Главная / Строительство дома / Фундамент / Щитовой дом фундамент ленточный своими руками

Щитовой дом фундамент ленточный своими руками

Каркасные дома из-за своей легкости, дешевизны и быстроты возведения пользуются большой популярностью. При должной теплоизоляции и установке отопительной системы в таком жилище можно проживать постоянно. Фундамент для каркасного дома подходит любой, в том числе трубчатый, столбчатый и даже винтовой. Выбор основания здесь зависит от особенностей грунта.

Оглавление:

Этот вид основания самый надежный, но и самый дорогой. Возводится в 2-х случаях: на подвижном грунте, склонном к усадке или вспучиванию, и под тяжёлую каменную конструкцию. Ленточный фундамент бывает 2-х типов: монолитный и блочный, отличающиеся способом возведения. Сделать основание под каркасный дом таким образом можно самостоятельно.

Монолитный фундамент может быть сооружен из бетонированного бута или армированного бетона. Необходимо выкопать траншеи по периметру и в местах перегородок, они должны быть на 0,2 м шире, чем предполагаемые стены. Глубина зависит от уровня промерзания почвы (обычно 0,5 -1,4 м), нужно от этого уровня углубиться ещё на 0,4 м. На дно укладывается подушка из песка и щебня.

В первом случае монтаж осуществляется так: бут укладывается в траншеи и заливается бетоном. Выполнять эту работу нужно поэтапно: сначала уложить камни на треть глубины и тщательно зацементировать, дать застыть, затем ещё заполнить на треть и так до уровня поверхности почвы. Чтобы фундамент получился прочным, работы проводятся в течение 2-3 дней, только потом приступают к цокольной части, выравнивая её по уровню. Камни необходимо подбирать очень точно, чтобы отверстия между ними были минимальными, это трудоёмко, но результат – 2 в 1: надежность и декоративная отделка. После завершения укладки, конструкцию оставляют на месяц, чтобы она устоялась и набрала прочности, свойственной монолитному основанию.
Во втором случае используется арматурная решетка — коробка из прутов с сечением 1,2-1,4 мм, которые соединяют между собой сваркой (это быстрее, к тому же она всё равно применяется для нарезки арматуры) или специальной проволокой, что считается надёжнее, но требует времени и опыта. Конструкция устанавливается до самого края опалубки, после чего полностью заливается раствором, который старательно утрамбовывается вибратором или брусом с поперечиной. Отстаивается такой фундамент 28 дней, затем можно демонтировать опалубку и приступать к дальнейшему строительству.Блочное основание отличается от предыдущего быстротой возведения, но требует использования подъёмной техники. Начальные этапы схожи: выкапывание траншей, выравнивание дна песком, только опалубка не нужна, готовые блоки укладываются с помощью крана вплотную, образовывая основание.

Этот вид отличается простотой монтажа и дешевизной, прекрасно подходит для легких деревянных сооружений. Каркасный дом на столбчатом фундаменте возводят на устойчивом грунте, скалистой местности с перепадами высоты. Материалы для опор используют различные: пластиковые или железные трубы, брёвна, бетонные колонны, кирпичи, сваи.
Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома не требуется специальных знаний и умений. Проект основания просчитывается исходя из качества почвы и веса постройки. Опоры обязательно располагают по углам дома и по центру несущих стен, далее распределяют их по всех площади на расстоянии 1,5 – 2,5 м (в зависимости от материала и диаметра трубы). По чертежам работать удобнее, если произведение расчёта вызывает сложность, можно просто заказать проект.

Перед началом строительства с участка удаляется плодородный слой земли вместе с растениями, чтобы они в дальнейшем своей корневой системой не повреждали конструкцию, при необходимости обнажившуюся почву следует утрамбовать.

Далее согласно плану проводится разметка под столбы, с помощью железных прутьев. Рекомендуется визуально выделить периметр с помощью песка, чтобы не допускать отклонений от чертежа. После этого производится бурение или выкапывание скважин на глубину ниже промерзания грунта. Дно тщательно утрамбовывается и выравнивается подушкой из песка. На неё кладётся гидроизоляция. Когда подготовительные земельные работы завершены, в скважину устанавливается колонна, которая выравнивается, уплотняется бутом либо бетонируется и, после схватывания раствора, засыпается землей.

Наиболее надёжным считается столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Сложность установки здесь его заключается в выравнивании железобетонных плит по уровню, в то время как трубы можно просто обрезать, или установить на них подкладку.

Одним из интересных вариантов является основание на винтовых сваях. Отличается простотой и быстротой монтирования – для облегчения процесса используется специальное оборудование, с помощью которого вкручиваются сваи прямо в почву на глубину 1,5 м, потом обрезаются по уровню. Для предупреждения коррозии металла, внутрь заливается цемент. После его застывания устанавливается ростверк для распределения нагрузки на несущие стены.

Насколько дорого обходится опорная конструкция, можно просчитать, исходя из проекта для квадратного строения, в качестве примера можно взять основание 8х8 и 6х6. Порядок расчёта:

сначала вычисляется периметр, в данном случае 8×4 = 32 м или 6×4=24 м;
берётся ширина стены, она составляет не менее 0,4 м;
считается возвышение над грунтом — до 0,5 м и глубина основания — до 1,5 м, итого до 2 м;
полученные данные перемножаются: 32×0,4×2 =25,6 м3 (для 8×8) или 24 × 0,4 × 2 = 19,2 м3.

