Главная / Строительство дома / Мансарда / Шумоизоляция пола мансарды своими руками

Шумоизоляция пола мансарды своими руками

Стук по крыше дождевых капель, шумы, доносящиеся с улицы и из нижних помещений – все эти звуки при некачественной шумоизоляции мансарды будут создавать акустический дискомфорт. Особенно это заметно, если для покрытия крыши используются материалы с высокими резонирующими показателями – металлочерепица, профилированные металлические листы.

Тонкие жесткие перегородки, разделяющие пространство мансарды способствуют усилению звука. Особенно это заметно, если мансарда оборудована туалетом и душевой. Люди, находящиеся в помещениях под мансардой тоже будут страдать от звуков, доносящихся сверху: стуков, шагов, работающего телевизора. Так что, от качественной шумоизоляции дома зависит комфортное существование всех его обитателей.

Конструктивные особенности мансарды, используемой как дополнительная жилая площадь, требуют более тщательного подхода к обустройству всех поверхностей помещения. Ее фасад практически полностью образуется поверхностями двускатной или ломаной кровли. Это значит, что она в большей степени подвергается воздействию внешней среды, чем другие помещения дома. Создание комфортного микроклимата заключается в защите внутреннего пространства от холода и сырости. Это основные условия, но плохая звукоизоляция может сделать пребывание в мансарде крайне неудобной. Также нужно отметить, что при организации работ также нужно предусмотреть и вентиляцию мансарды.

Защита от шума, возникающего при падении капель дождя, и от звуков, доносящихся с улицы, достигается при обустройстве кровли и утеплении крыши с помощью теплоизоляционных материалов. Эффективность создаваемого акустического барьера напрямую зависит от характеристик и свойств утеплителей. Все материалы имеют определенный индекс звукопоглощения. Для качественной защиты от посторонних шумов он должен быть не ниже 0,6. К примеру, минеральная вата обладает звукопоглощающим индексом с показателями 0,7-0,9, а пенопласт – 0,15-0,25. Плотность и упругость материала тоже влияют на его звукопоглощающие свойства. Волокнистые материалы хуже отражают звук, следовательно, минеральная вата лучше подходит для шумоизоляции кровли, чем пенопласт.

При монтаже изолирующих материалов необходимо оставить зазор между их поверхностью и кровельным материалом. Чтобы колебания, возникающие в кровле под воздействием звуковых волн, не передавались по стропилам на внутреннюю обшивку помещения, необходимо установить упругую прокладку. Для этого может служить, например, войлок, пористая резина или пенополиэтилен.

Чтобы перегородки между помещениями в мансарде меньше пропускали звук, нужно сделать их трехслойными. Внутри устанавливается звукоизоляционный материал. Для этого можно использовать керамзит или любой вспененный полимер.

Шумоизоляция пола мансарды необходима для создания комфортных условий как в ней самой, так и в нижних помещениях. Для этого можно воспользоваться как старыми проверенными методами, так и использовать современные технологии и материалы. В первом случае для создания звукоизоляционной прокладки на лаги укладывается вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой (пенофол), и между балками засыпается слой песка, толщиной около 5 см. Песок обладает высокими звукопоглощающими свойствами. Он тяжелый и плотный, благодаря чему гасит вибрацию. К тому же песок безопасен для здоровья, в отличие от пенопласта, выделяющего в воздух вредные вещества при длительной эксплуатации.

Звукоизоляция пола требуется для защиты нижних помещений от так называемых ударных шумов: шагов, передвижения мебели, падения предметов на пол, а также от акустических шумов. Для поглощения звука следует использовать волокнистые материалы (минеральная вата, стекловата, войлок) или пористые материалы (пенопласт, вспененные полимеры). Для ослабления вибрации и снижения силы ударных звуков применяют звукопоглощающие плиты из базальтовой ваты. Это тяжелый плотный материал, благодаря чему он способен гасить вибрацию и предотвращать распространение звука.

Чтобы деревянные элементы не передавали звуков, необходимо создать между ними изоляционный слой. Между лагами и балками перекрытий прокладывается используемый для звукоизоляции материал. Листы теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов укладывают между балками на черновой пол. Сверху лаги покрываются слоем тонкого рулонного материала (вспененный полиэтилен, пробка). Настил из OSB плит или фанеры крепится к лагам саморезами. Он не должен плотно примыкать к стенам. Сверху кладется чистовое покрытие. Вдоль стен монтируются плинтуса.

Эти способы преимущественно используются для создания шумоизоляции деревянного дома. Если перекрытия в доме железобетонные, то можно применить так называемый «плавающий пол». Суть способа в том, что слой звукоизолирующего упругого материала полностью отделяет перекрытия и места соприкосновения со стенами от бетонной или цементно-песчаной выравнивающей стяжки. Для звукопоглощающего слоя используются все те же материалы. Промышленность выпускает также специальные материалы для обустройства системы плавающего пола толщиной от 3 до 20 мм. Толстые материалы применяют для неровных поверхностей. Поверх звукоизоляционного материала укладывается слой гидроизоляции – полиэтиленовой пленки. Заливается раствор бетона или цементно-песчаной смеси. После высыхания кладется чистовое покрытие, и устанавливаются плинтуса.

Рекомендации по выбору мебели для частного дома::

Правильно подобранная мебель добавляет комфорта в нашу жизнь. Как лучше всего оборудовать.

«>Рекомендации по выбору мебели для частного дома — 07/10/2015 07:44
Правила и нормы расположения бани на дачном участке::

Обустройство загородного участка предполагает грамотное размещение на нем основных и.

«>Правила и нормы расположения бани на дачном участке — 11/02/2015 05:54
Дорожки на участке – гармоничное сочетание удобства и эстетики::

Удобство и безопасность передвижения по участку – один из многочисленных факторов комфортного.

Как облагородить участок с помощью дорожек из тротуарной плитки::

Дорожки из плитки – это один из самых доступных способов сделать территорию своего участка.

«>Как облагородить участок с помощью дорожек из тротуарной плитки — 22/12/2014 05:50
Утепление гаража – создание должных условий для автомобиля::

Гараж на участке – не каприз, а необходимость, особенно для владельцев, постоянно проживающих за.

«>Утепление гаража – создание должных условий для автомобиля — 15/12/2014 06:08
Утепление дымохода в частном доме как способ защиты от разрушений::

Не многие знают как важно утепление дымохода в частном доме. Но благо тому, что это очень просто.

© 2019 Строительство домов из деревянных материалов
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!

