Дом из бруса своими руками лестница

  • Главная »
  • Загородное строительство »
  • Домостроение »
  • Все о загородном строительстве »
  • Деревянная лестница в доме

Практически в каждом загородном доме есть лестница, а во многих их даже несколько: на второй этаж, на чердак, мансарду, в подвал. С полдюжины ступеней крыльца – это тоже лестница. Как сделать этот неотъемлемый атрибут каждого дома удобным, красивым и недорогим?Как сделать деревянную лестницу своими руками?

В нашем загородном доме две деревянные лестницы: одна, большая, с первого этажа на второй, другая ведёт на третий, мансардный, этаж. Я хорошо помню долгие размышления о том, с какой стороны подойти к вопросу изготовления и монтажа лестницы из дерева. Обратиться в специализированную фирму – очень дорогое удовольствие. Сделать самим? А получится ли хорошо? Должно получиться! К тому времени в своём доме мы уже многое сделали сами и сделали хорошо. Поэтому мы рискнули и «замахнулись» на самостоятельное изготовление. По крупицам собрали информацию об основных параметрах лестниц (оптимальные и допустимые ширина и высота ступеней, высота перил, количество забежных ступеней), о технологических решениях в устройстве лестниц (на тетивах или косоурах). Очень трудный процесс – расчет лестницы, особенно если это делаешь впервые. Даже миллиметровые отклонения в каждой ступени могут привести к тому, что последняя верхняя ступень получится половинчатой или, наоборот, полуторной. Точному расчёту лестницы на бумаге мешали «гуляющие» сантиметры в размерах сруба из бруса. Поэтому окончательную подгонку деталей мы решили провести на месте. По рассчитанному и нарисованному проекту закупили необходимое количество ступеней, подступенков, перил, балясин и шаров. Косоуры, столбы и поворотные ступени изготовили своими руками. За три дня лестница была сделана и установлена. Кстати, следует поблагодарить бригадира плотников из Вологды, с которым мы вместе проектировали проём, – места оказалось вполне достаточно для размещения лестницы с оптимальным углом наклона.

Изготовление второй лестницы прошло гораздо легче и быстрее. Вот уже несколько лет мы бегаем по нашим удобным лестницам и не устаём. Удачно проморённые в тон «рябина» и покрытые паркетным лаком, они смотрятся дорого и красиво. Гости часто задают нам вопрос: «Ваши лестницы из красного дерева?».

В этом году мне пришлось изготавливать лестницу для каркасного дома из блокхауса. Об этом я подробно сегодня и расскажу.

Даже при наличии профессионального проекта дома следует тщательно замерить геометрию лестничного проёма. Далее нужно выбрать варианты лестницы (с забежными ступенями, с поворотной площадкой и др.). В нашем случае подходил наиболее распространённый вариант – с забежными ступенями. На бумаге мы нарисовали несколько проектов с четырьмя и пятью забежными ступенями.

Основные параметры ступеней:

— ширина ступени (не путать с шириной лестницы). Оптимальная ширина ступени составляет 2535 см (нога должна полностью вставать на ступень);

— высота ступени (удобная – 1825 см);

— ширина забежной ступени в середине должна соответствовать ширине простой ступени.

Исходя из этих размерных ограничений, рассчитываем лестницу, т. е. количество простых и забежных ступеней и окончательные их размеры. Опять же, на бумаге тяжело изобразить объёмную модель лестницы. Поэтому мы решили сделать временную лестничную конструкцию в углу мастерской, чтобы реально уточнить удобство забежных ступеней и их конфигурацию и примерить готовые элементы лестницы. Такой «лестничный макет» помог нам избежать ошибок и сэкономить время при установке лестницы на объекте.