Так вычисляется требуемый объём раствора. Далее определяется соотношение в нём частей песка, цемента, воды, добавок (при необходимости). К стоимости прибавляются затраты на сопутствующие материалы (опалубку, арматуру). Обычно цена готового железобетона получается 3500 руб/м3. Итого, основание для дома 8×8 обойдётся примерно в 89 600 рублей, соответственно 6×6 – 67 200 рублей.

Цена столбчатого фундамента для каркасного дома будет зависеть от количества колонн, их диаметра, оборудования для бурения скважин. Поскольку допустимое расстояние между опорами 1,5 м, то на дом 8×8 понадобится примерно 30 опор. Их общий объём составит около 3,62 м3. Итого затраты на отливку опор составят 12 670 рублей. Ещё понадобится 3 рулона рубероида – это 900 рублей. Всего – 13 570 рублей.

В итоге столбчатый фундамент под каркасный дом обходится примерно в 5-6 раз дешевле, чем ленточный.

Особенности строительства на болоте

Современные технологии позволяют возводить здания даже на самой прихотливой почве, в том числе и на болоте. Сейчас это просто инженерная задача, а не повод для отказа от строительства. Основание на болоте для каркасного дома может быть 3-х видов:

незаглубленный плиточный;
мелко-заглубленный железобетонный;
столбчатый и свайный.

Главное – грамотно провести дренаж, лучше привлечь хороших специалистов. Понадобится сделать водоотводы, установить дренажные трубы, вырыть колодцы, проложить геотекстиль, насыпать нужное количество песка и щебня под площадку и прочее. Только после этого можно приступать к строительству.

Дома, построенные по каркасной технологии, весят сравнительно немного и поэтому не нуждаются в массивном основании. Устроить фундамент под каркасный дом своими руками – это вполне выполнимая задача.

Но чтобы легкое основание было надежным, к его закладке надо подойти с умом. Начинается процедура с математики – фундамент надо выбрать и рассчитать.

Под каркасные постройки часто используются 4 вида фундаментов:

Прежде, чем выбирать один из них, вам нужно наверняка знать такие параметры:

Тип почвы;
Глубину промерзания и залегания грунтовых вод;
Вес конструкции дома и площадь постройки;
Запланирован ли подвал.

Чтобы определить все необходимые характеристики почвы, лучше всего заказать геологические изыскания. Но если бюджет не позволяет, всю необходимую информацию можно узнать самостоятельно.

Для этого выкопайте яму глубиной около полутора метров и обратите внимание на срез грунта:

Гравийные, скальные, песчаные или песчано-камянистые почвы – это наилучший вариант для строительства. Такие грунты не задерживают внутри себя влагу и не меняют формы при промерзании.
Пылевые грунты или мелкозернистые пески – самый неблагоприятный вариант.
Глинистые почвы с высоким загеланием грунтовых вод могут вспучиваться при промерзании.

Что вам дает это исследование? Если грунтовые воды подступают близко к поверхности, оборудовать подвал не стоит. Как бы хорошо не была выполнена гидроизоляция, в подвальном помещении всегда будет слишком высокая влажность.

Если стройка запланирована на зыбучих или насыпных почвах, то монолитный фундамент – лучшее решение: он придаст конструкции дома дополнительную жесткость.

При этом помните, что период службы фундамента должен равняться сроку службы дома. Не имеет смысла заливать под каркасный дом железобетонный ленточный фундамент. А мелкозаглубленные фундаменты или фундаменты на песчаных подушках помогут вам сэкономить немалую сумму.

Такой вид основания для каркасного дома является наиболее распространенным. Стоит он дешевле всего и достаточно прост в возведении. А при необходимости, его можно усилить с помощью свай. Такой фундамент обычно делают в том случае, когда в доме планируется утепленный подпол или подвальное помещение.

На участке, где будет происходить строительство, наносится разметка: при помощи веревок обозначается будущее расположение стен. После нанесения разметки по ней прокапывается траншея шириной около полуметра, как минимум на 15 см толще будущей стены.

Если планируется забивание свай, для них бурятся скважины на 20 см глубже уровня промерзания грунта. По дну траншеи насыпается песчаная или песчано-гравийная подушка и уплотняется водой.

После того, как подготовительный этап пройден, по стенам траншеи раскладывается гидроизоляционный материал и начинается монтаж опалубки. Для нее используются бруски размером 40х40 и доски толщиной не менее 50 мм.

Опалубка должна выступать из земли примерно на 30 см. Затем в опалубке размещается связанная между собой арматурная сетка, которая заливается бетоном. Важно, что бетон необходимо залить за 1 раз. Снимать опалубку и приступать к строительству можно уже спустя 5-6 суток.

Это самый оптимальный и простой вариант. Подготовка такого фундамента выполняется всего лишь за день, и не требует применения специальной техники. Винтовые сваи отлично выдерживают промерзание грунта и не боятся грунтовых вод. К тому же, монтажом такого основания можно заняться в любое время года.

Специальная техника применяется для установки свай крупного размера. Небольшие сваи вы можете установить и самостоятельно, с помощью двух-трех крепких напарников.

Сваи закручиваются в землю вручную при помощи длинного рычага на глубину порядка полутора метров, в зависимости от вида почвы и глубины ее промерзания. После чего свая обрезается до нужной высоты, заливается бетоном внутри, а сверху на нее монтируется оголовок.

