Баня от канализации до крыши
Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.
Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.
К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.
Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.
По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:
- Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
- Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.
Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.
При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.
Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.
Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.
Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.
Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.
Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.
Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке. На этом этапе важно выявить:
- Уровень залегания подземных вод
- Точку промерзания грунта в зимний период.
От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.
Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из «Строительной климатологии», либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.
Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания. Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.
Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.
По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:
Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.
Расстояние точки приема стоков должно составлять:
- до фундамента бани – 4-7 м;
- до точки водозабора – от 10 м;
- до зеленых насаждений – от 2 метров;
- до дороги – 5 м.
В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.
Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:
Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:
- внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
- наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.
Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.
Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:
- Места точек монтажа сантехнических приборов.
- Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
- Место вывода основной магистрали.
- Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).
На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.
После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.
Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:
- На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
- В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
- Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.
Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.
Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.
Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются. Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.
Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется. Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.
Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.
За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.
Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.
Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.
Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб. Основные среди них:
- Чугунные – долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
- Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
- Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации.
При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.
Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.
Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см. При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.
Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.
После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.
Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:
- для южных регионов – 70 см;
- для средней полосы – от 90 до 120 см;
- для северных регионов – от 150 до 180 см.
Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.
Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.
Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды. В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.
Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.
Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.
Для утепления можно использовать:
- пенопластовые полуцилиндры;
- волокнистые материалы;
- рулоны вспененного полиэтилена.
Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.
Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности. Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.
Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.
При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:
- Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
- Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
- Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.
Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.
Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.
Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.
Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки. В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.
Если баня рассчитана на семью из 2-3 человек, при ее обустройстве не предусмотрен унитаз и пользуются ей не так часто, можно ограничиться сооружением примитивного вывода. Для этого, выдержав указанное санитарными нормами расстояние, выкапывают дренажный колодец.
Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.
Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:
- На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
- Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
- Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
- Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.
При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.
Для предупреждения смещения шин после укладки первого яруса желательно вбить по окружности четыре направляющих кола. Чтобы повысить прочность конструкции, места примыкания шин можно обработать битумом. При укладке каждого яруса для исключения заиливания и улучшения дренажа по бокам каждой шины засыпают щебень и куски битого кирпича.
В случае, если грунт участка, на котором расположена баня, плохо пропускает воду, стоит задуматься об установке готового полимерного септика или о приобретении станции глубокой очистки.
Главное достоинство таких систем – экологическая безопасность. Накопленные стоки не смогут просочиться за стенки из водонепроницаемых материалов, а потому точно не нанесут вред горным породам и грунтовым водам.
Благодаря жизнедеятельности аэробных или анаэробных бактерий твердые отходы разлагаются на простые элементы, за счет чего уменьшаются в объеме в десятки раз. По мере накопления нужно лишь периодически откачивать содержимое септика, прибегая к услугам ассенизаторов.
Для прокладки магистрали выкапывают траншею, придавая ей U-образную форму. Ее глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. Дно траншеи основательно утрамбовывают и выравнивают, не забывая выдерживать уклон по направлению к дренажной системе. Сверху утрамбованного дна выстилают под тем же углом щебеночную «подушку» и укладывают трубы.
В точках поворота магистрали устраивают смотровые колодцы – ямы с забетонированным дном и укрепленными стенками.
Для усиления эффекта внутренние стенки смотрового колодца выстилают теплоизолирующим материалом, а наружные засыпают опилками и землей.
Трубу подводят к сливной яме под углом, предварительно проделав в стенке отверстие под нее. Если дренажный колодец выполнен из автопокрышек, то сливную трубу выводят между первой и второй шинами либо же через проделанное в верхнем ярусе отверстие.
Крышку для септика можно выполнить из деревянного щита или отреза листового металла. Для обеспечения притока кислорода в крышке проделывают отверстие под установку трубы.
На завершающем этапе остается только сделать пробный слив с тем, чтобы проверить правильность уклона труб канализации и утрамбовать область вокруг стенок верхней части очистного сооружения.
Представленный в видеороликах материал поможет применить теоретические основы на практике и избежать ошибок при монтаже канализации.
Как проложить канализационные трубы:
Как возвести септик из автопокрышек:
В дальнейшем, чтобы обеспечить стабильность работы канализации для бани, важно регулярно осуществлять чистку стенок накопительного сооружения. Это позволит снизить риск забивания грунтовых фильтров илом и илистыми отложениями, засоряющими пути стока.