Итак, устанавливаем центральный опорный столб, к которому крепятся забежные ступени и далее косоур. При этом соблюдаем реальные параметры будущей лестницы, в нашем случае – ширину лестничного марша на основном и забежном участках. Далее по рассчитанным размерам подгоняем опорные подступенки, которые были изготовлены из обрезков доски 50 на 150 мм. Их мы крепим одним концом к опорному столбу друг на друга, а с другой стороны (пристенной) крепим временно на обрезки досок. Не забудьте, что каждый последующий подступенок ставится на полотно ступени. Поэтому на нашем макете мы подкладываем между подступенками обрезки досок, из которых впоследствии будут изготовлены ступени. По этой конструкции мы проверили предварительный расчёт. Оказалось, что забежные ступени получились узковатыми. Пришлось пересчитать всю конструкцию. Приняли решение уменьшить число забежных ступеней с пяти до четырёх. При этом мы увеличили высоту каждой ступени на 1,3 см, что и позволило скомпенсировать «убранную» ступень. На этом же макете мы замерили геометрию забежных ступеней, после чего разобрали его и сложили до востребования.

Зимнее время располагает дачных строителей к творчеству и мастерству. Не столько ради экономии, а скорее из интереса, мы с сыном решили сделать большинство элементов будущей лестницы сами. Из остатков раушпунта толщиной 35 мм сделали полотна для простых и забежных ступеней: склеили в клиновых зажимах, прошлифовали, рабочие кромки обработали округлой фрезой. Из остатков досок толщиной 25 мм изготовили подступенки. Из брусков 50 на 50 мм сделали балясины, из остатков блокхауса – перила. И получилось, что для будущей лестницы нам осталось купить только шары для столбов – всё остальное мы сделали сами.

Отдельный разговор об основных несущих элементах – тетивах и косоурах. Итак, я уже упомянул, что существует два вида лестниц по типу несущих элементов. Первый – наиболее распространённый – на тетивах. В их боковые части непосредственно врезаются ступени. Сама тетива при этом остаётся на виду даже сверху. Второй тип – на косоурах. Ступени при этом укладываются поверх специальных прямоугольных вырезов. Сверху такой лестницы видны только ступени и подступенки. При таком варианте сама лестница в ступенях получается шире. О вкусах не спорят, но лично мне больше нравятся лестницы на косоурах: они более лаконичны и красивы, да и в изготовлении по трудоёмкости не сложнее. Для косоуров мы заготовили два бруса 100 на 200 мм, которые остались у нас от изготовления дверных косяков. Непосредственно косоуры «расчертили» и вырезали на месте.

Весной в нашем каркасном доме после обшивки внутренних стен и полов с потолками мы приступили к сборке и установке лестницы.

Повторили установку опорного столба и опорных подступенков. Для закрепления использовали саморезы и жидкие гвозди (последние позволяют выбрать зазоры и избежать скрипа лестничных ступеней). Легко подогнали заготовленные поворотные ступени.

Забежная часть готова. Теперь можно приступить к разметке и изготовлению косоуров. Чтобы удачно и чётко вписать лестничный марш в отведённое пространство, рисуем профиль лестницы на той стене, к которой она будет примыкать. При необходимости корректируем размеры ступеней. Настенный рисунок переносим на бумагу (лучше запастись калькой), а затем на заготовки косоуров.

Читайте также:  Бетонный косоур для лестницы своими руками

Экономная хитрость

Вообще, для изготовления косоуров необходим брус шириной не менее 30 см. У нас есть только брус шириной 20 см. Поэтому сначала мы выпиливаем в косоуре не полные ступени, а с обрезанными углами. Затем те части, что выпилили, приклеиваем и скрепляем саморезами в обрезанных углах. Так получается, что выпиленные углы идеально подходят для наращивания. Остаётся только немного дошлифовать поверхность углов, и косоур готов.

Для выпиливания профиля косоура используем дисковую пилу с глубиной пропила 55 мм. Нам приходится аккуратно делать пропилы с 2х сторон, а недопил устранять простой ножовкой. Самая трудоёмкая и ответственная работа закончена.