Если постройка будет временной, бетонировать сваи нет необходимости. Впоследствии их можно будет легко выкрутить и применить повторно.

Такой способ заливки фундамента схож со свайно-винтовым, но роль свай исполняют бетонные столбики, которые устанавливаются по углам дома и в точках пересечения стен. Для того, чтобы нагрузка распределялась по столбам равномерно, заливается ростверк – полоса бетона, объединяющая все столбы.

Для него монтируется деревянная опалубка, в которую и заливается бетон. После остывания опалубка демонтируется. Для каркасных домов ростверк заливать не обязательно, т.к. конструкция достаточно легкая.

Такой вид фундамента представляет из себя сплошную бетонную плиту толщиной не менее 100 мм, уложенную поверх песчаной подушки. Она обеспечивает наибольшую жесткость конструкции, по сравнению с другими видами фундаментов.

Для каркасного дома монолитный фундамент делается мелкозаглубленным. Сперва необходимо снять плодородный слой грунта. На дно полученного котлована укладывается геоткань, а сверху засыпается песчаная подушка. Ее необходимо утрамбовать вибропрессом, после чего залить водой. Сверху на подушку укладывается еще один слой геоткани.

Переходим к заливке плиты. Вам понадобятся две арматурные сетки из арматуры толщиной 12-16 мм. Шаг укладки прутьев должен составлять от 20 до 30 см. По периметру фундамента укладывается деревянная опалубка. После того, как арматура уложена, в опалубку заливается бетон не ниже М500.

Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, раствор уплотняется специальным прессом. Демонтировать опалубку и приступать к строительным работам можно только через 2-3 недели. Чтобы обеспечить плите устойчивость к горизонтальному скольжению, нижнюю ее поверхность можно оснастить ребрами жесткости, которые будут врезаться в песчаную подушку. Отметим, что такой вид фундамента требует больших усилий и затрат бетона, поэтому считается одним из наиболее дорогостоящих.

Чтобы заполнить фундамент под домом, вам нужно качество, так как оно будет зависеть от жизни всего здания.

Поэтому пролитие полосы должно основываться очень серьезно.

Чтобы полностью залить фундамент под дом, вы должны прочесть его до конца. Здесь мы будем учитывать цены на конкретные работы, и мы также откроем некоторые оттенки.

Основание ремней будет сильным, если вы используете цементные марки, которые не ниже, чем у M200. Лучше всего, если это M400. Целесообразно использовать мелкий песок, воду и руины средней части бетонного раствора. Если переполнение под домом должно быть сделано за один день, тогда имеет смысл заказать бетон на заводе.

Там, с качеством готового решения, мы определенно не отпускаем. И сила основания ленты будет сохранена.

Перед тем как заказать себе под свой дом под свой дом, вы можете заказать бетоносмеситель на заводе, 4-5 кубических метров. Рассчитайте количество необходимого бетона. Чтобы сделать это, вы должны измерить всю длину канавы под фундаментом и умножить ее на ширину и глубину.

Если бетон прибывает в бетоносмеситель, имеет смысл подумать о его доступе ко всем местам, где проложена лента.

Лоток на «смесителе» можно разложить до 3 м. Другими словами, вам нужно тщательно подготовиться к уборке фундаментов под домом.

важно: Когда идет первая партия бетона, вы должны проверить его состояние.

Если он слишком сухой, попросите водителя добавить воду.

Для лучшего качества бетонной смеси это возможно благодаря дополнительным боеприпасам (движущимся пустотам) в бетоне. Это достигается с помощью глубокого вибратора.

Если глубокий вибратор не может быть достигнут, можно использовать обычные грабли. Поверхность полосы часто выровнена с помощью шпателя или шпателя.

Каждый должен был увидеть хотя бы один раз в жизни дома с глубокими трещинами, с искаженными стенами.

И неважно, старый дом сделан из кирпича или дерева, и новый фундамент по-прежнему остается верным.

Чтобы устранить эту проблему, вы можете сделать некоторые вещи:

Сделайте полное изменение фундамента.
Укрепите уже существующий фундамент.
Если фонд совсем нет, поднимите дом к основанию.

Понятно, что эти сложные методы реализации радикально различны.

Если вы хотите понять, насколько вы выглядите, вы можете выложить взгляд под дом своими руками в Интернете.

Ниже мы рассмотрим каждый метод заливки чердака под дом.

В этом случае нет другого способа начать установку основ, усиленных ремнем.

Для этого старый дом носителя поднимается с помощью крупных гигантов, демонтажа старого разрушенного фундамента и переполнения нового. Мы говорим больше обо всех этих моментах.

Если не ясно, как поднять дом, чтобы заполнить фундамент, вам просто нужно поддерживать углы старого деревянного дома. Тогда вам нужно поднять те строительные блоки, которые вам нравятся больше всего.

Для работы вам достаточно взять или арендовать два порта, которые могут поднять до 5 тонн. Когда один угол поднимается, деревянный блок или толстый кусок металла размещаются немедленно.

Важно, чтобы трещины не возникали вдоль стен старого дома.

Поэтому не поднимайте более 20 мм.

Кстати, вам не нужно доверять 100% сокета. Лучше доверять, чтобы разместить каждые 5 мм деревянные решетки под стенами.

Постепенно вся конструкция может быть поднята до желаемой высоты.