Архиважная составляющая дренажной системы частного дома — это канализация в бане.
Неудобная система водоотведения может свести на нет всё удовольствие и полезный эффект от принятия водных процедур. В предлагаемом материале будут рассмотрены основные правила, по которым должна обустраиваться канализация в бане своими руками, пошаговое руководство для подобных работ и прочие полезные сведения.
Устройство канализации в бане можно сделать разными способами. Главное, выбрать правильный вариант с учетом основных факторов.
Основные виды канализации в бане — это самотечный (безнапорный), напорный или врезной вариант. Безнапорная канализация предполагает самостоятельный перелив сточных вод в септик или дренажный колодец. Это обеспечивается трубопроводом, проложенным под определенным углом наклона. Простота такой конструкции ограничивается расстоянием от банного помещения до водосливного колодца.
Напорная канализация под баней требует установки специального насоса для откачивания сточных вод в септик или дренажный колодец. Этот вариант применяется при высоком залегании водоносного слоя в почве участка, на котором строится баня.
На заметку! Часто напорная канализация применяется для бани, обустроенной в цокольном или полуподвальном помещении жилой постройки.
Врезная канализация, представляющая собой отвод, подсоединенный к единой системе, обустраивается только после получения разрешения на подключение ее к централизованной магистрали. Этот вариант считается самым выгодным, поскольку очистные сооружения на участке монтировать не нужно. Правильная канализация в бане позволяет избежать появления неприятных запахов в моечной, душевой и парной, исключает возможность застоя отработанной воды, практически не подвержена засорам и промерзанию.
Часто возникает неприятный запах канализации в бане. Особенно если здесь устанавливается унитаз. Поэтому необходимо правильно обустроить систему очистки использованной воды. Для этого используется двухкамерный вариант. В 1 септике от сточных вод отделяется осадок. Для обработки требуются специальные анаэробные бактерии.
Затем через соединяющую трубу обработанная жидкость перетекает во 2 септик. Если в нем есть днище, прошедшие очистку сточные воды отводятся через трубопровод. Вместо герметичного днища можно засыпать внутри открытого снизу септика слой щебня или гравия. Вода будет сквозь него постепенно просачиваться в грунт.
В верхних слоях почвы обитают различные микроорганизмы. При необходимости можно использовать специальные средства для их размножения.
В процессе очистки сточной воды бактерии выделяют газы с резким запахом, которые могут быть ядовитыми. Поэтому необходимо установить специальный вытяжной вентилятор для его удаления.
Самостоятельное обустройство канализации для бани предполагает использование следующих материалов:
- цемент и песок для раствора;
- бетонные кольца;
- щиты из нержавеющей стали;
- трубы из металла или пластика;
- колья и доски для опалубки;
- арматурная сетка;
- гравий, щебень или другие сыпучие материалы.
Инструменты и приспособления для работы понадобятся следующие:
- лопаты;
- отвес и уровень;
- молоток;
- ножовка;
- пила-болгарка;
- строительный миксер;
- резервуар для замешивания раствора;
- носилки;
- кусачки;
- пассатижи;
- рабочая одежда, рукавицы, ветошь.
Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.
Система канализации в бане образуется из множества элементов, стоков, трубопроводов. Чтобы правильно подобрать септики и другие составляющие дренажной системы, нужно принять во внимание такие факторы, как:
- состав почвы и уровень залегания грунтовой влаги;
- рельефные особенности места расположения бани;
- расстояние до точки забора воды.
Песчаные грунты отличаются хорошей гигроскопичностью и высокой способностью впитывания сточных вод. Система канализации, установленная на такой почве, действует подобно поглощающему колодцу.
Ее внутренние поверхности необходимо залить цементом или бетоном. Септик — накопительный резервуар, его необходимо устанавливать горизонтально. Отводящие трубы монтируются с небольшим наклоном для свободного стока воды.
На заметку! Канализация для бани своими руками должна изготавливаться с учетом местных условий, режимов использования банного помещения, наличия совмещенных с баней душевых и туалета.
Согласно регламенту СНиП на гигроскопичном грунте колодец устанавливается на расстоянии 20 или более метров от канализации. При этом минимальное расстояние до бани или дома должно составлять от 10 до 15 м. Эти нормы необходимо соблюдать в обязательном порядке.