Крепим косоуры. Один – к стене длинными саморезами, другой – к опорному столбу и потолочной балке. Косоуры идеально занимают свои места. Далее легко и быстро монтируем подступенок­ступень с помощью жидких гвоздей и саморезов. Эту работа из готовых элементов выполняется «на одном дыхании». Рабочая часть лестницы готова.

Мы с лёгкостью поднимаемся на второй этаж – удобная получилась лестница. Далее устанавливаем перила с балясинами, к столбам прикрепляем купленные шары – последний штрих – и лестница готова.

Для придания ей красивого цвета мы решили взять пропитку с оттенком «розовое дерево». Нам показалось, что в наполненном солнцем доме более тёмный тон будет слишком контрастен и резок. Покрасили пропиткой, затем два слоя паркетного лака – и наша лестница ручной работы засияла. Чуть позже мы обустроили в подлестничном пространстве небольшой, но удобный санузел.

Текст: Александр Исаковский
Фото: Григорий Исаковский

Загородное строительство № 2 (30), февраль 2008 г.

Самый привычный и популярный материал при сооружении лестницы в загородном доме или на даче – дерево. Это вполне объяснимо: древесина доступна по стоимости, отличается небольшим весом и исключительно хороша в обработке. Конечно, материал нуждается в пропитке антисептическими составами, защите, но это ничуть не уменьшает популярности этого варианта.

При сооружении лестничных конструкций своими руками используются брусья и доски. Породы дерева применяется самые разные – от дорогостоящего дуба, до более чем доступной сосны. Понятно, что долговечность деревянной конструкции в доме будет зависеть от породы: чем более твердая и плотная древесина выбрана, тем дольше прослужит сооружение.

Кроме того, имеет значение и форма материала.

  • Строганный бурс – проще говоря, массив дерева. Используется для изготовления косоуров, опорных стоек, опор для площадок, а иногда и для ступеней. Сечение – 150*150 мм, 200*100 мм, 40*60 мм и так далее. Зависит от массы сооружения и его протяженности. Лестница из бруса на фото сделана из массива дерева.
    Клееный – или сращенный. Сечение – 200*100 мм, 40*60 мм, подбирается по весу конструкции. В этом случае брусья изготавливают не менее, чем из трех ламелей с применением специального клея. Материал заметно дешевле, так как производится, по сути, из остатков, но уступает строганному варианту только в прочности на изгиб.

Есть и дополнительный плюс: клееный материал благодаря разному направлению древесных волокон в ламелях, не набухает, намного меньше впитывает влагу и не коробится со временем. Лестница в доме из бруса сращенного прослужит дольше. На фото – сооружение из клееных брусьев.

Еще более надежным вариантом для сооружения на второй этаж в доме является металлический каркас с деревянными ступенями. Однако такую модель соорудить своими руками сложнее: понадобятся сварочные работы.

Дерево в специальном оборудовании для обработки не нуждается. Исключение – фрезерный станок, если есть желание выточить своими руками фигурные балясины и стойки. Так что инструменты потребуются самые простые:

  • электродрель, электролобзик и шуруповерт;
  • стамеска, рубанок, ножовка по дереву, молоток;
  • карандаш, линейка, рулетка;
  • наждачная бумага.

Деревянная лестница из бруса может возводиться самостоятельно полностью, вплоть до вырезания перил, а может частично изготавливаться в мастерской, где распил на ступени и обточку стоек произведут на профессиональном оборудовании и намного быстрее.

Это наиболее ответственный этап, так как лестница из бруса на второй этаж занимает немало места. Моделирование, по сути, представляет собой процесс поиска оптимального баланса между величиной сооружения и удобством использования.

Дело в том, что для того, чтобы всходить и спускаться было удобно, высота подступенка и ширина ступени должны коррелировать с углом наклона лестничного марша. Сделать это нужно с учетом вполне определенных требований: чем круче угол наклона, тем выше высота подступенка и меньше ширина ступени.

