться, что и нанесет повреждение сооружению. Поэтому при сооружении пристройки, необходимо связать ее фундамент с фундаментом уже стоящего дома.
Фундамент можно привязать несколькими способами:
- жесткое соединение, этот метод следует применять в тех домах, которые давно построены и их фундамент уже успел устояться. Кроме этого, с помощью простых расчетов следует убедиться, что возникшая нагрузка, не принесет за собой деформации старого фундамента;
- обустройство специальных деформационных швов.
Небольшое отступление, жесткое соединение ни при каких условия не следует практиковать в тех местах, где существуют непучинистые грунты.
Рассмотрим более детально каждый из способов устроить новый фундамент для пристройки к деревянному дому.
Прежде чем приступать к заливке фундамента для пристройки, следует вспомнить, на каком типе основания был возведен дом. У нас наиболее часто используют ленточный или столбчатый типы основания, реже можно встретить фундамент, основанный на плитах или сваях.
Кроме типа фундамента, следует определить еще несколько факторов, которые могут повлиять на будущее строительство, а именно:
- глубина, на которую уложен фундамент;
- определить пространство, которое он занимает под домом;
- опознать типы и виды стройматериалов, которые применялись при строительстве основания.
Не будет особой трагедии в том, если часть информации утеряна, ее можно восстановить в результате новых исследований. Для этого, вдоль старого фундамента вырывается специальная канава, которая дает представление о размере основания. Его глубина определяется с помощью нехитрого инструмента, куска арматуры, с концом как у кочерги. Этот конец следует просунуть под основание таким образом, чтобы он буквально улегся под него.
Арматурная стенка для фундамента
После чего, арматуру следует провернуть до горизонтального положения и протянуть до упора задней стенки, после чего сделать насечку в том месте, где оканчивается стена. Извлекаем щуп и повторяем операцию вдоль все стены, это позволит получить довольно точную картину размеров фундамента.
Новое основание необходимо строить точно такого же типа, как и старое. Причем делать это следует после расчетов пучинистости грунта в месте строительства. Расчеты необходимо делать в любом случае, отговорок, что я строю небольшую пристройку, или она будет изготовлена из легких материалов, не должно быть. Кроме этого, новый фундамент не должен залегать глубже старого, они должны располагаться на одном уровне.
На следующем этапе строительства, нам необходимо будет просверлить отверстия под усиливающую арматуру. Отверстия для нее должны быть несколько больше, чем диаметр самих прутов. У неопытных строителей часто возникает вопрос: на какую глубину необходимо углублять арматуру? Для ее расчета есть универсальная формула: углубление должно составлять 35 диаметров прута.
Бывают случаи, когда ширины основания дома не хватает для сверления отверстий нужной глубины. В этом случае, поступают следующим образом: в торце плиты делаются вертикальные прорези, в которые вставляются специальные клинья. Эта система называется анкерное крепление, с ее помощью новый фундамент получит крепкую связку со старым.
Очень важно правильно рассчитать необходимое количество арматурных прутов. От этого будет зависть прочность всей конструкции, если их установить недостаточное число, то фундамент будет слабым, если больше, чем того требует технология, то это излишняя трата денег. Как правило, их устанавливают из расчета, 5 штук на четверть метра. Необходимую длину прутьев можно нарезать при помощи болгарки, а можно заказать уже готовые. Чтобы усилить эффект от установленных прутов, на их свободный конец можно наварить небольшие куски металла или гайки. Эти концы будут залиты бетоном, в результате чего конструкция получит дополнительное усиление.
Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры. Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями. Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.
Прежде чем начинать рыть траншеи под будущее основание, необходимо четко определить, где оно будет находиться, и разметить его границы. Это существенно облегчит выполнение всех будущих работ. Для более наглядной разметки можно использовать колышки и моток бечевки. Диагонали, которые прокладываются по углам траншеи, позволят понять, насколько правильным получится будущее основание. С помощью отвеса можно получить ровные и правильные стенки, ведь это тоже немаловажный фактор, который влияет на крепость и качество будущей конструкции.
Если пристройка имеет небольшие размеры, то траншею можно будет вырыть самостоятельно, в противном случае — лучше воспользоваться услугами специальной техники. После того, как будет вырыта яма нужных размеров, необходимо в ней провести первичную изоляцию, насыпать подушку из песка и щебня. Затем следует продумать все необходимые подводки и коммуникации и можно приступать к заливке фундамента.
Заливка фундамента в опалубку
При изготовлении бетона следует выполнить несколько обязательных правил:
- выбрать для фундамента морозоустойчивый цемент;
- строго соблюдать последовательность добавления компонентов бетона: вода, щебень, мелкозернистый песок, и только затем цемент;
- готовый бетон быстро подавать на место проведения работ, он быстро твердеет и становится непригодным к заливке;
- ставить опалубку только после заполнения бетоном траншеи, снимать не ранее, чем через неделю после заливки;
- прежде чем возводить пристройку, на фундамент необходимо уложить гидроизоляцию.