Установите еще больше опоры под самыми длинными сторонами дома, защищая строителей от возможных капель.

Эта замена клеточной башни для дома реализована с использованием этой технологии:

Старая подложка отображается в углах, основание покрыто руинами средней части, и только затем наливается бетон.
Затем подготовьте рамку для оружия. Конструкция бетона с ним будет иметь высокую прочность.

Помните, что арматурная рама привязана друг к другу, а затем мягко расслабляет подкрепление под арматурой.

Затем вы можете сделать опалубку.

При заливании бетона используйте вибратор для удаления воздушных пустот.

Когда бетон наливается, он разобран, остальная часть старого подвала заливается новым бетоном и т. Д., Пока вся нога не изменится.

Другими словами, старая основа может быть заменена только отдельными частями.

Поэтому имеет смысл разбить весь диапазон дома на 2 метра. Убедитесь, что вы работаете в одном куске. Иногда это повысит безопасность рабочей силы.

Пока фундамент не затвердеет, дом нельзя опустить.

Заполнить фундамент дома без подкрепления очень сдерживающим фактором, поскольку фундамент не будет сильным и в конечном итоге рухнет.

Может случиться так, что старый частный дом не имеет оснований.

Затем вам нужно «сломать» голову, поднять ее на фундамент и не повредить.

Обычно старые деревянные хижины были построены без фундамента.

Нужно копать по краю канавы на байонетном штыке (25 см).
Затем лоджии или железобетонные пилоты должны устанавливаться под полом деревянного дома.
Раскованный пояс покрыт развалинами высотой до 15 см.
Затем опалубка под домом производится изнутри.
Затем вы можете увидеть расположение, используя стальные рамы.
Затем вы можете сделать панель снаружи (сделайте немного выше).

Это даст возможность для бетона, когда кладка уже удалена.

Заполнение мелкого гравия и дальнейшее переливание бетоном.

Если здание уже имеет старый фундамент, его можно усилить. Другими словами, вам нужно выжать новый кусок бетона под фундамент старого дома.

Необходимо предпринять следующие шаги:

Плоская яма по периметру дома.
Старые основы основаны на подкреплении. В то же время нет необходимости наносить ущерб существующей базе.
Когда проблема решена, пояс заполняется бетоном. Важно, чтобы бетонная смесь проникала во все отверстия старых фундаментов.

Стоимость таких строительных работ зависит от ряда факторов.

Однако мы попытаемся познакомиться с читателем с подробными показаниями:

лента устройства (30×80 см) — 7000 рублей, (40×80 см) — 7500 рублей за метрическую линейность;
фундамент TISE — 6700 р.

на метр;

основная лента с подошвой — 8500 руб. / п.м.

Это средняя цена на полив фундамента под домом. Сейчас известно, что после основания фундамента можно построить дом, чтобы рассчитать все дальнейшие затраты на его строительство.

Как выбрать фундамент для каркасного дома 8х8

Каркасный дом и выбор несущего основания

Каркасная конструкция самая легкая, поэтому здесь подходит любой вид несущего основания. Чаще всего используется винтовой фундамент для каркасного дома, но это не стоит брать за правило, все зависит от грунта и прочих нюансов.

Выбор фундаментного основания напрямую зависит от тяжести постройки.

К примеру, для кирпичных зданий, фундамент может составлять около 20-ти % от всей конструкции. В нашем случае, для строительства легкой конструкции 8х8 получается дешевый фундамент для каркасного дома, учитывая вес всего материала.

Выбор несущего основания зависит от серии разных факторов:

Если предусматривается подвальное помещение.
Какое грунтовое основание на месте строительства.
Вес самой постройки (зависит от выбора материала для отделки и прочих деталей).
Воды и уровень промерзания.

После того, как грунтовое основание проверено, можно подбирать фундамент под свою постройку, при этом необходимо предусмотреть некоторые детали:

Следует помнить, что срок службы фундаментного основания должен приравниваться к эксплуатационному периоду всего дома.

Если на участке водные грунты расположены слишком высоко, то не рекомендуется оборудовать подвальное помещение, так независимо от качества гидроизоляции там все равно будет сохраняться повышенная влажность.

Для насыпных и плывучих грунтов используется фундамент плита для каркасного дома.
Для экономии финансового бюджета подойдет мелкозаглубленный фундамент для каркасного дома.

Рассмотрев все вышеперечисленные нюансы, можно сделать вывод, что подойдет любой фундамент для каркасно-щитового дома , если они недорогие и простые в исполнении.

Строим ленточный фундамент

Ленточное несущее основание наиболее популярно для малоэтажного строительства, включая каркасный дом 8х8.

Это связано с простотой возведения и невысокой стоимостью. Ленточный фундамент частенько усиливают при помощи свай, и на финише получается свайно-ленточный фундамент, который можно выстроить самостоятельно.

Несущее основание подходит в случае:

Наносится разметка по размеру каркасного дома.
Затем забиваются колышки.
Натягивается веревка.

Фундамент должен быть на 100 мм шире несущих стен.

Затем роется траншея по разметки.
Глубина фундамента для каркасного дома составляет примерно 0,5-0,6 м.
Для свай бурятся отверстия на 20 см глубже, чем уровень промерзания.
Затем засыпается песок и проливается водой.
После чего производится монтаж опалубки.

