Главная / Строительство дома / Крыша / Гидроизоляция для крыши под шифер

Гидроизоляция для крыши под шифер

Не знаете, как шифером покрыть крышу? Процесс монтажа достаточно легкий, поэтому его можно осуществить самостоятельно. Желательно перед укладыванием провести определенные виды подготовительных работ, характерные именно для шиферной кровли. Они должны обеспечить дополнительную надежность конструкции.

С самого начала требуется сделать прочное основание – обрешетку. Для этого хорошо подойдут необрезные доски, которые устанавливаются под прямым углом на стропила. Для прикрепления используются саморезы или гвозди, при этом должно соблюдаться расстояние крепления – не меньше 40 см, до 75 см. При наличии трубы дымохода на крыше — обрешетка делается и вокруг нее.

Необрезные доски очень нехорошо между собой состыковываются, в любом случае остается расстояние между их необработанными краями. Учитывая это, нужно располагать их свободно, не впритык. Задача такой обрешетки – служить основанием, а не сплошной поверхностью. Расстояние между досками допускается до 10-12 см.

Учитывайте также, что водосточную трубу следует поставить заранее.

Гидроизоляция

1. Под шифер обычно укладывается толь, рубероид или ряд современных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов на битумной основе («Гидроизол», «Рубемаст» и подобные). Рулоный раскатываются горизонтально, начиная с нижнего ряда. При желании можно провести сварку раскатанных листов между собой. При этом следует руководствоваться технологией, указанной для данного материала – сколько нахлестывать, какой стороной укладывать, как сваривать.

• Чем круче кровля (уклон), тем меньше необходимость сваривать гидроизоляцию между собой.

2. Крепление рубероида и иже с ним не имеет смысла, поскольку шиферные листы впоследствии крепятся насквозь в обрешетку, захватывая и гидроизоляцию. Руководствоваться при укладке листов рубероида нужно лишь практическим смыслом: чтобы до монтажа шифера гидроизоляция не улетела от порывов ветра или под тяжестью собственного веса на крутой кровле.

1. Укладка шифера проводится с нижних рядов. Монтаж необходимо начинать с нижних первых, обычно с трех шиферных листов. Нахлест производят на одну волну, независимо от количества волн и их размеров (длины). Крепится шифер специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой. Один лист шифера пробивается в четырех или в шести местах в зависимости от его длины.

• Крепление производится во вторую волну, в первую – нельзя! В месте нахлеста шифер через два листа не пробивается! Для шифера с восьмью волнами, такие гвозди забивают по четным — вторую и шестую волну, располагая их на гребне, а у семиволнового – во 2-ую и пятую. Гвозди нужно забивать в верх волны, а не в нижнюю часть.

2. Затем укрепляют в следующем ряду два листа шифера, и в первый ряд добавляют еще один лист, а потом ставят верхний. Таким образом обеспечивают свободный доступ ко всем листам. Укладка шифера на крышу проводится до окончательного закрывания всего ската поверхности кровли.

Для неопытных, которые проводят укладку шифера своими руками впервые: просверлить место для гвоздей необходимо до того как забивать, иначе можно, ударяя молотком, расколоть поверхность. Размеры отверстий должны превосходить по диаметру размер гвоздя приблизительно до двух миллиметров, поэтому следует подумать об их заделке и изоляции от проникновения воды. В одном случае можно воспользоваться резиновой прокладкой, пластиковой шайбой или клочком рубероида, или в другом – после забивания под шляпку залить герметическое средство. Гвозди вколачивать не настолько сильно, должен оставаться небольшой зазор между поверхностью и шляпкою. Правильным является гвоздь, шляпка которого в конечном итоге слегка касается шифера.
Гвозди можно поменять на шурупы, специально предназначенные для таких технологий. Отверстия, если удобно, можно проделывать дрелью.
Современные крепежные изделия для шифера могут комплектоваться резиновыми прокладками под шляпкой – тогда герметизировать отверстия не нужно.
Повышению качества покрытия кровли способствует прокладка под него пароизоляционной мембраны.
Все неровности на срезе шифера рекомендуется подрезать болгаркой, мощности которой будет достаточно до одного кВт, диаметром диска до 1,8 см и толщиной до 1,6 мм – это оптимальное решение; если применить толстый абразивный диск, тогда можно увязнуть в шифере, а тонкий, наоборот, вообще не сможет его разрезать. Обрезку проводить очень аккуратно, плавно и не торопясь опускать, чтобы не спровоцировать образование трещин и сколов по краям. В результате такой обрезки образуется шиферная пыль, содержащая асбест, вредный для здоровья, в этом случае требуется свежеспиленный разрез обработать акриловой краской на водной основе. Работы проводить в респираторе.