Шумоизоляция мансарды – Как произвести звукоизоляцию мансарды дома .Правильная звукоизоляция крыши, пола

Все пространство на мансардном этаже разделено перегородками, которые способствуют увеличению шума. Если помещение снабжено небольшой ванной или туалетной комнатой, то это явление особенно заметно. Также будет неприятно жильцам на первом этаже. Шаги или стук приносят свои неудобства. Поэтому специалисты рекомендуют сделать своевременную качественную шумоизоляцию мансардного этажа.

Мансарда часто используется как обычное жилое помещение и соответственно требует правильного подхода к обустройству. В силу конструктивных особенностей дополнительные этаж часто подвергается влиянию негативных внешних факторов. Кроме повышения звуко- и теплоизоляционных характеристик, стоит подумать и о том, как будет устроена вентиляция мансарды.

Существует несколько видов шумов: ударные, структурны и воздушные. Кроме того, они имеют разный диапазон, который выражается в низких, средних и высоких частотах. Поговорим подробнее о том, как защититься от каждого вида шума.

Выражается в определенных звуках, которые доносятся с улицы и дальше распространяются по всему помещению.

Чтобы защититься от подобных явлений устраивают ограждающую конструкцию, состоящую из нескольких слоев:

Внешний предназначен для отражения звуков. Для его обустройства подходят только жесткие материалы. Стены мансардного этажа могут обшиваться фанерой или ОСП, лучшим кровельным материалом в этом случае будет черепица или еврошифер.
Внутренний должен поглощать звук. Здесь отлично подойдет минвата, которая кроме звукопоглощения обеспечивают качественную теплоизоляцию.
Для окон отличным вариантом будут стеклопакеты с несколькими стеклами, для дверных проемов лучше подойдет создание тамбуров.
Изоляцию полов от шума проводят с помощью минваты.

Представляет собой шум во время проливных дождей или падения веток на крышу деревянного дома.

Наименьший шум в помещении создать при использовании шифера и черепицы (керамической), наибольший – если в качестве кровельного материала используется профлист или металлическая черепица. Звукоизоляция мансарды в этом случае организуется благодаря эластичной подложке.

Возникает тогда, когда допущены серьезные ошибки при возведении несущей конструкции деревянного дома, а также обустройстве водопровода и отопительной системы.

Здесь в качестве отделочного материала для потолков и стен лучшим решением будет вагонка (из дерева) или гипсокартон. Трубы прикрепляются к основной конструкции только хомутами.

Установка шумопоглощения для пола необходима для обеспечения комфорта как в мансардном помещении, так и для комнат, находящихся ниже. Для этого используют как проверенные способы, так и новые технологии.

К первым можно отнести следующий метод:

Сначала на лаги кладется пенополиэтилен, предварительно покрытый фольгой (только с одной стороны).
Между балками насыпается песок, толщина равна 5 сантиметрам. Он имеет отличные шумопоглощающие характеристики. Благодаря своей плотности и большому весу, песок хорошо гасит возникающие вибрации. Кроме этого, он не несет вреда здоровью.

Шумоизоляция на мансарде необходима для того, чтобы обеспечить защиту комнат на первом этаже от ударных шумов. К ним относятся шаги, передвижение или падение различных предметов. В качестве звукопоглощающих материалов можно использовать минвату, войлок, пенопласт и так далее. Для того чтобы снизить ударные шумы и ослабить вибрации подойдут базальтовые плиты.

Чтобы предотвратить шумы и лишние звуки, между элементами пола следует положить качественный изоляционный слой. Листы тепло- и звукоизоляции тщательно укладываются между балками и лагами. На лаги кладется рулонный материал. Это может быть пенополиэтилен или же пробка.

Звукоизоляция мансардного этажа выполняется в процессе начальных работ с кровлей, что позволяет сделать оптимальную гидроизоляцию и обеспечить надежную защиту акустического характера всей крыше.

Установка шумоизоляционных материалов предполагает выполнение следующих действий:

Сверху на стропильные ноги укладывается плотный гидроизоляционный слой, на который далее набивается обрешетка. Тщательно обрабатывается сторона, соприкасающаяся с гидроизоляцией. В качестве средства для обработки используют клей или же монтажную пену.
Следом монтируется кровельная шумоизоляция, при этом оставляют небольшой припуск на рейки. Рейки и материал для звукоизоляции должны совпадать по толщине. Шумоизоляционный материал придавливается утеплителем для кровли. Именно поэтому его не следует закреплять, достаточно класть ровно, чтобы не оставались разрывы в местах стыков.
Шумоизоляцию следует класть только под утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала может выступать минвата, пенопласт и так далее. При больших размерах «пирога» желательно позаботиться об установке дополнительных реек. Это обеспечит лучшее крепление покрытия.
Завершающий этап – монтаж самой кровли. В промежутке между обрешеткой и листами металла кладутся прокладки из резины, войлока или другого подходящего материала. Они защищают помещение от холода и вибрации под крышей.

Иногда бывают ситуации, когда шумоизоляционные работы под кровлей выполнить невозможно. В этом случае, подобные мероприятия проводят изнутри.

Материал в листовом виде монтируют между стропильными ногами не оставляя каких-либо просветов или разрывов;
Звукоизоляцию аккуратно разрезают таким образом, чтобы они были больше расстояния между стропилами примерно на 10 сантиметров. Только так материал будет плотно держаться на месте;
Специалисты рекомендуют набить сверху несколько реек, которые будут гарантировано удерживать его.

Внутренняя шумоизоляция достаточно сложна в плане монтирования. Хотя при определенных навыках и усидчивости можно получить неплохие результаты.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!

comments powered by HyperComments

Шумоизоляция мансарды – создание комфортных условий для проживания под крышей

Подробности Создано 10.01.2015 13:46

Шумоизоляция крыши дома – важный этап при проведении кровельных работ. Он позволяет добиться акустического комфорта на верхних этажах и в мансардных помещениях и одновременно утеплить кровли из металлочерепицы и профнастила.

На долю металлочерепицы и профнастила приходится свыше 80 % на рынке современных кровельных материалов. Это связано с длительным (от 20 и до 50-60 лет) сроком службы такой крыши, ее привлекательной эстетикой и надежной защитой от любой непогоды. Данная кровля монтируется быстро и просто, характеризуется экономической доступностью исходных материалов. При ремонте крыши можно выбрать различный цвет укладываемой металлочерепицы или отдать предпочтение рельефным особенностям профнастила – дизайнерский простор имеет значение, ведь новую крышу видно издалека.

