Бетонная лестница с забежными ступенями своими руками видео

Лестница является сложной строительной конструкцией, которая должна соответствовать всем нормам безопасного и комфортного использования. В то же время она должна быть долговечной и красивой. Бетонная лестница соответствует перечисленным требованиям благодаря свойствам материала, который обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики. Произведя правильный расчет бетонной лестницы с забежными ступенями, можно соорудить такую конструкцию самостоятельно четко двигаться по намеченному строительному плану.

Каркас для бетонной лестницы

Частыми бывают случаи, когда бетонную лестницу нужно разместить в небольшом по размерам помещении. В таком случае конструирование Г-образных устройств может быть затруднительно в связи с ограниченным пространством. Решением подобной проблемы может стать расчет конструкции с забежными ступенями.

Лестница с забежными ступенями

Такое устройство имеет меньшие габариты, чем значительно экономит пространство помещения. К тому же его не так сложно рассчитать.

Железобетонные конструкции являются наиболее прочными согласно мнению специалистов. Однако у многих заказчиков существуют сомнения по поводу внешнего вида такой конструкции. И сомнения эти неоправданны. Новейшие строительные технологии дают возможность облицевать бетонные элементы всевозможными материалами. И в итоге можно не сразу догадаться, какой материал был применен для создания той или иной шедевральной конструкции. А в основе такой лестницы лежит арматура, залитая прочным и стойким бетоном.

Еще вариант лестница с забежными ступенями

Однако такие свойства могут быть обеспечены только при правильном расчете конструкции.

Важным является соблюдение «золотого правила» лестничного конструирования: все детали одной лестницы должны иметь одинаковый размер.

Бетон, который используют для создания конструкции, может быть:

Тот или иной вид бетона применяется в зависимости от предназначения подъемного устройства. Так, в сейсмически нестабильных районах лучше использовать исключительно прочный бетон. К тому же данный материал относится к категории относительно недорогих строительных материалов.

Весьма привлекательный вид имеют изделия с забежными ступенями, которые значительно экономят пространство, необходимое для пролета. Подобное изделие актуально в тех помещениях, где установить устройство с полноценными элементами нет возможности. С одного края они довольно узкие, а с другого, наоборот, широкие. И это надо учитывать при расчете. Монтируют такое элементы по-разному.

Однако существуют общепринятые правила, которым должны соответствовать ступени:
1. Ширина середины — 20 см и больше.
2. Ширина узкой части — 10 см и больше.
3. Ширина широкой части — 40 см и больше.
4. Радиус поворота марша — 30 сантиметров.
5. Шаг подъема — до 20 см. Рассчитать оптимальную высоту не сложно. Она составляет 15-20 см.

Для оптимальности использования поворотной, в проеме, который образует поворот, устанавливают опорный столб. Одним краем к нему фиксируются бетонные элементы. Второй край фиксируют к периметральным стенам.

При конструировании подъемного устройства любого вида, важно сделать визуальный акцент на первой ступени. Так же не следует выполнять последнюю ступень в цвете напольного покрытия. Иначе возможно не заметить ее и повредить ногу. Можно окантовать ее, если она выполнена из того же материала, что и пол. Можно использовать для этого метод завальцовки краев, позволяющий визуально ее выделить.

Бетонные лестницы с забежными ступенями станут идеальным решением в небольших помещениях, где невозможно установить более широкую конструкцию. К тому же обработка подобного изделия облицовочным материалом может сделать его украшением любого дома или оживить скучный интерьер.

Забежные ступени являются одной из составляющих некоторых видов лестниц. Благодаря им удается создать не только определенный визуальный эффект, но и полностью изменить стандартную конструкцию. Давайте рассмотрим, в чем состоит суть таких деталей и как сделать их своими руками.

Под забежной ступенью подразумевается элемент лестничного марша, который используется на поворотных участках. Для того чтобы обычный рядовой элемент превратился в забежный, нужно изменить ширину проступи по всей длине ступени. Таким образом, с внутреннего края лестницы этот параметр будет меньшим, а с внешнего – большим. Оптимальный размер ступени должен соблюдаться по центральной линии движения по лестнице.

Преимущества такой конструкции:

  • визуально она смотрится оригинально и эстетично;
  • позволяет выполнить плавный поворот на лестнице;
  • позволяет разнообразить конструкцию марша;
  • может изготавливаться из любого материала.

Забежные ступени позволяют сделать подъем по лестнице более плавным

Недостатки забежных моделей ступеней:

  • снижение показателя удобства конструкции;
  • возрастает риск оступиться при движении по лестнице;
  • сложности в выполнении проектировки;
  • требуется точная подгонка размеров ступени при установке.

Тем не менее при наличии определенных знаний и базовых навыков можно изготовить их своими руками.