Для продления срока службы кровли хорошо будет провести обработку поверхности антисептиком — это защитит от разбухания и размножения мхов, а если нанести на уложенный шифер краску, тогда можно обеспечить предохранение от воздействия различных атмосферных влияний и осадков.

В случае укладки плоского шифера обрешетка должна быть сделана сплошной, и перед ее монтажом предлагается нарисовать сетку, по клеткам которой и будет проводиться укладывание таких листов. Плоские листы возможно укладывать на поверхность, которая имеет наклон чуть больше двадцати градусов, по такой же технологии как у волнового.

Устройство кровли из шифера заканчивается установлением желобов, под которые требуется проложить рубероид. Дальше сделать водоотводную систему, надеть фартук из железа на дымоход и вентиляционную трубу.

При самостоятельной укладке можно существенно сэкономить, не привлекая к работе профессиональных специалистов. И не забудьте сделать запас шиферных листов, хоть они тяжелые и плотные, но отличаются хрупкостью, что может привести к случайной и неучтенной порче кровельного материала.

Шифер в качестве кровельного материала в последнее время, конечно, утратил долю популярности, ведь на рынке появилось множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне он, разумеется, проигрывает с визуальной точки зрения, но относительно многих технических показателей и, главное стоимости, он имеет ряд преимуществ. В статье речь пойдет об укладке шифера своими руками.

Шифер может быть асбестоцементным и цементо-волокнистым. Эти два вида не особенно отличаются друг от друга по техническим характеристикам, но за счет того, что в состав второго не входит асбест, он обладает несколько меньшей прочностью, хотя и вполне достаточной для того, чтобы спокойно выдерживать, например, вес взрослого человека.

Важно: листы шифера могут изготавливаться из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие качественные показатели, чем прессованный, а именно:

ниже плотность (и, соответственно, прочность);
уступает в устойчивости к перепадам температур и погодным катаклизмам.

По форме оба вида шифера могут быть плоскими и волнистыми. Для волнистых листов характерна толщина от 5,8 до 7,5 мм, также существует следующая их градация:

размер 1125х980 мм имеет 6 волн;
размер 1130х980 мм – 7 волн;
размер 1750х980 мм – 8 волн.

Преимуществ больше, чем думают многие, а именно:

завидная прочность и стойкости при любых погодных условиях, а значит, долгий эксплуатационный срок;
отличная огнеупорность;
высокая сопротивляемость различным химическим воздействиям;
низкая теплопроводность;
большой выбор цветовых решений наряду с демократичной стоимостью;
легкость монтажа.

Недостатки шифера

Достаточно высокий вес. И, если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не понадобится, то физические усилия приложить придется;
при всей своей стойкости и долговечности шифер можно назвать и достаточно хрупким материалом, что необходимо принять во внимание при его монтаже, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (могут треснуть), а, складывая в стопки, учитывать, что их количество в одной не должно превышать 165 штук;
в состав асбестоцементного шифера, как понятно из названия, входит асбест, а он не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома асбестоцементный вариант подойдет вполне, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, стоит использовать цементно-волокнистый материал;
со временем на любом шифере может появиться мох, хотя покрытие фосфатными и силикатными красками эту проблему в какой-то мере решает, т.к. заметно снижает степень поглощения влаги.

Если перед укладкой шифера есть необходимость демонтажа старого, то здесь главное человеческий фактор (правильное распределение ролей) и удобный инструмент, т.к. процесс не создает особенных сложностей.