Однако у листового штампованного металла в качестве кровли есть и недостатки. Главный из них – низкий уровень акустического и теплоизоляционного комфорта. Проще говоря, такая крыша защитит от снега, ветра и дождя, но не избавит от холода и звуков барабанящего ливня. Причина проблем может быть связана не только с характерными особенностями нашего настила и черепицы, но и с неграмотным монтажом кровли:

Если каркас-обрешетка под металлическую кровлю был установлен неровно, из реек разной толщины и с переменным шагом, то крыша будет провисать на широких участках и резонировать даже со слабыми порывами ветра;
Экономия крепежной фурнитуры – обыкновенных шурупов-саморезов – способна привести к сильному звуковому эффекту при первом же дожде. Рекомендованный минимум крепежных саморезов составляет 8-10 шт. на квадратный метр металлизированной крыши. Важно использовать именно те шурупы, которые рекомендованы производителем кровельного материала, а не те, что нашлись в гараже под верстаком;
Неправильный раскрой кровельных листов, монтаж «в натяжку» приводит к их деформации даже без нагрузки. Естественно, при нагреве от солнечных лучей или сильном охлаждении деформационные смещения усиливаются, крыша начинает гудеть даже при хорошей и безветренной погоде;
Чем меньше угол наклона несущих стропил, тем шумоизоляция кровли из металлочерепицы должна быть плотнее – это связано с физикой падения капель воды на листовой металл.

Конфигурацию всей крыши ради ее акустических достоинств изменить затруднительно, а вот монтажный учет первых трех пунктов прост и ощутимо способствует качеству звукоизоляционных работ.

Качественная шумоизоляция кровли из профнастила и металлочерепицы делается различными материалами. При их выборе следует учитывать два параметра, не бойтесь «заумного» звучания терминов, на деле все довольно просто. Первое – индекс звукопоглощения в обязательном порядке указывается на упаковке звукоизолирующего материала, в заводских инструкциях и руководствах, а часто и на самом материале маркируется. Это число всегда меньше единицы – оно означает долю звуковой энергии, которую поглотит наш изолятор. Чем число больше, тем звукоизоляция лучше.

Например, для дерева толщиной несколько сантиметров этот индекс равен 0.06-0.20, в зависимости от сорта, влажности и прочих условий. Поэтому древесину и не используют в качестве звукоизолятора, она поглощает максимум 20 % посторонних звуков.

У пенопласта индекс звукопоглощения не превышает 0.3 – утепление веранды им провести можно, а вот для акустического комфорта внутри помещений пенопласт не пригоден. Листы пеноплекса имеют показатель на уровне 0.5, то есть находятся на нижней границе применимости. Обыкновенная стекловата обладает ИЗ = 0.6, а минеральная вата или базальтовое волокно – от 0.7 до 0.9. Их и следует признать лучшей шумоизоляцией крыши дома из материалов бюджетной доступности.

Второй параметр – динамический модуль упругости. Чем он меньше, тем акустическая защита выше. Например, у того же пенопласта динамический модуль упругости составляет 0.6-1.35, а у минеральной ваты он равен 0.3-0.35. У стекловолокна и базальтового волокна модуль упругости еще меньше – от 0.05 до 0.25, в зависимости от толщины и технологического исполнения. Таким образом, оптимальным звукоизолятором для крыш из листового металла является минеральная вата или стекловолокно. Базальтовое волокно по своим характеристикам тоже подходит для создания полноценного акустического комфорта, но его стоимость в несколько раз выше.

Установку шумоизоляции одновременно с кровельными работами следует признать оптимальным ремонтным методом. Он позволяет сразу создать под крышей «слоеный пирог» из акустической, тепловой и гидроизоляционной защиты, которому никакие проблемы не страшны:

По уже смонтированным стропилам укладывается гидроизолирующий материал;
На гидроизоляцию набивается реечный каркас, причем важно ее не повредить крепежной фурнитурой. Для этого каждую рейку промазывают клеевым водостойким раствором или обрабатывают монтажной пеной с той стороны, которая прилегает к гидроизолирующему слою непосредственно перед крепежом;
В просветы каркаса укладывают звукоизоляционный материал, с «напуском» на сами рейки. Таким образом, высота реек определяется толщиной нашей акустической защиты. Сама звукоизоляция крепежа не требует, так как будет удерживаться верхним слоем теплозащиты. Достаточно разложить ее ровно, без смятия и разрывов. При покупке звукоизоляционных материалов на монтажные потери закладывается 10-15 % от площади крыши;
Производят утепление крыши выбранным материалом – пенопластом, пеноплексом, рулонными утеплителями и т.д., набивая его на укутанный минеральной ватой каркас. При значительной толщине утепляющего слоя потребуется набить на каркас дополнительные контррейки для последующего крепежа кровельной облицовки;
Монтируется сам профнастил (металлочерепица). Между его листами и деревянным каркасом укладываются прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена (обязательно одинаковой толщины!) для пресечения передачи вибраций и холода внутрь помещений. Перед закручиванием саморезов в каркасе сверлятся отверстия на половинную глубину шурупов для облегчения монтажа.

Уровень звукозащиты от такой ремонтной процедуры будет заметно уступать уровню при монтаже изолирующих материалов совместно с укладкой кровли. Кроме того, трудоемкость такой работы высока ввиду сложности доступа к изолируемой поверхности. Желательно сначала исследовать весь чердак и решить, довольно ли там пространства для ремонтного маневра – частичная звукоизоляция крыши бесполезна и является пустой тратой времени, финансов и физических сил.

Изнутри чердачного помещения листы звукоизоляции монтируются в просветы между стропилами. При укладке минеральной ваты нужно отрезать куски на 8-10 сантиметров больше монтажных просветов – минеральная вата достаточно упруга, и такой припуск позволит ей плотно держаться в стропильном проеме. Важно избежать повреждений материала при укладке – каждый лист вставляется по центру до слоя внешней гидроизоляции и аккуратно вдавливается в просвет движениями от центра к периметру. Для дополнительной надежности можно набить на стропила рейки, которые будут удерживать внутреннюю звукозащиту от случайных смещений, что не исключено при каждом посещении чердака.

Шумоизоляция является важным вкладом в комфорт и уют помещений верхних этажей и мансардных комнат. Ее выполнение непосредственно в процессе кровельных работ незначительно отражается на их стоимости и сроках. Звукоизоляция кровли изнутри значительно сложнее в монтажном отношении, но и она позволяет сделать собственный дом тише и теплее.

Шум – постоянный спутник людей, проживающих в больших городах. Его избыток вызывает усталость, нервозность, раздражительность. Поэтому очень важно обеспечить надежную звукоизоляцию внешних покрытий здания и в первую очередь кровли, поскольку она – самая уязвимая часть строения. Крыша подвергается прямому воздействию осадков, температурных перепадов, и качество ее покрытия связано напрямую со звукоизоляцией. А учитывая тенденцию последних лет обживать чердачное пространство с целью расширения жилой площади, защита кровли от атмосферных осадков и посторонних шумов становится одним из основных критериев в строительстве дома. Шумоизоляция крыши дома особенно важна для кровель, выполненных из металлических листов, металлочерепицы, так как они обладают высокими резонирующими свойствами.