Вполне закономерный вопрос, который возникает при рассмотрении конструкции забежной ступени – где используются подобные элементы? Здесь можно выделить несколько направлений:

  • Поворотные марши. Благодаря этим элементам удается выполнить плавный поворот на марше. Это может быть произвольный угол, но чаще всего предполагается смена направления движения на 90 или 180 градусов. Дополнительно могут использоваться промежуточные площадки. Конструкция может иметь Г-образный, L-образный или П-образный вид. Также можно разбить лестницу на 3 прямых участка и выполнить поворот на 180 градусов за два этапа.
  • Винтовые лестницы. Большинство конструкций подобного плана состоят именно из забежных ступеней. В зависимости от крутости поворота можно регулировать их размер и положение.

Типы лестниц, в которых используются забежные ступени

Можно разместить несколько забежных вариантов ступеней и на обычном прямом марше. В таком случае их крепят в нижней части, то есть в самом начале лестницы. Таким образом, удается сделать заход на конструкцию более удобным.

Другой вопрос – как сделать своими руками такой элемент для деревянной, металлической или бетонной лестницы. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Начать следует, пожалуй, именно с деревянных моделей. В этом случае забежные ступени для поворотных деревянных лестниц изготавливаются из того же материала, что и рядовые. Нюансы касаются в основном этапа проектирования и распила деталей.

Самым популярным материалом для изготовления лестницы с забежными ступенями является дерево

Для того чтобы сделать деревянную забежную ступень своими руками, вам понадобится доска подходящего размера. Для расчета размеров деталей между собой комбинируются данные формул и графические схемы. Из доски выпиливается деталь соответствующих параметров.

Схема изготовления деревянной лестницы с забежными ступенями

Для крепления деревянных ступеней подобной конфигурации в основном используется два метода:

  1. Балка. В качестве опоры выступает вертикальный элемент. Обычно это балка сечением 100-150 мм. Для того чтобы зафиксировать на ней ступень, используется метод врубки. В балке вырезается углубление, в которое в дальнейшем вставляется меньший по ширине край забежной ступени.
  2. Косоуры. Здесь процесс установки несколько сложнее. Для того чтобы лестница имела нормальный вид, нужно выпилить из досок косоуры с подходящими зубцами. На внутренней части они будут меньшими по размеру и, соответственно, большими с наружной стороны. После установки косоуров на них укладываются деревянные ступени в соответствии с проделанными выемками.

Также возможно комбинирование этих двух методов: с внутренней (узкой) стороны ступеней устанавливается балка, а с наружной (широкой) – косоуры. Дополнительно расстояние между проступями закрывается подступенками.

Этапы монтажа забежных ступеней деревянной лестницы с креплением на балке и косоуре

Для того чтобы сделать забежные ступени из металла своими руками, можно использовать профили и листовое железо. Для начала рассмотрим принцип создания формы. Первый вариант – каркас. В этом случае достаточно выпилить из уголковых или П-образных профилей отрезки нужной длины и сварить их между собой по форме будущего элемента. Если вы планируете обустройство уличных или кованых интерьерных маршей, тогда сами ступени можно также выполнить из металла. Для этого рекомендуется использовать перфорированную сталь или элементы с рельефной поверхностью.

Второй вариант изготовления забежных моделей ступеней своими руками – использование кобылок и тетив. В качестве тетивы могут служить швеллеры или трубы, их количество может варьироваться от 1 до 3, в зависимости от проекта марша и его размеров. Для крепления ступеней обустраивается наличие кобылок, которые приподнимут проступи над опорами. Дополнительно для большей устойчивости к ним можно приварить или прикрутить болтами металлические пластины, на которые в дальнейшем будет прикреплена обшивка. Обычно это дерево или МДФ.

Варианты изготовления забежных ступеней из металла

Теперь рассмотрим, как сделать лестницу с забежными ступеньками из бетонного раствора. В этом случае требуется опалубка, которая позволит в точности воспроизвести форму будущей конструкции. Для создания опалубки используются фанерные листы и деревянные щиты. Из этого материала крепятся стенки, препятствующие растеканию бетона. Для того чтобы, построенная своими руками, бетонная лестница была достаточно прочной в неё закладывается арматурная сетка. Она должна повторять форму площадок, рядовых и забежных ступеней.

Читайте также:  Деревянная лестница своими руками по этапам

Основные этапы изготовления лестницы с забежными ступенями из бетона

Бетон замешивается из цемента, песка, щебня и пластификаторов с добавление воды. Заливка производится по направлению снизу вверх. Чтобы полностью заполнить форму забежной ступени, раствор нужно прорезать мастерком и провибрировать. Затем поверхность выравнивается правилом и накрывается пленкой до высыхания.

Обратите внимание: высота забежных ступеней в каждом случае должна быть одинаковой и совпадать с параметрами рядовых деталей.

Каждый вариант вполне реально воплотить в жизнь. Для этого нужно дополнительно ознакомиться с правилами расчета проекта лестницы с поворотными ступенями. В противном случае можете подыскать уже готовый проект или заказать его у специалистов.

Если ваша мечта – монолитная лестница – начните работы с разработки подробного чертежа, который позволит определить количество ступеней, их ширину и высоту.

Оптимальными считаются следующие размеры ступени:

  • ширина – 25–30 сантиметров,
  • высота — 15–17 сантиметров.

Ширина и глубина ступеней

Все ступени должны иметь одинаковые размеры.