Септик для сбора и предварительной очистки сточных вод можно залить бетоном или собрать из бетонных колец или металла. При желании можно купить готовую разборную конструкцию. Она монтируется на участке в соответствии с прилагаемой инструкцией. Если баня будет использоваться постоянно, необходимо обустроить систему отвода использованной воды в специальный колодец или в расположенный поблизости водоем.
При относительно небольшом объеме сточных вод поблизости от бани можно обустроить дренажный колодец. Его глубина должна быть примерно вдвое больше уровня промерзания грунта в самое холодное время года.
Дно колодца выкладывается глиной. Необходимая толщина слоя — 10-15 см. Поверх глины насыпается ровным слоем подушка толщиной 50 см из сыпучего материала. Это может быть гравий, крупнозернистый песок, мелкая галька, щебень и т. п.
Для свободного поступления и вытекания воды к колодцу подводятся специальные траншеи и трубы.
Важно! В регионах с очень низкими температурами в зимнее время трубы необходимо обязательно утеплить.
Затем в колодец нужно засыпать землю и плотно утрамбовать ее. Сыпучий материал, высыпанный поверх слоя глины, нужно очищать по мере необходимости.
Если почва на участке песчаная, колодец можно заменить дренажной подушкой. Для ее обустройства требуется выкопать траншею шириной примерно 35 см и глубиной 1 м.
На дно траншеи необходимо насыпать гравий или щебень. Толщина слоя — не менее 20 см. Сточные трубы монтируются так, чтобы использованная воды стекала на подушку из сыпучего материала.
Если баня расположена на плотном грунте, сточные воды лучше обрабатывать при помощи системы с приямком. Для ее обустройства используются материалы, не пропускающие влагу. Использованная вода пропускается через систему и по специальному трубопроводу выводится в природный водоем. Трубы для подобной системы лучше использовать полиэтиленовые с повышенной прочностью. Подобная канализация в бане с туалетом пригодна только при редком пользовании унитазом.
Монтаж канализации в бане начинается с обустройства септика. Вначале нужно выкопать котлован. Его размеры зависят от предполагаемого количества сточных вод, которые будут пропускаться через септик. Для уточнения габаритов можно воспользоваться специальными таблицами.
Дно котлована нужно выровнять и залить бетоном. Затем выстраивается опалубка для бетонирования стен. Ее крепят к специальным кольям, расположенным в котловане. К составляющим опалубку деревянным щиткам крепится арматурная сетка, изготовленная из проволоки сечением от 10 до 15 см.
Далее устанавливаются трубы для стока и вывода использованной воды. Теперь можно заливать бетон. Для его приготовления используется 1 часть цемента и 2 части гравия или песка. Раствор необходимо обязательно утрамбовать.
Сверху котлован накрывается бетонной плитой. Она должна свободно выдерживать нагрузку в 150-160 кг. Для производства необходимых работ по уходу и/или ремонту канализационной системы в процессе эксплуатации необходимо обустроить специальный люк. Подходящий материал для его крышки можно подобрать в специальном магазине.
Последний этап — установка фильтровального колодца. Его располагают на расстоянии 200 см от септика. Трубу, по которой вода будет стекать из этого колодца, нужно установить под уклоном примерно в 150 см. Это обеспечит свободное стекание водных масс. Из всего вышеописанного становится понятно, как обустраивается канализация для бани своими руками, видео материалы, размещенные на этом сайте, помогут окончательно прояснить все вопросы.
В зимнее время появляется много хлопот, если замерзла канализация в бане. Как правило, это происходит, когда система вывода сточных вод недостаточно утеплена.
Привести замерзшую канализацию в рабочее состояние можно разными способами. Самый простой — промыть систему горячей водой. Этот вариант применяется при минимальном замерзании.
Ледяные пробки часто образуются на стыках и поворотах трубопровода. Чтобы их разморозить, необходимо прикрепить шланг к тросу, который используется для удаления засоров. Это позволит подвести кипяток непосредственно к ледяной пробке.
Эффективность данного метода повышается, если в кипяток добавить поваренную соль. Достаточно будет 1 ст. ложки на 1 л воды. При необходимости кипяток можно влить повторно.
Снаружи промерзшие трубы можно прогреть. Для металлической трубы используется паяльная лампа. Пластиковые трубы нужно обмотать ветошью и поливать кипятком до абсолютного растворения ледяной пробки.
05 Апр 2019 admin 23