Поверх рулонного гидроизоляционного слоя монтируется опалубка из досок, толщина не менее 50 мм.

В конструкцию дополнительно монтируют арматуру до 16 мм диаметром, соединенной сваркой или вязальной проволокой.
Далее заливается бетон, марки М500.

Для каркасного дома 8х8 опалубку можно убрать уже через неделю и производить дальнейшие работы по строительству.

Преимущества и особенности фундамента

Если грунтовое основание рыхлое и неустойчивое, то фундамент на сваях, это самый оптимальный вариант для каркасного дома.

Монтаж несущего основания производится без специальной техники.
Все работы производятся за 1 день.
Отличные показатели, в плане несущих способностей.
Фундамент устойчив к промерзанию грунта.
Низкая цена.
Установку можно производить в любое время года.
Огромный выбор типов и размеров, что позволяет подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.
Есть возможность дальнейших ремонтных работ.

Но есть один единственный недостаток.

Нельзя строить подвал, также фундамент подходит для возведения легких и небольших построек.

Как произвести правильный расчет

Строительный рынок предлагает множество моделей винтовых свай. Детали имеют различные покрытия и размеры. Выбирая для строительства винтовые сваи, нужно обратить внимание на ровную конструкцию и лопасти правильной формы.

Несколько советов для того чтобы получить правильные скважины:

Во время работ, буровое устройство должно находиться строго вертикально.
Бурение производится без ствола столба.
Если почва глинистая, то лучше выбрать для бурения сухую погоду.

Как установить сваи самостоятельно:

Здесь предусматривается два способа: обычно, руками или применить технику для работ.
Привлечение техники, как правило, используется, когда необходимо установить сваи большого диаметра.
Если дом небольших размеров 8х8 и выстроен из легкого материала, то справятся 3 человека.
Предварительно необходимо сделать разметку и по намеченному плану выполнять все работы.
В этом случае понадобятся винтовые сваи от 2,5 метров.
Их заглубляют в грунт, не менее, чем на 1,5 метра.
Согласно плану закручивают сваи.
После того, как сваи закручены, их подрезают и бетонируют до уровня подрезки.

Если несущее основание используется для временной постройки, то бетонировать сваи не стоит, чтобы была возможность в нужный момент выкопать и вставить обратно.

Рекомендуется посмотреть видео о строительстве фундамента для каркасной постройки.

Вы можете задать вопрос нашим экспертам

По материалам сайта: http://stroi-dom-info.ru

Оглавление:

Столбчатый фундамент
Расчёты
Строительство на болотистой почве

Этот вид основания самый надежный, но и самый дорогой.

Возводится в 2-х случаях: на подвижном грунте, склонном к усадке или вспучиванию, и под тяжёлую каменную конструкцию. Ленточный фундамент бывает 2-х типов: монолитный и блочный, отличающиеся способом возведения. Сделать основание под каркасный дом таким образом можно самостоятельно.

Монолитный фундамент может быть сооружен из бетонированного бута или армированного бетона.

Необходимо выкопать траншеи по периметру и в местах перегородок, они должны быть на 0,2 м шире, чем предполагаемые стены. Глубина зависит от уровня промерзания почвы (обычно 0,5 -1,4 м), нужно от этого уровня углубиться ещё на 0,4 м. На дно укладывается подушка из песка и щебня.

Чтобы фундамент получился прочным, работы проводятся в течение 2-3 дней, только потом приступают к цокольной части, выравнивая её по уровню. Камни необходимо подбирать очень точно, чтобы отверстия между ними были минимальными, это трудоёмко, но результат – 2 в 1: надежность и декоративная отделка. После завершения укладки, конструкцию оставляют на месяц, чтобы она устоялась и набрала прочности, свойственной монолитному основанию.
Во втором случае используется арматурная решетка — коробка из прутов с сечением 1,2-1,4 мм, которые соединяют между собой сваркой (это быстрее, к тому же она всё равно применяется для нарезки арматуры) или специальной проволокой, что считается надёжнее, но требует времени и опыта.

Конструкция устанавливается до самого края опалубки, после чего полностью заливается раствором, который старательно утрамбовывается вибратором или брусом с поперечиной. Отстаивается такой фундамент 28 дней, затем можно демонтировать опалубку и приступать к дальнейшему строительству.Блочное основание отличается от предыдущего быстротой возведения, но требует использования подъёмной техники. Начальные этапы схожи: выкапывание траншей, выравнивание дна песком, только опалубка не нужна, готовые блоки укладываются с помощью крана вплотную, образовывая основание.

Этот вид отличается простотой монтажа и дешевизной, прекрасно подходит для легких деревянных сооружений.

Каркасный дом на столбчатом фундаменте возводят на устойчивом грунте, скалистой местности с перепадами высоты. Материалы для опор используют различные: пластиковые или железные трубы, брёвна, бетонные колонны, кирпичи, сваи.
Чтобы сделать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома не требуется специальных знаний и умений.

Проект основания просчитывается исходя из качества почвы и веса постройки. Опоры обязательно располагают по углам дома и по центру несущих стен, далее распределяют их по всех площади на расстоянии 1,5 – 2,5 м (в зависимости от материала и диаметра трубы).

По чертежам работать удобнее, если произведение расчёта вызывает сложность, можно просто заказать проект.

Далее согласно плану проводится разметка под столбы, с помощью железных прутьев.