Готовый фундамент под пристройку
При соблюдении всех этих условий можно будет вполне успешно, собственными усилиями получить качественное основание под будущую пристройку собственного деревянного дома. При этом стоимость самого строительства вам обойдется по цене строительных материалов и арендованных инструментов.
Возведение пристройки к уже построенному дому — не менее ответственный процесс, чем строительство отдельного здания. Риск смещения конструкций дома и пристройки относительно друг друга очень велик. Поэтому наиболее важным этапом строительства является проектирование и обустройство фундамента пристраиваемого помещения. Если вы решили произвести эту часть работ своими руками, без консультации специалиста все же не обойтись. Он поможет выбрать оптимальный тип основания в зависимости от условий участка и рассчитать фундамент под пристройку на прочность.
Схема фундамента: 1. Старый фундамент. 2. Новый фундамент. 3. Перемычки. 4. Продухи.
Трудоемкость работ, временные и финансовые затраты будут зависеть от условий начала строительства. Исходных ситуаций может быть две:
- Вы купили готовый дом, который был построен несколько лет назад и не осведомлены о типе, размерах, других характеристиках фундамента и свойствах грунта под ним.
- Вы построили дом самостоятельно или участвовали в его проектировании и возведении. Вам известны прочностные свойства основания дома и гидрогеологические условия грунта на участке.
Для определения конструкции и параметров фундамента старого дома около одной из стен выкапывается шурф размерами 1,5×1,0 м или 1,0×1,0 м. Достигнув подошвы основания, определяются размеры фундамента: у ленточного — уровень заглубления и ширина, у столбчатого — глубина закладки и размеры столбов.
Для измерения толщины ленточного фундамента используется металлический прут с концом, загнутым на 90°. Держа согнутый отрезок горизонтально, прут просовывают под основание фундамента. После проворачивания и упора загнутой частью во внутреннюю стену фундамента на пруте делают отметку, соответствующую ширине фундамента.
Варианты пристроек: 1. Старый дом. 2. Пристройка.
При разработке шурфа можно также определить характер грунта под основанием будущего фундамента. Полученные данные определяют тип и способы закладки основания своими руками.
Если у вас имеется проект построенного дома, предварительные исследования не требуются. В анализе грунта и определении параметров основного фундамента нет необходимости. С помощью специалиста вы сможете спрогнозировать возможную усадку постройки в конкретных условиях, а основные строительные работы выполнить своими руками.
Для закладки фундамента под пристройку будет необходим следующий перечень инструментов:
- бетономешалка;
- перфоратор, болгарка;
- лопата, мастерок;
- емкости для бетонной смеси;
- молоток-кирочка, кувалда, расшивка;
- отвес, угольник, рулетка, уровень.
Заливка фундамента пристраиваемого помещения производится на глубину несколько меньшую, чем заглубление основы главного здания. Это создает запас на случай прогнозируемой усадки.
Фундамент пристройки и дома должны быть одинаковыми по типу.
Сопряжение фундаментов: 1. Дом. 2. Старый фундамент. 3. Штыри. 4. Арматура. 5. Цоколь. 6. Основание фундамента.
Если дом стоит на бетонной плите, для пристройки заливается еще одна плита. Соответственно, к ленточному, свайному или столбчатому фундаменту основного здания пристраиваются основания с аналогичным характером нагрузки на грунт. В противном случае пристройка может создать дополнительное давление на старый фундамент или привести к излишней усадке и заваливании конструкции.
При соединении оснований пристройки и дома не стоит откапывать сразу всю сторону фундамента, если оно более 3 м длиной. Это может ослабить устойчивость строения и привести к деформациям конструкций.
После заливки фундамента пристройки необходимо дождаться его усадки, и лишь затем проводить дальнейшие строительные работы. Например, если соорудить основание осенью, то сам пристраиваемый модуль лучше возводить в середине весны.
Связывание старого и нового фундаментов своими руками производится двумя основными способами:
- Возведение отдельного фундамента с обустройством деформационного шва;
- Жесткое связывание фундаментов с помощью закладки общей арматуры.
Выбор типа и метода соединения фундаментов зависит от тяжести пристраиваемого помещения и почвенных характеристик на участке. Если основное здание со временем не дало существенную усадку, фундаменты можно объединить в единую конструкцию. В ином случае следует заложить отдельное основание пристройки, связанное с основным через деформационный шов.
Подобная конструкция приемлема при следующих условиях:
- на слабопучинистых и непучинистых грунтах на участке;
- когда усадка строения может быть прогнозируемой;
- при возведении двухэтажной пристройки под одной крышей с домом;
- при ленточном мелкозаглубленном фундаменте, когда цоколь входит с ним в монолитную систему.
Если здание возведено на столбчатом фундаменте, крепление арматуры производится на цоколе, который должен иметь достаточную ширину и высоту.
Сопряжение ленточных фундаментов своими руками производится следующим образом:
Схема жесткого соединения пристройки с домом: 1. Скобы. 2. Дом. 3. Пристройка.
- Определяются размеры основного фундамента вышеописанным способом.