На рынке современных материалов для кровли основная доля (до 80%) приходится на металлочерепицу и профнастил. Это объясняется высоким качеством данных материалов и длительным сроком службы (до 50 лет) такой крыши. Но при всех положительных качествах металлические кровли издают много шума, к примеру, при сильных ветрах и барабанящем ливне, что создает опоределенный дискомфорт. Без создания надежного слоя звукоизоляции крыши при монтаже ее конструкции в этом случае никак не обойтись.

Кровли, покрытые металлическими покрытиями, обладают высокими резонирующими свойствами, поэтому их обязательно нужно шумоизолировать

Однако нередко порождение шумов связано не с характерными особенностями кровельного покрытия, а с неграмотными действиями при монтаже кровли:

крыша будет провисать на некоторых участках и резонировать даже с незначительными порывами ветра, если каркас под металлическую кровлю установлен неровно, с использованием реек разной толщины, расположенных переменным шагом;
при экономии крепежной фурнитуры (шурупов-саморезов) для монтажа кровля может издавать сильные звуковые эффекты даже во время небольшого дождя или ветра, поэтому следует соблюдать рекомендованный минимум саморезов – 8-10 шт. на 1 кв.м металлического покрытия. Также важно использовать исключительно те шурупы, которые рекомендует производитель кровельного материала, а не любые завалявшиеся в хозяйстве;
неправильно выполненный раскрой листов, и их укладка внатяжку приводит к деформации материала даже без нагрузки. При сильном охлаждении или солнечном нагреве деформация крыши усиливается, и она начинает сильно гудеть;
шумоизоляция металлической кровли должна быть тем плотнее, чем меньше будет угол наклона несущей конструкции – таковы правила согласно физике падения капель дождя на листовой материал.

Изменить конфигурацию крыши ради достижения акустических преимуществ нелегко, а учитывать первые три пункта при монтаже кровли совсем несложно, тем более что это ощутимо повысит качество звукоизоляционных работ.

Существует несколько наиболее распространенных способов звукоизоляции крыши дома:

Использование кровельных материалов со специальными свойствами. Один из них, например – металлочерепица с шумопоглощающим эффектом.
Укладка акустической системы (дополнительного звукопоглощающего слоя) на гидроизоляционный слой или на обрешетку и стропила. Подходящими для этого считаются эластичные и вязкие материалы, как, например, полистирол.
Шумоизоляция крыш изнутри. Между стропилами укладывают дополнительно плиты шумопоглощающего материала, а изоляционный слой закрывают вагонкой, гипсокартоном, потолочной плиткой (они тоже поглощают звуки).
Выбирают универсальные материалы, способные не только утеплять крышу, но и решать проблему гидро- и звукоизоляции. Таковыми являются пенополистирольные плиты и минеральная вата.
Покрывают металлочерепицу по верху специальной смесью, приготовленной из прозрачного лака и базальтовой крошки. Непосредственно перед укладкой внутреннюю сторону металлочерепицы промазывают данной смесью и быстро фиксируют, пока слой не успел высохнуть.
Наконец, устраивают звукоизоляционную подушку (чердак) между помещением дома и крышей.

Тем не менее, звукоизоляция крыши дома проводится в большинстве случаев с использованием специальных шумоизолирующих материалов. По каким параметрам их выбирают?

При подборе шумоизоляционных материалов основными критериями, которыми нужно руководствоваться, являются два параметра: первый — индекс звукопоглощения и второй – динамический модуль упругости. Каждый из них в значительной мере влияет на качество звукоизоляции.

Индекс шумопоглощения показывает, какая часть звуковых волн была поглощена материалом. Изоляционный кровельный материал хорошего качества имеет индекс шумопоглощения не менее 0,6. К примеру, индекс дерева составляет 0,08-0,16, пенопласта 0,16-0,26, а вот минеральная вата имеет индекс 0,65-0,8. Поэтому наилучшими звукоизоляционными материалами считаются минеральная вата, эковата (целлюлозный утеплитель). Они создают надежный тепловой барьер и одновременно защищают дом от посторонних шумов. Пенопласт нельзя рекомендовать для шумоизоляции кровли.

Динамический модуль упругости — второй параметр. Он характеризует упругость материала. Чем ниже значение данного параметра, тем выше звукопоглощающие свойства материала. Другими словами, плотный материал отражает звуки лучше, чем рыхлый. Если сравнить, например, звукоотражающие свойства стекловолокнистых плит и пенопласта, то можно убедиться, что первые изоляторы лучше, чем вторые.

Шумо- теплоизолирующий материал на основе вспененного полиэтилена марки изолон создаст надежный тепловой барьер и в то же время защитит дом от посторонних шумов

Несомненно, выбор качественных материалов очень важен для устройства шумоизоляции кровли. Но не менее важно соблюдать правила его монтажа, чтобы все качества утеплителя, в том числе звукоизоляционные, проявились в полном объеме. Основными факторами, влияющими на качество шумоизоляции, являются:

качественная акустическая развязка в местах примыкания к стропилам и внутренней обшивке чердака;
наличие зазора между звукоизоляционным материалом и ограждающей кровельной конструкцией.

Если данные требования будут учтены, то эффективность противошумного барьера не вызывает сомнений.

Шумоизоляционные материалы укладывают при выполнении общих кровельных работ, что позволяет изначально сделать правильно кровельный пирог с тепловой, гидроизоляционной и акустической защитой.

Так выглядить правильно устроенный кровельный пирог с гидроизоляционной, тепловой и акустической защитой

Монтаж шумоизоляции крыши выполняется в таком порядке:

На стропила укладывается гидроизоляция, на нее набивают рейки обрешетки. Каждый элемент обрабатывают предварительно водостойким клеевым раствором или монтажной пеной. Обрабатывают непосредственно перед крепежом ту сторону, которая прилегает к гидроизоляционному слою.
Далее укладывают шумоизоляцию для кровли, оставляя припуск на рейки. Толщина реек должна соответствовать толщине звукоизоляционного материала. Сверху материал будет прижат кровельной теплоизоляцией, поэтому его не нужно крепить, но укладывать следует ровно, без разрывов. Рассчитывая количество звукоизоляции, нужно прибавить на прирезку около 10-15% от общей площади.
Звукоизолирующий материал необходимо укладывать под утеплитель (пенопласт, пеноплекс, минеральная вата). Если кровельный пирог получается слишком большим, на каркас придется набивать дополнительно контррейки для надежного крепления кровельного покрытия.
На последнем этапе производится монтаж кровельного покрытия. Между обрешеткой и металлическими листами укладывают специальные изолирующие прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена, препятствующие проникновению холода и вибрации под поверхность кровли.