В среднем высота проступи составляет 15–18 см. а ширина – 25–30 см. Однако при угле наклона больше 45 градусов или меньше 20 соотношения будет выглядеть совсем иначе. Однако удобство подъема, а тем более спуска должно оставаться приоритетным.

Если такое условие соблюдать не удается, лучше сделать поворотную модель с площадкой или забежными ступенями, но не уступать в ширине проступи, иначе конструкция окажется травматичной.

Еще одно обязательное требование: ширина всех ступеней, исключая поворотные, должна быть одинакова. Так что количество проступей по длине лестницы должно быть целым числом при расчетах. Если это не так, нужно изменить масштабы лестницы, а не ступени.

Самый распространенный вариант для второго этажа деревянного дома – лестница из бруса своими руками на косоурах. Для ее возведения используют клееный или строганный брус: 200*100 мм или 150*150 мм это многовато, как правило, обходятся сечением в 40*60 мм, и доски для поступей толщиной не менее чем в 30 мм. Желательно для косоуров выбрать более плотную древесину, так как на балки приходится максимальная нагрузка.

  1. По результатам расчетов из картона вырезают лекала для косоура и ступени.
  2. Балки подрезают под углом по рассчитанной длине марша.
  3. Вырезают пазы для фиксации к основанию и верхнему перекрытию.
  4. Затем, пользуясь картонным шаблоном, отмечают места установки проступей и вырезают выступы. Балки шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  5. На линии установки первой ступени закрепляется анкерами опорный брус. При большой длине марша понадобятся еще один.
  6. Устанавливают и крепят анкерными болтами косоуры. Если марш примыкает к стене, второй косоур закрепляют на стену, для этого в ней предварительно делают отверстия.
  7. По шаблону вырезают из досок ступени и обязательно шлифуют.
  8. Устанавливает подступенки, закрепляя их на клей, а затем фиксируют саморезами.
  9. Укладывают на свои места ступени – тоже на клей, а затем дублируют крепление саморезами. Клей выполняет не столько роль фиксатора, сколько предупреждает скрип деревянных ступеней.
  10. Балясины устанавливают на ступень – на каждую или через одну, и крепят саморезами. Установить это можно и на шканты, такое крепление считается даже лучшим. Для этого изготавливают шканты из той же древесины, а в балясинах и ступенях высверливают под них отверстия.
  11. Последними закрепляются перила – на саморезы или шканты.
  12. Готовое сооружение шлифуется и обрабатывается антисептическими составами. Затем конструкцию можно покрыть лаком – в 2–3 слоя, или окрасить. На фото демонстрируется, как это можно сделать.
Читайте также:  Двухмаршевая п образная лестница с площадкой своими руками

Сделать приставную лестницу из дерева под силу каждому. Просто следуйте нашим советам.

Приставная лестница занимает важное место в загородном доме. Она является незаменимым помощником при строительных и ремонтных работах, а также может пригодиться в саду (например, чтобы обрабатывать деревья). Чаще всего, данная конструкция бывает металлической или деревянной. На сегодняшний день большей популярностью пользуется металлический вариант. Тем не менее, своими руками можно создать такой деревянный инструмент, который абсолютно не будет уступать образцам из магазина. Чтобы работа по изготовлению увенчалась успехом, нужно соблюдать ряд условий. Среди них подборка нужной древесины и проведение расчетов. Кроме того, желательно иметь чертеж проекта.

Перечисляя преимущества древесины, стоит начать с того, что она является экологически чистым природным материалом. Вторым по важности преимуществом можно назвать простоту самостоятельной сборки. Также древесина проще других материалов поддается обработке и не требует множества дополнительных средств – достаточно будет лака и краски.

Кроме прочего, природная красота дерева позволяет превратить обыкновенную лестницу в стильный и функциональный элемент интерьера.