Помня о хрупкости шифера и о том, что его листы всегда найдут себе применение во дворе частного дома, снимать и спускать с крыши его нужно осторожно, по одному листу, в последовательности, противоположной той, в которой он укладывался.

Непосредственно процесс монтажа шифера состоит из трех основных этапов: подготовительных работ, создания обрешетки и укладки листов выбранным способом.

Подготовка подразумевает под собой выбор вида покрытия. Если все-таки он пал на шифер, содержащий асбест, то, приступая к работе с ним, следует обезопасить всех людей, участвующих в процессе.
Определяясь между плоскими листами и волнистыми, для жилых зданий стоит все-таки остановиться на последних, т.к. волнистые изделия намного больше способствует стоку воды с крыши.
Среди волнистых видов тоже придется делать выбор, в зависимости от нужной плотности шифера. Это может быть обыкновенный, унифицированный, средневолнистый и усиленный вариант.

От того, какой будет сделан выбор, зависит и то, какие качественные показатели потребуются для обрешетки под шифер.

Гидроизоляционных материалов для крыши на рынке представлено множество, но, если говорить именно о шиферной крыше, то самым оптимальным вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

Крепить пленку нужно на стропила глянцевой стороной вверх. Ворс, находящийся на внутренней стороне, служит дополнительным барьером для влаги, особенно это важно, если под ним находится слой утеплителя. При желании можно уложить 2 слоя пленки.
Крепление проводится с помощью строительного степлера, для осуществления процесса понадобится как минимум две пары рук (один понемногу раскладывает рулон с пленкой и натягивает ее, другой – закрепляет ее на стропилах). Места стыков дополнительно необходимо укрепить герметиком или строительным скотчем в более доступных местах.
Поверх слоя изоляции можно крепить брусья обрешетки.

Установка обрешетка очень важный этап. Здесь основной момент — это использование только сухой древесины. При проценте сырости, превышающем 12%, обрешетка будет «плавать» и потеряет устойчивость, т.к., высыхая, брусья заметно уменьшатся в размерах.
Для каркаса используют древесину 2 и 3 сортов: ель, сосну, пихту, осину. Перед установкой брусья необходимо обработать антисептиком, покрыть олифой или смолой, обработать огнеупорным раствором (антипиреном).

Рассчитывать длину брусьев обрешетки нужно, исходя из размера и количества шиферных листов. Это может быть как 3,5 м, так и 6,5. В идеале должно получиться так, чтобы по краю крыши не пришлось обрезать шифер, т.е. на скате должны поместиться целые листы, иначе кровля будет выглядеть неаккуратно.
Универсальным принято считать размер брусьев с квадратным сечением 60х60 мм, хотя самым правильным решением будет их подбор в зависимости от толщины шифера, а это от 50 до 75 мм.

Расстояние между брусьями тоже зависит от качества шифера:

для обыкновенного – это 50-55 см;
для унифицированного – 60-80 см;
для среднего и усиленного – 75-80 см.

Важно, чтобы по всей кровле это расстояние было одинаковым.

Если используются разные по ширине брусья (что тоже допустимо), то самые широкие следует разместить возле конька и в тех местах, куда приходятся стыки листов.

Надо учитывать также, что ближайший к коньку брус должен устанавливаться ребром и возвышаться над остальными на 1-3,5 см (т.е. на толщину шифера), для карнизных брусьев этот показатель равен от 6 до 10 мм (они тоже должны стоять ребром).
Начинать крепить брусья обрешетки к стропилам следует снизу, учитывая свес в 30-50 см, по ходу укладки необходимо учитывать определенные строительные тонкости, особенно это касается мест возле трубы и на карнизах.

Шиферные листы крепятся к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей.
Для высверливания отверстий используют диаметр сверла на 2 мм больше диаметра гвоздей. Забивать их надо в гребень волны (это защитит кровлю от протекания) через резиновую прокладку и шайбу. Делать это нужно достаточно осторожно, и главное не очень глубоко, до минимального соприкосновения с шифером. В противном случае материал может треснуть при малейшем перепаде температур.