В тех случаях, когда невозможно вести работы под поверхностью кровли, укладка звукоизолирующего слоя проводится с ее внутренней стороны таким образом:

листовой звукоизоляционный материал укладывают в просвет между стропилами без разрывов и просветов;
материал разрезается на части (они должны быть больше межстропильных просветов на 8-10 сантиметров), которые сядут плотно и будут хорошо держаться внутри;
для предотвращения случайного смещения материала сверху набивают деревянные рейки, удерживающие его на месте.

Укладка звукоизоляционного слоя изнутри — вариант более сложный с точки зрения монтажа, но и в данном случае можно добиться хороших результатов, чтобы в доме было как можно тише и теплее.

В пространство между стропилами укладывается звукопоглощающий материал — минеральная вата или стекловолокно, выполняющий одновременно 2 функции — звукоизоляции и теплоизоляции

Кровлю возводят на десятки лет вперед, поэтому экономить на теплоизоляционных плитах, которые обеспечивают и эффективную звукоизоляцию крыши не стоит. Приобретайте качественные звукоизолирующие материалы с высоким показателем индекса звукопоглощения.
Минераловатные материалы используйте в сочетании с новыми звукоизоляционными способами, предусматривающими применение специальных звукоизолирующих креплений при устройстве акустических конструкций.
В обязательном порядке укладывайте все рекомендуемые специалистами слои кровельного «пирога». Не думайте, что без какого-либо из них можно обойтись. Каждый материал имеет свое отдельное предназначение.
Все компоненты кровельной конструкции лучше приобрести в одном месте, чтобы сэкономить на скидках и снизить до минимума риск приобретения поддельного товара (в больших строительных магазинах это практически исключено).

И в заключение – самый главный совет. Потратив немалые средства на покупку дорогих кровельных материалов, не экономьте на привлечение квалифицированных специалистов для проведения монтажа кровли. Профессионалы сделают работу в строгом соответствии с технологией, которая указывается производителем в инструкции, а это гарантирует покой и тишину в вашем доме.

Среди удивительного разнообразия кровельных покрытий неизменно высоким спросом пользуется, конечно же, металл. Кровли из металла обладают отличными эксплуатационными характеристиками, однако вдумчивый потребитель порой опасается, не будет ли каждый лёгкий дождик, не говоря уже о летнем ливне, вызывать слишком сильный шум? Есть ли основания для подобных опасений и как минимизировать неприятные последствия «говорливости» металлических крыш — именно об этом мы и поговорим.

Для кровельных работ используют довольно широкий ряд металлов.

«Старая добрая» оцинкованная или имеющая полимерное покрытие сталь, легчайший алюминий, благородная медь или экстравагантный титан-цинк — металлы на любой вкус и кошелёк одинаково надёжно защитят кровлю от протечек и придадут ей солидный и современный вид.

Выбор металла диктуется в большей степени особенностями проекта и личными предпочтениями владельца дома — гибкие пластичные металлы помогут воплотить в жизнь сколь угодно сложную форму крыши.

Для самых замысловатых эксклюзивных кровель используют штучные металлические элементы — например медные или титан-цинковые ромбы, для дорогих добротных крыш — рулонный металл, края которого складываются особым способом (фальцем) с помощью специальных фальцезакаточных станков.

Более экономичный и массовый выбор — металлочерепица или профилированный лист, именно такой тип покрытия чаще всего и подразумевается под «металлической кровлей».

Несмотря на то что металл — материал «по определению» довольно звонкий, грамотные звукоизоляционные мероприятия могут сделать проживание под металлической крышей очень комфортным.

Ещё на этапе проектирования можно позаботиться о том, чтобы угол наклона кровли был максимально велик. По плоской или практически плоской крыше дождь стучит намного громче.

Кроме того, не стоит экономить на крепёжных элементах — например, для укладки металлочерепицы следует использовать не менее восьми кровельных саморезов на квадратный метр.

Особое внимание нужно уделить монтажу обрешётки — если она будет неровной, то кое-где металлические листы провиснут и при первом же порыве ветра радостно захлопают по ней.

Не забудьте о температурных деформациях — монтаж «внатяг» неправильно раскроенного металла приведёт к тому, что крыша будет «звучать» даже в отличную погоду!

Тем не менее даже при грамотном монтаже звукоизоляция металлической крыши далека от идеала. Что же делать? Очевидно, что без создания дополнительного звукоизоляционного слоя не обойтись.

Какие материалы лучше всего использовать?

Эффективность звукоизоляции отражают два параметра — коэффициент звукопоглощения и модуль динамической упругости. Они описывают два основных пути избавления от шума — поглощение звуковых волн и их отражение.

Коэффициент звукопоглощения показывает долю звуковых волн, успешно поглощённую звукоизолирующим материалом. Его оценивают в лабораторных испытаниях при использовании звуков разной частоты от 125 до 4000 Гц — именно этим диапазоном звуков характеризуется обычный бытовой шум.

Для звукоизоляции кровли можно использовать материалы с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,4—0,6. Коэффициент звукопоглощения древесины составляет 0,07—0,14, чуть выше аналогичный показатель у вспененного полистирола (пенопласта) — 0,13— 0,2, а вот минеральная вата задерживает от 60 до 90% звуковых волн, что делает её оптимальным звукоизолятором для крыш.

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА

Как звукоизолировать крышу на этапе строительства?

Утеплитель (он же звуко-изолятор) располагают между брусьями стропил или контробрешётки, заполняя всё имеющееся пространство. С внутренней стороны утеплитель защищает паро-изоляционная плёнка — она препятствует конденсации в толще утеплителя влаги, поднимающейся в виде пара из тёплых внутренних помещений. С внешней стороны необходимо накрыть его гидроизолирующей плёнкой или мембраной. Полотнища монтируют с нахлёстом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см и закрепляют на стропилах строительным степлером.

Для проветривания подкровельного пространства необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между наружной стороной мембраны и кровельным покрытием на толщину не менее 4-5 см.

Следует задуматься также об устранении вибрационного шума — стропила представляют собой своеобразный акустический мостик, передающий колебания на обшивку стен. Для решения этой проблемы используют прокладки из любого упругого материала (войлока, пенополиэтилена), изолирующие стропила от стен.

Если же требуется шумоизоляция под металлочерепицу уже имеющейся крыши, то в подобном случае укладку слоев минеральной ваты производят изнутри, враспор между стропильными «ногами». Желательно при этом полностью исключить смятие или деформацию материала — утеплитель не должен «выдавливаться» в сторону вентиляционного зазора и тем более перекрывать его. Также нужно резать утеплитель «с запасом», лишние 7—10 мм ширины позволят плотно вставить теплоизоляционную плиту между стропил. Чтобы избежать смятия плиты, вдавливать её следует по направлению от середины межстропильного пространства к самим стропилам. Для повышения надёжности конструкции можно после монтажа звукоизоляции набить на стропила дополнительные рейки, препятствующие случайному смещению утеплителя.