К недостаткам древесных материалов можно назвать его склонность к гниению, а также стоимость. Сборка долговечной лестницы потребует покупки дерева качественной породы, которая обойдется весьма не дешево. А кроме того, через некоторое время даже самая качественная древесина начнет рассыхаться и издавать скрипящие звуки. Также деревянное изделие слишком чувствительно к окружающей среде. Лучше всего для его эксплуатации и хранения подойдет помещение с невысокой влажностью воздуха и стабильной температурой. Тем не менее, при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить долгое время.

Под воздействием внешних факторов деревянная лестница теряет свою привлекательность и становится ненадежной.

Приставная лестница имеет неразборную конструкцию. Данная конструкция не подразумевает наличие каких-либо механизмов. А потому для ее сборки не понадобятся дополнительные детали вроде направляющих или шарниров. Она может быть установлена исключительно под углом 60-75 градусов. Кроме того, изготовить ее своими руками существенно проще, чем раздвижную либо складную лестницу.

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы из дерева своими руками, нужно подобрать древесину. Важно понимать, что для данного изделия высокая износостойкость материала играет ключевую роль.

Вне зависимости от сорта, древесина не должна быть отличного качества.

Наибольшей популярностью пользуется древесина из хвойных пород, так как она весьма дешевая и достаточно прочная. Однако специалисты рекомендуют потратить больше средств, но купить брусья из дуба или клена, которые прослужат намного дольше. Подбирая брусья, нужно придерживаться следующих критериев:

  • брусья должны быть практически идеально ровными;
  • наличие сучков, трещин или косослоя в брусьях категорически недопустимо.

Даже такие, казалось бы, незначительные дефекты со временем может привести к тому, что в один прекрасный момент лестница просто сломается прямо под вами.

Если высота конструкции будет ниже 3 м. то для нее подойдут бруски, сечение которых составляет 40х50 мм. Если же более 3 м. – то 40х80 мм. Что касается ступенек, они также изготавливаются как раз дешевой и прочной хвойной породы деревьев. Для них подойдут бруски с сечением порядка 35х40 мм. Непосредственно перед началом процесса изготовления детали нужно обработать антисептиком. Это значительно повысит срок службы изделия.

Антисептик уничтожит нежелательных «жителей» вроде грибка или древесного жука, который может сделать с вашей новенькой лестницей нечто подобное.

Для изготовления приставной лестницы своими руками нужно подготовить чертеж проекта, а также следующие инструменты:

  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • антисептик;
  • резиновые башмаки для упора;
  • строительный клей;
  • рулетка.

Не поленитесь сделать чертеж. Человеческий фактор никто не отменял, так что даже профессионал может допустить, казалось бы, очевидную ошибку.

Чтобы изготовленный своими руками инструмент приносил пользу, нужно соблюдать ряд требований:

  • изделие не должно быть длиннее 5 метров, а оптимальный шаг – 30-35 см;

Чаще всего деревянная приставная лестница имеет высоту 2-3 метра.

  • ступени должны быть закреплены в пазах тетив;
  • опорные стойки следует скрепить сверху, снизу, на протяжении всей лестницы через каждые два метра;
  • Металлические стяжи существенно увеличивают жесткость конструкции.

    • обязательным является применение разнообразных специальных укрепляющих насадок. Они применяются в том случае, когда лестница устанавливается на рыхлую почву. В такой ситуации на опоры надеваются накладки, оснащенные стальными штырями, которые следует установить вглубь почвы. В ситуациях, когда ее нужно установить на гладкую твердую поверхность, на нижние опоры надеваются резиновые «башмаки», которые исключают возможность скольжения боковых стоек.

    На верхнюю часть рекомендуют установить съемные крюки, помогающее ее надежно закрепить.

    Штыри для работы на грунте используются для приставных лестниц из любых материалов: дерево, сталь, алюминий.