Рекомендуется визуально выделить периметр с помощью песка, чтобы не допускать отклонений от чертежа. После этого производится бурение или выкапывание скважин на глубину ниже промерзания грунта. Дно тщательно утрамбовывается и выравнивается подушкой из песка. На неё кладётся гидроизоляция. Когда подготовительные земельные работы завершены, в скважину устанавливается колонна, которая выравнивается, уплотняется бутом либо бетонируется и, после схватывания раствора, засыпается землей.

Наиболее надёжным считается столбчатый фундамент из блоков 20х20х40.

Сложность установки здесь его заключается в выравнивании железобетонных плит по уровню, в то время как трубы можно просто обрезать, или установить на них подкладку.

Одним из интересных вариантов является основание на винтовых сваях.

Отличается простотой и быстротой монтирования – для облегчения процесса используется специальное оборудование, с помощью которого вкручиваются сваи прямо в почву на глубину 1,5 м, потом обрезаются по уровню. Для предупреждения коррозии металла, внутрь заливается цемент. После его застывания устанавливается ростверк для распределения нагрузки на несущие стены.

Насколько дорого обходится опорная конструкция, можно просчитать, исходя из проекта для квадратного строения, в качестве примера можно взять основание 8х8 и 6х6.

сначала вычисляется периметр, в данном случае 8×4 = 32 м или 6×4=24 м;
берётся ширина стены, она составляет не менее 0,4 м;
считается возвышение над грунтом — до 0,5 м и глубина основания — до 1,5 м, итого до 2 м;
полученные данные перемножаются: 32×0,4×2 =25,6 м3 (для 8×8) или 24 × 0,4 × 2 = 19,2 м3.

Так вычисляется требуемый объём раствора.

Далее определяется соотношение в нём частей песка, цемента, воды, добавок (при необходимости). К стоимости прибавляются затраты на сопутствующие материалы (опалубку, арматуру). Обычно цена готового железобетона получается 3500 руб/м3. Итого, основание для дома 8×8 обойдётся примерно в 89 600 рублей, соответственно 6×6 – 67 200 рублей.

Цена столбчатого фундамента для каркасного дома будет зависеть от количества колонн, их диаметра, оборудования для бурения скважин.

Поскольку допустимое расстояние между опорами 1,5 м, то на дом 8×8 понадобится примерно 30 опор. Их общий объём составит около 3,62 м3. Итого затраты на отливку опор составят 12 670 рублей. Ещё понадобится 3 рулона рубероида – это 900 рублей.

В итоге столбчатый фундамент под каркасный дом обходится примерно в 5-6 раз дешевле, чем ленточный.

Особенности строительства на болоте

Современные технологии позволяют возводить здания даже на самой прихотливой почве, в том числе и на болоте.

Сейчас это просто инженерная задача, а не повод для отказа от строительства. Основание на болоте для каркасного дома может быть 3-х видов:

незаглубленный плиточный;
мелко-заглубленный железобетонный;
столбчатый и свайный.

Главное – грамотно провести дренаж, лучше привлечь хороших специалистов.

Понадобится сделать водоотводы, установить дренажные трубы, вырыть колодцы, проложить геотекстиль, насыпать нужное количество песка и щебня под площадку и прочее. Только после этого можно приступать к строительству.

Фундамент типа: «Crawl Space» (ползающее пространство «по нашему» – ленточный) является наиболее часто используемым фундаментом в США. Это конструкция для рационального выбора.

Готовый Crawl Space выглядит так:

Преимущества ленточного фундамента:

В подпольном пространстве есть воздушная подушка и 25 см утеплителя из каменной ваты в самом перекрытии пола. Нет холодного бетона (стяжки), поэтому в доме вы ходите по теплому полу. Даже в холодную зиму вы можете стоять босиком на полу, и вам не будет холодно. Нет необходимости, но присутствует возможность устанавливать напольное отопление. Например, в гостиной мы кладем на пол керамическую плитку и желаем, чтобы она была теплой. Подогрев пола рекомендуется в ванной комнате (для комфорта после выхода из ванной) и в вестибюле (для просушки влаги, приносимой снаружи дома).
Дешевый фундамент.

Несомненно, это самый дешевый тип фундамента из бетона. Значительная экономия на бетоне цементе и песке (а также: экскаватор, бетоновоз, рабочая сила и т.д.). Отсутствие бетонной стяжки на всю площадь каркасного дома.
Простота возведения ленточного фундамента Crawl Space.

Даже после строительства и отделки фасада дома легко выполнить достройку в рамках реконструкции проекта.

Способность распределять тепло от камина под напольным перекрытием. Таким образом, у нас есть возможность равномерно нагревать как первый этаж, так и чердак.

Руководство для самостоятельного возведения ленточного фундамента своими руками с пошаговой инструкцией и фото.

Перед проведением раскопок фундаментной траншеи необходимо удалить гумус или всю черную землю.

Частая ОШИБКА подрядчиков заключается в том, чтобы оставить черную почву между стенами фундамента. Этого не следует делать!

Чем более ровная будет траншея фундамента, тем меньше вы заплатите за бетон. Потому что меньше метров кубичных бетона будут уходить на охват всех неровностей траншеи.

Основание должно быть усилено четырьмя стальными ребрами fi 12 мм, соединенными друг с другом «проушинами» из гладкого стержня диаметром 6 мм, расположенного на расстоянии 30 см.