Монтаж шифера начинают с нижней части и желательно с более ветреной стороны крыши. Первый лист очень важный элемент, он «задает тон» всем остальным, поэтому проверить ровность его укладки нужно с помощью отвеса. Нахлест каждого последующего ряда листов делают в зависимости от угла наклона кровли (для 20-45 градусов достаточно 10 см).

Существуют два основных способы монтажа шифера:

с подрезкой углов, без смещения, когда каждый лист шифера требует корректировки формы;
вразбежку, когда листы шифера укладываются по принципу кирпичной кладки.

Последний вариант наиболее популярен, т.к. более прост в работе.

Разумеется, приобретая шифер в магазине всегда можно получить как подробную инструкцию производителя, так и консультацию знающего менеджера. Все они сводятся к следующим этапам работы:

план раскладки шифера на крыши. Он необходим еще на стадии приобретения, т.к. позволяет подсчитать количество материала (лучше взять с запасом, потом при наличии чека излишки можно вернуть) и понять, сколько листов придется обрезать;
подготовка шифера к работе с ним, которая заключается в обрезке листов при помощи болгарки. Знающие строители советуют перед этим немного намочить материал в предполагаемом месте разреза. И осмотр на предмет сколов и трещин (такие листы нужно отбраковать);
непосредственно монтаж. Его, как уже говорилось, нужно начинать снизу. Лист необходимо прикрепить к обрешетке за один из верхних углов, состыковать с краем крыши и зафиксировать еще тремя гвоздями в разных углах (обязательно в гребень волны);

следующий лист в горизонтали закрепляют таким же способ, с нахлестом на 1-2 волны;
таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый рад четырьмя гвоздями;
второй ряд необходимо начинать с половины нижнего листа, и идти дальше, делая нахлесты как на нижний лист, так и на предыдущий в ряду. Именно так и достигается эффект «разбежки»;
таким образом, заполняют шифером один скат крыши, последний перед коньком ряд должен оставить зазор для вентиляции. Затем приступают ко второму скату. В итоге образовывается кровельное покрытие, напоминающее шахматную доску.

Этот метод, как уже говорилось, более трудоемкий. Но поверхность кровли, уложенная таким образом, получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет дольше, чем у созданной методом «вразбежку». Кроме того, расход материала будет заметно меньше.

Этапы работ

Первое, конечно же, план крыши, к построению которого надо подойти не менее ответственно, чем при укладке со смещением. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и его правильная подготовка.
Необходимо определить, с какой стороны ската начнется укладка. Здесь нет одного мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиального различия нет. Дальнейшие примеры будут указаны для направления справа налево.
Подготовка листов шифера. Размер угла, который следует срезать равен 103 мм сверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты:
1. первый лист нижнего ряда и последний верхнего не обрезаются (речь идет об одном скате);
2. листы нижнего (первого) ряда обрабатываются в зависимости от направления. Если шифер укладывается справа налево, то у всех листов отрезается верхний правый угол.
Укладка второго ряда выполняется по следующей схеме:
1. первый лист – нижний левый угол;
2. средние листы – левый нижний и правый верхний;
3. последний лист – правый верхний.
Завершающий ряд по такому же принципу, как средние ряды, но последний лист не обрезается вообще.

Первый лист закрепляется также, как в «разбежном» способе. Далее листы монтируются с нахлестом, равном размеру среза (не менее 120 мм). Верхний ряд точно с таким же нахлестом на нижний. При этом места срезов верхнего и нижнего ряда листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазоры между ними составлять 3-4 мм.

Конечно же, шиферную кровлю, как любую другую, необходимо периодически чистить. Особенно важно следить, чтобы не появлялся мох, в этом вопросе очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав красок для шифера.

В случаях же сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место протечки не очень масштабное, то вполне может хватить обработки специальной замазкой или установки заплатки.
В более серьезных случаях поврежденную часть кровли нужно заменить. Шифер позволяет этот сделать без лишних усилий, т.к. демонтировать отдельные листы не составляет особого труда.

20 мая 2019 admin 90