    Прежде чем начинать сборку, нужно провести предварительный расчет и сделать хотя бы приблизительный чертеж, обозначив на нем все размеры лестницы. Это поможет полностью исключить возможность осечки и неправильной сборки конструкции. Сформировав опоры, их нужно сбивать определенным образом, чтобы низ был немного шире верха. Оптимальным расстоянием можно назвать 30 см сверху и 40 см снизу.

    Такая форма сделает лестницу более устойчивой.

    Важно понимать, что при сборке своими руками следует полагаться не только на чертежи, но и на расчеты. Что касается ступеней, то их следует размещать, сохраняя расстояние в 25-30 см друг от друга. Перед установкой ступеней, на опоры следует нанести специальную разметку, а на сами ступени – номера. Чтобы состыковать опоры со ступенями, в тетивах нужно проделать пазы, а на конце каждой из ступеней сделать шип. Длина шипа должна составить 4-5 см. Рассчитывая количество стяжек, следует помнить, что через каждые 2 метра должна стоять минимум 1 стяжка.

    Один из способов создания приставной лестницы из дерева

    Читайте также:  Винтовая лестница на даче своими руками легкая

    Собрав конструкцию, нужно также обработать ее специальными составами, чтобы увеличить надежность и срок службы. Согласно правилам техники безопасности, использование масляных красок категорически запрещается. Применение данного состава делает ступеньки слишком скользкими. Вместо масляных красок рекомендуется использовать олифу. Ее следует наносить в несколько слоев, после чего покрыть бесцветным лаком. Что касается сцепления, то его можно повысить, если дополнительно нанести различные грунтовки, однако данный нюанс скорее является рекомендацией, чем обязательной мерой.

    Для улучшения сцепления ступени можно сделать рифлеными

    Данные манипуляции позволят существенно снизить вероятность возникновения набухания и коробления, которые возникают после попадания атмосферных осадков. Кроме того, они достаточно простые, а потому их можно будет провести своими руками без особых усилий. Наносить краску следует при помощи кисточки или валика. Сама лестница должна в этот момент находиться в горизонтальном положении.

    Чтобы краска не забила шлицы головок саморезов, их следует предварительно выкрутить на несколько оборотов, а после того как краска высохнет, вкрутить обратно.

    Покраска при помощи аэрозольного баллона также допускается.

    Самый привычный и популярный материал при сооружении лестницы в загородном доме или на даче – дерево. Это вполне объяснимо: древесина доступна по стоимости, отличается небольшим весом и исключительно хороша в обработке. Конечно, материал нуждается в пропитке антисептическими составами, защите, но это ничуть не уменьшает популярности этого варианта.

    При сооружении лестничных конструкций своими руками используются брусья и доски. Породы дерева применяется самые разные – от дорогостоящего дуба, до более чем доступной сосны. Понятно, что долговечность деревянной конструкции в доме будет зависеть от породы: чем более твердая и плотная древесина выбрана, тем дольше прослужит сооружение.

    Кроме того, имеет значение и форма материала.

    • Строганный бурс – проще говоря, массив дерева. Используется для изготовления косоуров, опорных стоек, опор для площадок, а иногда и для ступеней. Сечение – 150*150 мм, 200*100 мм, 40*60 мм и так далее. Зависит от массы сооружения и его протяженности. Лестница из бруса на фото сделана из массива дерева.
      Клееный – или сращенный. Сечение – 200*100 мм, 40*60 мм, подбирается по весу конструкции. В этом случае брусья изготавливают не менее, чем из трех ламелей с применением специального клея. Материал заметно дешевле, так как производится, по сути, из остатков, но уступает строганному варианту только в прочности на изгиб.

    Есть и дополнительный плюс: клееный материал благодаря разному направлению древесных волокон в ламелях, не набухает, намного меньше впитывает влагу и не коробится со временем. Лестница в доме из бруса сращенного прослужит дольше. На фото – сооружение из клееных брусьев.