Основание фундамента выливается из бетона B15 (C12 / 15).

Бетон должен быть хорошо выровнен. Верхний слой бетона должен быть повсюду на одном уровне (для непосвященных: он имеет ту же высоту в зависимости от показателей строительного уровня, а не от ровной поверхности земли на участке, а то в строительной практике всякое случается ;-)).

На фундаментную ленту, армированную и вылитую из бетона обязательно необходимо положить горизонтальную гидроизоляцию.

Изоляция не позволит проникнуть влаге из грунта в стены фундамента вашего дома.

Каменное кладка фундаментных стен начинается от углов — тогда вы можете быть уверены, что все стены будут на одинаковой высоте по уровню.

Фундаментные стены должны быть построены идеально даже снаружи.

Соблюдайте ровную кладку, что позволит снизить расход кладочного раствора при выравнивании фундаментных стен.

Стены также должны быть абсолютно ровными.

Ведь на фундаментных стенах будет положена первая доска каркаса. Поэтому, если верхняя часть фундамента не будет ровной, тогда деревянный каркас не будет прилегать хорошо из-за чего вся конструкция дома не будет абсолютно стабильной.

Если на одной стороне дома стена цоколя выше, чем на другой, вся структура каркаса и конструкция дома будет кривой. В канадских конструкциях не допускается использование клиньев, и каждый сантиметр значит, что потолок будет кривым. Вот почему здесь важна точность исполнения!

Первое напольное перекрытие на деревянных лагах «висит» над воздушным зазором.

Чтобы древесина не подвергалась воздействию грибов, все доски перекрытия должны быть достаточно провентилированы.

Для этой цели вентиляционные отверстия выполнены в фундаментных стенах, поверхность которых должна быть адаптирована к размеру площади пола под напольным перекрытием дома из деревянного каркаса.

Чем больше площадь под полом, тем больше вентиляционных окон мы должны сделать в стенах фундамента. Отверстия должны быть размещено не более чем на 80 см от углов, чтобы воздух циркулировал как можно больше под полом.

Стены изнутри и снаружи должны быть окрашены специальной подготовкой к изоляционному бетону.

Вертикальная изоляция должна быть непрерывной от фундаментной заливки. Стены фундамента окрашены изоляцией только на поверхности земли или что скрыто под ней. Нет необходимости изолировать весь цоколь, потому что влажность с земли в любом случае не войдет в нее.

Теперь у нас есть готовая основа для деревянного напольного перекрытия фундамента на деревянных лагах с хорошо вентилируемой подэтажной площадкой (подпольным пространством).

На таком фундаменте моно смело возводить свой проект каркасного дома для зимнего проживания с комфортом.

Специальный песок для уплотнения высыпается под фундаментную плиту образовывая таким образом песчаную подушку под фундамент.

Не каждый тип песка подходит для песчаной подушки. Например, песок большой кирпичной кладки отличается от того, что добавляется в фундамент. Песок необходимо засыпать в траншею постепенно и уплотнять слоями каждые 15 см. Если вы этого не сделаете, эффект будет выглядеть так:

Под фундаментной плитой пусто. Спустя некоторое время песок оседает, и бетонная плита висит в воздухе. Стены деревянного каркаса будут деформироваться возможно даже ломаться или как минимум потрескаются на фасаде.

Основная идея строительства каркасного и каркасно-щитового дома — легкость и рациональное использование материалов. Основные нагрузки, возникающие в таком доме, воспринимаются каркасом и передаются фундаментом на грунт через стойки каркаса. Соответственно, фундамент для каркасного дома рассчитан на передачу давления на грунт в точках, где расположены стойки. Такая схема наиболее точно соответствует идее каркасной конструктивной схемы.

Применение других конструкций фундамента обусловлено сторонними причинами – свойствами основания, наличием подвала, ассортиментом доступных строительных технологий. Ответственность этой группы работ допускает их ведение своими руками при сопровождении инженера-конструктора.

При строительстве на ненадежных основаниях с устройством песчаной подушки, на сплошных песчаных и других прочных непучинистых грунтах есть смысл устроить мелкозаглубленный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты.

Такой фундамент наверняка будет достаточен для каркасного дома, и эта плита может иметь проемы. Армирование и геометрия этой монолитной плиты рассчитываются на точечную нагрузку в местах стоек каркаса. Работа такой плиты заключается в распределении точечных нагрузок равномерно и создании основания для конструкций пола первого этажа.

Недостатком монолитной плиты можно считать явный перерасход материалов на ее изготовление и осложнения с устройством и сервисом коммуникаций, усиливающиеся в условиях плотной застройки.

К преимуществам следует отнести исчерпывающие показатели прочности, устойчивости и несущей способности, простоту изготовления. Такие характеристики позволяют произвести большую часть работ своими руками – при условии грамотного бетонирования плиты.

Под мелкозаглубленным фундаментом должна быть естественная или искусственная песчаная подушка толщиной ниже глубины промерзания и достаточно дренируемая.

Сама плита толщиной не менее 150 с расчетным армированием располагается примерно в уровне проектных отметок отмостки с тем, чтобы пол 1 этажа с учетом утеплителя имел превышение на одну ступеньку над отмосткой.

Трубопроводы инженерных коммуникаций рекомендуется укладывать поверх плиты либо в каналах под ней.