- Выкапывается траншея у основного фундамента с обустройством песчаной подушки. Глубина траншеи не должна превышать глубину закладки основания дома.
- В бетоне основания высверливаются отверстия по толщине арматуры на глубину ¾ ширины конструкции в шахматном порядке (для угловых участков — на 0,5 м). Глубина высверливаемых отверстий может быть рассчитана умножением диаметра арматуры на 35.
- В проделанные отверстия вбивается арматура ø14 мм с периодическим профилем, выпуски арматуры должны составлять 30-40 см. На торце арматуры выполняется продольная прорезь со вставкой расклинивающего вкладыша.
- Выступающая арматура используется для формирования каркаса будущего фундамента. К концам прутьев привариваются шайбы, которые будут препятствовать смещению конструкций.
- В среднем для 1 м 2 поверхности необходимо заложить 20 прутьев арматуры. Для незамкнутого контура количество прутьев зависит от ширины возводимого основания и рассчитывается индивидуально.
- После установки опалубки в нее укладывается остальная арматура и заливается бетон.
Жесткое соединение с плитным фундаментом осуществляется при его толщине не менее 400 мм. Такая связь допустима и при наличии выступа плиты от цокольной части здания. Подобные выступы обычно оставляются при возведении постройки из газобетона. Плита должна выступать не менее чем на 30 см и позволять оголить арматуру конструкции для приваривания ее к каркасу основания пристройки.
При большой разнице в весе основного здания и пристройки их усадка будет происходить неравномерно. В этом случае жесткое связывание фундаментов не рекомендуется, и лучше возвести отдельное основание для пристройки.
Ленточный монолитный фундамент.
Отдельный фундамент надежней оборудовать по замкнутой схеме. У стены здания возводится железобетонный ростверк. Между фундаментами укладывается слой из рубероида или теплоизоляционного материала (пенопласт, пеноплекс), покрытого гидроизоляцией.
Слой при усадке пристройки предохраняет фундамент дома от повреждения. В качестве деформационного шва к основанию дома при бетонировании фундамента пристройки прикладываются гидроизолированные доски. В зависимости от массивности пристройки толщина шва составляет 2-5 см. На стыке стен шов закрывается декоративной накладкой, которая обычно крепится к капитальной стене.
Для монтажа самостоятельного фундамента легких пристроек (например, под каркасную веранду) производится предварительная разметка.
- С помощью шнура, натянутого на колышки, обозначаются контуры будущего основания. Прямоугольность будущей конструкции определяется измерением диагонали. Ее длина вычисляется по формуле: c=√(a 2 +b 2 ), где а и b — стороны конструкции.
- Веревкой с длиной, равной рассчитанной, отмеряем длину диагонали и корректируем контур шнура. Если фундамент ленточный, таким же образом размечаем внутренний периметр основания, отступив внутрь требуемое расстояние.
- Если конфигурация сооружения сложная, контур разбивается на прямоугольники и их разметка проводится по тому же принципу. Затем проводятся земляные работы.
- Ширина траншеи под каркасную пристройку принимается около 40 см. На дно ямы засыпается песок (20-30 см), затем средний гравий или щебень. Подушка поливается водой и оставляется на некоторое время для усадки.
- Если пристройка должна выступать над уровнем земли, монтируется опалубка. Состав заливаемого в последующем бетона обычный — по 1-ой части песка и цемента, 0,7 части воды и 2 части щебня или гравия.
Если пристройка возводится из легких материалов (древесина, OSB) и основа ее каркасная, оптимальным вариантом будет столбчатый фундамент или на винтовых сваях. При размерах пристройки 7×3 м достаточной будет установка 6 опорных столбов.
Работы по обустройству столбчатого фундамента под каркасную пристройку проводятся в следующей последовательности:
- выкапываются скважины глубиной ниже уровня промерзания;
- на дно засыпается песчаная подушка и выставляется арматура из стекловолокна (стекловолоконная арматура не нуждается в гидроизоляционной обработке и по прочности не уступает металлической);
- на надземную часть монтируется опалубка необходимого размера;
- конструкция под каркасную пристройку заливается бетоном;
- для увеличения высоты столбы могут быть дополнены кирпичной кладкой из красного кирпича.
Простым и дешевым вариантом сооружения основания под каркасную пристройку является установка фундамента на сваях. Недостаток такой конструкции — подверженность свай коррозии — устраняется обработкой качественными антикоррозийными составами.
Свайный винтовой фундамент под каркасную пристройку отличается высокой скоростью монтажных работ. После установки свай можно сразу приступать к возведению строения. Выстраивая каркасную пристройку, сваи можно вкручивать самостоятельно, что удешевляет стоимость работ.
При прочих одинаковых условиях стоимость пристройки с жесткой стыковкой фундаментов будет значительно выше, чем при сопряжении с деформационным швом. Практичней под будущую пристройку заложить основание на стадии возведения основного здания. До начала сооружения пристройки фундамент накрывается настилом и площадка используется для других целей. В этом варианте строительства в дальнейшем не возникает проблем со стыковкой и усадкой фундаментов.
27 Апр 2019 admin 17