Однако стоит смириться с тем, что звукозащита уже имеющейся кровли всегда менее эффективна, чем звукоизоляция, предусмотренная и выполненная ещё на этапе строительства.

Читайте также: Звукоизоляция потолка квартиры

Если чердак «холодный» и нежилой, то можно (и нужно!) утеплить чердачное перекрытие (чаще всего в частных домах это деревянное перекрытие балочного типа). Тёплый воздух в соответствии с известными законами физики поднимается наверх, и в морозную погоду на поверхности холодного потолка может выпасть конденсат.

Мокрые пятна мало того что выглядят некрасиво, так они ещё способны вызвать размножение плесени, гниение балок и — самое страшное — потерю этими балками своих конструкционных свойств.

Теплоизоляционный слой со стороны тёплого помещения нужно защитить паронепроницаемым материалом, это не только обеспечит стабильность тепло-и звукоизолирующих свойств, но и увеличит срок службы стропил и кровельных материалов. Если балки имеют высоту, недостаточную для фиксации утеплителя, то можно закрепить перпендикулярно балкам лаги необходимой высоты и уложить недостающий слой утеплителя между ними. Ширина лаг обычно составляет 50 .им, шаг между ними 600 мм.

В зависимости от того, насколько посещаемым местом будет чердак, на лаги укладывают либо лёгкие ходовые мостки, либо сплошную обшивку из ДСП, ЦСП или ОСП.

Об укладке сплошной обшивки стоит позаботиться, если чердак предполагается использовать в качестве склада или мастерской. Если выбран вариант устройства ходовых мостков, то поверхность утеплителя следует защитить любым паро-проницаемым материалом — чтобы влага могла беспрепятственно покидать толщу теплоизоляционного материала.

Для эффективного влагоудаления стоит задуматься о грамотной вентиляции чердачного пространства — для этого нужны слуховые окна, карнизные, конь-

ковые и щелевые продухи. Очень важно, чтобы теплоизоляционный слой чердачного перекрытия был сомкнут со слоем утепления наружных стен — в противном случае неизбежно образование «мостиков холода».

Утепление и звукоизоляция чердачного перекрытия плитного типа, по сути, ничем не отличается от соответствующих процедур для балочного перекрытия. Единственное отличие — в этом случае можно обойтись без создания пароизоляционного слоя с «тёплой» стороны, так как плиты сами по себе обладают минимальной паронроницаемостью.

Подвесные потолки

Для дополнительной звукоизоляции перекрытия со стороны нижерасположенных помещений можно соорудить подвесной потолок. Принцип тот же — внутреннее пространство заполняется уже известными нам звукоизоляционными материалами. Существенный недостаток такой конструкции — её довольно большая толщина, ведь обычно в мансардах каждый сантиметр высоты потолков буквально на вес золота!

Также серьёзной проблемой каркасно-обшивных облицовок является наличие жёстких связей между чердачным перекрытием и каркасом потолка. Вибрация металлических листов на крыше, вызванная падением дождевых капель или сильным ветром, может передаваться через систему таких «звуковых мостиков» практически без потерь, несмотря на использование внутри потолка высокоэффективных звукоизолирующих материалов.

Но есть и «плюсы» — за подвесным потолком можно скрыть вентиляционные трубы, датчики пожарной сигнализации и разнообразные кабели, а также организовать эффектную систему точечного освещения, нужно лишь позаботиться о том, чтобы при монтаже не повредить проводку острыми краями металлических профилей.

Проблема жёстких связей также отчасти решается использованием специальных упругих прокладок и лент, которые наклеивают в местах примыкания металлических профилей каркаса к несущим конструкциям

Существуют и более сложные решения, например использование специальных ви-броизолированных подвесов-креплений, имеющих в своём составе прокладочный элемент из упругого эластомера. В качестве основы подвесного потолка можно применять обычные или перфорированные листы гипсокартона.

Если же в составе потолка используются специальные акустические панели, то и сам он называется акустическим. Такие потолки служат не столько для звукоизоляции помещения от внешних шумов, сколько для гармонизации акустических свойств самого помещения — в детской комнате не будет оглушительного эха от ребячьих шалостей, а в домашнем кинотеатре будет отчётливо слышен даже лёгкий шёпот героев любимого кино.

Панели акустических потолков изготавливают из спрессованного стекловолокна или каменной ваты и отделывают стекло-холстом, тканью или глянцевой плёнкой. Стоит заметить, что модели с плёночным лицевым покрытием при прочих равных условиях имеют звукопоглощение хуже, чем модели с окрашенной или тканевой микропористой поверхностью.

Ссылка по тем:е Звукоизоляция дома, квартиры расположенных в шумном месте

Самые известные акустические потолки из стекловолокна — это Ecophon и Isofon, к потолкам из каменной ваты относится система Rockfon, а к минераловолокнистым — потолки AMF, Armstrong и Owa. Другой тип акустических потолков — натяжные потолки с микроперфорацией полиэфирного полотна.

Если высоты потолка явно недостаточно для монтажа подвесного потолка, возможно, стоит обратить внимание на бескаркасные системы звукоизоляции, например панели ЗИПС. Они представляют собой «сэндвичи» толщиной 40—120 мм, состоящие из пазогребневых гиисоволокнистых листов и слоев звукоизолирующего материала.

Звуковая волна, поочерёдно преодолевая слои, поглощается, отражается в обратном направлении, снова поглощается и в результате затухает. Благодаря этому звукоизолирующая способность конструкции существен но возрастает.

Панели также монтируются к защищаемой поверхности только через виброизолированные узлы креплений. К боковым стенам и перекрытию торцы панелей примыкают через упругие прокладки.

Утепление и звукоизоляция крыши и перекрытий — не самая сложная процедура, но и она требует некоторого навыка.

Теплоизоляционные плиты должны быть уложены плотно и ровно — без излишнего сжатия, но и не слишком свободно, зазоров между ними быть не должно. Также следует избегать образования «мостиков холода» — уязвимых мест конструкции, где происходит повышенная теплоотдача.

Для этого в составе конструкции не должны соседствовать материалы с заметно различающейся теплопроводностью, а теплоизоляционный слой должен быть непрерывным.

При работе с материалами, обладающими ненулевым влагопоглощением, особое внимание нужно уделить монтажу пароизоляционного слоя, защищающего утеплитель от влаги. В противном случае накапливающийся конденсат сначала катастрофически ухудшит теплоизоляционные свойства материала, а затем начнёт разрушать его.