В местах опирания стоек каркаса необходимо предусмотреть арматурные выпуски или закладные детали для устройства узлов опирания. Армирование чаще всего принимается в виде пространственного каркаса.

Желательно устройство подготовительной стяжки по основанию и вертикальной опалубки, а также непрерывное бетонирование. Членение плиты на захватки бетонирования определяется проектом.

Плита может иметь выступы для устройства пристроек – веранд, балконов, крылец.

Устройство подвала в каркасном здании требует устройства подземных стен. Этими стенами может служить ленточный фундамент. Толщина таких стен определяется расчетом и условиями укладки бетона, расчетом же определяется необходимость устройства ленты фундамента.

При необходимости подвал может быть устроен под частью здания и перепады фундамента по высоте оформляются уступами. Такой фундамент для каркасного дома устраивают сборным или монолитным железобетонным, бетонным или кирпичным. Применение кирпича для подземных конструкций возможно лишь в сухих грунтах при условии отборного качества и надежной гидроизоляции. Возможно применение местных материалов – бут, бутобетон. Применение такого фундамента требует подготовки основания – трамбовки.

В зависимости от планировки устраивается пояс жесткости в уровне пола 1 этажа, этот пояс свяжет стойки каркаса понизу.

Поясом может быть соответственно армированная верхняя часть железобетонных стен подвала, отдельный ростверк, обвязка из стали или дерева. Роль такого пояса может играть также монолитная плита перекрытия подвала либо каркас (балочная система) этого перекрытия.

Обвязка из стального проката должна иметь надежную защиту от коррозии, предпочтительно создание бетонного защитного слоя. Обвязка также может служить опорой (прогонами) для устройства пола 1 этажа.

Недостатком ленточного фундамента также можно считать излишний расход материалов на его устройство и удорожание объекта, особенно ощутимое при устройстве фундаментов уступами.

Реализация его затруднена в условиях плотной застройки и реконструкции. Преимуществом является образование подполья или подвала, в том числе с возможностью входов снаружи.

Такой фундамент – единственный рациональный способ строительства каркасного сооружения на рельефе, с отметками подошвы в разных уровнях, уступами и проемами. Необходимые деформационные швы согласуются с деформационными швами каркаса.

Ленточный фундамент чувствителен к неравномерному замачиванию основания.

Конструкции стен подвала и их толщина, необходимость и параметры их армирования проверяются расчетом.

Эти стены должны иметь наружную гидроизоляцию, при необходимости – утепление и облицовку. Для прохода коммуникаций необходимо предусмотреть проемы. Необходима тщательная горизонтальная гидроизоляция в уровне подготовки пола подвала и ниже низа перекрытия подвала. В конструкцию полов подвала входит также горизонтальная гидроизоляция, связанная с вертикальной гидроизоляцией стен. Устройство наружного дренажа возможно с целью урегулирования движения грунтовых вод.

При необходимости в стенах подвала или подполья предусматривают продухи.

Наиболее оптимальным, работающим в полную силу фундаментом для каркасного дома является столбчатый фундамент.

Нагрузка от здания передается стойками каркаса на столбы наиболее естественным способом. Столбы могут быть выполнены из дерева (стулья), кирпича, бетона и железобетона, возможно применение местных материалов (камень). Устройство столбчатого фундамента требует трамбовки основания или при необходимости – устройства песчаных или песчано-гравийных трамбованных подушек.

Поверх столбов устраивается ростверк или обвязка, связывающая опоры в систему.

Эта обвязка может быть включена в состав конструкций пола первого этажа. Стойки каркаса опираются через обвязку на столбы. Столбы должны иметь выпуски арматуры для связи с обвязкой, должна быть предусмотрена гидроизоляция, отсекающая грунтовую влагу в уровне подготовки пола 1 этажа.

У такого фундамента каркасного здания нет недостатков и отказаться от него можно лишь по неконструктивным соображениям.

К преимуществам следует отнести скорость возведения, дешевизну, простоту устройства в условиях реконструкции или плотной застройки, возможности поэтапной реализации без сноса сооружений, демонтируемых на перспективу. Возможно применение строительной техники и практически полное исполнение работ вручную.

Единственным слабым местом столбчатого фундамента является вариант его устройства из штучных материалов – кирпича или бута по причине трудоемкости этой работы.

При слабых грунтах используют деревянные, железобетонные или стальные (винтовые) висячие сваи либо опирают сваи на нижние надежные слои основания. Деревянные сваи применяются редко, условие их применения – работа полностью в воде. Сваи связывают ростверком. Свайный фундамент под каркасный дом возводится быстро – как и все конструкции такого здания, промежутки между ними при необходимости заполняются забиркой, не связанной со сваями либо навесными конструкциями, не связанными с основанием.

Наиболее рационально применение винтовых – при очень легких зданиях — и буронабивных свай.

Забивные сваи предпочтительно применять для более тяжелых зданий с железобетонным каркасом. Промежутки между сваями или столбами фундамента заполняют забиркой – тонкой стеной из кирпича, бетона или камня. Забирка не должна быть жестко связана со столбами или сваями, необходимы зазоры для компенсации возможных деформаций от мороза. Свайный фундамент очень надежен и его применение должно быть учтено конструкцией примыкающих к зданию элементов вне свайного фундамента – балконов, крылец, веранд.

Такие пристройки не должны иметь жесткой связи с домом, должна быть предусмотрена возможность их смещения по вертикали.

28 Апр 2019 admin 20