Крепление опорного бруса к стене из кирпича своими руками
Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.
При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.
Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:
- закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
- для монтажа перегородки из дерева;
- чтобы поставить двери в проем;
- для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
- чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
- для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).
Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.
Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.
При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.
В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.
Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
- дрель электрическая;
- забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
- сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
- молоток;
- измерительные приспособления;
- карандаш.
Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:
- Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
- Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
- Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
- Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.
Некоторые виды специального крепежа.
Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).
Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.
Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.
Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.
Монтаж несущего бруса выполняется так:
- Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
- Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
- Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
- Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.
Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.
Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
Как крепить брус к стене? Крепят их на определенном расстоянии друг от друга.
В зависимости от того, какое сечение имеет брус и какое качество его поверхности, определяется расстояние между крепежами.
Если брусок имеет сечение 2-3х4-5 см, то его необходимо крепить на расстоянии 50 см друг от друга.
Если брусок имеет сечение 4-5х5-6 см, то его крепят через каждые 80 см.
Сечение элемента выбирают в зависимости от того, каким материалом будут обшивать поверхность. Также важным аспектом в данном вопросе является возможность экономии полезного пространства при обшивке.
Если поверхность имеет много деформаций, неровностей, то в этом случае применяют изделия, имеющие разную высоту.
Если в здании, где выполняют обшивку древесным каркасом, имеется высокая влажность, то перед укладкой его необходимо обработать антисептическим средством или олифой для защиты дерева от плесени и микроорганизмов.
Существует два способа закрепления каркаса:
1. Жесткий способ закрепления.
2. Мягкий способ закрепления.
Этот способ при помощи гвоздей, чопа и шабашки является наиболее прочным и долговечным. Такой способ применяется в строительстве уже давно.
Для крепления бруса к стене необходимо в бетонной или кирпичной стене выполнить отверстие при помощи шлямбура. Затем в это отверстие забивают деревянный чоп. Потом в этот чоп забивают гвоздь через брусок и шабашку.
В современном строительстве такой метод по-прежнему применяется достаточно часто. Недостатком такого способа крепления является то, что на выполнение работ по обшивке стен уходит слишком много времени.
Прежде всего надо сделать разметку для определения уровня будущей поверхности стен.
Сначала отмечают шаг элементов. Это расстояние составляет от 30 см до 60 см. Оно зависит от качества и толщины изделий.
Затем делают обвязку. При этом элементы укладывают по контуру стены, которую выравнивают. Если выравнивают одну стену, то деревянные элементы крепят к перпендикулярным стенам. В процессе работы пока не применяют подкладок.
Вначале надо просверлить отверстие в изделии. Отверстие сверлят для шурупов. Диаметр данного отверстия должен быть немного больше диаметра шурупа.
Затем нужно приложить изделие к поверхности стены и при помощи гвоздя и молотка перенести на поверхность отметку для отверстия.
После этого надо просверлить отверстия. В них забивают дюбели или деревянные чопы.
Затем нужно установить на свое место деревянный брусок и прикрутить его шурупом. Возможно выполнить установку по-другому. Для этого брус необходимо прибить гвоздем к деревянному чопу при помощи молотка.
Таким образом, устанавливают и закрепляют все контурные элементы. Затем нужно между ними протянуть нить. По ней устанавливают высоту шабашки в каждом месте установки изделия к стене. Для этого определяют расстояние от поверхности до нити. Затем из этого расстояния вычитают высоту детали.
Затем подбирают кусочки фанеры разной толщины и выполняют шабашку. Работу выполняют при помощи стамески и топора.
Потом нужно просверлить отверстие в шабашке. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше, чем диаметр шурупа.
После этого сверлят отверстия в изделиях, для того чтобы выполнить их крепление к стене.
Если высота детали более 6 см и материал, из которого она изготовлена, — лиственница, то отверстия нужно сверлить дрелью, имеющей сверло диаметром 12 мм. Необходимо, чтобы шляпка шурупа полностью вошла в тело бруска и не возвышалась над его поверхностью, а была расположена внутри.
Если изделие имеет большую толщину, то отверстия просверливают на глубину 3 см.
После этого прикрепляют его к поверхности при помощи предварительно изготовленных шабашек.
При помощи строительного уровня проверяют, достаточно ли ровно закреплены все элементы.
Если выяснилось, что брусок оказался прикреплен выше необходимой отметки, то шуруп выкручивают и заменяют шабашку. Можно исправить ситуацию и другим способом. Для этого надо слегка выкрутить шуруп и с двух его сторон проложить подкладки необходимой ширины.
Если элемент оказался ниже необходимой отметки, то надо открутить шуруп и поменять шабашку. В том случае если разница отметок составляет небольшую величину, менее 2 мм, то надо при помощи рубанка отстрогать лишнюю часть шабашки.
При таком способе применяют закрепление бруса с применением П — образных скоб. Главное преимущество данного метода — быстрота укладки. Минусом является недостаточная прочность закрепления каркаса.
Если по месту закрепления бруска сильно ударить, то скоба деформируется и нарушится каркас. Если детали укладывают для дальнейшей обшивки стен пластиковыми панелями, то такие деформации не будут происходить.
При этом надо учитывать, что под обшивку панелями деревянный каркас необходимо выполнить так, чтобы изделия были перпендикулярны панелям.
Внизу стены элементы укладывают более часто, чем в верхних ее участках. На высоте от самого низа стены до 1,5 м детали закрепляют через каждые 0,4 м. Выше 1,5 м бруски нужно крепить через каждые 0,6 м. Можно оставлять расстояния между закреплениями деталей в 0,4 м.
Технология крепления каркаса к стене является достаточно простой. Ее можно выполнить своими руками, если соблюдать все правила и аккуратно выполнять монтаж деревянного каркаса.
Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.
Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.
Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).
Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.
После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.
В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.
В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.
Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.
При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.
Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.
Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.
Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.
Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.
Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.
Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа.
Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.
Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши.
- О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
- Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.
К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.
В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.
- После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.
Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата
В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.
Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.
И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.
Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту.
Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:
Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.
Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.
Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:
Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.
Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.
В процессе работы используется шлямбур — приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича — данный инструмент поможет вам справиться с задачей.
В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.
Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток — время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.
Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.
Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.
Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.
Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.
Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.
Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.
Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.
Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.
Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.
После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.
Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.
В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.
Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.
В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.
Чтобы начать работу, вам следует приобрести:
Специалисты не рекомендуют использовать перфоратор при работе с кирпичом, так как этот материал отличается хрупкостью. В этом случае можно легко расколоть стену. Поэтому пользуйтесь исключительно сверлом.
Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.
Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.
Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.
Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:
- При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
- При выполнении перепланировки.
- В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
- Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.
Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.
Монтаж деревянной обрешетки
Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- Электродрель;
- Молоток;
- Строительный уровень;
- Дюбеля типа «быстрый монтаж».
Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:
- Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
- Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.
Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.
Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.
- Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.
Вставка пластикового дюбеля в отверстие
- После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
- В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.
Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.
На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.
Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.
Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.
- Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
- Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
- Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
- После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
- Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.
На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.
Схема заделки с использованием анкера
Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.
Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:
- Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
- Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
- Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.
Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.
На фото – деревянная перемычка
Процесс укладки выглядит так:
- Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
- Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
- Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
- При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.
Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.
Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.
Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).
Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
17 мая 2019 admin 17