На заметку: Какие бывают листовые материалы

Один из самых престижных и дорогих видов кровель. Со временем покрывается патиной, защищающей медь от коррозии. Такая кровля может прослужить до 300 лет.

Листовая сталь стоит дешевле меди, но ржавеет. Ранее в основном применялась оцинкованная сталь, сегодня используют материалы с цветным многослойным полимерным покрытием. Они обладают стойкостью к атмосферным воздействиям и служат в течение 15 лет. Встречаются также материалы с алюминиево-цинковым защитным покрытием (алюцинк или алюмоцинк).

Кровля из анодированного алюминиевого листа имеет малый вес: всего 2 кг/кв. м. Стоит покрытие значительно дешевле медного, но по срокам службы

Алюминий не подвержен коррозии так, как сталь.

Как и медь, со временем покрывается защитным слоем, меняя цвет. Тем не менее цинковый лист менее долговечен, чем медный (служит до 50 лет), поэтому на смену ему пришли материалы из титан оцинкового сплава с добавлением меди — более прочные, стойкие и пластичные. Иногда их покрывают снизу защитным слоем композитного лака.

Как и медь, со временем покрывается защитным слоем, меняя цвет. Тем не менее цинковый лист менее долговечен, чем медный (служит до 50 лет), поэтому на смену ему пришли материалы из титан о-цинкового сплава с добавлением меди — более прочные, стойкие и пластичные. Иногда их покрывают снизу защитным слоем композитного лака.

Автор строительный журналист П.Барбашова

В настоящее время при строительстве домов и коттеджей все чаще уделяется внимание проектированию мансарды. Чердак может использоваться не только для хозяйственных целей, но и для обустройства дополнительной комнаты, кабинета, тренажерного или спортивного залов, гардеробной.

Сложности с обогревом помещения, расположенного сразу под кровлей дома, ограничивают их использование на протяжении всего года. В холодное время тепло уходит из мансарды через кровельные материалы. Для устранения этого недостатка может быть выполнена теплоизоляция крыши мансарды своими руками, представленная на фото.

По законам физики, потоки нагретого воздуха поднимаются вверх, поэтому при недостаточном утеплении потолочного перекрытия и кровли дома тепло уходит на улицу. Использование обогревательных приборов дает эффект на короткий период времени, что является нерациональным. Оптимальным вариантом в данной ситуации будет качественная теплоизоляция мансардной крыши, из современных облегченных материалов. Теплый воздух не может преодолеть утеплитель и остается внутри комнаты.

Вторая причина – наличие большой площади крыши. Мансардное помещение сверху ограничено лишь кровельным материалом, например, шифером или черепицей, который не способен изолировать тепло. Таким образом, для создания теплого и уютного помещения требуется установить утеплительную подкровельную конструкцию.

Поскольку вся работа выполняется самостоятельно, то рассмотрим несколько простых способов утепления помещения.

Постоянный контакт крыши с атмосферными нагрузками, сильное ее нагревание летом и промерзание в зимнее время, воздействие осадков являются главными причинами необходимости выполнить утепление крыши мансардной. Изначально, при возведении дома под шифером или другим настилом нужно уложить защитную пленку, предотвращающую попадание влаги на деревянные конструкции. Остальная гидроизоляция мансарды изнутри проводится уже по окончании основного строительства. Для обеспечения вентиляции между кровлей и утеплителем оставляется небольшое пространство.

В строительстве практикуется наружное утепление мансардных этажей, эффективность от которого будет достигнута без сокращения жилплощади. За счет наружного утеплительного пирога конструкция будет надежно защищена от солнечных лучей, осадков, ветра; также создается хорошая шумоизоляция мансарды, которая никогда не будет лишней (прочитайте: «Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы»). Срок эксплуатации стен благодаря такой защите будет значительно больше.

Использование внутреннего утепления чревато образованием повышенной влажности. Устранить это недостаток можно с помощью вентиляции или вытяжки, а также использования паронепроницаемого утеплителя.

Межэтажное перекрытие тщательно утепляется для сохранения теплого воздуха в комнатах нижних этажей.

Критерии выбора материалов для утепления мансарды:

Из-за большого размера кровли конструкция получится достаточно объемной. Для кровельных балок и стропильной системы дома, на которые будет оказываться дополнительная нагрузка от мансарды, предусмотрено несколько способов укрепления, вплоть до усиления всей деревянной конструкции ещё до того как утеплить мансарду.

Среди самых легким и эффективных утеплителей выделяется пенополистирол. Материал наносится методом распыления, образуя ровную и прочную поверхность, непроницаемую для теплого воздуха и влаги. Поскольку толщина теплоизоляции мансарды будет незначительной, то можно сэкономить несколько сантиметров свободного пространства комнаты.

Ватные утеплители тоже достаточно легкие, но быстро впитывают влагу и становятся тяжелее.

Для самостоятельного выполнения утепления пенополистиролом лучше приобретать материал в готовых плитах – они хорошо наклеиваются и прикручиваются к поверхности стен (прочитайте также: «Утеплитель для крыши: какой лучше»). Что касается кровли, то нужно сделать деревянную обрешетку, и уже внутрь нее уложить пенополистирол.

Утеплитель для внутренней отделки подбирается с низким уровнем горючести. Наличие электропроводки в доме увеличивает риск возгорания, а теплоизоляция способствует быстрому распространению пламени. Важно при выборе пенопласта убедиться в том, что модель материала не поддерживает горения.

Подбор материалов для теплоизоляции мансардных этажей выполняется с учетом перечисленных выше критерий. Итак, утепление необходимо для пола, внешних стен фронтона и кровли. Для внешних стен подойдет плиточный пенопласт или пенополистирол. Последний отличается прочностью, но пенопласт намного лучше удерживает тепло, поэтому достаточно часто выполняют утепление мансарды пенопластом. Стирольному утеплителю не страшна повышенная влажность, а его монтаж очень прост – он наклеивается на стены и в некоторых местах фиксируется на пластмассовые дюбеля.

Использование минваты для утепления крыши изнутри практикуется специалистами, но она нуждается в дополнительной защите от пара и влаги. При покупке минеральной ваты нужно проверить ее упаковку на наличие дефектов, иначе проникновение воздуха и влаги внутрь материала чревато тем, что он намокнет и отяжелеет, а его тепловые качества будут утрачены.

Волокнистый ватный утеплитель характеризуется низкой теплопроводностью и отличной шумоизоляцией, безопасностью для здоровья жильцов. Как же выполняется гидроизоляция мансарды своими силами?

Изначально, чтобы утеплитель не намокал, под перекрытием укладывается слой пленки. Затем на скатах крыши монтируется конструкция из деревянных брусков, где между проемами и будет раскладываться утеплитель. Вата должна заполнить все пространство, при необходимости пустоты можно закрыть пенопластом, либо залить монтажной пеной.

