Сделать самому потолок под крышей
Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?
И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.
Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.
Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.
Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.
А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:
- Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
- Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.
Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.
Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.
Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!
А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.
Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:
С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.
Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.
Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.
Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.
Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.
Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.
Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.
А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!
И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.
Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.
Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.
Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.
Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.
Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.
Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.
Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.
На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».
Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:
Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.
По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.
В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.
Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.
А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.
И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.
Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.
В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:
Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!
Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.
Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.
А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!
В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.
Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.
Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.
Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.
А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.
Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.
Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.
С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.
Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.
Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.
Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.
Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.
Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.
Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.
Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.
Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.
По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.
Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!
Если вы хотите, чтобы ваш дом был не только красивым, но сухим и тёплым, уделите особое внимание при его строительстве правильному устройству столь важного узла: потолок-крыша. А мы, со своей стороны, поможем вам в этом разобраться.
Завершающим этапом возведения каркаса любого здания является монтаж кровли. От грамотного подбора материалов и их правильной укладки, зависит степень защиты всего дома от погодных условий.
- Кровельные работы – это общепринятое понятие. Оно включает в себя несколько разновидностей работ по устройству и монтажу кровель, систем водостока, а так же утепление потолка и крыши.
- Конструкцию крыши часто сравнивают со слоёным пирогом – она состоит из многих элементов, уложенных в определённой последовательности. Где каждый из слоёв выполняет свою функцию (смотри фото ниже).
- Выбор строительных материалов для кровли производится исходя из климатических условий места строительства, назначения здания, особенностей его архитектуры.
В зависимости от конструкции крыши меняется и технология производства работ, и у каждого варианта есть свои особенности и нюансы. Ознакомимся с ними вкратце.
В плоской кровле чаще всего используют полимерные мембраны или рулонные наплавляемые материалы — они идеально подходят для этого вида крыш.
- Соединение листов рулонного материала между собой достигается путём сваривания струёй горячего воздуха. При этом применяются специальные мастики, надёжно фиксирующие кровельный ковёр, и позволяющие достигнуть его полной герметизации.
- В качестве утеплителя, в таких кровлях применяют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол (см. Утеплитель для потолка — делаем правильный выбор).
- Так как плоские кровли устраивают, в основном, в бесчердачных конструкциях, хорошее утепление крыши, потолка является залогом сохранения в доме тепла. Ведь когда есть чердак, его пространство является своеобразной воздушной подушкой, предохраняющей перекрытие от воздействия осадков и холодного воздуха.
- Кровли, выполненные на основе битумных рулонных материалов недолговечны, служат не более 4-5 лет, что связано с загниванием основы из картона. Стоимость такой кровли низкая, поэтому она чаще всего применяется для временных зданий.
- В строительстве капитальных домов используют более долговечные материалы на основе модифицированного битума. Технология устройства такой кровли довольно проста, её вполне можно выполнить своими руками, было бы желание.
В частном домостроительстве такой вид кровли обычно предусматривается, когда её предполагается сделать эксплуатируемой. Чаще всего, на ней монтируется терраса, позволяющая устроить приватную зону отдыха, не забирающую при этом площадь земельного участка.
Скатная крыша имеет совсем другую конструкцию: её уклон создаётся установленными определённым образом деревянными брусьями (стропилами). Крепиться они могут по-разному, это зависит от конструкции фундамента здания.
- Если он столбчатый, или между наружными стенами есть дополнительная несущая конструкция – можно применить наслонные стропила. Средняя их часть при монтаже опирается на эту стену или специальную опору, а концы – на наружные констуркции. В этом случае балки работают на изгиб, и только.
- Другой способ установки стропил применяется в зданиях, которые не имеют никаких промежуточных опор: стропила опираются только на две крайних опоры и называются висячими.
- При установке висячих стропил, балки работают как на изгиб, так и на сжатие, поэтому для усиления конструкции выполняют соединение ног стропил металлической или деревянной затяжкой, а все элементы крепятся между собой скобами или гвоздями. Такой вариант монтажа стропил более экономичен и производится быстрее.
- На следующем этапе работ сооружается деревянная обрешётка. Если кровля будет мягкая, то листы фанеры или доски набиваются вплотную, параллельно коньку крыши. Это – сплошная обрешётка. Такая обрешётка значительно утепляет чердак, поэтому её применяют в тех случаях, когда это помещение используют как мансарду.
- В остальных случаях её делают решётчатой, из брусков сечением 5х5 см, набиваемых параллельно брусьям стропил шагом в 20 см. Затем производится монтаж кровельного покрытия, и начинается он с укладки гидроизоляционного слоя.
- Вначале прокладывают специальную плёнку, стыки которой соединяются скотчем. Далее идёт слой утеплителя, укрываемый другой плёнкой – гидроизоляционной. И только потом приступают непосредственно к монтажу верхнего слоя кровли.