    Еще более надежным вариантом для сооружения на второй этаж в доме является металлический каркас с деревянными ступенями. Однако такую модель соорудить своими руками сложнее: понадобятся сварочные работы.

    Дерево в специальном оборудовании для обработки не нуждается. Исключение – фрезерный станок, если есть желание выточить своими руками фигурные балясины и стойки. Так что инструменты потребуются самые простые:

    • электродрель, электролобзик и шуруповерт;
    • стамеска, рубанок, ножовка по дереву, молоток;
    • карандаш, линейка, рулетка;
    • наждачная бумага.

    Деревянная лестница из бруса может возводиться самостоятельно полностью, вплоть до вырезания перил, а может частично изготавливаться в мастерской, где распил на ступени и обточку стоек произведут на профессиональном оборудовании и намного быстрее.

    Это наиболее ответственный этап, так как лестница из бруса на второй этаж занимает немало места. Моделирование, по сути, представляет собой процесс поиска оптимального баланса между величиной сооружения и удобством использования.

    Дело в том, что для того, чтобы всходить и спускаться было удобно, высота подступенка и ширина ступени должны коррелировать с углом наклона лестничного марша. Сделать это нужно с учетом вполне определенных требований: чем круче угол наклона, тем выше высота подступенка и меньше ширина ступени.

    В среднем высота проступи составляет 15–18 см. а ширина – 25–30 см. Однако при угле наклона больше 45 градусов или меньше 20 соотношения будет выглядеть совсем иначе. Однако удобство подъема, а тем более спуска должно оставаться приоритетным.

    Если такое условие соблюдать не удается, лучше сделать поворотную модель с площадкой или забежными ступенями, но не уступать в ширине проступи, иначе конструкция окажется травматичной.

    Еще одно обязательное требование: ширина всех ступеней, исключая поворотные, должна быть одинакова. Так что количество проступей по длине лестницы должно быть целым числом при расчетах. Если это не так, нужно изменить масштабы лестницы, а не ступени.

    Самый распространенный вариант для второго этажа деревянного дома – лестница из бруса своими руками на косоурах. Для ее возведения используют клееный или строганный брус: 200*100 мм или 150*150 мм это многовато, как правило, обходятся сечением в 40*60 мм, и доски для поступей толщиной не менее чем в 30 мм. Желательно для косоуров выбрать более плотную древесину, так как на балки приходится максимальная нагрузка.

    1. По результатам расчетов из картона вырезают лекала для косоура и ступени.
    2. Балки подрезают под углом по рассчитанной длине марша.
    3. Вырезают пазы для фиксации к основанию и верхнему перекрытию.
    4. Затем, пользуясь картонным шаблоном, отмечают места установки проступей и вырезают выступы. Балки шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
    5. На линии установки первой ступени закрепляется анкерами опорный брус. При большой длине марша понадобятся еще один.
    6. Устанавливают и крепят анкерными болтами косоуры. Если марш примыкает к стене, второй косоур закрепляют на стену, для этого в ней предварительно делают отверстия.
    7. По шаблону вырезают из досок ступени и обязательно шлифуют.
    8. Устанавливает подступенки, закрепляя их на клей, а затем фиксируют саморезами.
    9. Укладывают на свои места ступени – тоже на клей, а затем дублируют крепление саморезами. Клей выполняет не столько роль фиксатора, сколько предупреждает скрип деревянных ступеней.
    10. Балясины устанавливают на ступень – на каждую или через одну, и крепят саморезами. Установить это можно и на шканты, такое крепление считается даже лучшим. Для этого изготавливают шканты из той же древесины, а в балясинах и ступенях высверливают под них отверстия.
    11. Последними закрепляются перила – на саморезы или шканты.
    12. Готовое сооружение шлифуется и обрабатывается антисептическими составами. Затем конструкцию можно покрыть лаком – в 2–3 слоя, или окрасить. На фото демонстрируется, как это можно сделать.