Если вы решили сделать криволинейную монолитную лестницу, то в самой узкой части ступени ее ширина не должна быть менее 12 сантиметров (иначе будет велика вероятность оступиться, упасть и получить травму при ее эксплуатации).

Делая чертеж, обратите также внимание на ее ширину. Лестница уже 80 сантиметров будет неудобна как для подъема по ней, так и для проноса по ней мебели или носилок с лежащим на ней человеком. Наиболее удобной считается ширина равная 1 метру.

Также не забывайте про промежуточные площадки. Их желательно делать через каждые 12–15 ступеней, чтобы поднимающийся человек мог немного отдохнуть. Если конфигурация проема не позволяет сделать промежуточную площадку в месте поворота лестницы, можете выполнить там забежные ступени.

Монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона с обязательным армированием сетками ее нижней части (на которой и располагаются все ступени). Для сетки можно взять арматурные стержни диаметром 10–12 мм и расположить их с шагом в 15 см. Между собой стержни следует связать проволокой.

Как армировать железобетонную лестницу

Если лестница большая по высоте и ширине, то лучше уложить арматурные сетки в два слоя, между которыми оставить пространство в два сантиметра по высоте.

Концы горизонтальных арматурных стержней следует забить в стену.

Отбортовка лестничного пролета

Нижнюю (ровную) часть опалубки следует делать из толстой влагостойкой ламинированной фанеры, подпирая ее снизу досками пятисантиметровой толщины. Шаг подпорок обычно соответствует размеру ступени. Между фанерой и вертикальными подпорками следует проложить доски для усиления всей конструкции.

Сбоку край лестницы также ограничивается фанерой, которая не позволит бетону покинуть предназначенное ему место. Отбортовка дополнительно усиливается продольно уложенными досками (с внешней стороны опалубки), так как сама фанера не может выдержать давление бетона без деформации (зато она дает в итоге ровную поверхность сбоку и снизу лестницы).

Сверху на нижнюю часть опалубки из фанеры необходимо уложить арматурные сетки, закрепив их таким образом, чтобы они оказались приподняты над фанерой примерно на 2 см. Такой разрыв позволит создать защитный слой из бетона над арматурой, который предотвратит ее повреждение и окисление.

Для создания подступенков (вертикальных частей ступени) также устанавливаются доски (толщиной в 5 см), которые с помощью металлических уголков крепятся с одной стороны к стене, а с другой — к фанере отбортовки.

Следует закрепить нижнюю ступень лестницы, усилив ее горизонтальным упором из доски.

Бетон для монолитной лестницы следует заказывать на РБУ (приготовить такой объем бетона высокого качества самостоятельно в небольшой бетономешалке проблематично, так как пока сделаешь следующий замес, то ранее залитый бетон уже схватится).

Заливка бетоном производится следующим образом:

  1. Сначала заливаются две-три нижних ступени лестницы. Обязательно утрамбовывайте залитый бетон, протыкая его куском арматуры, чтобы удалить оставшийся в его толще воздух и заполнить все пространство между опалубкой и арматурными сетками. Выдавившийся при этой процедуре бетон с нижних ступеней следует перебросить в верхние ступени.
  2. Сформировав нижние ступени, переходите к заливке ступеней вышерасположенных.
  3. Не забывайте разравнивать поверхности ступеней по мере их окончательного заполнения и схватывания бетона.

Железобетонные лестничные марши

Снимать опалубку с монолитной лестницы следует в несколько этапов:

  • примерно через 5–7 дней следует снять опалубку ступеней и отбортовку (затем ступени следует отшлифовать, используя шлифовальный диск по бетону, чтобы придать им ровную гладкую поверхность);
  • через 14–21 дней можно удалить вертикальные подпорки и снять нижнюю опалубку из фанеры.

Если вы планируете далее опирать на недавно созданную монолитную лестницу опоры для опалубки выше расположенного этажа, вам придется предварительно дождаться набора бетоном полной прочности (произойдет это не ранее 28 дней с момента заливки лестницы). Торопиться в этом случае не следует, так как исправить потом повреждения, нанесенные излишним весом опалубки с бетоном, будет практически невозможно.

Посмотрите инструкцию о том, как построить монолитную лестницу:

Заливка лестничного пролета

Схема устройства монолитной лестницы

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

  • Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
  • Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией .
  • Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
  • Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания . Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
  • Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.
Читайте также:  Деревянная лестница с площадкой на 90 градусов своими руками

Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже , скорее , не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

  • Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
  • Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
  • Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
  • Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек . Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства , а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть « сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом , что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с у четом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции , исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими

  • Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
  • Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
  • А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
  • Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов ( желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
  • А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
  • Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема , чем меньше крутизна лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот , исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

  • Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.

Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой

  • Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷ 1000 мм.
  • Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.
Читайте также:  Винтовые лестницы на 2 этаж в загородном доме своими руками

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях

  • Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
  • Независимо от того , сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема , угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д .

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора . А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

  • Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.

Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона

  • Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д .) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты .

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным . Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех . На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема . Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати , нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z . Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета , которая нам уже также известна.