Если гидроизоляция была выполнена качественно, кровля будет служить долго, без необходимости проведения ремонта после ливня или таяния снега. А также правильно будет работать система естественной вентиляции крыши.
Существует огромное разнообразие кровельных покрытий, их выбор определяется наклоном скатной крыши, ну и, конечно, бюджетом строительства:
- Кровли с небольшим уклоном, в пределах 9-12 градусов наиболее часто покрываются профилированным настилом, шифером, разными видами черепиц – всё зависит от предпочтений заказчика.
- Часто применяется обычная оцинкованная сталь, листы которой на специальном оборудовании скрепляются в двойные или одинарные фальцы. Это покрытие так и называется – фальцевое. Цена такой крыши гораздо ниже черепичной, что является одним из её достоинств.
- Технология укладки профнастила или металлочерепицы менее трудоёмка, листы просто крепятся саморезами к обрешётке.
- Совсем по-другому работают с гибкой битумной черепицей. Её укладывают на слой битумной мастики внахлёст, на тщательно очищенное и высушенное основание, либо крепят гвоздями. Есть варианты такой черепицы, имеющие нижний самоклеящийся слой.
- Все разновидности шифера монтируют по одной схеме – в листах заранее сверлят отверстия под специальные гвозди с антикоррозийной шляпкой, снабжённые резиновой прокладкой и укладывают их на обрешётку.
На страницах интернета есть более подробная инструкция и видео по каждому виду работ.
Важной составляющей кровельных работ является организация систем водостока. При монтаже скатных крыш применяют наружную систему, состоящую из желобов и труб, как металлических, так и ПВХ.
- Пластиковые трубы обходятся гораздо дешевле, но под воздействием перепадов температур могут деформироваться, что приводит к протёкам.
- Существуют специальные уплотнители, которые входят в комплект таких систем. Они позволяют продлить срок службы труб ПВХ.
- Но они не могут сравниться по долговечности с металлическими трубами, особенно медными.
- В плоских кровлях системы стока воды предусматривают внутренние. В них включаются трубы, воронки для слива и элементы соединения.
При проектировании водосточной системы здания, учитываются многие факторы: площадь крыши, уклон, особенности климата региона. Грамотно организованный сток воды не только защищает цоколь и стены строения от разрушения под воздействием влаги, но и придаёт зданию привлекательность и законченный вид.
Даже при наличии чердака и хорошей гидроизоляции самой кровли, перекрытие последнего этажа необходимо утеплить. Тогда потолок будет всегда сухим и в помещении не появится сырость.
- В коттеджах с балочным перекрытием, например, для этих целей используют минвату или плиты из стекловолокна. Кладут их на предварительно изготовленный слой пароизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая плёнка. Именно пароизоляционная плёнка защитит утеплитель от влажности.
- Существуют теплоизоляционные материалы с готовой пароизоляцией. Одна сторона такой минеральной плиты облицована фольгой. Блестящей стороной вниз и укладывают этот утеплитель.
- В капитальных домах, где несущая конструкция – это многопустотная плита перекрытия, устройство пароизоляции необязательно, так как железобетон обладает низкой паропроницаемостью. Здесь самое главное — правильно рассчитать толщину утеплителя.
Кроме минеральной ваты в качестве утеплителя можно использовать и другие материалы: пенопласт, керамзит и даже опилки.
С потолком, который является крышей, мы разобрались. Теперь рассмотрим, как структурируется потолок чердачного перекрытия. Если там плитное или сборно-монолитное перекрытие, то тут всё понятно: его утепляют со стороны чердака, выбирая материал в зависимости от того, как это помещение будет использоваться. Об этом уже было сказано выше.
Балочное перекрытие имеет более сложную структуру, в которой утеплитель (обычно плитный) изначально присутствует. Его закладывают между балок, а основание, на которое теплоизолятор опирается, может быть выполнено по-разному.
Чаще всего, это два варианта:
- К нижней поверхности бруса набивают с разбегом обрешётку из доски 25*100 мм, как это показано на картинке снизу. К ней же и монтируют финишный отделочный материал потолка нижнего помещения: фанеру, какие-либо панели, гипсокартон.
- Во втором варианте опорой для утеплителя служат полосы фанеры или ДСП, ширина которых соответствует расстоянию между балками. Опирают их на черепные бруски малого сечения, набитые на боковые поверхности балок, и придающие им вид перевёрнутой буквы «Т».
Если же надо оставить балки полностью открытыми, чтобы, к примеру, задействовать их в дизайне интерьера, весь пирог пола верхнего помещения выполняется поверху балок.
Мы очень надеемся, что помогли вам сориентироваться в неиссякаемом потоке информации, и правильно выполнить монтаж и утепление крыши в своём доме.
17 Окт 2019 admin 24