Всю работу следует выполнять предельно осторожно, ведь ватные волокна легко рвутся. По возможности утеплитель должен прикрывать все деревянные конструкции. Дерево, являясь хорошим проводником, при недостаточном утеплении кровли мансарды изнутри станет холодовым мостиком – тепло по балкам будет уходить из помещения. Дополнительно вата крепится с помощью дюбелей с широкими шляпками «грибок».

Сверху ватный утеплитель накрывается пленкой, то есть, выполняется пароизоляция мансардной крыши, которая предохраняет помещение от испарения, при этом нужно понимать, какой стороной класть пароизоляцию нужно. На данном этапе создание утеплительного пирога завершается. В качестве облицовки для него может использоваться деревянная вагонка.

Благодаря качественному утеплению мансарды из эковаты в комнатах, размещенных под крышей, будет тепло и уютно в любое время. В изготовлении минеральной ваты используется только натуральное сырье, а в частности, сплавы горной породы – базальт и диабаз, поэтому утепление получается не только надежным, но и экологичным. Для производства стекловаты берутся компоненты, входящий в состав стекла. В утеплитель добавляются, как правило, материалы, полученные из отходов, остающихся от стеклянной продукции (читайте также: «Утепление крыши мансарды и его виды»).

Если один слой утеплителя не обеспечивает нужной толщины изоляции, то гидроизоляция мансардной крыши может быть выполнена из комбинированной более эффективной конструкции, например, объединяют между собой пенополистирол и вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью.

При обустройстве частного дома лучше выполнить утепление с внешней стороны, что позволит не только сохранить размер помещения, но и защитит основную конструкцию от осадков. Однако использовать такой вариант для утепления крыши невозможно.

Как только кровля укрывается утеплителем, возрастает уровень влажности внутри нее, образуется конденсат. Объяснить такой процесс достаточно просто. В воздухе всегда присутствуют капельки воды, которые в случае отсутствия теплоизоляционных материалов свободно выходят наружу. При утеплении конструкции используются влагонепроницаемые материалы, поэтому пар будет оседать на стенах, утеплительном пироге. Избавиться от него поможет пароизоляция мансарды, выполненная своими руками (подробнее: «Пароизоляция кровли»).

Шумо и термоизоляция мансарды, последовательность действий:

В комнате достаточно установить вытяжку и вентиляцию, а при строительстве обязательно оставить небольшое пространство между пленкой и утеплением. Современные материалы позволяют и вовсе отказаться от пленок притом, что в полной мере защищают помещение от влаги.

Если в комнате сверху начали появляться капельки воды, то пароизоляция потолка мансарды выполнена неправильно и требует замены. В строительных магазинах предлагается пленка-мембрана, которая не пропускает влагу, но позволяет выходить пару. Так, паропроницаемые материалы обеспечивают защиту конструкции от дождя, а также выводят излишки влаги из помещения наружу. Читайте также: «Паропроницаемая мембрана — основные характеристики».

Ответ: Мансарды испытывают различные шумовые нагрузки: от уличных шумов, внутренних источников, кровельных покрытий. Основными путями проникновения шума извне являются неплотности конструкций, оконные и дверные проемы. Условием снижения шума с улицы является установка оконных блоков с более высокими акустическими характеристиками. Кровля, выполняя роль ограждающей конструкции жилых помещений, является основным путем передачи шума извне и наоборот (на улицу). Самый распространенный шум, проникающий извне, – это шум дождя. Звукоизолирующая способность кровли в основном зависит от материала покрытия.

Теплоизолирующие подкровельные материалы всегда обладают хорошим звукопоглощающим эффектом. Однако для получения высоких показателей изоляции воздушного шума для всей конструкции кровли этого недостаточно. Жесткие слои с двух сторон утеплителя, а именно: с внешней – материал кровельного покрытия, включая настил-обрешетку, а с внутренней – отделочный подшивной потолок, должны иметь значимую поверхностную плотность и герметичность.

Рассмотрим основные типы кровельных покрытий с точки зрения звукоизоляции. Самый «шумный» из всех – металлический лист. К данной группе относятся кровли из медного, гофрированного листа и металлочерепицы. Эффективный способ снизить шумность такого покрытия – широко применяемое вибродемпфирование излучающих звук поверхностей. Для этого с внутренней стороны на листы наносится слой вибропоглощающей мастики, масса которого должна быть соизмерима с поверхностной плотностью кровельного листа.

Листы цементно-песчаной черепицы имеют гораздо более высокие звукоизолирующие свойства. Обладая достаточно высокой поверхностной плотностью (не менее 30 кг/м 2 ) и существенно большими внутренними потерями, такая конструкция не только оказывается менее шумной при ударном воздействии, но и хорошо изолирует воздушный шум.

Мягкие кровли на битумной основе типа КАТЕПАЛ практически не передают ударный шум. Однако подобные покрытия имеют низкую поверхностную плотность и для воздушного шума не представляют существенного препятствия. Мягкие кровельные покрытия укладываются на сплошной деревянный настил, величина изоляции воздушного шума все равно оказывается выше, чем у конструкции из металлочерепицы, при прочих равных условиях.

Для достижения высокой звукоизоляции к конструкции подшивного потолка мансардных помещений предъявляется ряд требований. Прежде всего, конструкция должна быть герметична. Щели и стыки элементов рекомендуется заделывать эластичными герметиками. Если для внутренней отделки помещения мансарды предполагается использовать деревянную вагонку, то под ней сплошным слоем должен располагаться слой фанеры или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Чем выше поверхностная плотность данных материалов, тем значительней будет звукоизолирующий эффект. Стандартный вариант – листы ГВЛ, смонтированные в два слоя с перехлестом стыков.

Шумозащита инженерных проемов и стыков

Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, между ними и другими примыкающими конструкциями, а также стыки между перекрытием и проходящими через него вертикальными элементами и коммуникациями должны быть без сквозных трещин, щелей и неплотностей, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений. Стыки должны быть заполнены цементным раствором или бетоном.

Акустически однородные и двойные перегородки, опирающиеся на несущие конструкции перекрытия, должны устанавливаться на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и др.). В местах их примыкания к потолку должно быть предусмотрено применение герметизирующего материала на всю глубину стыка. Примыкание перегородок к наружным и внутренним стенам должно решаться аналогично примыканию к потолку.

Сопряжение несущих элементов внутренних стен с наружными стенами должно осуществляться с заведением внутренней стены в паз или в стык между элементами наружной стены и устройством замоноличенного стыка. Стык между сборными элементами междуэтажного перекрытия в пределах помещения следует замоноличивать.

13 Июн 2019 admin 32